Водогазопроводные стальные трубы

Однако эти трубы стояли, стоят и еще долго будут стоять в наших квартирах и мы не можем обойти их своим вниманием. Тем более, что при ремонте трубопровода, сделанного из стальных труб, зачастую удобнее опять воспользоваться теми же материалами, чем переделывать его на современный лад. Например, в квартире при замене или ремонте радиаторов нередко подводку к ним удобнее опять сделать стальными трубами, так как стояки отопления, к которым мы подключаемся, остались прежними, то есть теплоноситель пришел к вам из стальной трубы, в нее же и уйдет. Замена отопительных стояков или переход от тройниковой системы к коллекторной — удовольствие дорогое и не каждому по карману, иногда, лучше просто восстановить систему «как было» теми же материалами. А например, при ремонте внутриквартирного водопровода, наоборот, лучше выкинуть старую «гребенку» и подключиться к стальному стояку трубопроводом из новых материалов. Это будет проще и, часто, дешевле. Кстати, «гребенкой» сантехники называют тройниковую систему разводки трубопровода.


При ремонте старых трубных разводок или при устройстве новых трубопроводов нужно использовать оцинкованные снаружи и внутри водогазопроводные трубы, они дороже черных, но обладают большей долговечностью и экологически более чистые. К тому же качество стальных труб за последние годы заметно повысилось.

Так что, если вы хотите сделать трубопровод, не боящийся ни морозов, ни пожаров, и который нельзя погнуть или сломать, просто облокотившись на него, то такими свойствами обладает только старая добрая стальная труба. Пластмассовые трубы, соединения на пайке медных трубопроводов при пожаре могут расплавиться, при замораживании их нужно отогревать горячим воздухом и ни в коем случае не стучать по ним молотком. Стальные трубы эти издевательства над собой переносят довольно легко, а случайные прикосновения вообще не замечают.

Соединения стальных труб производят на резьбе, на фланцах и на сварке. Сварочные работы требуют обучения и мастерства сварщика. Фланцевые соединения используются только для труб больших диаметров и тоже требуют сварочных работ. Для этих соединений надо привлекать специалистов. Поэтому для домашнего мастера остаются доступными только резьбовые соединения, на которых мы и заострим наше внимание.

Прежде всего, необходимо разобраться с самой резьбой. Существует несколько типов резьб, нас пока интересуют две из них: метрическая и дюймовая. В метрической резьбе за единицу измерения принят миллиметр, в дюймовой, соответственно — дюйм. Метрическая резьба обозначается буквой М и размером диаметра стержня (или трубы), на которую она нанесена. Например, маркировка М 25 говорит о том, что это резьба метрическая диаметром 25 мм. Дюймовая резьба обозначается размером диаметра в дюймах, например, на фитинге надпись 1, подразумевается, что здесь нанесена резьба диаметром в один дюйм. Дюймовая резьба, в свою очередь, разделяется на крепежную и трубную. Нас, в конечном итоге, интересуют метрическая и трубная резьба.

Главное различие этих двух резьб в том, что угол профиля метрической резьбы равен 60', а дюймовой — 55'. Следовательно, если взять два одинаковых по длине отрезка трубы и нанести на них метрическую и трубную дюймовую резьбу, то количество витков у метрической резьбы будет меньше, чем у дюймовой. А это означает, что площадь поверхности соприкосновения для одинаковых по высоте резьб с соединяемой деталью у дюймовой резьбы будет больше, следовательно, она обеспечивает более плотное соединение. Второе отличие метрической и трубной дюймовой резьбы в том, что на метрической крепежной резьбе верхний угол профиля резьбы как бы спилен, образуя зазор между вершиной витка и ответной впадиной гайки, а трубной резьбы такого зазора нет. Это сделано для того, чтобы резьба не пропускала воду, хотя само наворачивание муфты в этом случае затруднено. Метрическая резьба предназначена для многократного откручивания — закручивания соединения, а трубная — это резьба для длительного сплачивания деталей без раскручивания в течении многих лет. Трубная резьба диаметром 1/2 и 3/4 дюйма имеет 14 ниток на один дюйм, а начиная от 1 дюйма и выше — 11 ниток на дюйм.

