Если стиральная машина Samsung начала шуметь, выдавать код ошибки или перестала отжимать, не спешите паниковать — в половине случаев всё решается простой проверкой и парой инструментов. Если же хотите не тратить время на разборку, записаться к мастеру можно здесь — это сервисные работы с гарантией и выездом.

С чего начать диагностику: симптомы и быстрые проверки

Безопасность и подготовка

Перед любыми действиями обесточьте машину: выньте вилку из розетки и перекройте подачу воды. Мокрые руки и разобранная техника — плохое сочетание. Подготовьте место: сдвиньте стиральную машину от стены, подложите полотенце или плёнку — на полу может быть вода.

Инструменты, которые пригодятся

• плоская и крестовая отвёртки;
• мультиметр (для прозвонки нагревателя, насоса, датчиков);
• плоскогубцы, фонарик, перчатки;
• уровень или приложение-уровень на смартфоне.

Быстрые проверки без разборки

1. Питание и розетка. Подключите другой прибор в ту же розетку, чтобы исключить обрыв или слабый контакт. Проверьте, не выбит ли автомат/УЗО.
2. Дверца. Плотно закройте люк и убедитесь в фиксации защёлки. При неплотном закрытии машина не стартует и выдаёт ошибки.
3. Входной кран и шланг. Кран должен быть полностью открыт. Шланг не должен быть пережат или перекручен. На входе воды есть маленький сетчатый фильтр — снимите шланг, вытащите сеточку, промойте от ржавчины и налёта.
4. Фильтр насоса. Внизу, за небольшим лючком, выкрутите пробку фильтра, подставив ёмкость. Очистите от монет, ворса и косточек. Проверните крыльчатку — она должна свободно вращаться и не болтаться.
5. Перегруз. Переберите бельё: слишком много или, наоборот, одна крупная вещь — частая причина отсутствия отжима и вибраций. Разделите загрузку и повторите цикл отжима.
6. Сливной шланг. Проверьте высоту подключения (обычно 60–90 см), отсутствие сифона и перегибов. Неправильный слив вызывает самослив и ошибки.

Эти простые шаги часто решают проблему “не стирает/не сливает/не отжимает” без разборки корпуса.

Коды ошибок Samsung и что они значат

Современные модели Samsung подсказывают, что именно пошло не так. Расшифровка поможет сузить круг подозреваемых узлов.

Вода не поступает

• 4E / 4C — проблема с подачей воды. Проверьте: кран открыт, давление есть, сетка-фильтр на входе чистая, шланг не пережат. Если всё ок, возможен дефект клапана набора воды или прессостата (датчика уровня).

Проблемы со сливом

• 5E / SE — нет слива. Начните с чистки фильтра и проверки шланга. Если ошибка остаётся, проверьте помпу: она может жужжать, но не прокачивать (заклинившая крыльчатка) или молчать (обрыв, износ).

Дисбаланс и вибрации

• UE / Ub — дисбаланс. Неправильная загрузка, изношенные амортизаторы или ослабленные крепления барабана. Убедитесь, что машина выставлена по уровню и бельё распределено равномерно.

Дверца и блокировка

• dE / dE1 / dC — люк не заблокирован. Причины: не защёлкивается дверь, износ блокировки (УБЛ), повреждение проводки к замку.

Нагрев и датчик температуры

• HE / HE1 / HC — ошибка нагрева. Возможна накипь или обрыв ТЭНа, неисправность реле на плате.
• tE — датчик температуры (термистор) вышел из строя или имеет плохой контакт.

Двигатель и тахогенератор

• 3E / 3C — проблемы с мотором или тахо-датчиком. Это может быть износ щёток (в коллекторных моторах), обрыв проводки или проблемы с платой управления.

Протечки и перелив

• LE / LE1 / LC / LC1 — система фиксирует утечку или вспенивание. Проверьте герметичность шлангов, хомутов, лотка дозатора, манжеты люка и состояние датчика “Аквастоп” (если есть).
• OE — перелив. Часто виноват прессостат либо шланг к нему (засор или подсос воздуха).

Подсказка: иногда ошибка появляется “ложно” из-за короткого сбоя. Отключите машину от сети на 10–15 минут и повторите цикл. Если код возвращается — действуйте по диагностике.

Частые поломки и как проверить их самому

Не набирает воду

• Что проверяем:
• давление в кране (откройте другой кран и оцените струю);
• сетку-фильтр входного клапана (часто забита ржавчиной);
• шланг и соединения;
• прессостат: тонкий шланг от бака к датчику не должен быть забит мылом/ворсом.
• Как проверить клапан: снимите верхнюю крышку, найдите клапан набора воды, прозвоните катушки мультиметром (обычно 2–4 кОм). Если обрыв — замена. Если сопротивление в норме, но вода не идёт при подаче питания — залипший шток или механический износ.

Совет: не запускайте стирку при очень низком давлении воды — электроника “увидит” 4C и остановит цикл.

Не сливает

• Начните с фильтра помпы — это частый виновник. После чистки включите слив/отжим и прислушайтесь: если помпа гудит, но вода не уходит — проверьте сливной шланг и место подключения к сифону.
• Проверка помпы: снимите разъёмы, прозвоните обмотку (обычно 150–300 Ом). При нулевом или бесконечном значении — замена. Осмотрите крыльчатку: люфт и трещины говорят о скорой поломке.
• Ещё один сценарий — инородный предмет в улитке помпы (гвоздик, косточка бюстгальтера). Он может клинить крыльчатку, не разрушая насос.

Лайфхак: если слив стал вялым и “плавающим”, это не всегда помпа — иногда забит стояк или сифоновая часть под раковиной. Проверьте коммунальный слив.

