15 march 2016
 

Для придания паркету законченного вида после настилки его циклюют, затем шлифуют, монтируют плинтуса или галтели, натирают пол или покрывают лаком.

Для устранения небольших неровностей и перепадов между соседними элементами паркетного покрытия, глубоко проникших в древесину загрязнений паркет циклюют. Циклевание проводят по сухому или по влажному паркету. В первом случае древесина паркета строгается с трудом, а во втором — легче, так как под влиянием влаги становится мягче. Обычно первый раз паркет циклюют по мокрому полу, а окончательную зачистку проводят насухо.

При ручном циклевании используют стальные цикли. Работать удобнее, стоя на коленях. Небольшой участок пола протирают мокрой тряпкой, следя за тем, чтобы древесина слегка увлажнялась, а не намокала, иначе паркет деформируется. Циклю берут обеими руками, приставляют к поверхности паркета, прижимают и двигают в направлении на себя, при этом из-под цикли появляется стружка — снимается слой древесины.
При пробном циклевании определяют, правильно ли ведется работа. Если древесина задирается, то изменяют направление циклевания (обычно циклю ведут вдоль волокон клепки).
Стружку периодически заметают, чтобы она не мешала. После циклевания влажного паркета повторное легкое циклевание рекомендуется провести по сухому напольному покрытию хорошо отточенной циклей.

Для сглаживания оставшихся мелких дефектов после циклевания паркет шлифуют. Шлифование обычно выполняют шлифовальными машинами, плавно перемещая их во всех направлениях.
Зазоры между паркетом и стенами прикрывают плинтусами или галтелями, которые придают напольному покрытию завершенный вид. Технология монтажа данных элементов предусматривает жесткое соединение только с одной конструкцией: со стеной или с паркетом.
Подготовленные к установке (окрашенные и лакированные) плинтуса крепят к стенам, уже после отделки последних (обоями, панелями, окраски), гвоздями, забивая их в деревянные пробки. Неокрашенные плинтуса крепят к стенам до их окраски или оклейки обоями.
Галтели крепят к паркету гвоздями длиной 25-40 мм или шурупами. Под шурупы предварительно просверливают отверстия на расстоянии 700-800 мм одно от другого.
По длине плинтусы стыкуют под прямым углом, а в углах — «на ус», срезая их под углом 45°.
Последний этап отделки паркетных полов — натирка паркета или покрытие его лаком. Нанесенный поверх деревянного покрытия слой мастики или лака не только улучшает его внешний вид, но и защищает от загрязнения, проникновения влаги, износа, то есть фактически продлевает срок службы паркета. Мыть паркетные полы нельзя, а с натертых или покрытых лаком полов легко удаляется пыль, грязь (достаточно только протереть их влажной тряпкой, просушить и снова натереть мастикой).

Для натирки паркета используются готовые мастики, на упаковке которых указан состав, способ приготовления и нанесения на паркет, расход мастики на 1 м2 паркетного пола.
Растворимые в воде мастики на восковой основе разводят горячей водой, тщательно перемешивают и наносят на пол при помощи волосяной щетки, кисти или тряпки. Мастику старательно разравнивают, чтобы она тонким и ровным слоем покрыла пол, иначе он будет пятнистым. Вновь уложенный паркет покрывают мастикой в два слоя, при этом второй слой наносится только после высыхания первого.
Повторно высохшую мастику натирают до блеска полотерной машиной. В домашних условиях иногда натирку и полировку выполняют при помощи суконки или специальной полотерной щетки.
Буковый и березовый паркет особенно чувствителен к воздействию влаги (деформируется), поэтому натирать такой паркет можно только скипидарной мастикой (продается готовой к употреблению), для приготовления которой не используется вода.
Слой мастики при эксплуатации паркетного пола постепенно истирается, его необходимо обновлять, то есть повторять процедуру натирки пола мастикой вновь и вновь. Значительно проще ухаживать за паркетными полами, покрытыми лаком.
До лакирования паркет должен быть оциклеван, ошлифован, очищен от пыли, мусора, протерт влажной тряпкой и просушен. При помощи кисти наносят специальный паркетный лак на паркет тонким слоем, мазки кладут в направлении волокон древесины (вдоль планок). Начинают работу от удаленной от двери стены (угла), постепенно передвигаясь все ближе к выходу.
Работа пойдет значительно быстрее, если вместо кисти использовать поролоновый валик (меховой, ворсистый не подойдет). Лак порциями наливают на пол и раскатывают, добиваясь ровного и тонкого слоя.
Во время работы все окна и двери держат открытыми, чтобы помещение проветривалось, надевают респиратор. Курить категорически запрещается. Через сутки поверхность первого слоя лака протирают наждачной бумагой, собирают пыль и вторично покрывают лаком. Третий слой лака наносят после высыхания второго.
Полностью просыхают полы через двое-трое суток. Срок службы лакированного покрытия пола — 1,5-2 года.

