Статьи

Исправность стальных дверей - как ее оценить ?
Советы от мастера

В данном материале хотелось рассказать владельцам стальных дверей (иногда их также называют металлическими), как самостоятельно оценить их исправность.

Вопрос : Как часто дверь может являться виновницей плохой работы замка?
Ответ : Дверь может являться виновницей плохой работы замка, только в том случае, если производитель заранее не продумал вопрос долговечности своего детища. Поэтому при эксплуатации стальной двери обратите внимание на поверхность защёлки замка и точки контакта на дверной коробке При нарушении хромированного покрытия поверхности защёлки, надо "бить тревогу", искать причину и срочно замедлять этот процесс.

1. Самое частое явление это износ опорных поверхностей шарниров, как следствие дверь "проседает" и начинаются проблемы с замками. Срок по моим прикидкам от 4 лет. Если в оси присутсвует стальной шарик, то такая ось даёт небольшой износ в первое время эксплуатации и он не всегда даже сказывается на работе замков. У меня такие шарниры, за 8 лет никаких проблем.

2. Жёсткость дверной коробки на кручение или изгиб. Даже панельные дома "дышат" при смене климата, не говоря о коттеджах.
Зачастую при приёмке двери одни условия, и при смене климата эти условия меняются. Это тоже здорово сказывается на попадании ригелями в отверстия ответки. Такая проблема может возникнуть на первом годе эксплуатации. Но это не повод для паники, надо грамотно обработать отверстия ответки, стараясь не снимать лишнего металла. Обычно пользуюсь мелом для розыска точки контакта, зачастую на ригелях и кромке отверстий ответки чётко видно потёртости.

3. Панели -один пример, как может влиять конструкция двери на работу замка. Любая панель обладает определённой массой и иногда немалой, особенно при применении панелей из массива дерева. Ведущие изготовители дверей крепят панели с помощью уголков, охватывающих торцы панелей. Сами уголки могут крепиться винтами, саморезами или заклёпками. Точно толщину листа, из которых изготовлены уголки, не знаю, но полагаю 1.5 мм. В вертикальном (рабочем) положении полотна, панель стремиться опуститься вниз к центру нашей матушки Земли, уголки препятствуют этому желанию в силу своих способностей. Мной замечено, что в ходе эксплуатации двери, панели и уголки начинают изменять свои первоначальные характеристики. При большой массе накладки, нижний уголок начинает деформироваться, и полотно немного опускается. Если панель в силу каких-то причин становится тоньше на доли миллиметра, ослабевает «захват» панели уголками и панель также «оседает». В итоге все детали, закреплённые на панели, изменяют своё первоначальное положение в худшую сторону. То же самое происходит, когда необходимо снять и заново установить панель, например, после профилактики замков. В итоге появляются дефекты, которых ранее не было: ключ сувальдного замка не входит в замок, при установке ручек трудно попасть в «старые» отверстия крепления «розеток». Иногда и глазок невозможно поставить на старое место. Был случай, когда вся масса панели пришлась на квадрат привода фалевой защёлки и замок пришёл в негодность, саморезы крепящие «розетку» ручки были согнуты

Вопрос : Плохо входит в скажину ключ сувальдного замка, надо менять замок ?
Ответ : Если Вы в ходе эксплуатации двери, обнаружили, что ключ сувальдного замка стал плохо входить в замок или с трудом прокручиваться при его повороте, обратите внимание на положение декоративной накладки со скважиной под ключ.
Стержень ключа, при его повороте замке, не должен касаться кромок отверстия в "ключевой"накладке. Если это поисходит, возможно панель "просела" и "ключевая" накладка сместилась от первоначального положения. Из этой ситуации есть 2 выхода:
1-аккуратно надфилем расточить, задеващие стержень ключа, кромки отверстия "ключевой" накладки.
2-снять "ключевую" накладку и закрепит её "по новому", с учётом возникшей деформации.
Вариант 2 не всегда проходит, так как старые крепёжные отверстия могут выйти из габарита накладки (это некрасиво ), либо будут находиться очень близко к новым отверстиям, что не позволит качественно закрепить накладку.
Внимание ! Если проблема не в этом, то лучше обратиться к специалистам за советом или помощью.