Не отжимает или слабо крутит барабан

• Разгрузите и перераспределите бельё. Убедитесь, что машина стоит ровно (пузырь уровня в центре).
• Если дисбаланс исключён, а мотор стартует рывками — присмотритесь к щёткам двигателя (в коллекторных моделях). Изношенные щётки приводят к слабому моменту и ошибкам 3E.
• При бесщёточном моторе (Inverter) причина чаще в тахо-датчике или плате управления. Здесь уже нужен мультиметр и базовые навыки. Провода к мотору должны быть целыми, без перегибов и окислов.
• Посторонний металлический шум при вращении — сигнал к проверке подшипников. При износе появится люфт барабана и “гул самолёта” на отжиме.

Не откладывайте ремонт подшипников: попадание воды через изношенный сальник убивает вал и паук барабана — замена станет дорогостоящей.

Течёт вода

• Осмотрите манжету люка: порезы, трещины, следы зажёванной одежды — частая причина подтёков спереди. Небольшие надрывы лучше сразу заменить — временные “заплатки” не держат.
• Проверьте лоток-дозатор: отложение порошка и накипи меняет направление струи, вода льётся через край. Снимите кювету, прочистите каналы.
• Подтяните хомуты на шлангах, проверьте бак и улитку на трещины. Если есть система “Аквастоп”, посмотрите поддон: вода там блокирует работу, и электроника выдаёт LE/LC.

Не греет воду

• Проверьте ТЭН: снимите заднюю крышку, найдите контакты нагревателя в нижней части бака. Прозвоните сопротивление (обычно 25–35 Ом), замерьте утечку на корпус (мультиметр в режим мегомметра/200 Мом, показания должны стремиться к бесконечности). При обрыве или утечке — замена.
• Визуально накипь не всегда заметна, а перегрев из-за неё отключает нагрев по термозащите.
• tE/HE часто вызывают плохие контакты клемм — снимите, зачистите, установите плотнее.

Профилактика: раз в 2–3 месяца запускайте холостой цикл с лимонной кислотой или специальным средством от накипи, если вода жёсткая.

Профилактика и когда пора вызывать мастера

Привычки, которые продлевают жизнь машине

• Не перегружайте барабан. Заполняйте его примерно на 2/3 объёма, оставляя пространство для свободного перемешивания.
• Используйте правильный порошок и дозировку: избыток пены сбивает датчики уровня и перегружает насос.
• Раз в месяц чистите фильтр помпы и кювету для порошка.
• Следите за балансом: крупные вещи (плед, ковёр) стирайте вместе с несколькими небольшими — так масса распределится.
• После стирки приоткрывайте люк и кювету — это предотвращает запах и плесень.

Когда без мастера лучше не лезть

• Пахнет горелым, выбивает автомат, виден дымок — сразу обесточьте. Это может быть короткое замыкание в моторе или на плате.
• Сильный гул, стук металла, заметный люфт барабана — признак разрушения подшипников/сальника.
• Повторяющиеся ошибки 3E/HC/LC после базовых проверок указывают на электронику, сенсоры или протечки, где нужна диагностика и инструмент.
• Следы воды на плате, зелёные окислы на разъёмах — затягивание усугубляет коррозию и повышает стоимость ремонта.

Как понять, во что выльется ремонт

• Дешево и быстро: чистка фильтра, сетки клапана, замена помпы, УБЛ, ТЭНа, щёток.
• Средний бюджет: замена подшипников (зависит от типа бака — разборный/неразборный), ремонт проводки.
• Дорого: модуль управления, мотор Inverter, паук барабана. Но даже здесь грамотная диагностика иногда сокращает счёт — не всё “умирает” целиком, чаще страдают отдельные компоненты.

Итог простой: начните с базовой проверки — питание, вода, фильтр, шланги, баланс. Запишите код ошибки и поведение машины (что было до сбоя). Эти данные ускорят ремонт, даже если вы решите обратиться к специалисту. Чем раньше вы отреагируете на посторонний шум, запах или протечку, тем дешевле и быстрее пройдёт восстановление.

Пластиковые стяжки, или кабельные хомуты, — это простое, но чрезвычайно полезное крепёжное изделие, применяемое в электротехнике, строительстве, промышленности и бытовых задачах. Их основное назначение — фиксация и группировка кабелей, проводов, труб, элементов каркасов, упаковочных единиц. Разнообразие моделей позволяет подобрать вариант под конкретные условия эксплуатации: от лёгкой временной фиксации до использования в агрессивной среде и при высоких нагрузках.

Классические одноразовые стяжки

Базовый тип — одноразовые пластиковые стяжки из полиамида (чаще всего PA6.6). Они состоят из гибкой ленты с зубчатой поверхностью и замкового механизма с фиксирующим язычком. После затяжки ленты её обратное ослабление невозможно, что обеспечивает надёжное удержание. Основные преимущества — низкая стоимость, простота монтажа, широкий диапазон размеров по длине и ширине.

Одноразовые стяжки применяются для прокладки кабелей, крепления лёгких труб, маркировки упаковок, сборки временных конструкций. Стандартные модели рассчитаны на температуру эксплуатации от –40 до +85 °C и сохраняют прочность при умеренной влажности. Однако при длительном воздействии ультрафиолета или агрессивных сред полиамид деградирует, что ограничивает срок службы на открытом воздухе.

Многоразовые стяжки

В отличие от одноразовых, многоразовые модели имеют замок с отжимным фиксатором, который позволяет ослабить петлю и использовать изделие повторно. Конструктивно это может быть подпружиненный язычок или специальная кнопка, освобождающая зубчатую ленту. Такие стяжки применяются в местах, где требуется регулярное обслуживание оборудования или временная фиксация кабелей, например, при монтажных испытаниях, выставках, сервисных работах.

Материал многоразовых хомутов идентичен обычным — нейлон с возможными добавками для повышения устойчивости к износу. За счёт усиленного замка их срок службы выше, но предельная разрывная нагрузка обычно чуть меньше, чем у одноразовых аналогов того же размера.

Цветные стяжки

Цветные модификации выполняют не только декоративную, но и практическую функцию — маркировку и идентификацию кабельных трасс. При большом количестве линий разные цвета помогают быстро определить назначение цепей: питание, связь, сигнализация, земля. Цвет достигается добавлением пигментов в исходный полимер.

