Устранение трещин и неровностей. Шлифование

После установки на стяжку заплат переходим к устранению трещин. Если вся стяжка пронизана многочисленными трещинами, как африканская саванна в период засухи, то ее лучше не ремонтировать, а полностью снять. Если трещин немного и стяжка не разваливается на куски, то ее можно ремонтировать. Технология ремонта трещин почти такая же, как и технология установки заплат на «бухтящие» участки стяжки. Трещины по всей своей длине расшиваются (расширяются скарпелью или перфоратором), из них удаляется мусор и они грунтуются. Затем размешивается ремонтный раствор и трещины шпаклюются. Кстати, если вы сомневаетесь в надежности стяжки с трещинами, то расшивка их скарпелью или перфоратором сразу покажет состояние стяжки. На надежной стяжке работа ударными инструментами будет откалывать только те места, по которым ударяют, а плохая стяжка будет раскалываться большими кусками.

После установки заплат и ремонта трещин ждем 9 суток. Далее проводим геодезическую проверку стяжки. Проверяем ее ровность «правилом на просвет» и уклоны лазерным или обычным уровнем. Если стяжка ровная, а просветы в норме, то со стяжкой можно ничего не делать, она годится под все виды паркетов, ламинатов, массивных досок, уложенных плавающим способом, линолеумы и ковролины. Однако все они должны быть смонтированы на подложку, так как старые стяжки, сделанные в советские времена, не проходят по прочности под современные напольные покрытия. Под плиточные полы отремонтированная стяжка годится в том состоянии в каком она есть — подложка не нужна. Подложки под различные типы полов делаются по-разному, как правило, технология их укладки и материал, из которого они должны быть сделаны, описываются в инструкциях к конкретному типу напольного покрытия. Мы их рассмотрим в других главах.

Если стяжка не горизонтальная или имеет просветы больше нормы, ее нужно выровнять. Геодезическая проверка лазерным уровнем должна показать неровности стяжки, а результат проверки записывается прямо на стяжке, об этом было подробно описано в соответствующей главе. Сопоставив разницу в высотных отметках между буграми и ямами, вы должны решить вопрос о способе выравнивания стяжки. Стяжку можно выровнять грубыми ровнителями, так называют выравнивающие сухие смеси, укладываемые на основание слоем от 10 до 50 — 80 мм, либо финишными ровнителями («саморастекайками»), так называют сухие смеси, укладываемые на основание слоем от 1 до 10 — 20 мм. Цифры толщины слоя ровнителей, приведенные здесь, приблизительные, на самом деле у каждой компании-производителя «самонивелирок» и «саморастекаек», они свои, но находятся где-то в этих пределах.

Вы должны знать, что если на мешке со смесью написано, что она используется для стяжек толщиной от 10 до 50 мм, то стяжку из них нужно делать именно таких размеров, то есть эту стяжку нельзя тянуть в ноль: толщина ее самой тонкой части должна быть не менее 10 мм, а самой толстой не более 50 мм (меньше можно). Если в надписи есть дополнение «и ям высотой до 80 мм», то это дополнение нужно понимать буквально, то есть высота стяжки должна быть высотой не менее 10 и не более 50 мм, но в ней допускаются более глубокие ямки высотой до 80 мм, но эта высота всего лишь допустимая, а основная все-таки 50 мм. Все то же самое относится и финишным ровнителям.

Разница между грубыми ровнителями и финишными в размере зерен наполнителя, в финишных они более тонкие. Однако нам более интересен не состав смесей, а их потребительские свойства. Грубые ровнители более густые, их при укладке нужно вытягивать правилом, задавая толщину стяжки по маякам или направляющим рейкам. При умении этими стяжками можно создавать уклон пола. Финишные ровнители — жидкие, примерно, как сироп или кефир, их растягивают без маяков и реек, — задают толщину стяжки широким шпателем. Этот вид материала довольно текуч и на неровной основе может утечь в низкий угол. Кроме того, для финишного ровнителя в основании не должно быть дыр, иначе стяжка утечет в них. Оба вида ровнителей достаточно дороги.
 
На основании геодезической проверки существующей отремонтированной стяжки вы должны решить, какой из «ровнителей> будете использовать для выравнивания: грубый или финишный, либо обе смеси по очереди. В большинстве случаев нужно воспользоваться только финишной смесью, поскольку грубая смесь отнимет от высоты помещения 3 — 5 см. Однако у финишной смеси есть довольно жесткое ограничение по высоте стяжки. Поэтому со старой стяжки нужно убрать высокие бугры механическим методом. Это можно сделать двумя способами: старым дедовским — приварить к толстой арматуре или стальному лому топор и счистить бугры (таким инструментом дворники лед срубают); купить шлифовальную машинку (инструмент в доме лишним не бывает), абразивные круги к ней и сошлифовать бугры. После удаления бугров счищаем «лом-топором» или шлифовальной машинкой со старой стяжки весь верхний слой до заполнителя стяжки. Практика показывает, что самую лучшую адгезию (прилипание) верхнего слоя к нижнему дает шероховатая поверхность.

Во-первых, на шероховатой поверхности увеличивается площадь сцепления. Во-вторых, при шлифовании нижней стяжки удаляются частицы цемента и обнажается заполнитель (частицы песка и щебня). Таким образом, затворенный цемент верхней стяжки сцепляется не только со своим заполнителем, но и с заполнителем нижней стяжки. В-третьих, нижняя стяжка нуждается в банальном освобождении от грязи, которое возможно только шлифованием (удалением верхнего слоя) поверхности. Если при устройстве стяжки был допущен брак и верхний слой стяжки отслаивается, то его, разумеется, тоже нужно сбить.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"