Вопрос : Как понять, что замку "плохо" ?
Ответ : Именно пренебрежительное отношение владельца стальной двери к вдруг появившимся проблемам при закрывании замка, очень сказывается на долговечности работы всей запорной системы. У меня есть волшебная фраза, которую я произношу каждый раз, уходя от очередного клиента: "Закройте Вашу дверь на защёлку (показываю, что не надо нажимать на ручку, а просто толкнуть дверь на закрывание). Вставьте ключ в замок и полностью выдвиньте засов. Поворачивая ключ в замке прочувствуйте и запомните возникшие ощущения и усилие поворота ключа пальцами руки. Эти ощущения должны быть всегда неизменны. Если при эксплуатации двери появились новые ощущения при повороте ключа, т.е. ключ стал вращаться с трудом или как бы задевая за что-то, или преодолевая препятствие, срочно звоните мне. Вам, самим, запрещается что-либо делать самостоятельно. Не советую делать дубликаты ключей у вьетнамцев и прочих передвижников.. Дубликат ключа должен работать в замке точно так же как и заводской ключ, с теми же ощущениями, при малейшем заедании дубликата Вы не должны им пользоваться."

Вроде понятно и доходчиво, но народ наш всё равно надеется на авось, и ждёт жаренного петуха . Даже после такой тирады, вызывают когда ключ уже невозможно повернуть в замке из-за просевшей двери, несмотря на то, что этот дефект всегда идёт по нарастающей.

Материал предоставлен порталом DveriZamki.org

Сегодня стальные двери, обеспечивающие неприступность помещений, на входе в которые они установлены, это целый комплекс, в котором каждая составляющая работает в связке с другими. Дверь можно представить как набор элементов: дверное полотно, запирающие элементы (ригели) и замок. Сюда же стоит отнести и саму дверную коробку, причем в сообществе не только с укрепляющей арматурой, но также и методом её установки в проем, и конечно, самой стеной, в проем которой устанавливается дверь.

Если материалом стены по соседству с самой прочной и надежной стальной дверью является обычный газосиликатный блок, то в некоторых случаях взломщик и не станет возиться с дверью, а просто выпилит новый проем в стене.

Вандальные методы взлома

Конечно, такой подход относится к ярко выраженным вандальным методам вскрытия, для которых характерно наличие высокого уровня шума, что не может не привлечь внимания соседей или просто находящихся поблизости граждан. В обычных условиях злоумышленники стараются избегать лишнего шума, издаваемого инструментом, используемым для грубого взлома (дрели, болгарки, бензопилы). Гораздо тише и незаметнее для соседей сработает, например, гидравлический домкрат, котором можно осуществить отжим двери или даже вдавливание полотна двери внутрь помещения. Такому мощному воздействию как раз и противостоит полотно и дверная коробка. Чем крепче конструкция полотна и применяемая в коробке толщина стали, тем больший по габаритам и весу домкрат понадобится злоумышленнику, а значит тем меньше у него вероятность остаться незамеченным на улице и в подъезде дома. Если коробка стальной двери при установке, не просто закрепляется прутками арматуры, но и бетонируется, то соответственно и растут размеры домкрата, которому будет по силам выдавить дверь.

Интеллектуальный подход

Цилиндр с флажком

Цилиндр Mul-T-Lock с шестеренкой

Большой интерес представляет защита именно от малошумных методов вскрытия. Основными защитными факторами в условиях интеллектуального (тихого) вскрытия в современных стальных дверях является запирающий механизм, замок и средства их защиты. Основной принцип действия замков остается неизменным уже в течение многих лет. Это передача вращательного движения ключа через систему редукторов на так называемую ригельную группу. А вот от схемы реализации этого принципа и зависит безопасность и взломостойкость замка.