В сантехнических работах применяются оба типа резьб, например, на обжимных фитингах металлопластиковых труб, предположим, в тройнике с внутренней резьбой одновременно может быть и трубная, и метрическая резьба: обжимные концы выполнены на метрической (не всегда), а соединение тройника с металлической трубой — на трубной резьбе. Для соединения стальных труб используется только трубная резьба, так как резьбы всех фитингов сделаны под нее.

Нарезание резьбы на трубах производят инструментом под названием клупп. Они бывают ручными и электрическими. Ручные клуппы, как правило, снабжаются трещоткой, позволяющей нарезать резьбу на уже установленной трубе. Электрические клуппы более дорогие агрегаты, но и более производительные. Они позволяют нарезать резьбу даже там, где нельзя подлезть ручным клуппом, так как не требуют пространства для поворота рукоятки, которое обычно требуется для ручного клуппа.

Перед началом монтажных работ необходимо промерить помещение и спроектировать трубопровод, разбивая его на прямые отрезки с продумыванием мест размещения соединительных муфт и фитингов. Работать придется без загиба труб с использованием угольников, тройников и крестовин.

Стальные трубы конечно можно загибать, как и многие другие, но для этого нужен станок — трубогиб. Это довольно громоздкий инструмент, его приобретение для создания одной-двух магистралей вряд ли целесообразно. Однако, если в вашем населенном пункте есть мастерская, занимающаяся загибом труб и нарезанием на них резьб, либо имеется какая-то другая возможность выполнить эти работы, то этим нужно воспользоваться, предоставив им точные размеры заготовок с указанными длинами резьб и мест загибов. Кстати, станки-трубогибы совсем не редкость, их можно найти, если они еще не сданы в металлолом, даже в маленьких сельских мастерских.

Стальные трубы режутся на мерные куски труборезом, болгаркой или ножовкой по металлу. Неровно отрезанные торцы труб подрабатываются напильником. При обрезке труборезом на краях труб фаски получаются автоматически, при обрезке труб ножовкой или болгаркой — фаски снимают вручную. Они нужны для правильного «захода» на трубу ножей клуппа, иначе резьба может получиться неровной.

Резьба диаметром 1/2 и 3/4 дюйма нарезается ручным трубным клуппом за один проход, а большего диаметра — за два прохода. Приступая к нарезанию резьбы на трубе, трубу зажимают в прижиме и смазывают ее в месте нарезки олифой. Охлаждают инструмент в процессе нарезки резьбы тоже олифой. Использовать минеральное масло не рекомендуется, так как оно ухудшает качество нарезки. Клупп надевают на трубу (при этом стопорные винты должны быть вывернуты) и легкими ударами деревянной киянкой по рукоятке зажимного кольца сводят вплотную к трубе направляющие плашки. Сделав это, закрепляют направляющие плашки стопорным винтом. Таким же образом устанавливают и закрепляют режущие плашки, ориентируясь при этом на риску, соответствующую диаметру нарезаемой резьбы. Клуппом работают, вращая его по часовой стрелке.

Нажимать на клупп с силой по продольной оси трубы нужно пока плашка не врежется в металл, дальнейшее наворачивание клуппа на трубу происходит так же, как наворачивание гайки на болт. Торопиться здесь не следует, сделав ручным клуппом один-два оборота по часовой стрелке, делают четверть-полоборота в обратную сторону, для перелома стружки. Чтобы снять клупп с трубы, плашки разводят.

Режущая деталь клуппа называется плашкой, она сделана в виде трубного раструба, то есть первые две нитки режущей кромки ниже, чем все остальные режущие кромки. Это сделано для того, чтобы на начальном этапе нарезки резьбы клупп лучше «заходил» на трубу: первые две режущие кромки плашки углубляются в метал трубы на небольшую глубину, другие режущие кромки эти канавки углубляют. В результате, по окончании нарекания резьбы две последние нитки резьбы имеют канавки неполной глубины, они называются сбегом резьбы.