15 march 2016
 

Паркетные доски настилают на деревянные или бетонные основания по устроенным лагам (устройство основания под полы из паркетных досок см. выше). Паркетные доски укладывают перпендикулярно к лагам (первую доску — обязательно по шнуру гребнем к стене на расстоянии 10 мм от нее) и прибивают гвоздями к каждой лаге.

Доски не касаются стен, но зазор не должен превышать 10 мм. При свешивании досок более чем на 100 мм под их концы подкла-дывают дополнительные лаги. Для крепления паркетных досок используют гвозди длиной 60-70 мм. Вбивают их наклонно в основание нижней щеки паза. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины, используя до-бойник .

Последующие доски при настилке плотно сплачивают друг с другом, следят, чтобы гребень вошел в паз. Стыки досок должны находиться на лагах и образовывать одну прямую линию, иначе пол будет зыбким.

Качество настилки проверяют каждый день, в конце работы (по приемке) повторно. Горизонтальность и ровность пола проверяют рейкой длиной 2 м, допустимы зазоры не более 2 мм. Уступы между кромками соседних досок — недопустимый дефект. Кроме этого, проверяют, не прогибаются ли доски пола при хождении по ним. В местах прогибания подкладывают дополнительные отрезки лаг или плотнее подбивают песок под уже уложенные лаги.

 

Наклеивание паркетной доски

Если вам не страшно поднять полы на лишние 1,5 см, если вы сторонник основательности и хотите прочно прикрепить паркетную доску к полу, если вы готовы понести дополнительные расходы времени и денег - тогда можете приклеить напольное покрытие к основанию.

Проще всего действовать в новой квартире с голыми бетонными перекрытиями без отделки. Здесь не придется тратиться на демонтаж старого покрытия и отдирать пятна клея или битума со старой стяжки, которые абсолютно недопустимы. Для приклеивания нужно более ровное основание, чем для "плавающей" укладки. Поэтому стяжку, уже сделанную строителями, следует "подлечить" смесями-ровнителями, пропитать проникающей грунтовкой или, в крайнем случае, заменить новой.

Паркетная доска всех солидных производителей (в том числе HOHNS, HARO, CALISTA, ТЕКА и др.) может быть приклеена прямо на бетонное основание, но только очень качественно подготовленное и имеющее стабильную остаточную влажность - не более 5%. Если есть вероятность, что бетон под паркетной доской станет более влажным (например, от проникновения паров из нижнего помещения), тогда под доски нужно обязательно стелить паро- и гидроизоляцию (пленку толщиной 0,2 мм). К пленке, естественно, доски не приклеить, так что между нею и паркетной доской располагают промежуточный слой - это либо фанера толщиной 12 мм, либо древесно- стружечная плита толщиной 19 мм. В случае более качественной стяжки можно взять ДСП потоньше - 16 мм.