Если речь идет об использовании цилиндрового механизма, то традиционно передача вращательного момента происходит так называемым флажком - выступом, который вращается вместе с плагом цилиндра при условии, конечно, что используемый ключ сместил пины цилиндра, выстроив их на одном уровне с прорезью. Флажок приподнимает запорную пластину, удерживающую ригельную группу и после этого сдвигает её в сторону, приводя в движение ригели (запирающие штыри). Теоретической основой отпирания методом воздействия на замок как раз и является возможность поднять пластину и передвинуть ригели вручную. Для это нужно знать расположение внутренних элементов замка и сделать небольшое (5-10 мм) отверстие в рассчитанном месте.

Весьма просто и эффективный способ противодействия такому вскрытию разработан и успешно применяется в замках компании Mul-T-Lock, которыми и оснащаются одноименные стальные двери. Вместо флажка в цилиндре имеется шестерня. Привод ригельной группы замка осуществляется зубчатой шестерёнчатой передачей, а значит замок и цилиндр находятся в постоянной механической связи. Именно она не дает сдвинуть ригельную группу, не провернув заодно и цилиндра.

Значит взломщику придется-таки повозиться с цилиндром, что весьма хлопотно и довольно долго, а время, как мы понимаем, в такой ситуации работает отнюдь не на него.

Комплексный подход

Итак, время, которое потратит взломщик на открывание двери, работает на нас. И к тому же есть способы использовать это время с максимальной выгодой. Например, если в дополнение к стальной двери поставить камеру видеонаблюдения, сопряженную с GSM-модулем, который бы направил на Ваш сотовый телефон извещение в виде MMS-сообщения с фотографией того, что сейчас происходит перед входом в Вашу квартиру. Что делать, если Вы по снимку определите, что это не жена замешкалась на входе, а некто Вам неизвестный, понятно. Следует сообщить в милицию.

И несколько слов о дополнительных замках, которые прекрасно дополняют основной замок стальной двери: это может быть и удобный замок-защелка ДедБолт, или, например, магнитный замок, который уж точно явится большой неожиданностью для взломщика, а Вам будет весьма удобен, потому что не требует открывания ключом, а очень просто отпирается нажатием кнопки на пульте дистанционного управления.

Оштукатуривание откосов
Оконопачивание. Отделку оконных и дверных откосов начинают с проконопачивания зазоров между коробками и стеной с применением пакли, войлока или очеса, антисептированных раствором фтористого натрия.

Чтобы при оконопатке не произошло искривление брусков коробки, их расклинивают (ставят между ними дощатые распорки).

До начала работы пеньку или паклю надо приготовить отдельными прядями, а войлок - кусками. Изоляционные материалы смачивают в сметанообразном гипсовом растворе, закладывают их в паз между стеной и коробкой и уплотняют деревянной или металлической конопаткой (зубило с широким тонким концом), по которой наносят удары молотком.

Паз заполняют изоляционными материалами не до самого уровня коробки, а, оставляя щель в 20-30 мм, в которую при оштукатуривании откосов попадет раствор. Если пазы оконопатить вплотную с коробкой, то между нею и штукатуркой откоса всегда образуется трещина.

Разрез оконного проема и его оштукатуривание показаны на рисунке. Предварительно должны быть оштукатурены и затерты стены. На верхнюю часть откоса навешивают строго горизонтально правило и оштукатуривают откос. Затем строго вертикально навешивают правила на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.

Правила закрепляют гвоздями или «примораживают» гипсом после тщательной проверки вертикальности веском или уровнем. Откосам придают «угол рассвета» (скос), для чего расстояние между внутренними сторонами откосов (у коробок) делают уже, чем между наружными (у стен). На всех откосах внутри здания «угол рассвета» отмеряют угольником.

