Металлический забор из профилированного листа
Чтобы построить забор из профлиста, можно нанять бригаду специалистов. Но если имеется элементарный опыт строительства, работу не сложно выполнить самостоятельно.
Металлический забор — капитальное сооружение, которое простоит не один десяток лет. Такой конструкции требуется монолитная основа. Более простой вариант строительства — возведение забора на столбиках, хотя ленточный фундамент является более прочным основанием.
Как поставить ворота и калитку читайте в статье: Ворота из профнастила.
Рассмотрим порядок строительства забора на металлических бетонированных опорах с креплением профиля на саморезы. Перед началом работы делают расчет необходимого количества стройматериалов. В перечень входят:
- профлист толщиной от 0,4 до 0,7 мм, высота волны 21 мм;
- профиль для столбиков сечением 6х6 — 6х4 см с толщиной металла от 2 мм;
- оцинкованные саморезы;
- профиль для изготовления лагов — сталь сечением 2х4 см;
- цемент, щебенка, гравий, песок.
Вместо стальных столбов и перекладин можно использовать деревянные, но срок службы такого забора не превысит 6-7 лет, после чего ограждение потребует капитального ремонта. Грамотно установленный металлический каркас прослужит десятки лет.
Для работы понадобятся строительный уровень, металлическая рулетка, моток шнура, деревянные колышки и распорки, длинная линейка, маркер, строительные ножницы либо лобзик, шуруповерт с магнитной насадкой, дрель со сверлом по металлу, болгарка. А также нужен сварочный аппарат, для бурения столбиков — ручной шнековый ямобур. Можно арендовать навесной ямобур, установленный на строительной машине.
- На первом этапе строительства обозначают колышками границы участка, протягивают шнур и отмечают места установки столбиков, расположение ворот и калиток.
- Определяют высоту ограждения. Двухметровый забор надежно защитит участок как от проникновения чужого скота, так и от любопытных взглядов.
- Для установки опор бурят ямы глубиной 0,6-1,0 м. Расстояние между столбами не должно превышать трех метров.
- На дно ямок насыпают дренажный слой — смесь щебня и песка толщиной не менее 10 см.
- Делают раствор из портландцемента, мелкого гравия, песка и воды (в соотношении 1:4:2:1).
- Столбики вертикально устанавливают в ямы, заливают бетоном и фиксируют деревянными распорками.
- Вертикальность опоры контролируют отвесом. Ровность ряда из нескольких стоек можно проверить, натянув вдоль них шнур.
- Столбики оставляют на 3 суток, чтобы раствор схватился и застыл.
- Натягивают шнур горизонтально и отмечают положение поперечных лагов (прожилин).
- Приваривают верхние лаги к опорам. Можно закрепить перекладины специальным контейнерным крепежом или х-кронштейнами. Эти элементы прикручиваются к столбикам кровельными саморезами либо болтами, а лага просто вставляется в крепеж.
- Таким же способом присоединяют к опорам нижние лаги. Каркас забора готов.
- Листы «начерно» крепят на каркас и размечают места расположения саморезов. Полотна соединяют встык либо внахлест. При втором варианте монтажа забор будет прочнее. Ширина соединительной полосы равняется шагу волны профлиста. Эту работу лучше выполнять с помощником и использовать вспомогательные устройства — подкладные доски, прищепки и т. д.
- С помощью дрели сверлят отверстия. Диаметр дырок должен быть немного меньше диаметра саморезов, иначе соединение листа и крепежа не будет плотным.
- После того как отверстие сделано, берут шуруповерт с магнитной насадкой и вкручивают саморезы до плотного прижима шайбы. Расстояние между крепежными элементами — 25-35 см.
- В местах наложения полотен отверстия просверливают через два слоя одновременно.
- После монтажа профлиста приваривают шарниры для ворот и калитки.
Все места сверления и резки рекомендуется покрыть антикоррозионными растворами. Хорошо защитить угловые стыки и открытые торцы полотен планками. Эти элементы делают забор более прочным и улучшают внешний вид сооружения.
Источник: https://montazh-zaborov.ru
