Окрашивание оконных и дверных переплетов, плинтусов, дверей

Вслед за потолком и стенами окрашивают переплеты, двери и плинтуса.

Окраску переплетов начинают с тщательной прокраски ручниками углов, так как именно здесь чаще всего бывают дефекты (пропуски). Краску растушевывают вдоль брусков переплета, следя за тем, чтобы около стекол не оставалось непрокрашенных мест. Растушевывайте краску очень хорошо, следите, чтобы она ложилась на поверхность тонким, ровным слоем, особенно в местах притвора. Если краска ляжет неровно, образуя потеки, бугорки, то окна и двери будут плохо закрываться.

Вы будете намного увереннее окрашивать оконные переплеты и двери с остеклением, если используете специальные щитки для предохранения стекол от загрязнения краской.

Окрашенные переплеты оставляют открытыми на 2-3 дня, то есть до тех пор, пока краска не просохнет.

Окрашивая дверь, краску наносят и растушевывают сначала горизонтальными штрихами, а затем — вертикальными. Все приборы (ручки, замки, защелки, крючки, петли) на время окрашивания лучше всего снять с двери, вновь укрепить после того, как краска хорошо просохнет.

Соблюдайте осторожность и пользуйтесь предохранительными щитками при окраске наличников и плинтусов.

Ранее окрашенные масляной краской поверхности, при отсутствии на них дефектов, промывают 2—5%-ным раствором соды или теплой водой с мылом. Без промывки новая краска будет плохо держаться на старой.

При окрашивании оконных переплетов, дверных коробок, полотен и плинтусов необходимо обратить особое внимание на качество подготовки поверхности. Оконные переплеты, дверные полотна и наличники нужно зашпатлевать, покрыть слоем краски. После первой покраски немедленно проявятся все дефекты, не замеченные в процессе шлифовки. Поэтому после полного высыхания первого окрасочного слоя возникшие трещины и вмятины нужно зашпатлевать и обработать шлифовальной шкуркой. После этого следует окрасить изделие за два раза.

Шпингалеты, ручки и другие элементы перед окраской следует снять. Чтобы не пачкать стекла, вдоль брусков наклеивают бумагу на мыльной воде, мучном или крахмальном клейстере или обойном синтетическом клее. От силикатного клея на стеклах остаются несмываемые пятна. Удобно для этой цели применять липкие полимерные пленки, типа изоленты. Чтобы не запачкать стены, при окраске окон необходимо пользоваться картонным, фанерным или жестяным щитком, прикладываемым к местам окраски. Этим щитком необходимо пользоваться при окраске плинтусов и наличников.

Окна и двери после окрашивания оставляют открытыми до тех пор, пока краска полностью высохнет в местах притвора. Закрывая окна и двери, на которых еще не высохла краска, положите между соприкасающимися поверхностями полоски фольги или полиэтилена, они предохранят окрашенные поверхности от слипания.

Окраска радиаторов и труб.

Радиаторы следует окрашивать красками, устойчивыми к температуре 70—100°С. К таким краскам относятся пентафталевые (ПФ-115), кремнийорганические (КО-168), алкидные и другие. Иногда радиаторы окрашивают алюминиевой пудрой на лаке. Однако вряд ли это целесообразно, так как алюминиевая пудра образует плотную металлическую пленку, которая задерживает часть тепла. Если старая краска на радиаторе держится хорошо, предварительно следует отшлифовать поверхность шлифовальной бумагой и металлической щеткой и без предварительной грунтовки нанести новое покрытие. Если старое покрытие имеет трещины и отслоившиеся участки, их необходимо расчистить и устранить. Окрашивать радиаторы следует при температуре 20—30°С круглыми кистями и кистями для труднодоступных мест. Трубы можно красить поролоновой губкой или старой меховой рукавицей, вывернутой наизнанку.
Учитывая то, что белила от действия повышенной температуры с течением времени желтеют, радиаторы лучше окрашивать краской с пигментом, подбирая цвет покраски под цвет стен.

Канализационные трубы и другие части санитарно-технического оборудования, покрытые ранее битумными лаками, окрашивают только после изоляции битума нитрокраской. Без достаточной изоляции битум пройдет сквозь краску и испортит ее.