Раствор наносят любым инструментом и разравнивают его малкой, изготовленной из тонкой доски (теса). Малку лучше оковать сталью, тогда будет легче разравнивать и срезать схватившийся раствор. При разравнивании раствора малку держат обеими руками и плотно прижимают к коробке и правилу. Выполнив грунт, наносят накрывочный раствор, разравнивают его полутерками или малкой и затирают. Затирать откосы лучше вразгонку. Правила снимают после затирки.

Железнение штукатурки.
По цементному раствору для придания ему плотности и способности почти не пропускать влагу выполняют железнение. Железнение выполняют отрезовкой или лопаткой. Имеется два способа железнения - сухой и мокрый.

Сухой способ применяют для горизонтальных поверх ностей. Через частое сито тонким слоем (1-3 мм) цемент просеивают на свежезатертую штукатурку, тщательно его разравнивают и уплотняют отрезовкои или штукатурной лопаткой. Через некоторое время цемент начинает втягивать влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто. После высыхания остается чистая, гладкая корка.

Мокрый способ пригоден для железнения любых поверхностей. Из просеянного через мелкое сито цемента приготовляют цементное тесто, намазывают его на слегка просохшую цементную штукатурку слоем 1-3 мм, тщательно заглаживают отрезовкои или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой штукатурки без стыков. Мокрый способ железнения дает более высокое качество по сравнению с сухим способом.

Устройство подоконников. Подоконные доски (подоконники) изготовляются из бетона, мрамора, дерева. Они крепятся внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник, снизу его устраивают продольный желобок глубиной 10-15 мм (слезник), расположенный на расстоянии 30-50 мм от свешивающегося края подоконника.

Установка готовых подоконников. Низ деревянного подоконника следует утеплить антисептирован-ным войлоком, закрепив его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 200 мм уже ширины той части подоконника, которая укладывается на стену. Внизу боковых откосов раствор врубают до стен. Стену, на которую укладывают подоконник, очищают от мусора и пыли. Подоконную доску укладывают на место, выверяя двумя клиньями между подоконником и стеной, таким образом, чтобы доска по длине была установлена строго горизонтально, а по ширине имела уклон 2-3° от коробки внутрь помещения. Клинья не должны выходить за плоскость стены. Поставленные клинья сразу же «примораживают» гипсом или извес-тково-гипсовым раствором. Затем подоконник осторожно снимают, стену смачивают водой, наливают на нее известково-гипсовыи раствор выше уровня уложенных клиньев на 1-15 мм. Подоконник укладывают на раствор, прижимают его к клиньям так, чтобы выдавить лишний раствор. При этом подоконник должен полностью войти в четверть или паз, устроенные в нижнем бруске коробки. Нижние части боковых откосов подмазывают и затирают.

Бетонные, мраморные и мозаичные подоконники устанавливают также, обертывая торцы досок антисеп-тированным войлоком, смоченным в растворе, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай их температурного расширения. Для подливки таких подоконников можно применять любые растворы. Отливка цементных подоконников в оконном проеме. Готовят опалубку по размеру и форме подоконника. К краям опалубки прибивают ровную деревянную рейку, образуя бортик, ограничивающий толщину подоконника. Опалубку ставят на место, укладывают в него арматуру, фиксируя ее в толще подоконника. Для образования слезника на расстоянии 50 мм от края подоконника ставят рейку или арматурную проволоку 10-15 мм, подмазывают ее гипсом или глиной с двух сторон так, чтобы ее можно было легко Удалить. Цементный раствор в виде густого теста укладывают в опалубку, уплотняют, ровняют и же-лезнят. Опалубку снимают через 5-7 дней, рейку и арматуру вынимают, исправляют все дефекты. Подоконник приобретает нужную прочность не ранее, чем через 28 дней.