В производстве применяют устойчивые красители, не теряющие насыщенность при ультрафиолетовом воздействии и нагреве. Кроме того, цветные стяжки могут быть использованы для визуального кодирования партий продукции, что удобно на складах и в логистике. Популярные цвета — чёрный, белый, синий, красный, зелёный, жёлтый; встречаются и полупрозрачные варианты.

Усиленные стяжки для высоких нагрузок

Для фиксации тяжёлых кабельных жгутов, труб и элементов конструкций применяются усиленные пластиковые стяжки. Они отличаются увеличенной толщиной ленты, крупным зубчатым профилем и мощным замком. Разрывное усилие таких изделий может превышать 100 кг, а у промышленных версий — до 250–300 кг.

Материалом служит модифицированный нейлон с добавками, повышающими механическую прочность и термостабильность. Часто используются стеклонаполненные композиции. Некоторые модели снабжаются металлическим замковым язычком из нержавеющей стали, что исключает самопроизвольное ослабление при вибрации. Усиленные хомуты востребованы в автомобилестроении, судостроении, энергетике и на объектах, где недопустимо расцепление крепления.

Стяжки с повышенной термостойкостью и УФ-защитой

Для эксплуатации на открытом воздухе или вблизи источников тепла применяются стяжки с добавками, защищающими полимер от разрушения. УФ-стабилизированные изделия окрашиваются в чёрный цвет за счёт введения сажи, которая поглощает ультрафиолет и предотвращает фотодеградацию.

Термостойкие модификации способны выдерживать температуру до +150 °C, не теряя механической прочности. Их используют в электромоторах, двигательных отсеках, системах вентиляции и освещения. При этом гибкость и удобство монтажа сохраняются на уровне стандартных изделий.

Хомуты с монтажным основанием

Некоторые модели оснащаются встроенными крепёжными элементами: отверстиями под винт, защёлками или штырями для фиксации в отверстиях корпуса. Такие стяжки совмещают функцию удержания и крепления кабеля к поверхности.

Использование хомутов с монтажным основанием позволяет упростить сборку щитов и панелей, исключить дополнительные клипсы и держатели. Материал основания и ленты единый, что предотвращает растрескивание при терморасширении.

Стяжки с бирками

Хомуты с бирками (или маркировочные стяжки) имеют расширенную площадку для нанесения надписей — вручную, с помощью термотрансферной печати или лазерной гравировки. Это оптимальное решение для систем, где требуется точная идентификация кабелей и узлов: серверные, промышленные шкафы, телекоммуникационные узлы.

Маркировочная площадка обычно расположена у замка и выполнена из гладкого полиамида, устойчивого к истиранию. Некоторые серии допускают нанесение штрих-кодов и QR-кодов, что облегчает учёт и обслуживание оборудования.

Специальные стяжки для агрессивных сред

В условиях повышенной влажности, химической активности или контакта с топливом применяются стяжки из фторопласта (PTFE), полипропилена или полиамида, стабилизированного против химического воздействия. Эти материалы не впитывают влагу и сохраняют прочность даже при контакте с маслами, растворителями, кислотами.

Для морской и пищевой промышленности выпускаются хомуты из нержавеющей стали с нейлоновым покрытием, совмещающие прочность металла и химическую стойкость полимера. В некоторых отраслях, например в авиации, применяются негорючие или самозатухающие версии, сертифицированные по требованиям UL94V-0.

Антивандальные и разрывные стяжки

Антивандальные хомуты предназначены для временного пломбирования оборудования, ящиков, контейнеров. После затяжки их можно только разрезать, что делает факт вскрытия очевидным. На корпусе часто присутствует индивидуальный номер или голографическая метка.

Разрывные стяжки, напротив, рассчитаны на контролируемое разрушение при заданной нагрузке. Их применяют в упаковке и логистике, где необходимо обеспечить фиксацию, но при этом исключить риск повреждения содержимого при аварийной разгрузке.

Специфика выбора и эксплуатации

Выбор конкретного типа пластиковых стяжек зависит от условий применения: температуры, влажности, механических нагрузок, требований к маркировке и возможности повторного использования. При покупке важно учитывать не только габариты, но и допустимое усилие на разрыв, материал изготовления, наличие сертификатов соответствия.

Хранить хомуты рекомендуется в сухом помещении при температуре не выше +40 °C, избегая прямых солнечных лучей. Перед использованием в критических системах желательно провести проверку на прочность и гибкость, особенно если изделие хранилось длительное время.

Источник фото:freepik.com

Оборудование для производства сжатого воздуха разработано для эксплуатации в строительстве, медицине и промышленности. Бренд специализируется на производстве серьезного спектра поршневых и винтовых компрессоров разной мощности, а также предлагает медицинские, безмасляные и специальные установки, модульные станции и системы подготовки воздуха. Отдельную группу составляют запчасти для компрессора Remeza, необходимые во время проведения планового обслуживания, внепланового ремонта при неисправностях, спровоцированных износом составляющих, высокой влажностью, перепадами температур либо неполадками самой станции.

Об ассортименте запчастей

Источник фото:freepik.com

Это перечень компонентов, необходимых для надлежащей работы и обслуживания названных выше установок. Различные виды запчастей позволяют осуществлять замену и ремонт деталей компрессора, поддерживая его эффективность и производительность на высоком уровне. Среди самых значимых нужно отметить:

• заменяемые фильтры воздуха и масла необходимы для предотвращения попадания загрязнений в систему компрессора, что может привести к значительному снижению производительности и повреждению внутренних деталей. Регулярная замена фильтров воздуха и масла обеспечивает оптимальное качество сжатого воздуха и продлевает срок службы оборудования;
• клапаны и уплотнительные кольца. Первые контролируют поток воздуха внутри компрессора, обеспечивая его стабильную работу, а уплотнительные кольца гарантируют герметичность и предотвращают утечки воздуха. Замена этих элементов позволяет избежать утечек и сохранить высокую производительность компрессора;
• моторы, ремни и шкивы отвечают за исправный привод компрессора, а их надежная работа влияет на эффективность всего оборудования.

