Подробное руководство по монтажу штучного паркета

Составными частями штучного паркета являются планки (клепки), изготавливаемые из ценных пород натуральной древесины. На обеих кромках таких планок имеются пазы и гребни, при помощи которых происходит соединение планок между собой. В зависимости от того, на какой из сторон паркетной клепки находятся пазы и гребни, клепки делят на левые и правые. Правая паркетная планка — планка, у которой, если смотреть на лицевую сторону, торцовый гребень находится справа, а гребень на продольной кромке — со стороны наблюдающего.

Верхний слой паркетной планки от лицевой стороны до верхней части гребня или паза называется слоем износа. Чем выше слой износа, тем большее количество шлифований может выдержать паркетная клепка. Паркетный пол жив до тех пор, пока не сошлифован слой износа. Затем замок гребень в паз перестает существовать по причине сошлифовывания верхней щеки паза. Обычно рекомендуется шлифовать паркетный пол один раз в 8 — 10 лет. Высокий слой износа может обеспечить до десяти шлифований пола, а это около 50 — 80 лет службы данного напольного покрытия.  Штучный паркет выпускается по толщине размером от 13 до 22 мм, наиболее востребован паркет толщиной 15 мм. Ширина варьируется от 40 до 70 мм, а длина — 250 — 490 мм.

Штучный паркет сортируется по следующим селекциям:

Радиальный — паркет высшего сорта (категория А ГОСТ 862.1-85) только радиального распила (плоскость разреза проходит через радиус ствола или 60 градусов к перпендикулярной оси). Обладает ровной текстурой. Сердцевинные лучи (мраморные) присутствуют, пороки древесины и механические повреждения не допускаются.
Радиальный Селект — то же, что «радиальный», но слово «селект» означает — отборный, подобранный по рисунку волокон древесины.
Тангенииалъный — паркет высшего сорта тангенциального распила (категория А) (плоскость разреза на расстоянии от сердцевины или по касательной к годичному слою ствола). Обладает живой, насыщенной текстурой, которая образуется при пересечении годовых слоев благодаря сбегу ствола. Пороки древесины и механические повреждения не допускаются. Сердцевидные лучи практически не видны.
Стандарт — паркет высшего сорта (категория А) без отбора по распилу. Заболонь, сучки, механические повреждения не допускаются.
Натуральный — паркет без отбора по распилу, обладающий натуральным рисунком древесины. Допускается заболонь не более 25%, сучки и глазки диаметром до 3 мм не более 3 штук на верхнюю часть клепки, наклон волокон присутствует, прожилки допускаются. Механические повреждения не допускаются.
Рустикал — паркет без отбора по распилу (категория Б). Допускаются большие светлые и темные сучки диаметром свыше 3 мм не более 3 штук на верхнюю часть клепки, заболонь, наклон волокон, трещины, не выходящие на верхнюю часть клепки, механические повреждения (глубиной не более 1,5 мм).


При покупке паркета нужно проверять его качество. Визуально — на предмет соответствия стандарту распила. И мануально — на геометрию паркетных планок: нужно взять несколько планок и сложить их на ровной поверхности. Планки с хорошей геометрией соединятся в квадрат без излишних усилий и без щелей.

Штучный паркет предполагает множество вариантов укладки. Укладка штучного паркета, если следовать технологии, как правило, проблем не вызывает, особенно самым популярным на сегодня рисунком — «палуба». Учтите, что приобретая штучный паркет, вы оплачиваете примерно 30% от общей стоимости всех затрат. В оставшиеся 70% затрат входит стоимость укладки, шлифовки, покрытия и стоимость расходных материалов. Нужно также иметь ввиду, что паркет материал довольно капризный и требует в процессе эксплуатации температуры помещения 18 — 25'С и влажности 45 — 65%. Иначе паркетный пол поведет. Паркет нельзя мыть, он требует специального ухода. Например, был такой случай: на сданном в эксплуатацию Дворце культуры буквально через месяц «вздулись» паркетные полы в фойе здания. Оказалось, что уборщицы, вопреки рекомендациям, мыли полы швабрами с обильным смачиванием паркета. Полы пришлось полностью перестилать.