Полосы рулонного полиэтилена стелют на стяжку с нахлестом 20 см, и никакая гидроизолирующая грунтовка этой пленки заменить не в состоянии. Снабдить деревянный пол дополнительной звукоизоляцией можно, положив слой либо вспененного полиэтилена толщиной 3-3,5 мм, либо прессованной пробки, либо листовой резины. Иногда применяют строительный картон, но это плохая звукоизоляция. В любом случае, какой бы из названных материалов вы ни выбрали в качестве преграды для шума, его укладывают прямо на гидроизолирующую пленку, но только встык. Нахлест недопустим, иначе образуется толстый шов, приподнимающий доску. Гулкого звука шагов не будет. Фанеру или листы ДСП режут, как правило, квадратами 50 ? 50 или 70 ? 70 см и крепят к черному полу дюбель-гвоздями или шурупами так, чтобы между листами оставался компенсационный зазор 10 мм. На фанеру можно монтировать паркетные доски - с помощью клея на спиртовой основе. Доски пристреливают скобами. Пазы не склеивают.

15 march 2016
 

Щитки укладываются в прямом положении (их стороны параллельны стенам) или в диагональном положении по деревянным лагам на гвоздях (лаги укладывают рядами вдоль длинной оси помещения через каждые 400 мм, чтобы каждый полный щит опирался на лаги по краям и в средней части, а половинный щит — по краям).


Щитовой паркет укладывать проще, чем штучный, но и здесь есть свои секреты и трудности. К примеру, при укладке щитового (или наборного) паркета возрастают требования к прочности и ровности основания (неровность стяжек не должна превышать 1 мм на участке пола длиной 2 м).


При прямой настилке щитков план не нужен, то есть предварительную раскладку не проводят. Щитки укладывают, начиная от угла, наиболее удаленного от входа. Сначала вдоль стен, образующих внутренний угол, натягивают шнуры, вдоль которых и будет вестись укладка щитов. Помните, что класть щитки нужно так, чтобы направления их планок были перпендикулярны. Очередность укладки щитов: первый щит укладывают в углу, выравнивая по шнурам разметки, и крепят гвоздями к каждой лаге, при этом гвозди забивают наклонно в нижнюю щеку паза. Шляпки гвоздей утапливают добойником. Точно так же укладывают и крепят каждый последующий ряд, работу ведут в направлении «на себя», то есть от дальнего угла помещения к двери.

 

Мозаичный, или наборный, паркет настилают по деревянному или бетонному основанию (с настилкой древесно-волокнис-тых плит или без них) на мастиках. Подготовленное основание грунтуют, просушивают, приступают к настилке паркета: наносят холодную мастику, разравнивают ее гребенкой до слоя толщиной


1 мм, сверху укладывают коврики паркета вверх наклеенной бумагой, хорошо их припрессовывают и пригружают. Порядок и способ укладки ковриков мозаичного паркета тот же, что и для щитового паркета.


Коврики последующих рядов плотно прижимают к уже уложенным, проверяя время от времени ровность получаемого покрытия. Делают это при помощи двухметровой рейки. Допустимы зазоры между рейкой и поверхностью паркета не более 1 мм.


Бумагу с ковриков снимают после полного отвердения мастики, примерно через 3-5 суток, если нужно, паркет циклюют. Очень красиво смотрится пол из мозаичного паркета (с развернутыми квадратами), между ковриками которого уложены жилки (рейки) контрастного цвета.

15 march 2016
 

К деревянному основанию — так называемому черному полу — паркет крепится на гвоздях. По подготовленному основанию проводят разметку настилки. Для начала выкладывают змейку так, чтобы зазоры между досками основания (в том случае, когда работа ведется по дощатому основанию) не совпали с торцевыми кромками паркета. Игнорировать это правило нельзя: если гвозди, забиваемые в торец, попадут в щель дощатого основания, то крепление настила будет ослаблено.
После составления плана раскладки дощатое основание застилают слоем картона или бумаги, натягивают шнур для маячной елки: по длине помещение делят на две равные части; ставят метки, по которым пробивают ось; по меткам вбивают гвозди, шляпки которых выступают над поверхностью на 4 мм; по гвоздям туго натягивают крепкий шнур.