Важным аспектом обслуживания компрессора Remeza является восстановление неисправных сенсоров и датчиков. Они отвечают за контроль таких параметров как давление и температура, поэтому их исправное функционирование необходимо для предотвращения аварий и повреждений оборудования. Регулярная замена – это залог надлежащей работы компрессора и отсутствия непредвиденных сбоев.

Регулярное обслуживание и замена изношенных деталей являются ключевыми мерами по поддержанию надежности и долговечности компрессора.

Технологии сегодня развиваются с невероятной скоростью. Едва мы успеваем привыкнуть к новым смартфонам, как на рынке уже появляются более совершенные модели. Производители электроники соревнуются в инновациях, предлагая пользователям всё более мощные, удобные и функциональные устройства.

Каждый месяц выходят десятки новинок — от смартфонов и ноутбуков до умных часов, наушников и бытовых гаджетов с элементами искусственного интеллекта. Возникает вопрос: как не потеряться в этом потоке информации и выбрать действительно стоящую новинку?

---

Почему технологии развиваются так быстро

Главная причина — жёсткая конкуренция между ведущими брендами. Apple, Samsung, Xiaomi, ASUS, Lenovo, Huawei и другие компании стремятся привлечь внимание покупателей, внедряя инновации и улучшая технические характеристики устройств.
Каждый год обновляются процессоры, дисплеи становятся ярче и энергоэффективнее, камеры — умнее, аккумуляторы — долговечнее. Технологические тренды задают ритм не только производителям, но и пользователям, которые хотят быть «на волне» и пользоваться самыми современными устройствами.

Как следить за новинками и не пропустить важное

Чтобы оставаться в курсе последних технологических тенденций, важно пользоваться надёжными источниками информации. Вот несколько способов быть всегда в теме:

• Читайте тематические сайты и блоги. Они публикуют новости о презентациях, утечках, первых тестах и обзорах новинок.
• Смотрите видеообзоры. Популярные техноблогеры подробно показывают возможности новых устройств, рассказывают о плюсах и минусах.
• Следите за официальными анонсами производителей. Это поможет узнать о выходе новых флагманов ещё до старта продаж.
• Подписывайтесь на рассылки крупных интернет-магазинов. Так вы узнаете о скидках, стартах предзаказов и появлении новинок.

Регулярное чтение обзоров и сравнений поможет не только следить за трендами, но и осознанно выбирать технику, которая действительно нужна.

Где лучше покупать новые гаджеты

Сегодня большинство покупателей предпочитает заказывать технику в интернет-магазинах. Это удобно, быстро и зачастую выгоднее, чем в офлайн-точках. Преимущества покупки техники в интернет-магазине:

• Большой выбор. На одной площадке собраны десятки брендов и сотни моделей — от бюджетных устройств до премиум-флагманов.
• Выгодные цены. Онлайн-магазины часто предлагают акции, скидки и бонусные программы.
• Подробные характеристики и обзоры. На страницах товаров можно посмотреть видеообзоры, фотографии и реальные отзывы покупателей.
• Удобная доставка. Заказ можно получить в любой точке страны, не выходя из дома.
• Гарантия и сервис. Качественные магазины предоставляют официальную гарантию и послепродажное обслуживание.

Как выбрать идеальный гаджет

Перед покупкой новой техники стоит определить, что именно вам нужно. Например:

• если важна производительность — обратите внимание на модели с современными процессорами и большим объёмом оперативной памяти;
• если вы часто фотографируете — выбирайте смартфон с продвинутой камерой и оптической стабилизацией;
• если ищете устройство для работы — ноутбук с мощным аккумулятором и качественным экраном станет отличным вариантом.

Важно не гнаться за громкими именами и флагманами, а подбирать устройство, которое подходит именно под ваши задачи.

Быть на шаг впереди

Мир технологий не стоит на месте: искусственный интеллект, гибкие экраны, умные гаджеты для дома и здоровья становятся частью нашей повседневности. Следить за новинками интересно — это помогает понимать, куда движется прогресс и какие возможности открываются перед нами.
А чтобы всегда оставаться на волне инноваций, загляните в журнал про технологии Video-shoper — здесь всегда представлены актуальные обзоры новинок электроники, а в интернет-магазине можно приобрести свежие модели по выгодным ценам, проверенные временем и пользователями.

Красный кирпич — один из самых популярных строительных материалов, сочетающий прочность, долговечность и эстетику. Однако качество кладки напрямую влияет на эксплуатационные характеристики здания. Разберём основные виды кладки, их преимущества и оптимальные сферы применения.

1. Основные виды кладки красного кирпича

✅ 1.1. Сплошная кладка

✔️Характеристика:

• Кирпичи укладываются плотно без пустот.
• Толщина стены кратна размеру кирпича (в 1, 1.5 или 2 кирпича).

➕Плюсы:

• Максимальная прочность и несущая способность.
• Подходит для несущих стен и фундаментов.

➖Минусы:

• Высокая теплопроводность (требуется дополнительное утепление).
• Большой расход материала.

Где применять:

• Цокольные этажи.
• Несущие стены многоэтажных зданий.

• Печи и камины.

✅ 1.2. Колодцевая (облегченная) кладка

✔️Характеристика:

Между наружным и внутренним слоем кирпича оставляют пустоты, которые заполняют утеплителем (керамзит, минвата).

➕Плюсы:

• Улучшенная теплоизоляция.
• Экономия материала.

➖Минусы:

• Сниженная прочность по сравнению со сплошной кладкой.
• Риск образования конденсата при неправильном утеплении.

Где применять:

• Наружные стены жилых домов.
• Дачные и садовые постройки.