Сама процедура укладки паркета, это завершающая часть настилки данного типа напольного покрытия, которой предшествуют кропотливые подготовительные работы. До начала паркетных работ на объекте должны быть закончены все «влажные» работы, помещения должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. Укладку паркета можно производить по стяжкам и «черным» полам, которые должны быть выровнены в горизонт с просветами не более 2 мм. Стяжки или «черные» полы, а также стены к ним примыкающие, должны быть высушены. Влажность черного пола и стен не должна не превышать 6%, стяжки — 4%. В помещении должен обеспечиваться следующий температурно-влажностный режим: температура воздуха 20 — 24'С; относительная влажность воздуха 45 — 60%. Для примера: цементно-песчаная стяжка толщиной 1 см для достижения влажности 4% должна сохнуть (после 28 суток схватывания) примерно еще неделю. Соответственно стяжка толщиной 5 см будет сохнуть не менее пяти недель. Однако вы должны знать, что после схватывания стяжки процесс сушки можно ускорять искусственными способами, например, сквозняками или нагревом помещения.

Современная технология устройства паркетного пола по стяжкам, лагам либо черным или старым дощатым полам, предполагает настилку паркета на подложку из влагостойкой фанеры с одновременным креплением паркетных клепок и клеем, и гвоздями. Фанерная подложка позволяет выравнивать стяжку или черный пол в абсолютный горизонт, убирая даже допустимые просветы в 2 мм. Кроме того, паркет на подложке меньше подвержен влажностным деформациям. А по сути, сборка паркета на фанере, это есть ни что иное, как изготовление в условиях стройплощадки паркетного щита размером во всю комнату. Технологии настилки паркета на стяжках с приклеиванием битумной мастикой или по «черным» полам с креплением только гвоздями благополучно отошли в тень.
 

У некоторых паркетчиков сложилось отрицательное отношение к основаниям из гипсоволокнистых листов. Они, исходя из собственного печального опыта, категорически отказываются настилать паркет на сухие стяжки, требуя замены данного типа основания, мотивируя свой отказ тем, что паркетная доска и ГВЛВ это разнородные материалы, прежде всего, по влажностному расширению. На сегодняшний день технология укладки паркета на сухую стяжку существует: между листами ГВЛВ и паркетом укладывается разделительный слой из мультимоля. Мультимоль — это подложка толщиной 1 мм из нетканного прессованного полиэстерного волокна, связанного искусственной смолой. Подложка наклеивается на прогрунтованные листы ГВЛВ специальным клеем (например, 1321Х-МК 73). Однако паркетчики в чем-то правы. Подложка из мультимоля позволяет настилать напольное покрытие плавающим способом, то есть только на клею, без крепления покрытия к основанию гвоздями.

Тогда зачем паркетчики крепят покрытие к фанере гвоздями, когда его можно просто приклеить? А ответ прост: они делают это только для того, чтобы паркет можно было без опасений выбивания клепок обрабатывать электрическими шлифовальными машинами. По сухой стяжке можно смело настилать полы из паркетных, массивных досок и паркетных щитов, а напольное покрытие из штучных паркетных планок лучше все-таки делать по традиционным основаниям. Потому что через десяток лет придет срок первого ремонтного шлифования пола и для того, чтобы под напором шлифмашины из покрытия не вылетели дощечки пола, каждую из них придется расклинивать к стене и это еще не даст гарантии, что они не вылетят где-нибудь посередине пола.

Последовательность работ по укладке штучного паркета самым простым и самым модным на сегодня рисунком «палуба» рассмотрим на наиболее сложном примере: настилке по неровной цементно-песчаной стяжке.

