Статьи

После шлифования стяжку нужно подмести и пропылесосить. Далее обрабатываем ее грунтовками типа «цемент — цемент» для слабовпитывающих поверхностей, либо универсальными грунтовками. Название грунтовки читаем на мешке с «саморастекайкой» либо консультируемся с продавцом смеси. Не забываем, что по цементной стяжке лучше использовать цементосодержащую «саморастекайку», если применяем гипсовую, то покупаем разделяющую грунтовку типа «цемент — гипс», например, «Грунт 2» (Плитонит). На разделяющих грунтовках слои стяжки тоже прилипают, но не друг к другу, а к грунтовке с двух сторон. Грунтование старой стяжки лучше делать двойным. Стяжка лежит на перекрытии давно и скорее всего она пересохшая, первый слой грунтовки такая стяжка просто «всосет» в себя, не оставив и следа на поверхности. Поэтому, когда первая грунтовка кристаллизуется в стяжке, ее нужно покрыть вторым слоем грунтовки. Время между первым и вторым грунтованием читайте в инструкции к грунтовке, так как одни производители грунтовок требуют полного высыхания первого слоя, другие — допускают грунтовку «мокрое по мокрому». Разводим по инструкции нивелировочную смесь («саморастекайку»).

При затворении смеси лучше всыпать смесь в воду (80% от полного объема) и перемешивать, тогда не образуются комочки, а в процессе перемешивания долить остальную воду. Если будете работать дрелью с миксерной насадкой, не включайте дрель на высокие обороты, размешивайте смесь на средних оборотах, иначе лопасти миксера будут захватывать воздух и заносить его в раствор. А воздух в растворе нам абсолютно не нужен. Начинаем заливать стяжку от дальнего угла комнаты полосами вдоль дальней стены, пятясь к входной двери. В дверной проем устанавливаем временный порожек. Работают два человека, поскольку стяжку нужно залить в один прием на всю площадь. Один затворяет смесь, другой выливает и разравнивает шпателем. При укладке смеси не ходите по свежей стяжке, разгоняйте ее шпателем вбок и к себе, но не под ноги. После заливки полосы стяжки (шириной — чтобы руки дотягивались) прокатайте ее игольчатым валиком или пошуруйте грабельками либо жесткой щеткой для высвобождения воздуха, попавшего в раствор. Вот и вся процедура укладки нивелировочной стяжки, с ней может справиться любой человек.

После заливки оставьте стяжку на несколько часов (рекомендованных производителем). По истечении этого времени допускается хождение по стяжке для ухаживания за ней. Ухаживание заключается в ее накрывании полиэтиленовой пленкой, чтобы она раньше времени не пересохла. При заливке стяжки и в процессе ухаживания за ней в помещении должна сохраняться стабильная комнатная температура и не должно быть сквозняков, то есть окна нужно закрыть. Ухаживание за стяжкой обычно не превышает трех суток, прочитайте на мешке, у разных производителей разный срок схватывания стяжек.

В комнатах, площадь которых превышает 20 м или одна из сторон стяжки длиннее чем 8 м, в стяжке нужно оставлять деформационные швы. Дело в том, что при схватывании затворенной и уложенной на пол сухой смеси в растворе возникают внутренние напряжения, способные разорвать стяжку. Для этого комнату большой площади делят пополам или на четыре части и укладывают в эти места деревянные рейки. Фактически в комнате заливается не одна, а две или четыре стяжки. Когда стяжки схватятся и по ним станет можно ходить, доски вынимаются, а еще через трое суток можно заливать места, из которых вынули доски. Если по каким-то причинам вы забыли оставить деформационные швы, то их еще можно успеть сделать, как только стяжка позволит по ней ходить. В этом случае в стяжке становится прочным только верхний слой, а внутри она еще мягкая. Расшивкой, старым напильником или другим подобным инструментом нужно разрезать верхний слой стяжки на глубину до старой стяжки. По сути, создать на стяжке искусственные трещины и снять в ней внутреннее напряжение. Если этого не сделать или не успеть с созданием деформационных швов, то стяжка сделает их сама, то есть растрескается.