✅ 1.3. Декоративная кладка

Разновидности:

• Готическая — сложное переплетение швов.
• Крестовая — чередование тычковых и ложковых рядов.
• Фламандская — комбинация длинных и коротких сторон кирпича.

➕Плюсы:

• Эстетичный внешний вид.
• Возможность создания уникальных фасадов.

➖Минусы:

• Сложность исполнения (требует мастерства).
• Увеличенный расход кирпича.

Где применять:

• Облицовка фасадов.
• Кладка заборов и столбов.

2. Ключевые системы перевязки швов

✅ 2.1. Однорядная (цепная) перевязка

• Чередование ложковых и тычковых рядов.
• Обеспечивает максимальную прочность.
• Используется для несущих стен.

✅ 2.2. Многорядная перевязка

• Несколько ложковых рядов + один тычковый.
• Экономит материал, но менее прочная.
• Подходит для перегородок и ненагруженных стен.

✅ 2.3. Голландская перевязка

• Сочетание тычкового и двух ложковых рядов.
• Повышенная декоративность.
• Применяется в фасадной кладке.

3. Как выбрать раствор для кладки?

✅ Цементно-песчаный (классический)

Пропорции: 1 часть цемента М400, 3-4 части песка.

Для пластичности добавляют известь или пластификаторы.

✅ Тёплый (перлитовый или керамзитовый)

Улучшает теплоизоляцию стен.

Менее прочный, чем цементный.

✅ Известковый

Подходит для исторических зданий.

Низкая прочность, но хорошая паропроницаемость.

4. Советы по кладке красного кирпича

Подготовка кирпича:

Замачивание на 5-10 минут для лучшего сцепления с раствором.

Контроль качества:

Проверка уровня каждые 2-3 ряда.

Оптимальная толщина шва — 10-12 мм.

Армирование:

Сетка через каждые 4-5 рядов для усиления конструкции.

Защита от влаги:

Гидроизоляция между фундаментом и первым рядом.

5. Сравнение кладки по теплопроводности

Сплошная: 0.6-0.7 Вт/(м·°C) — требует утепления.

Колодцевая: 0.3-0.4 Вт/(м·°C) — лучше сохраняет тепло.

С облицовкой: 0.5 Вт/(м·°C) — компромиссный вариант.

Вывод: какая кладка лучше?

Для несущих стен — сплошная с цепной перевязкой.

Для жилых домов — колодцевая с утеплителем.

Для фасадов — декоративная (фламандская, готическая).

Главное: Выбор зависит от типа здания, климата и бюджета. Профессиональная кладка увеличит срок службы постройки на десятилетия!

Когда машина заканчивает цикл, а вещи остаются мокрыми, это не всегда означает «сломался отжим». Сначала убедитесь, что программа действительно включает фазу отжима: некоторые режимы (например, «Деликатная стирка», «Шерсть», «Ручная стирка») ограничивают обороты или вовсе их отключают. Проверьте выбранные параметры — возможно, вы случайно задали 0 об/мин в настройках скорости.

Если сомневаетесь, можно запустить короткую программу «Слив + Отжим» и посмотреть, как ведет себя машинка. Сильная вибрация, остановка на первых секундах раскрутки, странный шум или прерывистый набор оборотов подскажут, в чем направление поиска. Если нужна помощь и базовая диагностика, вы можете узнать больше о типовых поломках и сервисе для техники Ariston.

На что обратить внимание прямо сейчас:

• Бак набирает воду и нормально стирает, но после слива не раскручивает барабан? Ищите причину в дисбалансе, настройках скорости, тахогенераторе или модуле управления.
• Машина не откачивает воду, и отжима нет — проверьте фильтр, помпу, сливной шланг и прессостат (датчик уровня воды).
• Отжим запускается, барабан крутится рывками, обороты «скачут» — вероятен износ ремня, проблемы с двигателем, щетками или датчиком скорости.
• Тихо гудит и останавливается — нередко виноват посторонний предмет в помпе или улитке, заклинивший крыльчатку.

Важно: перед любой проверкой обесточьте технику и перекройте воду. Осмотрите люк — вещь, зажатая между манжетой и барабаном, способна тормозить раскрутку. Убедитесь, что машина стоит ровно: сильный наклон и «гуляющий» пол провоцируют срабатывание защиты от дисбаланса — отжима не будет. Коврик под ножками снизит вибрации, а правильная выставка по уровню — обязательна.

Топ причин: от простой загрузки до неполадок узлов

Большая часть «неотжимов» — это не сложная поломка, а условия, при которых электроника сознательно запрещает раскрутку. Контроллер бережет механические узлы, поэтому при обнаружении риска останавливает цикл. Вот частые причины:

• Дисбаланс белья. Классика жанра — один тяжелый плед или толстый халат. Вода уходит, но масса комка распределяется неравномерно. Датчики вибрации фиксируют «раскачку», и машина либо снижает обороты, либо отменяет отжим. Решение: открыть люк, расправить вещи, добавить несколько легких полотенец для балансировки и запустить «Слив + Отжим» снова.
• Перегруз или недогруз. И то, и другое мешает равномерному распределению. При перегрузе мотору тяжело выйти на заявленные обороты, при недогрузе вещи прилипают к одной стороне барабана.
• Забитый сливной фильтр. Монетки, пуговицы, ворс, шерсть — все это оседает в фильтре, снижает производительность помпы. Если вода не уходит достаточно быстро, отжима не будет.
• Засор в сливном шланге или улитке помпы. Даже небольшой засор или «пробка» из ворса создает сопротивление потоку, и машина «думает», что бак еще полон.
• Прессостат (датчик уровня). Если он «видит» воду в баке, отжим блокируется. Причина — засоренная тонкая трубка прессостата, подсос воздуха, разрыв мембраны, окисленные контакты.
• Ремень привода. Растянутый или частично слетевший ремень приводит к проскальзыванию — обороты не набираются, слышится характерный свист или «шуршание».
• Двигатель и щетки. На коллекторных моторах изношенные щетки вызывают потерю мощности и искрение. На инверторных — возможны сбои модуля управления мотором.
• Тахогенератор (датчик скорости). Он сообщает плате, с какой скоростью крутится барабан. Если датчик поврежден или отошел магнит, плата «не уверена» и отжим блокирует.
• Устройство блокировки люка (УБЛ). При нестабильной фиксации люка цикл может прерываться.
• Модуль управления. Редко, но случается — сгоревшие дорожки, triac помпы/мотора, окисленные разъемы.