1. Проверка основания на просвет двухметровым правилом и на уклоны — лазерным уровнем. При несоответствии основания нормам его выравнивают саморастекающимися смесями или укладывают на него выравнивающие лаги.
2. Измерение влажности основания. Эту работу делают специальным инструментом называемым «влагомером», который прикладывается к основанию и измеряя электрическое сопротивление основания, определяет влажность. Если основание сырое, его сушат.
3. Измерение размеров помещения. На основании этих данных подбирают размеры паркетных клепок, так чтобы при укладке их вдоль стен они подрезались по ширине не более чем на половину.
4. Геодезическая разбивка полов: вынос уровня верха напольного покрытия и закрепление его на стенах карандашными метками.
5. По разметке с помощью уровня на стяжку настилают лаги и крепят к ним два слоя фанеры толщиной 10 — 12 мм с относом от стен по всему периметру пола 1 — 1,5 см. Первый слой крепят перпендикулярно лагам, а на втором слое фанеру разворачивают на 45 градусов относительно первого слоя. При этом для обоих слоев используют не целые фанерные листы, а четвертинки, то есть фанерный лист предварительно разрезают на четыре части. Разрезка фанерных листов преследует цель уменьшить влажностное коробление материала. Если провести аналогию между температурным и влажностным расширением материала, то эти расширения в общем-то схожи. Наверное, читатель помнит из курса школьной физики, что при нагревании материалов его удлинение прямо пропорционально его начальному размеру, то есть чем длиннее физическое тело, тем на большую величину оно удлинится. Значит, уменьшая размеры фанерных листов, мы вправе рассчитывать, что влажностное расширение его не будет очень большим. Фанерные листы укладываются не вплотную друг к другу, а с зазором в 3 — 4 мм. Если фанера укладывается непосредственно на стяжку, то перед ее укладкой стяжку грунтуют, а при необходимости (на полах первых этажей) предварительно покрывают гидроизоляционными мастиками. Укладка влагостойкой фанеры (10 — 15 мм) производится на паркетный клей с дополнительным креплением на шуруп-дюбель. При укладке на стяжку также используют четвертинки фанерного листа.
6. После укладки фанеры требуется технологический перерыв 3 дня. За это время материал наберет влажность помещения и примет соответствующие этой влажности и температуре размеры. Далее, уложенная фанера шлифуется паркетно-шлифовальными машинами под рейку.
7. По периметру стен устанавливаются специальные профили, которые обеспечат зазор 1 — 1,5 см между стеной и напольным покрытием. Для настилки единственного пола приобретать специальные установочные профили необязательно, вы их можете заменить ровными деревянными рейками толщиной 1 — 1,5 см, установленными на боковую кромку. Если стены кривые, то рейки очерчивают отволокой и подстругивают. Кромка реек, обращенная внутрь помещения, должна быть абсолютно ровной, по ней мы будем устанавливать паркетные планки.
8. Первый ряд паркетных клепок расстилается на основании насухо, таким образом определяется примерная длина последней в ряду паркетной клепки, она должна быть не менее 1/3 длины целой клепки. Если она получается короче, то укорачивают первую в ряду клепку. Затем проверяется количество рядов, ширина клепки, уложенной в последнем ряду, должна быть не менее 1/2 ширины целой клепки. Если это не так, то подрезают по ширине весь первый ряд или регулируют зазор между напольным покрытием и стеной.
9. Фанера грунтуется под клей. Название грунтовки, способ ее нанесения и срок технологического перерыва читайте на упаковке паркетного клея. После грунтовки фанеры на нее наносят паркетный клей участками под 10 — 12 клепок. Расход клея регулируется зубчатым шпателем. Паркетные клепки настилаются рисунком «палуба», поэтому монтаж начинаем в углу комнаты, настилая первый ряд клепок вдоль установочного профиля, крепко прижимая к нему клепки. Каждая клепка, уложенная на клей, пристреливается к фанере тремя гвоздями по длинной и одним гвоздем по короткой (торцевой) стороне либо эта операция производится вручную — забиванием гвоздей молотком с последующим утапливанием шляпок добойником. Используются гвозди длиной 40 — 50мм, диаметром - 1,6 — 1,8 мм. Гвозди забивают либо в основание нижней щеки паза, либо