Стоит ли говорить, что трещины будут совсем не там, где бы мы их сделали сами. После схватывания и затвердения внутреннего слоя стяжки внутренние напряжения в ней утихают и можно зашпаклевать нацарапанные трещины. Есть еще один способ заделки деформационных швов — демпферный, который оставляет стяжке возможность температурных расширений, его мы рассмотрим в других главах. Для ремонта старой стяжки, по которой выполнен тончайший слой финишного ровнителя, достаточно будет простого шпаклевания деформационного шва той же смесью, из которого сделана сама стяжка, но с разрывом по времени. После схватывания и отвердения нивелировочной смеси стяжка готова под все виды напольных покрытий как с устройством подложки, так и без нее. Прочность самонивелирующихся смесей обычно не менее 20 — 25 МПа (200 — 250 кг/см), что вполне соответствует мировым стандартам.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Для определения сохранности существующей стяжки с нее сначала тщательно удаляют мусор, остатки клеев, краски и других загрязнений. В процессе очистки стяжки производят ее визуальный осмотр. В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный светло-серый цвет. Осмотром выявляют трещины и отслоения стяжки. Затем стяжку простукивают торцом деревянного бруска. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади стяжки — твердым и звенящим. Если местами стяжка «бухтит» — звук глухой (пустотный), значит, имеются отслоения стяжки от плит перекрытия.

Заплатку для цементных стяжек тоже будем делать на цементном вяжущем. При сомнениях по поводу материала, из которого сделана ваша стяжка, его различают по цвету. Изначально цемент имеет серый цвет, а гипс — белый. После затворения водой цементосодержащие растворы сильно темнеют и приобретают темно-серый цвет, по истечении времени они начинают светлеть, но остаются с серым оттенком. Гипсовые растворы после загворения водой тоже сереют, но меньше, а по истечении времени они белеют и даже отдают в желтизну. Скорее всего, у вас будет цементно-песчаная стяжка, потому что в Советском Союзе гипс для стяжек практически не применялся. Зато в последние 5 — 6 лет применяется повсеместно, но мы надеемся, что эти стяжки пока еще не нуждаются в ремонте.

В первую очередь устраняется «бухтение» стяжки. Существует несколько способов устранения отслаивания стяжки, но все они будут недоступны для домашнего строителя, поэтому для вас существует единственный вариант: определить простукиванием границу «бухтения» и вырубить стяжку до перекрытия скарпелью и молотком, либо перфоратором, переключенным на «удар». Если стяжка «бухтит» на значительных площадях, то ее нужно полностью снять и выбросить. Отслоившаяся от основания стяжка, даже если она пока держится, со временем обязательно просядет, займет образовавшуюся под ней пустоту и потянет за собой напольное покрытие. Другими словами, смонтированное по «бухтящей» стяжке напольное покрытие немного порадует вас своей красотой, а потом, рано или поздно, провалится.

Небольшие по площади отслоения стяжки можно отремонтировать. Для этого стяжку разбивают в месте отслоения ее от перекрытия. Затем из разбитой ямки удаляются куски стяжки, ямка подметается и обеспечивается. Перед нанесением в ямку ремонтного раствора границы ямки и обнаженную поверхность плиты перекрытия нужно загрунтовать. Грунтовать можно несколькими способами: водой, цементным молоком или специальными грунтовками.

При грунтовании водой вся поверхность ямки смачивается большим количеством воды, но без образования луж. Грунтование водой преследует цель намочить раствор старой стяжки вокруг ямки и бетон плиты перекрытия, чтобы насытить их открытые поры водой. Иначе эти материалы «высосут» воду из уложенного в ямку ремонтного раствора. Вода, вместо того, чтобы участвовать в процессе схватывания ремонтного раствора, уйдет не по назначению. Кроме того, грунтование водой смывает из ямки пыль, не удаленную пылесосом (если домашний пылесос жалко, можно обойтись только грунтованием водой). Грунтование цементным молоком насыщает поры водой и связывает пыль. Разводится цементное молоко из цемента и воды в соотношении 1: 2. При грунтовании водой или цементным молоком ремонтный раствор наносится сразу после грунтовки, не дожидаясь ее высыхания (способом «мокрое по мокрому»). Грунтование цементным молоком предпочтительнее, чем грунтование водой. При этом способе цемент, находящийся в грунтовке, соединяется и с ремонтным раствором, и со старой стяжкой. Заплата из ремонтного раствора становится «многоногим чудищем», проникающим своими «ножками» в тело старой стяжки и в тело бетона плиты перекрытия.