Признаки, которые помогают отличить «условную» проблему от явной неисправности: если после правильной раскладки белья и очистки фильтра отжим стабильно не возвращается — вероятна поломка узла. Если же в один день все работает, а в другой — нет, обратите внимание на перегруз, режимы и положение машины.

Что делать самому: пошаговые решения и профилактика

Начните с простых действий, которые не требуют специальных инструментов. Они решают до 70% ситуаций с отсутствием отжима.

1) Проверьте режим и обороты:

• Выберите программу с отжимом, установите 800–1200 об/мин (по паспорту).
• Отключите дополнительные функции, которые могут ограничивать обороты (например, «без складок»).

2) Распределите белье:

• Достаньте вещи, расправьте, удалите тяжелые комки.
• Добавьте 1–2 полотенца для балансировки, если белья мало.
• Запустите «Слив + Отжим».

3) Очистите сливной фильтр:

• Откройте нижнюю сервисную крышку, подставьте невысокий контейнер.
• Аккуратно открутите пробку фильтра, слейте воду.
• Извлеките мусор: монеты, пуговицы, нитки, волосы.
• Проверьте, свободно ли вращается крыльчатка помпы, нет ли намотки нитей.

4) Осмотрите сливной шланг:

• Убедитесь, что шланг не пережат за машиной.
• Продуйте его или промойте: отстой и осадок часто скапливаются в нижней петле.
• Проверьте высоту подключения к канализации (обычно 60–100 см от пола).

5) Проверьте прессостат:

• Найдите тонкую трубку, идущую к датчику уровня (доступ — через верхнюю крышку).
• Убедитесь, что трубка не забита и целая, фитинги сидят плотно.
• Слегка продуйте в сторону бака (не переусердствуйте), чтобы удалить возможную «пробку».

6) Оцените ремень:

• Снимите заднюю крышку, осмотрите ремень на трещины и растяжение.
• При заметном люфте или следах проскальзывания замените ремень на аналогичный по маркировке.

Полезная профилактика, которая продлит ресурс:

• После каждой стирки оставляйте люк приоткрытым — это снижает влажность, препятствует плесени на манжете и датчиках.
• Раз в 1–2 месяца запускайте холостую стирку с антинакипином — отложения ухудшают работу датчиков и помпы.
• Используйте сетки для мелких вещей (носки, бюстгальтеры) — кости и мелочь часто оказываются в помпе.

Наконец, не забывайте о правильной загрузке: ориентируйтесь на 70–80% объема барабана, тяжелые вещи стирайте вместе с легким текстилем, чтобы облегчить балансировку. И всегда выставляйте машинку по уровню: резиновые подпятники или коврик помогут гасить вибрацию на скользком или «живом» полу.

Когда без мастера не обойтись

Если после базовых шагов отжима нет, пришло время подумать о профессиональной диагностике. Некоторые узлы требуют измерений мультиметром, разборки и опыта.

• Двигатель и щетки. На коллекторных моторах щетки стираются до минимума — искрение, гул, потеря тяги. Замена парных щеток вместе с притиркой коллектора часто возвращает нормальные обороты. Если коллектор сильно изношен или есть межвитковое замыкание — необходим ремонт или замена двигателя.
• Тахогенератор. Отлом магнита, ослабление крепления, обрыв проводов — плата не получает корректный сигнал скорости и «боится» раскручивать барабан. Мастер проверит сопротивление датчика, контакты и крепления, заменит неисправный элемент.
• Устройство блокировки люка (УБЛ). При «плавающих» симптомах (то отжим есть, то нет, иногда ошибка по люку) возможен износ термоэлемента или механики замка. Замена УБЛ решает проблему, если жгут и разъемы в порядке.
• Прессостат и его трубка. Если датчик «залипает» на уровне «бак полон», электроника не даст команду на отжим. Диагностика включает продув, проверку переключения уровней, измерения и, при необходимости, замену.
• Модуль управления. Подгоревшие дорожки, неисправные triac двигателя/помпы, окисление дорожек после подтеков — все это приводит к отказу отжима. Пайка, восстановление дорожек, замена силовых элементов или перепрошивка выполняются в мастерской.
• Помпа. Износ втулок, разбитая крыльчатка, повреждение обмоток — вода уходит вяло или не уходит вовсе, поэтому отжим не стартует. Часто нужна замена помпы целиком.

Есть и механические причины:

• Амортизаторы и подшипники. Сильная вибрация и гул при попытке раскрутки — сигнал, что стойки «просели» или подшипники разрушены. Плата фиксирует чрезмерный дисбаланс и снижает обороты до нуля. Замена амортизаторов возвращает устойчивость, а замена подшипников требует разборки бака.
• Манжета и посторонние предметы. Иногда косточка бюстгальтера или шуруп застревают между баком и барабаном, блокируя ход. Мастер извлекает предмет через ТЭН или вскрытие бака, в зависимости от конструкции.

Как понять, что пора вызывать специалиста:

• Отжима нет на любых режимах, при этом слив работает.
• Появляются коды ошибок на дисплее (у разных серий Ariston набор кодов отличается — ориентируйтесь на руководство модели).
• Видно искрение, слышен запах гари или сильный гул.
• Машина резко останавливает раскрутку и пытается «перебалансировать» бесконечно.

Несколько практичных советов, чтобы сэкономить на ремонте и времени:

• Сделайте фото шильдика (модель, серийный номер) — это ускорит подбор запчастей.
• Опишите симптомы: когда начались, что уже пробовали, при каких программах повторяются.
• Если машина на гарантии, не разбирайте корпус — самостоятельное вмешательство часто снимает гарантийные обязательства.