в основание гребня паркетной клепки, соответственно располагая клепку гребнем или пазом к стене. Лучше располагать клепки пазом к стене, а гребнем внутрь помещения, так как забивать гвозди в основание гребня удобнее, чем в основание паза. Хотя, если строго соблюдать указания СНиПа, нужно делать наоборот. Паркетчики давно игнорируют этот постулат и забивают гвозди в основание гребня. Паркетные планки соединяют между собой по типу гребень в паз с уплотнением укладываемой клепки к уложенной ударами молотка через деревянную подкладку. Последняя в ряду клепка должна быть точно отмерена и точно отпилена электрической или ручной пилой с мелким зубом. Отпиленная часть клепки используется для начала второго ряда.
10. Укладываются все паркетные планки.
11. После укладки паркета требуется технологический перерыв 6 дней.
12. Следующий этап, проводимый перед нанесением лака, циклевка, или, правильнее, шлифовка паркетного пола. Шлифованием устраняются высотные погрешности, оставшиеся после укладки планок, связанные с тем, что при изготовлении паркетных клепок пазы и гребни все же имеют некоторые неточности по высоте. Кроме того, паркет перед нанесением на него лаковых слоев нужно очистить от грязи и жирных следов, оставленных руками при укладке покрытия, даже если вам кажется, что покрытие чистое. Циклевание или циклевка — это строгание древесины пола для того чтобы получить высокую чистоту обрабатываемой поверхности. Эта технология устарела, она включала в себя: обработку паркетнострогательной машиной, паркетно-циклевочной машиной с кардолентой и тонкую зачистку резцом, называемым циклей. Для ручной циклевки применялись ножи-цикли, корпусные цикли и т. п. Сегодня для снятия старого лака, краски и выравнивания поверхности применяются барабанные шлифовальные машины и плоско-шлифовальные машины. Величина зерен абразива, применяемого в процессе шлифования, зависит от состояния пола и определяется в каждом конкретном случае. Ряд зернистости шлифовальной ленты по О1Х 69-176, в порядке убывания размера зерна. Крупнозернистый абразив, по 36 включительно, используют преимущественно для очистки старого деревянного или паркетного пола от краски, лака и сильного загрязнения. Шлифование новых полов целесообразно начинать абразивной лентой с зерном 40 — 60. Более мелкие фракции абразива используются исключительно для удаления следов грубого шлифования. Учитывая этот факт, шлифовку нужно начинать с самого мелкозернистого абразива, позволяющего убрать все неровности данного паркетного покрытия. При этом нельзя перешагивать более чем через одно значение зернистости, иначе удалить следы предыдущей обработки будет невозможно. Основной объем работы выполняется с использованием ленточной плоскошлифовальной машины. Необходимое количество проходов машины зависит от величины неровностей вновь уложенного паркета и от степени износа старого паркетного покрытия при перешлифовке. Как правило, процесс шлифования каждым номером абразивного материала делают в двух взаимно перпендикулярных направлениях под углом 45 градусов к волокну дерева. В ряде случаев необходим еще один проход — по линии света. Заканчивают шлифование абразивом с размером зерна 100 — 120. Необработанные участки паркета, расположенные вдоль стен, пространство под батареями, утлы и другие труднодоступные места обрабатывают угловой шлифовальной машиной, используя тот же ряд зернистости абразивного материала, который применялся при обработке плоскости фона пола.
13. Если на покрытие будут смонтированы деревянные плинтусы, цвет которых планируется сделать в цвет пола, то они устанавливаются сразу же после шлифовки напольного покрытия с креплением к стенам. Плинтусы предварительно должны быть отшлифованы вручную наждачной бумагой. Дальнейшая их отделка производится вместе с отделкой паркета. Стены над плинтусами, во избежание их загрязнения, должны быть защищены бумажным скотчем. Если будут установлены пластиковые плинтусы, то их монтируют после окончательной отделки пола. Далее начинаются отделочные работы. Правильная лакировка паркета и шлифовка слоев лака — это 70% успеха паркетных работ.