Грунтование специальными грунтовками имеет несколько другой характер. Эти грунтовки в своем роде клеи, которые вступают в реакцию на молекулярном уровне и со старым покрытием, и с заплатой. Например, некоторые грунтовки проникает в поры старой стяжки и в поры плиты перекрытия и там кристаллизуется, прекращая таким образом подсос воды из заплатки. Грунтовка, не попавшая в поры, остается сверху и тоже кристаллизуется, покрывая поверхность, на которую она нанесена, разнонаправленными чешуйками (видно только в микроскоп) — попробуй потом, вырви заплатку против чешуек.

Грунтовки бывают разными, поэтому нужно читать инструкцию: одни грунтовки предполагают нанесение заплаты до высыхания грунта, другие — после высыхания. В нашем случае применять можно только универсальные грунтовки либо грунтовки типа «цемент-цемент». Стяжка была цементной, значит, и заплатка должна быть на цементном вяжущем, соответственно и грунтовка должна связывать эти два материала. Современный строительный рынок предлагает большой ассортимент грунтовок. Они разделяются на грунтовки для впитывающих, слабовпитывающих и невпитывающих оснований. Здесь вам особо раздумывать не надо: цементная стяжка и верхняя часть железобетонной плиты перекрытия относятся к слабовпитывающим основаниям. А на этикетках многих грунтовок так и написано: «для бетонных поверхностей, штукатурок и стяжек».

Использовать для заплатки дорогие сухие смеси с высокими прочностями не имеет смысла, так как сама стяжка выполнялась из раствора М150. Раствор можно намешать самому из песка и цемента или использовать недорогие отечественные готовые сухие смеси. Для заплатки лучше не использовать «Универсальную сухую смесь М150», потому что, читая технические характеристики смеси (некоторых производителей), видим: она набирает прочность всего 10 МПа (100 кг/см'), что не соответствует требованиям СНиПа, а наша стяжка, по истечении времени, уже имеет более высокую прочность. Лучше купить сухую смесь М300 (Пескобетон) — у нее после затвердения прочность тоже не очень высока, но она предназначена именно для стяжек и производится по соответствующему ГОСТу. Разводить сухую смесь нужно точно по инструкции, написанной на мешке, то есть, если производитель пишет, что количество воды, нужное для затворения, составляет около 0,15-0,2 л на 1 кг смеси, то столько воды и надо вливать, не больше и не меньше.

У простых отечественных смесей, кроме крупного достоинства — низкой цены, есть не менее крупный недостаток — в них отсутствуют полимерные добавки. А это означает, что, затворив смесь в первозданном виде тем количеством воды, которое рекомендует производитель, вы получите жесткую неудобоукладываемую смесь, которая к тому же еще и будет схватываться в стяжке, как минимум, месяц. Поэтому, к смеси нужно еще прикупить пластификатор или ускоритель твердения. Для устройства заплат покупать пластификатор не совсем обязательно, так как площади ремонта стяжки невелики, и постаравшись, можно уложить неудобоукладываемую смесь, а вот покупка ускорителя твердения обязательна. Иначе, влажность заплатки будет долгое время превышать требуемые для напольных покрытий показатели. Можно, конечно, пренебречь затвердителями и высушить заплату обогревателями, но это нарушит нормальное схватывание раствора. На аргументы типа: «я сушил стяжку обогревателями и все хорошо» можно ответить другим аргументом: «дети рождаются девятимесячными, реже семи- и восьмимесячными, — пятимесячными бывают только выкидыши». Затвердители раствора не ускоряют время схватывания, они лишь образуют на поверхности корку, позволяющую вести дальнейшие работы, а само схватывание загоняется внутрь материала и продолжается там положенное время. Искусственное высушивание материала удаляет из материала воду, которой становится недостаточно для нормальной химической реакции схватывания.

Самый простой и доступный ускоритель схватывания — это жидкое стекло (канцелярский клей). Можете провести эксперимент: возьмите в ладонь (в перчатках) горсть раствора и влейте в него немного жидкого стекла, разомните недолго раствор в руке и вы увидите, что буквально через несколько сминаний раствор превращается в камень. Если вы будете применять жидкое стекло в качестве ускорителя схватывания для заплаток стяжки, то добавляйте его совсем немного, иначе и без того жесткий раствор станет еще жестче. Для качественной работы лучше приобрести фирменный ускоритель схватывания, например, «Плитонит-актив ускоритель», который еще и обладает пластифицирующими свойствами, то есть не только ускорит срок схватывания и твердения раствора, но и сделает жесткий раствор удобоукладываемым.