Маячную елку укладывают посередине комнаты вдоль отмеченной шнуром оси: планки располагают таким образом, чтобы торец одной из них был вплотную приставлен к боковой грани другой планки и образовывал прямой угол. Без крепления гвоздями на пол укладывают 10-12 планок (то есть 5-6 рядов елки) пазами в наружную сторону, а гребнями или вставными шипами — во внутреннюю.
Проверив правильность раскладки маячной елки, левой ногой прижимают первый ряд планок и прибивают гвоздями к основанию, затем также поступают со вторым рядом и т. д. Продолжают настилку, укладывая и прикрепляя поочередно правые и левые планки маячного ряда. Во время настилки работающий (при условии, что он — правша) должен опираться на правое колено, молоток держать в правой руке, его лицо обращено по ходу настилки.
При укладке последующих рядов сначала ударом по боковой кромке загоняют гребень в паз соседней планки , затем ударом по торцу насаживают противоположный торец . После укладки каждую планку крепят гвоздями (длина гвоздей 40 мм, диаметр 1,6—1,8 мм) к основанию: вбивают по одному гвоздю в торцевой паз или по 2-3 — в продольный .
Гвоздь ставят в паз планки наклонно, придерживают левой рукой, а правой наносят легкий наживляющий удар (вбивают гвоздь на небольшую глубину) паркетным молотком. Вторым, более сильным ударом молотка загоняют гвоздь в паз до самой шляпки; третий удар наносят по гвоздю, приставив к его шляпке добойник (в узком пазу молотком забить гвоздь до конца невозможно).
В продольные пазы гвозди вбивают, отступив на 50 мм от краев, чтобы не расколоть их. Те планки, которые составляют пристенный ряд, то есть примыкают к стенам, прибивают только в продольных пазах. Планки пристенных рядов по окончании настилки паркета обрезают так, чтобы между ними и стеной оставался зазор в 10-20 мм, который затем закроется плинтусом или галтелей. Делается это для того, чтобы паркет не вспучился, если случайно намокнет и разбухнет.

Паркет на гвоздях также молено настилать с фризом, линии фризов при этом отбивают на крайних рядах и по разметке обрезают дисковой пилой.

15 march 2016
 

Штучный паркет на битумных мастиках чаще всего настилают по стяжкам. Ровность и горизонтальность стяжки проверяют, основание грунтуют, просушивают и только после этого приступают к приклеиванию паркета.

Рисунок укладки паркета обычно определяется проектом, наиболее распространен рисунок «в елку» (с фризом или без фриза).
Бесфризовую настилку паркета ведут в помещении при температуре не ниже 8°, влажности воздуха не выше 60%. Начинают настилку с составления плана определенного помещения или каждой комнаты, расчета количества и размеров планок (длина планок зависит от ширины помещения). На мастике «в елку» настилают только паркет на твердой и мягкой рейках, то есть с пазом и гребнем или со вставными шипами.

 