В данной статье речь пойдет о широко распространенных типах механических замков и цилиндров, применяемых в металлических дверях, их классификация, виды, способы применения и принципы действия.
Одной из основ безопасности в металлических дверях любых производителей являются замки. Это может показаться парадоксальным, но чаще всего стоимость хорошего замка превышает стоимость двери, в которую он установлен, в несколько раз. От качества, прочности и долговечности работы замка в прямой зависимости находятся Ваша безопасность и спокойствие. Удобный и простой в использовании, но при этом высоконадежный замок - идеальный, но, увы, не всегда возможный вариант.
Основной причиной использования замков, по тем или иным параметрам, не удовлетворяющим вышеописанным условиям, является цена. Большинство производителей дверей старается максимально удешевить свою продукцию. Вследствие этого получаем хорошую дверь с плохими замками. А на дорогой импортный механизм у многих не хватает денег.
Следует признать, что импортные замки всё-таки превосходят наши по большинству технических характеристик (и по цене), но не всякий импортный замок лучше дешевого отечественного.
В последние годы на рынке представлено немало замков китайского и итальянского производства, не подходящих для использования в металлических дверях. Эти замки, выгодно отличаясь от российских по внешнему оформлению, в большинстве своем предназначены для использования в деревянных дверях, где нагрузка и требования ниже. Использование этих замков влечет за собой массу проблем, они ломаются и выходят из строя в самый неподходящий момент.
Отечественные замки тоже не все подходят для металлических дверей, в связи с тем, что при их разработке металлических дверей не существовало, и конструкторы не учитывали повышения нагрузок при использовании замка в тяжелой двери. Замки подобных моделей выпускаются и поныне. Привлеченные дешевизной, многие фирмы устанавливают их в двери, из-за чего страдает потребитель. Основным признаком, по которому можно отличить замок этого класса, является изготовление всего замка, либо его части (например ручек) из мягкого или хрупкого материала типа силумина. Использование пластмассы в механике замка тоже недопустимо.
Далее рассмотрим основные типы замков по их назначению, по типу установки и принципу работы секретного механизма.
Устанавливают замки на дверь разными способами. Их можно врезать, накладывать или навешивать.
По назначению замки делятся на две группы:
- фиксирующе - запирающие (замок с ручками, нижний замок);
- запирающие (замок без ручек, верхний замок).
Отличительным признаком первой группы является наличие ручек, которыми убирается язычок - фиксатор. В подавляющем большинстве дверей любого производства устанавливается такой замок. Смысл его действия прост - зафиксировать дверь в закрытом положении. Дверь без этого замка, при запирании придется придерживать рукой, коленом и т.д. Подразумевается, что в этом замке есть и запирающая часть (т.е. секретная часть и ригеля). Устройство, предназначенное только для фиксации двери, называется защелкой.
Вторая группа замков не имеет убирающегося язычка - фиксатора и служит только для запирания.
По принципу работы секретного механизма замки делят также на две группы:
- сувальдные (или плоско - сувальдные);
- цилиндровые (личиночные или штифтовые).
Сувальдные замки часто, по ошибке называют сейфовыми, так как раньше в сейфах почти всегда использовали замки именно этой группы. На самом деле, сейфовым замком следует называть замок с повышенным уровнем защиты и секретности механизма. Настоящий сейфовый замок обязан работать в более жестких условиях, например, замок должен хорошо открываться - закрываться даже после пожара. Это достигается благодаря тому, что в его механизме отсутствуют элементы, подверженные сгоранию. Например, нет пружин и деталей, выполненных из пружинной проволоки (отжигаются при высоких температурах и перестают выполнять свои функции).
Сувальдная система замка наиболее древняя и использовалась в упрощенном виде в первых замках, изобретенных человеком.
Основа её действия - набор пластин (сувальд), которые, выстраиваясь под действием зубцов (бородки) ключа в строго определённых положениях, позволяют провернуть механизм замка. Несовпадение хотя бы одной сувальды с "правильным" положением делает невозможным открывание замка. Чем больше сувальд, тем труднее вскрыть замок. При достаточной защищенности механизма от высверливания, при высокоточном изготовлении сувальд, при большом их количестве и при наличии на них специальных зубцов (затрудняющих работу отмычкой) - вскрытие замка данного типа весьма затруднительно даже для профессионального медвежатника. Недостатком данной системы считается относительно большой по размерам ключ и неудобство в замене механизма (например, в случае потери ключа). Менять приходится весь замок, так как сувальды и привод запирающих элементов взаимосвязаны.