Если в вашей квартире стяжка сделана с наполнителями, например, стяжка выполнена из керамзитобетона, то в ремонтную смесь М300 нужно добавить керамзитовые шарики. Для этой цели можно приобрести «Сухую засыпку» от фирмы Кнауф — она расфасована в мешки и состоит из фракционного керамзита. Чтобы стяжка оставалась достаточно прочной, делайте соотношение сухой смеси к керамзиту 1:2. Керамзит используйте только в том случае, если вам нужно поставить заплаты в «утепленную» стяжку. Если вы планируете сменить всю стяжку, то выбор керамзита в качестве утеплителя растворной стяжки, это не самый лучший выбор. Чтобы керамзит не всплывал, пригрузите заплату листом жести.

Стяжки делают для выравнивания или придания жесткости поверхности, для обеспечения нормируемого теплоусвоения пола, создания уклона в полах на перекрытиях, а также для укрытия трубопроводов. Они укладываются поверх перекрытия или на вспомогательных, например, тепло- или звукоизоляционных слоях. Стяжки могут быть непосредственно финишной поверхностью, например, полы в гаражах, или могут служить в качестве промежуточного слоя для настила на них финишного покрытия.

По конструкции стяжки подразделяют на сплошные (однослойные или многослойные) и сборные. Однослойная стяжка — это стяжка, укладываемая в один слой и сразу на всю толщину. Многослойная стяжка — это стяжка, состоящая из нескольких последовательно выполненных слоев, причем каждый слой должен быть обязательно сцеплен с со"седними. Сборные стяжки состоят из сборных элементов, полностью готовых к укладке.

Раньше сплошные стяжки, чаще всего, устраивались из цементно-песчаного раствора. Основным недостатком таких стяжек была необходимость длительной выдержки для набора раствором прочности и его высыхания перед укладкой финишного покрытия, что удлиняло сроки проведения работ, а сокращение этого временного промежутка приводит к браку. Сейчас появились быстросхватывающиеся смеси на цементном вяжущем с полимерными добавками и смеси на основе гипса (ангидридные или гипсовые). Если после заливки цементно-песчаной стяжки, например, под паркет раньше требовалось не менее двух месяцев для достижения требуемой влажности, то сейчас при применении цементно-песчаных смесей с полимерными добавками нужно всего несколько суток.

Современные стяжки — это, как правило, двухслойные конструкции, состоящие: из первого — грубого, выравнивающего слоя, и второго — тонкого, финишного слоя. При выборе материала для устройства двухслойных стяжек нужно в первую очередь узнавать на каком вяжущем они сделаны. Если, например, грубый выравнивающий слой стяжки сделать из сухих смесей на цементном вяжущем, а выравнивающий финишный слой из сухих смесей на гипсовом вяжущем, то между ними нужно делать грунтовочный слой. Поскольку цементные вяжущие дают мягкую щелочную реакцию, а гипсовые — почти нейтральную. Два слоя одной стяжки из разнородных материалов приводят к выщелачиванию гипса. Гипсовый слой стяжки можно делать по цементному через слой грунтовки, а цементный по гипсовому нельзя — отвердевший гипс боится воды, сырой цементный слой превратит его в кашу. Поэтому для одной многослойной стяжки желательно применять материалы на основе одного вяжущего — либо только цемента, либо только гипса. А применение между разнородными материалами грунтовки — это дополнительные затраты и потеря времени на проведение грунтовочных работ.

По способу сцепления с перекрытием стяжки делят на связанные с основанием, стяжки на разделительном слое и «плавающие» стяжки на изолирующем слое.

Связанные стяжки — это стяжки, которые сцеплены с основанием. При таком устройстве между стяжкой и основанием отсутствуют какие-либо разделительные слои. Связанные стяжки способны выдерживать значительные нагрузки. Однако им свойственна неравномерная усадка, зачастую приводящая к образованию трещин. Кроме того, содержание влаги в таких стяжках сильно зависит от влажности перекрытия.

Чтобы уменьшить зависимость от влажности основания, применяют стяжки на разделительном слое — слое, предотвращающем адгезию стяжки к перекрытию. В качестве разделительного слоя могут применяться битуминированная бумага, промасленная бумага (материалы типа пергаминов и рубероидов) или полиэтиленовые пленки. Для обеспечения заданной прочности толщина таких стяжек должна быть не менее 30 мм. Укладка стяжки на разделительный слой оправдана в тех случаях, когда требуются специальные меры по гидроизоляции.