Итог простой: начните с режима и баланса белья, затем — фильтр и слив. Если базовые шаги не помогают, вероятен износ узлов или сбой электроники. Своевременная диагностика решает проблему быстрее, чем череда «случайных» перезагрузок и стирок без отжима.

Поменять кабину на ванну, заменить герметик по всей ванной или освободить пространство перед ремонтом — причин для разборки душевой немало. Сделать это можно самостоятельно, если двигаться по шагам и не спешить. Если хотите сравнить усилия с ценой услуги, загляните, сколько стоит демонтаж душевой кабины — понимание бюджета поможет принять взвешенное решение.

Разборка начинается не с отвертки, а с плана: как устроена ваша кабина, где подключены коммуникации, что за герметик использован, как закреплены стекла. Ниже — подробный алгоритм, подсказки по безопасности и удобные лайфхаки, которые экономят время и нервы.

Подготовка: безопасность, инструменты, оценка конструкции

Определяем тип кабины и узлы

Сначала поймите, с чем предстоит работать. Это влияет на порядок действий и время:

• Угловая без крыши на поддоне: простой каркас, роликовые двери, минимум электрики.
• Закрытый бокс с крышей: больше веса, потолочная панель, возможны вентилятор, подсветка, радио.
• Кабина без поддона (на полу): стеклянные перегородки и трап, много силикона, минимум труб.
• Гидромассаж, парогенератор: дополнительные шланги, электрика, предохранители, слив конденсата.

Посмотрите, как крепятся панели: в П- или U‑профиле, саморезами к стене, на клипсах или с поджимом. Оцените состояние силикона: он определяет, насколько долго придется «отклеивать» узлы. Полезно сфотографировать каждую сторону — потом проще собирать хронологию, если что-то понадобится вернуть.

Инструменты и защитная экипировка

Соберите инструменты до начала работ. Идеальный набор:

• Отвертки крест/шлиц, набор шестигранников, рожковые ключи 10–24 мм, разводной ключ.
• Шуруповерт с битами, торцевые головки, плоскогубцы, канцелярский нож с новыми лезвиями.
• Нож-пила по гипсу/пластику, стамеска, шпатель, тонкая струна/леска для среза герметика.
• Строительный фен или бытовой фен с горячим воздухом, антисиликон или изопропиловый спирт.
• Лента-малярка, скотч, маркер, зип-пакеты для крепежа, маркеры-наклейки на провода и шланги.
• Тряпки, таз, губка, перчатки с противоскользящим покрытием, защитные очки.
• Заглушки на воду 1/2", пробка/заглушка на канализацию Ø50, изолента, тестер-индикатор.

Подготовьте рабочее место: застелите пол картоном или старым покрывалом, уберите коврики, накройте унитаз/ванну пленкой. Свободный доступ к вентилям и электрощиту обязателен.

Безопасность превыше скорости

• Отключите воду: перекройте стояки или локальные краны, откройте смеситель в кабине, чтобы стравить давление.
• Отключите электричество: найдите автомат, к которому подключена кабина. Если есть УЗО — выключите. Проверьте отсутствие напряжения индикатором.
• Снимите давление из шлангов, подготовьте таз — остатки воды в шлангах и сифоне неизбежны.
• Заткните канализацию: без водяного затвора запахи из стояка приходят быстро. Подойдет специальная заглушка или плотная тряпка в пакетике.
• Работайте со стеклом только в перчатках и очках. Большие полотна поднимайте вдвоем. По стеклу наклейте малярную ленту крест-накрест — если вдруг треснет, осколки удержатся.

Совет: заранее прометьте маркером положение профилей на плитке. Потом будет легче восстанавливать геометрию и герметичность новой установки.

Пошаговый разбор: от дверей к поддону

Снимаем двери и стекла

Начинайте сверху вниз и от легких элементов к тяжелым.

• Двери на роликах: открутите фиксирующие винтики на нижних эксцентриковых роликах, нажмите на кнопки/эксцентрики — полотно выйдет из нижнего профиля. Снимите верхние ролики и аккуратно выведите дверь из направляющей.
• Распашные двери: найдите декоративные накладки на петлях, снимите их, затем выкрутите крепеж. Подстрахуйте полотно вторыми руками.
• Глухие стекла в профиле: срежьте ножом внутренний силикон, нагрейте профиль феном, аккуратно «качайте» стекло из паза. Положите стекла на мягкую подложку вертикально, подпирайте.

Совет: подписывайте детали прямо по кромке малярной лентой — «левая дверь», «заднее стекло», «верхняя направляющая». Мелочь, которая экономит часы.

Разбираем фурнитуру и каркас

Когда стекла сняты, кабина теряет жесткость. Действуйте последовательно:

• Демонтируйте верхнюю направляющую/раму. Часто она держится на 4–6 саморезах к стойкам.
• Снимите крыше-панель (если это бокс): отсоедините шланг душа, вентилятор, подсветку, радио. Сначала разъемы, затем механическое крепление. Проложите кабель через отверстие, чтобы не тянуть.
• Разберите вертикальные стойки и угловые элементы. Ослабьте крепеж, снимите профили со стен — не забудьте срезать силикон между профилем и плиткой.
• Снимите декоративный экран поддона (фартук), если он есть. Обычно клипсы или саморезы. Под экраном — ножки и сифоны.

Полезно: сложите крепеж из каждого узла в отдельный пакет с подписью. Случайные саморезы «из кучки» в другой модели кабины могут повредить резьбу или стекло.

