Статьи

Для устройства высоких стяжек, не перегружающих перекрытие, применяется монолитный пенополистиролбетон. Этот материал изготавливается из цемента М400 или выше, полистирольных шариков и пенообразователя СДО. Из этих трех компонентов получается материал, не подверженный трещинам и усадкам, достаточно теплый и легкий.

Гранулы вспененного полистирола продаются в мешках по 420 л и по 170 л. Воздухововлекающая добавка СДО — это смола древесная омыленная (ТУ 1 3-0281078-02-93), продается в виде концентрированного раствора или в виде порошка. На стяжку рекомендована марка полистиролбетона Д350. Для изготовления Д350 необходимо 290 кг цемента, 1,0 — 1,1 м пенополистирола (шариков), 0,7 — 0,76 литра 50% СДО (разбавленного 1 к 5 водой) либо 280 граммов (по сухому веществу) и 120 — 135 литров воды. Если пересчитать эти цифры на мешок цемента весом 50кг, то получится, что необходимо: 0,18 м — полистирола (18 ведер, если они емкостью по 10 литров), 22,4 литра воды, 0,13 л — пятидесятипроцентного СДО или 24 грамма сухого вещества СДО, которое нужно сначала растворить.

В емкость для смешивания засыпают отмеренное в пропорциях количество полистирола, добавляют 10% количества воды, необходимой для замеса. Начинают размешивание. Через 10 — 20 секунд добавляется необходимое количество цемента и 85% воды. После перемешивания у вас получится масса слипшихся в цементе шариков. Выливаем в эту смесь оставшуюся воду с растворенным в ней СДО. Одну — две минуты не очень активно перемешиваем смесь и на ваших глазах происходит маленькое чудо. Затворенная масса увеличивается в объеме и получается раствор, который можно заливать в стяжку.

Заливка смеси производится на подготовленное чистое обеспыленое перекрытие, загрунтованное цементным молоком или водой. Работаем «мокрое по мокрому», то есть смесь наносится по сырой грунтовке. На перекрытии должны быть установлены маяки любым удобным для вас способом. Смесь укладывается чуть выше маяков, пришлепывается и выравнивается правилом. Если добавите к смеси пластификаторы, то пришлепывать ее не придется, смесь станет более удобоукладываемой и у вас хватит сил на обычное протягивание ее правилом по маякам. Через 24 часа производится выемка направляющих и заделка щелей той же полистиролбетонной смесью. Запрещается заделывать щели обычным цементным раствором.

Пенополистиролбетон трудно выровнять «в ноль», поэтому чаще из него готовится только подстилающий слой стяжки, минимальной толщиной 3 см. Подготовленное, таким образом, полистиролбетонное основание в течение 4 — 5 суток оставляется для набора прочности. По возможности, рекомендуется выдерживать полистиролбетонную стяжку открытой около двух недель для удаления из нее излишней влаги и высыхания. Окончательное выравнивание стяжки делается цементно-песчаным раствором толщиной 3 — 5 см или «саморастекайками» той толщины, какую рекомендует производитель сухой смеси.

На российском рынке строительных материалов есть готовая пенополистирольная смесь Кнауф — Убо от одноименной немецкой фирмы КНАУФ. «Кнауф — Убо» — сухая смесь на основе специального цемента, пенополистирольных гранул в качестве заполнителя и полимерных добавок. Применяется как альтернатива «сухой засыпке Кнауф» при выравнивании поверхности несущего перекрытия и при наличии на ней большого количества проложенных кабелей и трубопроводов. Смесь обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Наносится на перекрытие высотой до 30 см. Однако несущая способность стяжки из Кнауф — Убо составляет 10 МПа, то есть она при самостоятельной работе не удовлетворяет требованиям СНиПа. Эта смесь должна использоваться в качестве выравнивающего и теплозащитного слоя в полах по сборным стяжкам. Речь о которых пойдет в следующих главах. Либо по ней нужно делать армированную сеткой или фиброволокном цементно-песчаную стяжку.

Геодезические Работы. Вынесение на стены уровня верха стяжки производится лазерными или водяными уровнями в том же порядке, что и для заливной стяжки. Единственное различие в том, что для сухих стяжек удобнее выносить две или три отметки: уровней выравнивающих слоев и уровня верха стяжки.

Устройство выравнивающего слоя. Под стяжки типа «Альфа» и «Бета» делается выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора или «саморастекайки» (нивелирующей смеси). По сути, это обычные стяжки, которые мы рассматривали в предыдущих главах. Под сухую стяжку из ГВЛ лучше использовать заводские нивелирующие смеси, так как нам нужно всего лишь выровнять основание. Если использовать цементно-песчаные= растворы, то выравнивающий слой нужно делать минимум 3 см, иначе он растрескается. Нивелирующие смеси позволяют снизить эту толщину до минимума. Под стяжки типа «Вега» и «Гамма» выравнивающий слой делать не нужно — этот этап работ пропускаем.