«Плавающие» стяжки на изолирующем слое не связаны с основой, а представляют собой самостоятельную строительную конструкцию. Подстилающий слой между бетонным перекрытием и «плавающей» стяжкой состоит из тепло- и звукоизолирующих материалов: каменных или минеральных ват, вспененных полистиролов, пробковых плит, древесноволокнистых плит. Минимальная толщина «плавающих» стяжек — 50 мм. Устройство стяжки на изоляционном слое позволяет повысить тепло- и звукоизоляцию перекрытия, кроме того, содержание влаги в стяжке не зависит от бетонного перекрытия, а точка росы отсутствует. Однако данную конструктивную схему характеризует сравнительно невысокий предел прочности на сжатие, а также повышенная толщина конструкции. Для этого вида стяжек часто требуется дополнительное армирование верхнего слоя.

Сборные стяжки состоят из элементов, полностью готовых к укладке, рассчитанных на соединение швами и передачу нагрузки. Они монтируются из крупноразмерных листов и плит — фанеры, ДСП и ДВП, гипсоволокнистых (ГВЛ) листов. Масса элементов сборных стяжек невелика, что позволяет одному человеку справиться с монтажом. Применение сборных стяжек исключает «мокрые» процессы, поэтому можно практически сразу приступать к укладке лицевого покрытия. Однако использование сборных стяжек возможно не для всех видов лицевых покрытий.

По СНиП 2.03.13-88 «Полы» прочность стяжки на основе цементного вяжущего под все виды напольных покрытий должна быть не менее 150 кг/см, а если стяжка будет выравниваться самонивелирующимися смесями — не менее 200 кг/см. Прочность стяжки на основе гипсового вяжущего под все виды напольных покрытий должна быть не менее 100 кг/см, под полимерные самонивелирующиеся смеси — не менее 200 кг/см. Обратите внимание, стяжки, выравниваемые «саморастекайками>, должны быть прочнее обычных стяжек, это связано с тем, что «саморастекайки» очень быстро схватываются, при этом в них развиваются высокие внутренние напряжения, которые не проявляются в виде трещин, но могут заведомо слабую нижнюю стяжку «притянуть» к себе и оторвать от основы. При выборе материала стяжки нужно учесть и еще один момент. Стяжки на основе цементных вяжущих являются усадочными, то есть в процессе схватывания они могут растрескаться. Для уменьшения растрескиваний в сухие смеси добавляются различные добавки. Стяжки на основе гипсового вяжущего — безусадочные и более экологичные, они паропроницаемы и поэтому отбирают лишнюю влагу из воздуха помещения, а при сухом воздухе отдают ее. Деревянным полам «живется лучше» на гипсовых стяжках. Однако при сильном увлажнении (намокании) гипс, в отличие от цемента, превращается обратно в тесто. гипсовые стяжки пригодны только для сухих помещений, а цементныедля всех типов помещений.

У производителей напольных покрытий имеется свое собственное мнение насчет прочности стяжек, поэтому при использовании того или иного материала читайте инструкции по его применению. Однако имейте ввиду, что производитель напольного покрытия не делает стяжки, он дает гарантию на свой материал, а поэтому может перестраховаться и заведомо завысить прочность стяжки. Здесь получается конфликт интересов: производителю напольного покрытия интереснее, чтобы их материал лежал на сверхтвердой стяжке, а покупателю, чтобы стяжка оптимально соответствовала критерию «цена-качество». В конечном итоге выбор остается за вами, выполнять ли требования производителя напольного покрытия и оставаться на гарантии, делая стяжки до 300 — 400 кг/см, или выполнять требования СНиПа, поскольку его никто не отменял.