Рисунки укладки паркета

Для расчета поперек комнаты насухо выкладывают змейку из паркета. Каждая планка этой змейки — это ряд будущего паркета. Еще одно замечание: при ширине планок до 40 м стандартные плинтуса или галтели перекроют пристенные зазоры, а при ширине планок более 40 мм в рядах, примыкающих к стенам, придется срезать торцы планок под углом 45°.
Если при раскладке змейки из планок шириной более 40 мм получается нечетное число рядов, то змейку необходимо сдвинуть на половину длины планки. Часть планок (по количеству рядов) распиливают пополам под углом 45°, из этих половинок набирают два крайних ряда.
Настилку штучного паркета на холодной мастике можно начинать с середины пола или от длинной и самой удаленной от входа стены. Во втором случае приходится пилить меньше плиток, это удобнее еще и потому, что дает возможность меньше ходить по свежеуложенному паркету.
Поскольку укладка ведется рядами, то и мастику целесообразно наносить на основание постепенно, для каждого нового ряда в отдельности. Слой мастики разравнивают гребенкой, в результате чего образуется рифленая поверхность, увеличивающая прочность приклеивания. Толщина слоя мастики — 1-1,5 мм, ширина — чуть больше ширины укладываемого ряда.
На этапе подготовки к укладке для маячной елки протягивают шнур разметки, чтобы выложить ее безупречно, ведь она является основой всего покрытия. Затем насухо набирают 6-8 первых планок маячной елки, плотно их сплачивают и целым элементом переносят под шнур на холодную мастику. В этом случае все последующие планки будут иметь твердый упор при насаживании паха на гребень. С этой же целью иногда планки маячной елки кладут на горячую мастику, она быстро твердеет, и далее переходят к укладке планок на холодную мастику.
Каждую очередную планку утапливают в слой мастики, паркетным молотком плотно пригоняют ее к ранее уложенным планкам, забивая гребень в паз со стороны продольной и торцевой кромок. Затем маячную елку закрепляют: либо заливают зазор между стеной и крайними рядами елки горячей мастикой, либо в нескольких местах вбивают клинья в зазоры между стеной и паркетом.
Настилая последующие ряды планок, работающий должен находиться на ранее уложенном ряду, соблюдая осторожность, стараясь не сдвинуть планки с места. При таком приеме планки только что уложенного ряда плотнее прижимаются к основанию.

Конец рядов (незаполненными остаются треугольники) собирают из оставшихся после обрезки планок: распиливают их под углом 45°, складывают в квадрат (линия распила должна стать диагональю такого квадрата). Все неполные планки соединяют обязательно в паз и гребень или на вставных рейках, чтобы покрытие пола представляло собой монолитную паркетную плиту.
Настелив паркет полностью, его временно закрепляют деревянными клиньями, располагая их с интервалом 50-60 см один от другого между первым и последним рядами и продольными стенами. Это позволит предупредить сдвиги паркетных планок во время твердения мастики. Уложенный на мастику паркет выдерживают в течение трех суток, только после этого приступают к циклеванию.
Описанный выше прием укладки штучного паркета возможно применить лишь в помещении правильной формы (прямоугольной, квадратной). Однако в современных жилых домах большинство комнат имеет сложную конфигурацию (пятиугольную форму, скругленные стены с дополнительными элементами — нишами, колоннами, каминами), поэтому основным методом настилки штучного паркета является прием укладки планок по обеим сторонам от маячной елки, расположенной по оси помещения.
Значительно красивее рисунок паркета, уложенного с фризом — декоративным окаймлением паркета по периметру помещения. Однако данный прием потребует от работающего большего старания и значительного опыта, так как ни галтель, ни плинтус не устанавливаются в данном случае вдоль пристенных рядов по линии фриза.

15 march 2016
 

Основание под паркетные полы должно быть ровным, поэтому перед началом работ при помощи двухметровой рейки проверяют его горизонтальность. Зазоры между рейкой и уровнем пола не должны превышать 2-3 мм

Цементно-песчаная стяжка устраивается в том случае, когда необходимо укрепить и выровнять поверхность, она должна быть прочной, ровной. Бетонное основание или стяжку под настилку наборного паркета тщательно осматривают, если необходимо, ремонтируют или дополнительно выравнивают, просушивают. Деревянные основания выравнивают путем пристругивания, просушивают.

Выровнять основание и одновременно утеплить его можно путем наклеивания на него древесно-волокнистых плит в один или два слоя (см. раздел «Линолеумные работы. Устройство основания из древесно-волокнистых плит»). Листы ДВП укладывают под лаги, по сплошным железобетонным или деревянным основаниям, а также по непрочным стяжкам, чтобы избежать продавливания пола. Чтобы плиты приклеивались плотнее, не деформировались, в них пропиливают сквозные полосы, а наклеенные плиты обязательно пригружают. Если основание, на которое приклеиваются плиты, деревянное, то листы можно дополнительно пробить гвоздями или продублировать шурупами.