Такой тип замков может быть открыт при помощи специальных отмычек. Для таких запоров взломщики используют плоские Г-образные пластинки и крючки. Именно благодаря сложным манипуляциям с ними удается приподнять все пластины секретного механизма. Соответственно, чем больше сувальд, тем выше секретность замка и тем сложнее его открыть.
Цилиндровая система замка - продукт современных технологий и появилась в XX веке. Замки этого типа в наше время более распространены из-за их удобства в использовании и замене. По сути, в случае необходимости, меняется не механизм замка, а только его секретная часть - цилиндр, известный большинству как личинка. Этот элемент замка, передающий поворот ключа на механизм, является секретным (шифрующим) устройством, работающим только с одной определенной комбинацией ключа. В основе действия личины лежит принцип выстраивания комбинации высот маленьких элементов цилиндрической формы. Как и в сувальдном замке несовпадение хотя бы одного элемента делает невозможным открывание. Степень секретности определяется количеством цилиндрических элементов, точностью их изготовления, возможными положениями по высоте, расположением внутри личины и возможностью доступа отмычки. Существуют личинки, использующие не цилиндрики, а пластинки. Такие личины чаще применяются в автомобилях (дверь, багажник, зажигание), т.к. они менее чувствительны к грязи и воде, но при этом считаются менее секретными.
Несколько особняком стоят секретные механизмы типа Abloy (Финляндия). Ключ в этом замке полукруглый со скошенными пропилами разной глубины (такие ключи называют - финскими). В них код основан на шайбах, вращающихся в цилиндре. Это очень устойчивый к вскрытию вид замка. По степени секретности ему принадлежит одно из первых мест. Его подбором ключа или отмычкой открыть крайне трудно. Проще - сломать. Правда, это возможно только в случае отсутствия защиты от взлома, т.е. отсутствия свободно вращающейся каленой шайбы, предохраняющей от возможного высверливания кодового механизма, а так же бронезащиты замочной скважины, противостоящей грубым ударам кувалды. К сожалению, только "родные" финские замки удовлетворяют всем этим требованиям.
Цилиндровые системы различают по степени секретности на три типа:
- low security - низкая секретность: от 10 до 5000 комбинаций, и отсутствие защитных элементов;
- middle security - средняя секретность: от 5000 до 1000000 комбинаций, защитные элементы могут отсутствовать;
- high security - высшая секретность: свыше 1000000 комбинаций ключа (как правило 2-4 миллиона), защитные элементы обязательны.
Типичного представителя первой группы можно увидеть в 80% всех дверей в любом подъезде. Некоторые модели таких личинок можно за несколько секунд открыть шпилькой или скрепкой. Это дешевые замки с низкой точностью исполнения секретного механизма. К сожалению, подавляющее большинство отечественных замков выше этой группы не поднимаются. Отличительным признаком этих цилиндров можно считать так называемый "английский ключ" и "крестовой ключ".
Вторая группа на отечественном рынке представлена, в основном, импортными цилиндрами типа KALE (Турция) и "SUPERLOCK", он же "YARDENY" или "GARD" (Израиль) и им подобные. Отличительная особенность - так называемый "ключ - перфокарта". На ключе в один или в два ряда нанесены разные по размеру углубления. Из-за них ключ и получил своё название.
Третья группа представлена мировыми лидерами в производстве секретных механизмов. Это MUL-T-LOCK (Израиль), ABLOY (Финляндия), VACHETTE (Франция), CISA и MOTTURA (Италия). Цилиндровые механизмы этих фирм не поддаются вскрытию отмычкой, даже самой навороченной - вибрирующей. У каждой из фирм лидеров своя технология,-позволяющая довести количество комбинаций ключа до нескольких миллионов. MUL-T-LOCK использует технологию "пин в пине" - т.е. запирающие цилиндрики телескопически располагаются один в другом. VACHETTE располагает запирающие цилиндрики под разными углами по всей площади ключа. Материалы, из которых изготовлены цилиндры этой группы, кислото- и износостойкие. Во всех, казалось бы, доступных взломщику местах цилиндров скрыты победитовые стержни и шарики, на которых ломаются сверла. MUL-T-LOCK, VACHETTE, CISA и MOTTURA используют ключи типа "ключ - перфокарта", а ABLOY - "финский ключ".
Огромное число комбинаций ключа позволяет делать уникальные системы типа "MASTER KEY" (MUL-T-LOCK). В данной системе каждый из нескольких соседей может своим ключом открывать подъездную дверь, дверь на своем этаже и собственную квартиру, и при этом еще и замок на коробке передач своего автомобиля, и ни один ключ не подойдет к чужой двери или к авто. MUL-T-LOCK так же разработал систему INTERACTIV, где с ключа нельзя сделать слепок, и систему "СВЕТОФОР" - перепрограммируемую после использования нового ключа.
В металлических дверях отечественного производства (с нашими же замками) в основном используются цилиндровый замок - фиксирующе - запирающий и сувальдный - запирающий.
В дверях импортных, как правило, ставится один замок фиксирующе - запирающий, но с дополнительными элементами защиты.

