Подготовка стен к облицовке

Перед тем как приступить к облицовочным работам, внимательно осмотрите стены. Обычно в многоэтажных жилых домах их делают кирпичными или бетонными из крупнопанельных блоков или монолитными, и они очень часто далеки от совершенства. Прежде чем вы начнете облицовывать поверхность плиткой, вам необходимо выявить все возможные дефекты и устранить их.

Наиболее «опасный» дефект стен заключается в отклонении поверхности стены от вертикальной плоскости. Такие отклонения нередки и в новых жилых зданиях, и в домах старой постройки. Поэтому, даже если вы не первый год живете в своей квартире и, казалось бы, все о ней знаете, лучше подстраховаться и проверить стены на вертикальность. Отклонение стены от вертикали не должно превышать 10 мм. Такое отклонение невооруженным глазом заметить невозможно, но на облицованной, поверхности этот недостаток непременно «вылезет» наружу. Вот тут-то вам впервые потребуется отвес. С его помощью легко определить, соответствует ли каждая стена необходимым условиям вертикальности.
 
Кроме того, существуют местные дефекты поверхности стен — это выбоины и выпуклости. Для облицовочных работ допускается глубина выбоин до 10 мм, высота выпуклостей — до 10 мм. Их определялют при помощи двухметровой контрольной рейки прикладывая ее к поверхности стены и отмечая деффективные места. Если выяснилось, что ваши стены далеки от идеала — не отчаивайтесь, все недостатки можно устранить.

Бетонные стены с отклонением от вертикали на 10 — 15 мм выравнивают слоем цементно-песчаного раствора (наметом). Заглаживать и затирать раствор не рекомендуется. Поверхность стены должна быть неровной, шероховатой, чтобы растворная прослойка сцепилась с ней как можно крепче. Может случиться, что отклонение от вертикали составит более 15 мм. Слишком толстый слой раствора держаться на стене не будет. В этой ситуации приходится использовать металлическую сетку, которую предварительно пристреливают к стене дюбелями при помощи строительно-монтажного пистолета, а затем на сетку наносят выравнивающий раствор. Дюбеля можно закрепить в бетонной стене, просверлив для них направляющие отверстия, используя победитовое сверло. Если же в доме нет ни строительно-монтажного пистолета, ни дрели с победитовым сверлом, можно попробовать забить каленые дюбеля в стену молотком.

Выбоины и впадины глубиной более 10 мм нужно заделать цементно-песчаным раствором. Перед заделкой их грунтуют 10%-ным раствором дисперсии ПВА. Выпуклости размером более 10 мм срубают зубилом или молотком или выравнивают цементно-песчаным раствором. Раствор начинают наносить с того места, где больше всего неровностей.

На гладкую поверхность бетонной стены нужно нанести насечки, иначе раствор будет плохо держаться на стене и облицовочное покрытие начнет отваливаться. Проще всего делать насечки пневматическим молотком, а если его нет — для этой цели подойдет маленький топорик или скарпель. После нанесения насечек стену нужно «обеспечить», то есть удалить с нее пыль при помощи мокрой кисти. Если ваша стена окрашена краской или эмалью, то на нее также нужно нанести насечки, а затем обязательно загрунтовать 7%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии (ПВА).

Крупнопанельные стены имеют, как правило, гладкую ровную поверхность, поэтому их облицовку можно делать на мастике. Если на поверхности крупнопанельной стены есть потеки раствора, их следует счистить шпателем или скребком. Неровности, раковины, выбоины необходимо заделать известково-цементным раствором состава 1:1:б в весовых частях (цемент, известь, песок). Перед облицовкой стену рекомендуется пробыть водой.

Для ликвидации неровностей на поверхности гипсобетонных стен и перегородок применяют раствор, приготовленный на ГЦПВ — гипсоцементно-пуццоановом вяжущем.

Не следует забывать о масляных пятнах. Жирное пятно на поверхности стены будет препятствовать хорошему сцеплению раствора со стеной, поэтому его необходимо удалить. Для этого ватный тампон хорошо смачивают 5%-ным раствором кальцинированной соды или 3%-ным раствором соляной кислоты и энергично протирают им пять но. Эту работу выполняют непременно в резиновых перчатках. Затем мокрой кистью промывают место, где было пятно, чтобы удалить остатки раствора.

Кирпичные стены также могут иметь отклонения от вертикальной плоскости. И так же, как в предыдущем случае, этот недостаток ликвидируется выравнивающим слоем цементно-песчаного раствора. Кирпичная кладка может иметь непрочные участки, а отдельные кирпичи — отслаиваемые участки. Легким постукиванием молотка определяют слабые места кладки. Дефектные места отбивают и заделывают цементно-песчаным раствором. Как правило, на новой кирпичной стене возле швов остаются потеки затвердевшего раствора. Их нужно счистить шпателем или металлической щеткой.

Если кирпичная стена выложена «вподрезку» (то есть швы заполнены раствором на всю глубину), то для лучшего сцепления раствора со стеной на ней делают насечки. Для этой цели можно использовать зубило, молоток, скарпель, царапку. Насечки делают на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Кирпичную стену перед облицовкой нужно помыть водой при помощи кисти. Предварительно рекомендуется очистить ее от пыли влажной щеткой, потому что пыль оказывает негативное воздействие на сцепление раствора с поверхностью.

Если предполагается класть плитку не на цементно-песчаном растворе, а на мастике, то кирпичную стену нужно оштукатурить известковоипсовым раствором. Отношение извести, гипса и песка в таком растворе составляет 1:1,5:3 в весовых частях. Для того чтобы мастика лучше сцеплялась с поверхностью, на штукатурку накрывочный слой не наносят.

Иногда возникает необходимость облицовки поверхности деревянных стен (например деревянного или дачного домика). И это не проблема, хотя процесс подготовки стен более трудоемкий, чем в предыдущих случаях. Все дело в том, что между деревянной стеной и облицовочным слоем должна быть воздушная прослойка, которая защищает деревянную стену от гниения, а облицовку от повреждений и разрушений при короблении дерева.
Чтобы справиться с этой задачей, нужно проделать несколько несложных операций. Сначала рекомендуется обработать древесину антисептиком, защищающим ее от гниения. Затем к деревянной стене прибивают вертикальные бруски толщиной 2 — 2,5 см на расстоянии 40 см друг от друга, которые и обеспечат необходимый зазор между деревянной стеной и облицовкой. К брускам прибивают полотнища рубероида, который, как известно, является гидроизоляционным материалом. Поверх рубероида натягивают и закрепляют мелкоячеистую проволочную сетку. Не забудьте проверить ее вертикальность и горизонтальность. Затем на сетку наносят цементно-песчаный раствор не более 20 мм толщиной. Рекомендуемый состав раствора — 1:3. После затвердевания раствора можно приступать к облицовке.


На основе материалов книги Бабрыкиной Т. - "Внутренняя отделка"