При устройстве основания в виде черного деревянного настила лаги и доски настила обязательно покрывают антисептическим составом. Удобнее всего для настила использовать доски шириной 100-120 мм, широкие доски будут под паркетом коробиться и поднимать паркет. Влажность досок — 12%. Укладывают доски черного пола с зазором в 5 мм, попеременно, сердцевинной стороной вверх и вниз. Выравнивают их поверхность путем строжки, ровность основания контролируют. Зазоры между горизонтальной рейкой и поверхностью основания не должны превышать 3 мм.
При укладке паркета, приклеивании древесно-волокнистых плит на мастики основание лучше всего грунтовать, чтобы увеличить прочность соединения слоев паркетного пола. Под битумную мастику готовят грунтовку из битума и растворителя (бензина, керосина) в соотношении 1 : 2 или 1 : 3 (по весу). Грунтовку наносят очень тонким слоем на основание и приклеиваемые плиты, сушат в течение суток.
Основание под настилку паркета из паркетных досок выравнивают путем засыпания на плиты перекрытий, покрытых слоем рубероида, песка, по которому размещают прокладки из древесно-волокнистых плит. Поверх плит кладут деревянные лаги, а на них — паркетные доски.
Лаги в этом случае располагают на несколько большем расстоянии друг от друга (800-1000 мм), так как они лишь связывают доски в единый настил, опорой для них служит практически несжимаемый песок.
Другой вариант: по покрытому изолирующим материалом основанию укладывают лаги, пространство между ними засыпают песком (вровень с верхней кромкой лаг). Сверху песок прикрывают бумагой или тонким картоном, чтобы песчинки не попадали на верхние кромки лаг и не мешали настилке паркетных досок.

Если плиты перекрытий имеют ровную поверхность, их размер соответствует ширине помещения, то песчаный слой не нужен. Звукоизоляционный материал настилают прямо на перекрытия, для крепления паркетных досок используют более тонкие (пенопластовые) лаги. Пенопластовые лаги приклеивают к основанию на горячий битум, расстояние между ними 400-500 мм.

15 march 2016
 

Для крепления паркета на бетонное или цементное основание используют холодные и горячие мастики.

Горячие битумные мастики применяют для наклейки наборного паркета, при ремонтных работах, для наклейки древесно-волокнистых плит по панелям перекрытий и по асфальтобетонным стян-скам недостаточной прочности.
Основное преимущество горячих мастик состоит в том, что они быстро твердеют: по свежеуложенному паркету можно ходить уже через 2 минуты.
Однако эти мастики имеют и ряд недостатков, препятствующих их широкому использованию. Во-первых, рабочая температура горячей мастики — 160-180°, работать с ней опасно (риск возгорания). Во-вторых, для нагревания мастики до столь высокой температуры требуется достаточно большое количество тепла или электроэнергии. В-третьих, для хранения и доставки мастик к месту работы паркетчика, поддержания их в рабочем состоянии необходимы специальные термосы и бачки.

Холодные мастики хранятся длительное время, твердеют за счет испарения растворителей (бензина, этилацетата, уайт-спирита), готовят их в заводских условиях. Процесс твердения холодной мастики длится 1—2 суток, поэтому ходить по паркетному полу, уложенному на холодной мастике, разрешается только через сутки, а циклевание и шлифование выполняют не ранее чем через трое суток.

Наиболее распространены битумная, битумно-каучуковая мастики. Перед началом работы обязательно проверяют густоту мастики, поскольку от этого ее свойства зависит в первую очередь прочность приклейки. В домашних условиях густоту мастики легко проверить при помощи деревянного пестика диаметром 10 мм и весом 12 г .
Пестик опускают в мастику, при нормальной ее густоте конец пестика с делениями свободно погружается на глубину 25-30 мм. Загустевшей мастике можно вернуть рабочую густоту. Для этого ее разводят тем растворителем, который использовался для ее приготовления (см. состав мастики на этикетке), к примеру битумную мастику разводят бензином.
Использовать для разбавления мастик другие растворители нельзя, это приведет к потере клеящих свойств.