При полной замене или устройстве новой стяжки необходимо учесть, что железобетонные плиты перекрытия имеют ограничение по несущей способности 400 кг/м — постоянная нагрузка и плюс 150 — 200 кг/м — временная нагрузка. Цементно-песчаные стяжки имеют объемный вес — 1800 кг/м, а керамзитобетоны от 600 до 1800 кг/м. То есть, каждый квадратный метр цементно-песчаной стяжки толщиной в 1 см будет весить 18 кг, цементно-песчаная стяжка толщиной в 5 см будет передавать на каждый квадратный метр плиты перекрытия нагрузку в 90 кг. Из этих цифр следует, что такая стяжка заберет на себя почти 25% несущей способности перекрытия. Что в общем-то не страшно, но дальнейшее увеличение толщины стяжек и последующих слоев конструкции пола нужно все-таки согласовывать с несущей способностью перекрытия, потому что в квартире есть еще перегородки, опирающиеся на перекрытие, мебель и т. д.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Полы по регулируемым лагам сравнительно молодая технология установки лаг, очень напоминающая технологию установки направляющих маяков для стяжек по вкрученным в перекрытие болтам. В России наиболее распространена шведская запатентованная система пола по регулируемым балкам.

Лаги фиксируются специальными крепежно-регулировочными элементами пластмассовыми болтами-стойками. Данный тип крепления позволяет быстро и с минимальными трудозатратами регулировать положение лаг (от 15 до 400 мм), добиваясь абсолютной горизонтальности поверхности пола. При этом лаги надежно фиксируются к перекрытию, любые их подвижки исключаются. Так как лаги не соприкасаются с перекрытием, подпольное пространство вентилируется, что предотвращает подгнивание деревянных конструкций, а также развитие грибка и плесени.

Кроме того, конструкция пола по регулируемым лагам предоставляет возможность убрать все коммуникационные сети (системы водоснабжения, отопления, электропроводку) в пространство между основанием и черновым полом. Однако, справедливости ради, следует заметить, что убрать коммуникации в пол можно не только под регулируемыми лагами, но практически и во всех других конструкциях пола. Несомненным преимуществом этой конструкции является простота и быстрота сборки основания пола. Никаких выравнивающих песчаных прослоек здесь не нужно, а значит отпадает необходимость переносить на этажи тяжелый материал. Не нужна здесь и звукоизолирующая прослойка из ДВП-М. Пластиковые вставки болтов регулируемых лаг прекрасно гасят ударные звуковые волны как со звукоизоляционными прокладками (для помещений с повышенными требованиями к звукоизоляции), так и без них (для обычных помещений).
 
Для защиты от акустических шумов в полах устраивается звукоизоляция из жестких минераловатных плит. Гуляющий в продухе воздух сушит и перекрытие, и утеплитель с незамкнутыми порами. Воздухообмен происходит естественным путем через щели между полом и поверхностью стен. Альтернативой полам по регулируемым лагам появились полы с регулируемой сухой стяжкой. Делаются они из фанеры по тому же принципу, что и регулируемые лаги.
 
Втулки с резьбой вставляются в предварительно насверленные отверстия в фанере. Применяется влагостойкая фанера толщиной 12 мм, размерами 1,5х1,5 м. После установки втулок в фанеру получается лист на ножках высотой от 3 см. Каящая втулка жестко крепится к бетонному перекрытию дюбелем. Сверху во втулки вкручиваются пластиковые регулировочные болты (16шт на лист). Вращением болтов добиваются абсолютно ровной и горизонтальной поверхности. Фанерные листы, собранные на перекрытии, образуют единую сухую стяжку, которую, если где-то ошиблись, в любой момент несложно подравнять по уровню. После выравнивания первого слоя фанеры по нему настилается и крепится саморезами второй слой, перехлестывая швы первого и закрывая втулки.

Раскладка лаг.

В резьбовые отверстия в лагах вворачивают болты-стойки. Затем лаги раскладывают с определенным шагом, например, 40см. Стык лаг выполняют с зазором порядка 10см. Между лагами и стенами оставляют зазор не менее 60 мм.

Крепление и выравнивание лаг.

Начиная с концевых болтов, через отверстия болтов-стоек засверливают отверстия (глубиной до 40 мм) в перекрытии под крепеж. В качестве крепежа применяют саморезы, дюбель-гвозди и дюбель-клинья. На начальном этапе крепежи закрепляют в перекрытии несильно, для того чтобы втулка свободно вращалась. Лаги выравнивают по заданному уровню основания пола, поворачивая болты-стойки в ту или иную сторону с помощью специального ключа. Выровненная поверхность всех лаг должна располагаться в одной плоскости, с перепадом высот не более 1 мм на погонный метр длины лаги. По окончании выравнивания саморезы заворачивают, а дюбель-гвозди забивают до упора (на 3 — 3,5 см) в перекрытие. Выступающие части болтов-стоек срезают стамеской.