Устройство разделительньис слоев. Разделительный слой (пароизоляция) между стяжкой и перекрытием устраивается одним из двух вариантов:

• по бетонным плитам перекрытия — из полиэтиленовой пленки толщиной 0,1 — 0,2 мм с нахлёстом соседних полотен не менее 200 мм и выводом краев пленки на стены выше уровня стяжки;
• по деревянному перекрытию («черным полам») — парафинированной или битумной бумагой с нахлестом около 50 мм без вывода на ограждающие и несущие конструкции.

Пароизоляция обязательно выполняется в полах первых этажей, расположенных над техническими подвалами и подпольями. На типовых этажах пароизоляцию необходимо устанавливать при применении сухих подсыпок и плитных утеплителей с незамкнутыми порами (всевозможные ваты), при использовании утеплителей с замкнутыми порами («пено» материалы) сплошную пароизоляцию можно не устанавливать. Достаточно проклеить стыки сверху утеплительных листов скотчем. Дело в том, что на стяжке используются гипсоволокнистые листы, а сухой гипс боится воды, поэтому пароизоляция нужна даже на типовых этажах, на которых для всех других видов стяжек она не требуется. Кромочная лента (демпфер между стяжкой и стеной) из пористоволокнистых или вспененных материалов толщиной 8 — 10 мм устанавливается на разделительный слой по периметру примыкания сборной стяжки к ограждающим и несущим конструкциям. Она выполняет демпфирующую и звукоизолирующую функции и должна отделять как стяжку, так и подложку сборного основания от ограждающих конструкций.

Устройство звуко- теплоизоляционного слоя. На стяжках Альфа и Бета по выровненному перекрытию укладываются элитные утеплители. Под утеплители из минеральных ват устраивается сплошная пленочная пароизоляция. Утеплители из пенополистиролов можно монтировать непосредственно на выравнивающую стяжку, но сверху места их стыкований проклеиваются скотчем. Верхняя плоскость плитных утеплителей должна быть выведена строго в горизонт, собственно, для этого и делается под них выравнивающая растворная стяжка.

Стяжки «Вега» и «Гамма» делаются по сухим засыпкам, под них основание не выравнивается, а выполняется только пленочная пароизоляция. Сухая засыпка — это фракционный керамзит, перлит, вермикулит, шунгизит и прочие теплые и сыпучие материалы. Если стяжка устраивается в одной комнате, то перед укладкой сухой засыпки дверные проемы должны быть загорожены доской, во избежание утекания материала в соседние комнаты. Сухую засыпку укладывают по всей поверхности перекрытия слоем проектной толщины. Минимальный допустимый слой засыпки 20 мм. При толщине засыпки более 50 мм, а также в местах примыканий она уплотняется. Сухая засыпка должна иметь влажность не более 1% и осадку не более 5%.

Выравнивание сухой засыпки производится с помощью комплекта из двух направляющих маяков и одной нивелирующей рейки, начиная от стены, противоположной дверному проему. Установку направляющих маяков и засыпку стяжки делают одновременно. Основание засыпается сухой засыпкой примерно («на глаз») на высоту стяжки. Затем на засыпку параллельно друг другу устанавливаются два направляющих маяка на расстоянии, равном длине рабочей части нивелирующей рейки. Маяки выставляются по уровню, но при этом к рабочей отметке привязывается не верх маяков, как это было описано во всех предыдущих стяжках, а нижняя плоскость маяка. Делается это для того, чтобы после выравнивания сухой засыпки, маяки остались на поверхности засыпки — их можно будет легко снять, не повредив засыпку. Выравнивание засыпки производится нивелирующей рейкой «полосами» путем ее перемещения по направляющим рейкам. В качестве нивелирующей рейки может быть использовано правило или ровная доска. Захватки нужно распределить таким образом, чтобы последняя захватка оказалась напротив входной двери, выравнивая сухую засыпку нужно выпятиться в эту дверь.

Укладка листов сухой стяжки. При устройстве стяжки по сухой засыпке («Вега») из малоформатных листов ОП135, чаще всего, работы ведутся от правого угла комнаты вдоль стены с входной дверью. При этом по сухой засыпке к месту работы должна быть проложена тропинка из целых листов стяжки или из обломков. Размеры обломков должны быть не менее 50х50 см. Тропинку можно укладывать не целиком, а островками. Второй лист стяжки вплотную укладываются рядом с первым. Зазор в стыках листов стяжки не должен превышать 1 мм. Уложив первый ряд стяжки, приступают ко второму ряду, начиная его с обрезка листа, оставшегося от первого ряда. Тропинки к месту укладки больше прокладывать не нужно, дальнейший монтаж листов ГВЛВ ведут с уже уложенной стяжки. Если геометрия комнаты подсказывает, что стяжку удобнее вести не от ближнего правого угла, а от другого, значит, начинать монтаж нужно от него. По большому счету, от какого из углов начинать монтаж, не имеет принципиального значения. Важно минимизировать отходы ГВЛВ и особо «не топтаться» по выровненной сухой засыпке.

