Цементно-песчанная полусухая стяжка. Этап 1

Наиболее простая в изготовлении стяжка делается из цементно-песчаных растворов и пескобетонов. Цементно-песчаные стяжки — это самые тяжелые из всех видов стяжек. Каждый квадратный метр стяжки толщиной в 1 см весит 18 — 20 кг. Стяжки из легких бетонов: керамзитобетона или полистиролбетона весят от 14 до 18 кг. Стяжки из наливных ровнителей весят от 12 до 16 кг.

Геодезическая разметка толщины стяжки.
 
Используя водяной или лазерный уровень, вынесите на стены уровень чистого пола или уровень верха стяжки. На основании разметки посчитайте объемы стяжки и потребность в материалах.

Подготовка основания.

Стяжки растрескиваются и «бухтят», в основном, по одной причине, когда раствор стяжки начинает схватываться и высыхать, то стяжка начинает сжиматься и уменьшаться в объеме, как «шагреневая кожа». При этом она сцепляется со стеной и с перекрытием. Так как стены достаточно прочные сооружения, то стяжка от них не отрывается, а рвется гдето посредине — появляются трещины. Нижней плоскостью стяжка сцепляется с перекрытием, когда она начинает сжиматься, то тянет к себе верхний слой перекрытия. Если этот слой недостаточно прочен, то стяжка отрывает его и под ним образуется пустота — стяжка начинает «бухтеть». Для предотвращения «бухтения» стяжки и выхода на ее поверхности трещин, нужно как следует подготовить основание. Торчащие монтажные петли загибаются на плиту ударами тяжелого молотка, срезать их не нужно — излишне это, пусть остаются. Отслаивающуюся верхнюю часть бетонных плит нужно сбить перфоратором. Для определения отслаивания бетона простучите плиты перекрытия молотком, отслоения должны потрескаться или отлететь. Для лучшего сцепления стяжки с бетоном плит перекрытия прошлифуйте верх плит круглой металлической щеткой, зажатой в патрон дрели, чтобы удалить цемент и обнажить заполнитель. Если этого инструмента нет, то хотя бы сделайте на плитах частую насечку старым топором.

Цель шлифования верхнего слоя плит перекрытия или насечки их топором совсем не в том, чтобы их выровнять, а в том, чтобы удалить слабый цементый камень или врубиться сквозь него. Если при простукивании верхнего слоя молотком, он не отслаивается, то будет вполне достаточно хорошенько прошлифовать и загрунтовать верх плит. Выбоины в плитах и ямы вокруг монтажных петель заделываются тем же раствором, которым будет выполняться стяжка либо прикупите мешок любого дешевого клея для керамической плитки. Плиточный клей обладает гидроизоляционными свойствами, лучше воспользоваться им. Ямы и места выбоин на плитах перекрытия под заделку цементно-песчаным раствором предварительно грунтуются водой, цементным молоком или грунтовками. Под заделку плиточным клеем — грунтовкой для клея. Выравнивать перепады высот между плитами перекрытий не нужно — лишняя трата времени и сил. Особо выравнивать места заделок выбоин тоже не нужно. Просто заделайте все углубления и дыры в плитах, чтобы в них потом не провалилась стяжка и не просочился и не утек раствор. Просмотрите места стыковок плит перекрытия между собой (русты) и примыкания к стенам, если есть какие-либо дыры, заделайте их раствором, если дыр нет, все равно затрите раствором места примыкания плит к стенам, глаза могут не заметить, а вода при устройстве стяжки «дырочку найдет». Плиты перекрытия, на которые ляжет стяжка, очищаются от мусора и обеспечиваются.

Грунтовки

Если производитель грунтовки допускает ее высыхание, прогрунтуйте два раза плиты перекрытия заводскими грунтовками для впитывающих поверхностей («для бетонных оснований»). Для простых цементно-песчаных и пескобетонных стяжек подходит грунтовки от любых производителей. Плиты лучше грунтовать кистями, так как верх плит неровный и валиком его можно не прогрунтовать. Если производитель грунтовки рекомендует использовать грунтовку перед нанесением стяжки по типу «мокрое по мокрому», то пропустите этот этап и делайте грунтовку непосредственно перед стяжкой.