Устройство настила.

После установки лаг по ним обычным способом выполняются «черные» или «чистые» полы из погонажных или листовых материалов. Чаще всего, делаются «черные» полы из фанеры с креплением фанеры к лагам саморезами с шагом 15 — 20 см.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Обычно для таких полов применяются листы ДВП-Т или HDF. Тонкие листовые материалы настилаются поверх старых чистых или новых «черных» дощатых полов. Листами ДВП (HDF) скрывают некоторые дефекты нижнего слоя — неровности, щели.

Немного расскажем о материале ДВП и МДФ, в чем их похожесть и различие? Не вдаваясь в подробности их изготовления, скажем, что это родственные материалы, практически, братья-близнецы. Однако из-за изменения технологии их изготовления, при прочих равных условиях, плиты МДФ прочнее своих одноклассников ДВП. В группе продуктов, называемых MDF можно выделить три подгруппы, по плотности получаемых плит:

• плиты HDF — плиты высокой плотности (до 1050 кг/м), соответствуют плитам ДВП-Т (твердым древесно-волокнистым плитам), из них изготавливают напольные покрытия, например, заминированные элементы пола;
• плиты MDF — плиты средней плотности (около 80С кг/м), соответствуют плитам ДВП, универсальный материал, применяется везде;
• плиты LDF — плиты низкой плотности (около 650 кг/м), соответствуют плитам ДВП-М (мягкие древесно-волокнистые плиты), в полах применяются в качестве звукоизолирующих прокладок.

ДВП-Т толщиной 3 мм хорошо подходят для большинства помещений. На первых этажах используйте плиты, устойчивые к воздействию влаги и имеющие пропитку маслом. Если пол неровный, используйте плиты толщиной 6 мм. В зависимости от марки плиты могут быть различных размеров — 2500х1200 и 1200х600 мм.


Если плиты не пропитаны маслом, их нужно смочить водой, чтобы довести влажность плиты до уровня влажности помещения, иначе позже они деформируются. ДВП-Т должны хорошо примыкать одна к другой без зазоров и перекосов. Плиты обычно укладывают тыльной стороной вверх, шероховатая поверхность обеспечивает хорошее сцепление для мастики при укладке последующего покрытия. При раскладке плит не допускается стыкование четырех углов соседних плит в одной точке. Старайтесь также избегать образования узкой полосы из ДВП вдоль стен. Начинайте раскладывать плиты вдоль смежных стен. Крепить плиты можно гвоздями-скобами 19мм, гвоздями для древесноволокнистых плит или скобами. Можно также использовать клеевую мастику для ДВП. Чтобы обеспечить плотное прилежание древесноволокнистой плиты к доскам пола, прежде чем прибивать плиту, прижмите ее коленом. Прибивать надо от центра одной кромки плиты в направлении к концам и к противоположной стороне плиты.

Подготовка листов ДВП к укладке.

Перед укладкой древесноволокнистые плиты следует увлажнить, для чего тыльную сторону каждой плиты смачивают водой (0,6-0,8 л на 1 кв. м) обычной кистью. Сложите плиты попарно увлажненными сторонами вместе в том помещении, где их будут укладывать. Выровняйте штабель и оставьте плиты на 48 часов.

Укладка листов.

Плиты укладываются поверх дощатого пола, поэтому зазор между ними и стеной делайте таким же, как и зазор основания. Закрепите первую плиту в углу, прибивая гвоздями с интервалом 100 мм вдоль кромок плиты и 150 мм между рядами по всей поверхности плиты. Приложите следующую плиту встык с первой и прибейте ее. Закрепите все плиты, кроме предпоследней целой плиты ряда — ее устанавливают после прирезки последней плиты. При прирезке последней плиты сначала отволокой проведите линию вдоль края плиты, примыкающей к стене, обозначая требуемый зазор. Обрежьте плиту резаком. Установите эту плиту, затем положите поверх нее соседнюю и, используя ее как направляющую, надрежьте нижнюю плиту резаком.