Снимаем смеситель, панели и поддон

• Разберите смесительный узел: перекрытие уже сделано. Подставьте таз, открутите гибкие подводки на входах смесителя. Если есть распределитель (верхний душ/лейка/гидроджеты), отсоединяйте шланги по одному, подписывая.
• Снимите акриловые/ПВХ панели. Они часто посажены на саморезы и капли силикона. Подрежьте, затем отвинтите.
• Освободите поддон: открутите сифон, выведите слив из канализационной манжеты, подрежьте силикон по периметру поддона к плитке, приподнимите поддон. Если поддон на растворе, потребуется аккуратно поддолбить раствор шпателем/стамеской по краю, не повреждая плитку.

Короткая последовательность, которая работает в большинстве случаев:

• Двери — стекла — направляющие.
• Крыша/верхняя панель — электрика/вент.
• Каркас/профили — фурнитура/панели.
• Смеситель/шланги — сифон — поддон.

Коммуникации: вода, канализация, электрика, герметик

Вода: аккуратно и без рывков

Проверьте, что в кранах нет давления. Работаем ключом на два инструмента: один держит фитинг на месте, второй откручивает гайку гибкой подводки — так вы не выломаете резьбу из стены. Гайки с «прикипевшей» накипью прогрейте феном или капните ВД-40, подождите 5–10 минут.

• На выходах из стены поставьте временные заглушки 1/2" с лентой ФУМ/пастой. Это исключит случайные подтеки на время ремонта.
• Шланги с растрескавшейся резиной, изъеденные фитинги и прокладки лучше выбросить — повторно их не используют.

Канализация: без запахов и лишней влаги

Снимите колбу сифона, слейте воду в таз. Отсоедините гофру/трубу от канализационной манжеты, ослабив хомут. Манжета может «прирасти» к трубе — подрежьте ножом. Сразу заткните отверстие заглушкой или тряпкой.

Если трап в полу:

• Аккуратно выньте декоративную решетку, извлеките стакан гидрозатвора, подденьте фартук/плитку вокруг, если кабина без поддона и вставлена в клей. Восстановление гидроизоляции запланируйте заранее.

Электрика: маркируем, изолируем, проверяем

Перед началом повторно убедитесь в отсутствии напряжения индикатором. Откройте клеммную коробку кабины (часто вверху или под поддоном). Сделайте фото. Отсоедините:

• Фазу, ноль, заземление — подпишите термонаклейками или маркером на изоленте.
• Вентилятор, подсветку, радио/динамик, парогенератор, насос (если есть) — каждый разъем по отдельности.

Свободные концы проводов из стены заизолируйте колпачками/клеммами WAGO, уберите в распределительную коробку. Кабель, который шел на кабину, смотайте и промаркируйте на будущее. Не оставляйте скрутки в воздухе и «сопли» из изоленты — это небезопасно.

Герметик и клей: как снять быстро и чисто

Силикон — главный «клей» душевых. Работайте по схеме:

• Делайте два надреза ножом вдоль шва под 45°, снимайте «струну» силикона целиком.
• Если не идет — прогрейте феном и используйте струну/леску, протягивая по шву.
• Остатки снимите пластиковым скребком, затем протрите антисиликоном или изопропиловым спиртом.
• Защитите плитку малярной лентой, чтобы не поцарапать глазурь.

Если профили посажены точечно на монтажный клей, подводите широкий шпатель и равномерно «раскачивайте», не дергайте — так вы сохраните и профиль, и плитку.

Вынос, утилизация и восстановление помещения

Вынос и упаковка: думаем о стекле и соседях

Стеклянные полотна переносите строго вертикально, кромкой к себе, в перчатках и вдвоем. Оберните картоном по углам, зафиксируйте скотчем. Акриловый поддон легкий, но габаритный — вынесите его отдельно, чтобы не задевать углы.

Крепеж и мелкие детали рассортируйте по пакетам с подписями. Большие панели подпишите на малярной ленте. Это упростит как возможную обратную сборку, так и продажу/утилизацию.

Утилизация без сюрпризов

• Стекло. Закаленное стекло относится к строительному мусору. Уточните правила вывоза в УК: часто требуется заказ мешков/контейнера. Если стекло треснуло — упакуйте в плотную пленку.
• Металл. Профили и крепеж можно сдать в металлолом.
• Пластик/акрил. Экран и поддон уезжают как строительный мусор. Большие элементы разрежьте лобзиком или ножовкой для компактности.
• Электрика. Блоки питания, вентиляторы — в пункт приема электроотходов, если доступен.

Не оставляйте мусор в общем дворе — штрафы обходятся дороже любого контейнера.

Подготовка к новому монтажу: чистое основание — половина успеха

После демонтажа осмотрите стены и пол. Ваша задача — вернуть плоскости и герметичность:

• Удалите остатки силикона и клея. Если на плитке матовые пятна — протрите спиртом, затем мягким средством для стеклокерамики.
• Проверьте гидроизоляцию в углах и вокруг трапа. При необходимости локально обновите мастику или ленту.
• Закройте старые отверстия от саморезов: обезжирьте, заполните эпоксидной шпаклевкой или затиркой в цвет швов.
• Выведите канализацию по уровню: манжета должна сидеть плотно, без овальности. Проверьте уклон от сифона.
• По воде: замените старые эксцентрики, если есть коррозия, и установите шаровые краны с американками — потом проще монтировать новую сантехнику.
• Электрика: если кабина будет с подсветкой/парогенератором, предусмотрите отдельный автомат и УЗО, розетку IP44 вне зоны 1.

Сколько времени закладывать? На типовую угловую кабину без крыши уходит 2–3 часа вдвоем. Закрытый бокс с гидромассажем может занять 4–6 часов, если много силикона и «прикипевших» соединений. Большие ошибки начинающих — тянуть за неподрезанный силикон (ломаются профили), крутить фитинги без контрдержания (срывают резьбу в стене), забывать заглушить канализацию (запахи на полквартиры) и снимать стекла в одиночку (риски для здоровья и депозита от арендодателя).

Если действовать по шагам и не форсировать события, демонтаж пройдет спокойно. Разобранная аккуратно кабина часто уезжает на дачу или на вторичный рынок, а ванная быстро становится чистой площадкой для новых идей.