Цементно-песчанная полусухая стяжка. Этап 2

Установки маяков - это самая ответственная и кропотливая работа, от качества выполнения которой будет зависеть ровность стяжки. При разметке и последующей работе по устройству стяжки используйте инвентарное (покупное) алюминиевое правило. Применение качественного инструмента и материалов, это 80% успеха. Применение деревянных правил не дает того качества работ, которое требуется — это прошлый век, а он уже давно кончился. Длину алюминиевого правила выбирайте по ширине самой узкой комнаты, в которой будете делать стяжку, а лучше приобрести два правила: одно двухметровое, для всех видов работ, и другое покороче, например, метровое — для коридоров. При напряге с бюджетом правило можно одолжить у кого-нибудь, благо они имеются практически у всех, кто связан со строительством.

Маяки можно сделать штыревыми, растворными и по металлическим направляющим. Начнем с наиболее дешевых растворных направляющих. Штыревые маяки более просты, но работать по ним могут только профессионалы, «набившие глаз и руку» на устройстве стяжек. Выбираем ориентацию растворных направляющих маяков. Стяжку можно заливать полосами вдоль и поперек комнаты. Продумайте, как вам будет сподручнее ее заливать, чтобы было удобно подносить раствор, а на последнем этапе выпятиться во входную дверь, и выберите направление маяков. Затем берем перфоратор и сверлим два отверстия под установку деревянных или капроновых дюбелей. Одно отверстие в углу, отступив от торцевой стены (перпендикулярной маякам) примерно 20 — 30 см, а от продольной стены (параллельной маякам) — примерно 30 — 40 см. Другое, на тех же расстояниях в другом углу. На самом деле, приведенные здесь расстояния не играют какой-то особой роли, просто по периметру стен впоследствии нужно будет еще сделать демпферное корыто, направляющие маяки не должны будут этому помешать, поэтому и отодвигаем их от углов и стен.

В забитые в отверстия дюбели вкручиваем высокие саморезы с головкой «под ключ>, можно и «под отвертку» с плоской головкой, но с ними будет сложнее работать. Длину саморезов выбираем в зависимости от высоты стяжки, она нам известна из геодезических измерений, плюс 2 — 3 см. Туго натягиваем между линиями, прочерченными на стене, показывающими верх стяжки, шнурку или леску и ровняем верх головки самореза под шнурку, выкручивая или закручивая его. То же самое делаем со вторым саморезом. Теперь натягиваем шнурку между этими двумя саморезами и засверливаем и устанавливаем между ними дополнительные штыревые маяки. Количество штыревых маяков должно быть таким, чтобы на два из них можно бьио установить правило. Укладываем правило на штырьки и устанавливаем на него уровень, выравниваем маячки в горизонт закручиванием или выкручиванием саморезов. Как уже говорилось, проще это делать саморезами с головкой «под ключ>, при выравнивании правило не нужно снимать со штырьков и пузырек уровня всегда находится перед глазами.

Разметив линию первого растворного маяка, переходим ко второму. Отступаем от первого на такое расстояние, чтобы имеющееся у вас правило при заливке полосы стяжки легло сразу на два маяка и достало до стены, параллельной маякам. Мы отступили от этой стены, значит при растягивании стяжки правило, прижатое к двум маякам и скользящее по ним, должно затирать и полосу вдоль стены. При растягивании раствора правилом совершают еще и поперечные движения, значит второй растворный маяк должен находиться от стены на расстоянии короче длины правила примерно на 20 — 30 см. Засверливаем и устанавливаем саморезы под второй растворный маяк. Все операции проводим аналогично установке саморезов под первый маяк, но при этом проверяем горизонтальность относительно штырей еще и первого маяка.

Продолжаем установку саморезов под такое количество полос, которое требуется. Любая установка правила (с поставленным на него уровнем) по головкам саморезов, в любом направлении (вдоль, поперек или наискосок) должна показывать «горизонт». Все головки саморезов по всей площади пола должны находиться на одном уровне. Если при сравнении уровня верха головок саморезов с уровнем верха стяжки, нарисованным линией на стене, вы видите, что они почему-то не совпадают, — однако при этом вы уверены, что штырьки выставлены правильно, — то забудьте про эту линию. Скорее всего, что вы допустили ошибку при выносе уровня чистого пола на стены. Значит, дальнейшие вычисления будем производить только от верха маяков. Однако правильная разметка уровня чистого пола (вынос линии на стены) и верха штыревых маяков должны привести к одному результату, то есть все должно сойтись «в ноль».

Выставление в перекрытие саморезов, это и есть устройство штыревых маяков. Для профессионалов достаточно одного штырька на 2 — 3 м стяжки. Этим они и ограничиваются. Однако не забывайте, у них от постоянной работы очень сильно развит глазомер-«глаз пристрелян», нам нужно продолжать дальше. Справедливости ради, нужно отметить, что маячки можно выставить не закручиванием в бетон саморезов, а укладыванием кучек или «грядок» раствора. Для выравнивания их в горизонт раствор с вершины кучки подрезают или, наоборот, подкладывают. Кучки пришлепывают и примазывают, в общем, возни с ними еще больше, чем с саморезами. Кроме того, несхватившуюся кучку раствора, уже выставленную в горизонт, легко повредить неосторожным движением. Толстый саморез, ввернутый на 1,5 — 3 см в плиту перекрытия, случайным ударом ноги сбить сложно, а при случае, выровнять его в горизонт очень легко — подвернул на четверть оборота, и готово, — попробуй-ка подровнять кучку раствора на полмиллиметра, особенно, вверх.