14. Швы между паркетными планками заполняются паркетной шпаклевкой, приготовленной путем смешивания тончайшей древесной пыли и специального связующего. Причем нужно учесть, что имеется два вида таких шпаклевок: под лаки на водной основе и под лаки на растворителях. Использовать нужно ту шпаклевку, которую рекомендует производитель лака. Шпаклевочная паста тщательно втирается шпателем из нержавеющей стали в трещины и зазоры между планками, причем рекомендуется наносить ее на всю поверхность пола «от стены до стены», а не только на дефектные места. Излишки шпаклевки тщательно убираются с поверхности паркета с помощью того же шпателя. После затвердения шпаклевки, но не ранее чем через 30 мин, производится последний пробег шлифовальной машиной. При этом остатки шпаклевки полностью удаляются с поверхности. Участки пола, на которых сохранится даже незначительный слой шпаклевки, после покрытия лаком будут выглядеть белесыми. Шпаклевочный состав должен остаться только в зазорах, трещинах и выбоинах. Для получения высококачественной поверхности желательно перед нанесением лака провести ее финишную обработку шлифовальной машиной, используя абразивный материал с зерном 120 — 150. По окончании шлифовки все помещение, включая подоконники, отопительные приборы, дверные коробки и т. д., тщательно очищают от пыли. При укладке паркета пылесос является незаменимым инструментом.
15. После шпаклевки паркет грунтуют. Грунтовка поверхности отшлифованного паркета должна пропитать поры дерева специальным составом, сократить расход лака при последующем его нанесении, защитить поверхность дерева от прямого воздействия компонентов лака и сохранить по возможности натуральный цвет древесины. Иногда для лучшего выявления фактуры древесины и придания ей необходимой окраски («под орех», «под вишню», «под красное дерево» и т. д.) отшлифованный паркет покрывают специальными морилками либо аналогичного эффекта достигают с помощью тонирующих грунтовок и лаков.
16. После высыхания грунтовки (обычно время высыхания первого слоя — 1 — 2 часа, второго слоя — 24 часа) на покрытие кладут лак. Перед нанесением лака помещение необходимо очистить от пыли (пылесосом и/или влажной тряпкой). В зависимости от требований к качеству покрытия используют двух-, четырех- и даже шестислойное покрытие лаком с обязательной промежуточной шлифовкой между слоями. Очень важно выдержать рекомендуемое изготовителем лака время сушки каждого слоя. Лаки бывают: на водной основе (лак отвердевает постепенно с испарением из его состава воды); дисперсионные (испаряется растворитель и начинается процесс полимеризации); реактивные (отвердевание происходит в результате химической реакции). При подборе лака нужно учитывать нагрузку, насколько интенсивно он будет истираться, глянцевый это лак или матовый, насколько хорошо он подчеркивает текстуру дерева или скрывает, стойкость лака к выгоранию на солнце, экологичность лака, время высыхания.
17. Лак наносят на пол валиками, шпателями или краскопультом. При работе с наиболее популярными водными лаками влажность в помещении должна быть не менее 50% и не выше 70%, влажность паркета не должна превышать 12%, температура в помещении 15 — 24 градуса. Лаки на водной основе отличаются экологичностью, пожаро- и взрывобезопасностью, при нанесении практически не пахнут, и как правило, это самые дорогие лаки.
18. При нанесении лака недопустимы сквозняки и должны быть выключены любые устройства, создающие в помещении проток воздуха или турбулентные потоки, поднимающие и распространяющие пыль. Полировка промежуточных слоев лака производится плоскошлифовальными машинами абразивом мелкой зернистости или специальной сеткой. Все используемые шлифовальные машины обязательно должны быть снабжены встроенными пылесосами.
19. Заключительный этап в работе с паркетным полом — установка плинтусов. Иногда, для придания полу большей эстетичности, щель между стеной и напольным покрытием заделывают силиконовым герметиком. Заливать щель силиконом или просто прикрыть ее плинтусом, это на ваше усмотрение. С одной стороны, силиконовое заполнение шва придает полу законченность, а с другой — закрывает вентиляцию подпольного пространства. Даже если основание пола выполнено без лаг, наличие щели оставляет открытыми торцы фанерных листов, что ускоряет процесс удаления из них влаги. По глубокому убеждению автора, щель силиконить не нужно, достаточно прикрыть ее плинтусом.