По материалам www.remontiruem.ru
По материалам справочника
"Строительные материалы. Где их можно приобрести" N 50 за 2004 г.

Каждый изготовитель противопожарных дверей пользуется своими, уникальными технологиями, которые и определяют основные теплоизоляционные свойства противопожарной двери. С каждым днем все большей популярностью начинают пользоваться стеклянные противопожарные двери, в которых используется специальное огнеупорное стекло, которое может быть как декоративным элементом, так и основным материалом. Такие элементы, ровно как и стальные противопожарные двери, обладающие минимальным пределом огнестойкости в 40 минут, имеет собственный предел, хотя и заметно более низкий, чем у дорогих представителей, материалом изготовления для которых послужил металл. Для этого выплавляют специальное стекло, которое изготавливается не только в Европе и США, но и в России, правда, с более низким качеством.
Но что ни говори, а отечественные производители также обладают достаточно большим количеством преимуществ, которым не может похвастаться ни один европейский или американский конкурент. Первоначально стоит отметить такой факт, что российские компании пользуются достаточно гибкой политикой в отношении согласования размеров двери и дверного проема, сроков производства, а главное – низкой ценой на свою продукцию, которая, с похожим пределом огнестойкости практически ничем не будет отличаться от противопожарных дверей итальянского и немецкого производства. Еще стоит отметить такой факт, что западные аналоги противопожарных дверей зачастую абсолютно не подходят к типовым размерам дверных проемов российских квартир, офисов, складских помещений. Можно также упомянуть и достаточно плохую комплектацию – отсутствие аналогов российским замкам с функцией «Антипаника», невзрачность, а присутствующие декоративные элементы вовсе не отвечают современным стандартам по пожарной безопасности. Также довольно часто не присутствуют механизмы автоматического закрывания двери при повышении температуры или возгорании. Это создает, конечно же, дополнительные неудобства и дискомфорт, как отечественным потребителям, так и дистрибьютерам - ведь покупателю необходимо предоставить услуги по установке дверей, а это, с такими условиями, невозможно сделать. Можно отметить хотя бы то, что в европейских странах двери открываются внутрь, когда как у нас – наружу. Так и получается, что противопожарные двери довольно низкого качества, но зарубежного производства, обладают на российском рынке явно завышенной ценой, хотя и не предлагают совершенно ничего нового, даже в надежности.