Затворяем небольшое количество смеси (той, которая пойдет на стяжку) и формируем вокруг саморезов, выстроенных в одну линию, образующую маяк, во всю длину узкую грядку, скрывающую головки саморезов. Широкой плоской стороной ставим на грядку правило (вдоль грядки) и продавливаем его до верхней плоскости головок саморезов. Притираем правило к саморезам (подвигаем его), очищая их от раствора. Лишний раствор, выдавленный правилом, срезаем и снимаем правило с саморезов — маяк готов. Еще в качестве направляющих маяков можно использовать штукатурные направляющие профили, которые, собственно, для этого и предназначены. В этом случае штыревые маяки не ставим, а сразу на месте расположения направляющих маяков делаем отдельные кучки либо грядки во всю длину комнаты, высотой почти равной высоте стяжки. Устанавливаем на них штукатурный профиль и втираем его в раствор таким образом, чтобы верх профиля оказался под туто натянутой шнуркой между отметками на противоположных стенах. Выравниваем профиль по уровню и по шнурам согласовываем его горизонт с горизонтами, вынесенными на стены. Затем выставляем второй маяк, который тоже выравниваем в горизонт, согласовываем со шнурами, протянутыми между стенами, и с первым маяком. Втирание маячного профиля в растворную грядку или кучки называется «примораживанием маяка». Штукатурные металлические профили маяков редко кто вынимает из стяжки, чаще всего, их там и хоронят. Оставленный в стяжке металл, если он хорошо «подбит» раствором (то есть вокруг него и под ним нет воздушных полостей) не разукрепляет стяжку, а наоборот только укрепляет ее. Это своего рода армирование стяжки.

У растворных маяков и маяков из металлических штукатурных профилей «по грядкам» есть одно свойство: по ним нельзя делать монолитную (одну на всю площадь) стяжку, нужно дождаться схватывания раствора маяка, иначе по нему не протянешь правило. Перед нанесением стяжки в межмаячное пространство раствор маяков нужно загрунтовать. Устройство стяжки отдельными полосами, это не недостаток, стяжка получится не хуже монолитной и в ней при схватывании смеси будут меньшие внутренние напряжения.

Если стяжку нужно сделать монолитно, быстро и в один прием, то используем маяки из профилей, применяемых для изготовления гипсокартонных конструкций, например, из самого маленького из них, направляющего потолочного профиля ПН 28х27. Высота направляющего профиля, если устанавливать его полками вверх, равна 27 мм. Поэтому саморезы, ввернутые в перекрытие, должны быть короче на 3 см, чем те, которые аы использовали при устройстве растворных маяков. После установки всех штыревых маячков на них устанавливают профиль полками вверх, а чтобы он не свалился, его при. ружают с боков и по низу кучками раствора: между штыревыми маяками в произвольном месте делаются растворные кучки выше саморезов на 5 — 6 см, затем профиль втирается в растворные кучки и притирается к головкам саморезов. Раствор, оставшийся по бокам профиля, не убирают. При таком креплении профиля к штыревым маякам его оставляют ю стяжке, закидывая раствором и пространство между маяками, и сам профиль.

Если профиль ПН перевернуть и направить полками вниз, то он устанавливается на саморезы той же длины, как для устройства растворных маяков, толщиной металла профиля в этом случае можно пренебречь. То есть, выставляем штыревые маячки обычным способом, делаем между ними несколько растворных кучек и сверху «нахлобучиваем» на саморезы профиль ПН полками вниз, что, кстати, дает гарантированную минимальную высоту стяжки из цементно-песчаного раствора — 3 см. После устройства полос стяжки, когда по ней становится возможным ходить, вынимаем профили из стяжки и зашпаклевываем оставшиеся щели раствором. Заливать стяжку по маякам из ПН-профиля можно сразу после их установки, не дожидаясь схватывания раствора в кучках, удерживающих профиль. Заливать стяжку лучше не полосами, а по всей площади, используя профили для выравнивания стяжки правилом. Первая же заливка раствора в межмаячное пространство прижмет профили. Если профиль будет сбит, его несложно притереть обратно к саморезам. Более того, по мере заливки стяжки, профили можно сдвигать по головкам саморезов на свободное от стяжки место.

Однако новичкам лучше этого не делать, будут оставаться ямы, которые нужно будет затирать «на глаз», а вы этого еще не умеете.
Оставлять или не оставлять металлические профили в стяжке? Если для стяжки будет применяться нормальная, а не «левая» цементно-песчаная смесь, то в процессе схватывания она даст, примерно, один миллиметр усадки. Профиль практически не будет выступать из стяжки, а то, что выступает, будет прикрыто финишной саморастекающейся смесью. Если финишное покрытие на стяжку не планируется (что вполне возможно), то металлические направляющие в стяжке лучше не оставлять. Дело в том, что арматура в железобетонных конструкциях прикрыта со всех сторон раствором, поэтому она не ржавеет и служит долго. В нашем же случае ПН-профиль полками кверху или направляющий штукатурный профиль часть металла будут все же выставлять наружу и контактировать с воздухом. А так как сами они находятся во влажной среде, то со временем эти профили несмотря на то, что они оцинкованы, станут корродировать. Как только ржа начинает есть металл, остановить ее практически невозможно. Рано или поздно от профилей из тонкостенного металла ничего не останется, а вместо них появится полость, заполненная трухой — стяжка ослабеет и может провалиться. Металлические направляющие, прикрытые сверху финишной стяжкой, можно оставлять в ней. Выступающие из стяжки профили или сделанные заподлицо с ней — нет. Однако учтите, вытащить ПН-профили из стяжки можно, а «вмороженный» в схватившуюся растворную грядку штукатурный профиль, скорее всего, нет. Волей-неволей придется делать финишный слой стяжки. Поэтому заранее решите для себя, нужен ли вам дорогой финишный слой и исходя из этого, выберите тип направляющих маяков.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"