В зависимости от толщины плиты сделайте поверх первого еще несколько надрезов. Переверните плиту, встаньте на один конец плиты и резко поднимите другой, отломив плиту по линии надреза. Прибейте предыдущую плиту, затем последнюю. Закрепите остальные ряды плит, укладывая их подобно кирпичной кладке, чтобы избежать совмещения стыков. Используйте оставшуюся часть обрезанной плиты предыдущего ряда для начала следующего ряда, это уменьшит количество отходов. Если нужен вырез для трубы, сделайте ножом несколько надрезов. Для вырезов под крупные препятствия, например, основание ванны, сделайте бумажный шаблон и перенесите его форму на плиту. Затем обрежьте плиту резаком либо наградкой или электрическим лобзиком, что гораздо удобнее. При подходе обшивки к дверям, у дверного проема предварительную снимите наличник. Современные напольные покрытия обычно не обходят наличники, а запускаются под них. Наличник укоротите и установите назад.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

«Черный» пол по лагам можно настелить из многослойной фанеры, листов ДСП или ОСБ. Для устройства «черных» полов лучше использовать специальные плиты, имеющие шпунтованные торцы со всех четырех сторон и толщину 19 — 22 мм (ДСП), 20 мм (фанера), но можно настилать и обычные листовые материалы без шпунтованных торцов. Для достижения требуемой толщины «черного» пола допускается настилать его в два слоя, например, вместо фанеры толщиной 20 мм использовать два листа толщиной по 12 мм. Более тонкие плиты применяют тогда, когда расстояние между балками меньше 40 см.

Под полы из листовых материалов лаги подготавливаются обычным способом с добавлением к конструкции поперечных лаг. Листовые материалы лучше закреплять к лагам по всему периметру, поэтому и устанавливаются дополнительные бруски. Все стыки листовых материалов должны производиться на центральных осях лаг с обязательным закреплением. Используются лаги толщиной не менее 40 мм.

Многие плотники применяют для прибивания листовых материалов винтовые гвозди. Однако крепление шурупами является более надежным, и в этом случае поднять пол при необходимости будет легче. Листы крепятся к лагам саморезами с шагом 100 — 150 мм. Поскольку приходится вворачивать много шурупов, нужен электрический шуруповерт.

Во избежание скрипа не крепите листовые материалы «черного» пола вплотную друг к другу, оставьте в стыках зазор. Не нужно делать большую щель, но и вплотную стыковать не нужно, величина зазора должна быть около 3 — 4 мм. Однако при применении шпунтованных листовых материалов листы стыкуются вплотную друг к другу. При раскладке листов не допускается стыкование четырех углов соседних листов в одной точке.

Установка лаг.

Разложите продольные лаги по перекрытию и разметьте их по размерам листов под поперечные лаги. Стыкование продольных и поперечных лаг производят «вполдерева» либо поперечные лаги распиливаются на коротыши и крепятся к продольным сбоку гвоздями, забитыми наискосок.

Установка первого листа черного пола.

Уложите первый лист в углу комнаты так, чтобы торцы с пазами были обращены к стенам, оставив между листом и каждой стеной зазор 10 — 15 мм. При очень кривых стенах, не позволяющих сделать нужный зазор между стеной полом, инструментом «отволока» прочертите на листе линию, повторяющую изгиб стены. Снимите или отодвиньте первый лист от стены и электролобзиком либо ручной дисковой пилой отпилите лишний материал. Уложите лист обратно, проверьте его прилежание и опять слегка отодвиньте от стены, обнажив лаги. Дело в том, что листовые материалы имеют крупные размеры и можно ошибиться с местоположением лаги и вкрутить саморезы не туда, куда нужно. Отодвинув лист от стены, карандашом намечаем центры лаг с обеих концов листа. Лист возвращаем на место, а карандашные метки соединяем, обозначая центр лаг линией, в которую вкручиваем саморезы. Если материал плотный, то скручивание в него саморезов может стать проблематичным, тогда просверлите под них отверстия заранее.

Укладка последующих листов.

Уложите следующий лист рядом с первым. Если используются листы со шпунтами, смажьте клеем шпунтовое соединение и киянкой уплотните соединение плит, защитив торец доской. Аналогичным образом уложите остальные плиты. Обрезок от последнего в ряду листа пускайте на следующий ряд. Все листы «черного» пола должны быть уложены таким образом, чтобы между ними и стеной оставался зазор 10 — 15 мм. Зазор в полах по лагам нужен для того, чтобы под полом спокойно «гулял» воздух и сушил полы снизу, впоследствии зазор будет прикрыт плинтусом. И еще раз повторим: ширина плинтуса выбирается по ширине зазора, а не наоборот.