Строение современных стальных дверей строится на трех основных «китах». Это основная конструкция, запирающие устройства и элементы декора. Хороший хозяин не упустит из виду ни один из этих «дверных» показателей, потому что при выборе входной двери мелочей не бывает!

Основная конструкция стальной входной двери представляет собой соединение нескольких элементов. Это верхняя, черновая рама (контрорама). Она крепится к стене при помощи мощных металлических штырей, к которым в свою очередь она наглухо приварена. Штыри эти достаточно длинные, и входят в стену на глубину 15 см. Это обеспечивает дополнительную безопасность вашего жилища от непрошеных гостей. Однако, к сожалению, отечественные производители дверей зачастую пренебрегают наличием контрорамы.

Створка двери представляет собой прочный металлический каркас со встроенными элементами жесткости - балками и ребрами, которые могут быть расположены в корпусе двери в вертикальном или горизонтальном виде. Сверху на всей этой конструкции располагаются стальные листы. Дверь может быть выполнена из одного или двух листов стали. Толщина этих листов должна быть не менее полутора мм. Идеальной же является толщина в 2 мм. Однако стоит помнить, что, чем тяжелее дверь, тем больше риск того, что в будущем петли быстрее сносятся, и дверь перекосится или осядет. Чтобы избежать такой ситуации, больше обращайте внимание на жесткость двери, чем на ее габариты и вес.

Кстати о петлях. Это одно из слабых мест любой двери. Многие петли легко поддаются спиливанию, а, значит, проход в вашу квартиру для грабителей открыт. При выборе двери обратите внимание на наличие противосъемных штырей. Обычно в комплекте их бывает порядка пяти штук. Они надежно защитят ваш дом от проникновения преступников, даже если последние ухитрятся спилить петли или попытаются выбить дверь.

Для того, чтобы ваша дверь была настоящей хранительницей тепла и тишины, она наполняется внутри специальным материалом. Он будет изолировать звуки и беречь тепло вашего семейного очага. Наиболее популярным среди наполнителей является минеральная вата. Она, в отличие, скажем, от пенополистерола, является негорючей, более экологичной. Также в качестве наполнителя могут быть использованы фибро- или, керамзитобетон, прочный полиуретан и т.д.). Ну а если вы хотите полностью исключить возможность возникновения сквозняка в своем доме, то позаботьтесь и о резиновых уплотнителях для двери.

Залогом вашего спокойствия станут верно подобранные замки для вашей стальной двери. Советуем вам устанавливать 2 замка и располагать их на расстоянии 30 см друг от друга. Первым замком можно пользоваться ежедневно при уходе из дома. Поэтому его надежность должна быть несомненной. Стальная дверь потребует для себя замок соответствующего, довольно высокого класса. А второй пригодится в том случае, если вы надолго покидаете свое жилище. Засовы такого замка должны быть более длинными, чем у первого – примерно 4 см. Причем предпочтение чаще отдается импортным производителям замков как более качественным.

В вопросе декора и внешнего оформления вашей стальной двери разобраться намного проще. К вашим услугам фирмы-производители представляют множество творческих решений, огромную цветовую гамму, разнообразие материалов. Вы можете воспользоваться отделкой декоративной панелью, облицовкой деревом по вашему эскизу, можно окрасить панель порошковой краской или обить кожей. Важно решить для себя, хотите ли вы привлечь внимание, подчеркнуть надежность своей новой двери?, Или же, наоборот, посчитаете, что более безопасным будет маскировка конструкции, ее неприметный вид.