Застелив всю площадь комнаты, приступают ко второму слою стяжки. Второй ряд ГВЛВ должен прикрывать стыки первого ряда со смещением не менее 250 мм, а лучше на половину листа. Листы второго слоя укладываются с предварительным нанесением клеевого состава на всю поверхность листов нижнего слоя, последовательно под каждый лист верхнего слоя и прикручиваются к нему саморезами (рис. 35) по всей площади листа с шагом 300мм. Выступающий из стыков клеевой состав снимается шпателем. В качестве клея используется сухая смесь Кнауф-Фугенфюллер или Кнауф-Унифлот. Длина саморезов 19мм, а при их закручивании монтажник должен стоять на прикручиваемом листе для придавливания верхнего листа к нижнему. Саморезы устанавливаются с утапливанием головки, примерно, на один миллиметр вглубь материала. Места захода саморезов впоследствии прошпаклевываются. Допускается использовать более длинные саморезы, но так, чтобы они не повредили коммуникации, если таковые будут проложены в стяжке и так, чтобы концы саморезов не упирались в перекрытие и не поднимали листы ГВЛВ.

Работаем полусухой цементно-песчаной смесью. Без перерывов на обед и перекуров, пока не сделаем всю стяжку. Начинаем работать от входной двери. Готовим смесь и закидываем ее через дверной проем на утеплитель. Укладываем стяжку примерно на половину ее высоты, ориентируясь на установленные маяки — выше половины закидывая их раствором. Работая от входной двери, продвигаемся прямо по свеженасыпанному раствору вглубь комнаты. И стяжку делаем, и раствор уплотняем утаптыванием. Маяки вынимаем — на данном этапе работы они уже сделали свою работу, показали нам примерную высоту закидывания стяжки. Если маяки не снимать, то потом их трудно будет вынуть сквозь арматурную сетку.

Как только засыпали всю комнату на половину высоты стяжки, заносим в комнату арматурную сетку, укладываем ее на стяжку и ногами притапливаем ее в раствор стяжки. Две соседние сетки укладываем с нахлестом друг на друга примерно на 3 ячейки. Связывать сетки друг с другом не нужно, это ничего не дает — пустая трата времени. Закончив с арматурными сетками, опять устанавливаем маяки, втыкая их в раствор. Можно снова натянуть леску между стен и выставить маяки по ней, но это будет не очень точно. Лучше воспользоваться запасной отметкой, вынесенной на дверь, и перенести ее лазерным или водяным уровнем на верх головок «паучков» и подрегулировать их. А дальше можете работать так, как вам больше нравится. Засыпать и выравнивать стяжку по «паучкам> либо надеть на маячки профили ПН и ровнять стяжку правилом по этим профилям, как было описано в главе о полусухих цементно-песчаных стяжках.

Стяжка по минераловатным плитам. Как и по пенополистиролу, начинаем работать от двери, закидывая раствор на утеплитель, покрытый пленкой, и продвигаясь по раствору вглубь комнаты. Высоту стяжки делаем, ориентируясь по натянутым от стены к стене шнуркам, накидывая раствор примерно на половину высоты стяжки. Возникает законный вопрос зачем было устанавливать «паучков», снимать и снова натягивать леску в стяжках по пенополистирольным утеплителям. Если можно было просто оставить леску и закидывать половину высоты стяжки, ориентируясь на нее, тем более, что особой точности в этой работе не требовалась? Да просто, потому, что при оставлении лески или шнура, они плохо заметны и мешают передвижениям по стяжке, за них легко запнуться и оборвать шнур или, хуже того, упасть. А случайно сбитый маячок не жалко. Впрочем, вы можете поступить так, как вам будет удобнее.

Далее, укладываем арматурную сетку и начинаем делать верхнюю часть стяжки. Маяки изготавливаются одновременно со стяжкой. Это профессиональный подход к устройству стяжки. Именно так поступают на стройке. Однако необходимо учесть, что формирование растворного маяка одновременно с изготовлением стяжки требует опыта, это не штыревой маяк и не «паучок», где поворотом гаечного ключа можно моментально приподнять или опустить отметку. На стяжку «на глаз» закидывается вторая порция раствора высотой почти равной (можно чуть выше) высоте стяжки. Гладилкой или теркой на стяжке натираются два «пятачка», верх которых выравнивается лазерным уровнем по отметке верха стяжки. Затем из рассыпанного по стяжке раствора нагребаются или разгребаются две грядки и выравниваются (натираются) по пятакам правилом в отметку верха стяжки. А потом между двумя натертыми правилом маяками, засыпается раствор и растягивается правилом. На первый взгляд, такая технология кажется проще, но это только на первый взгляд. Когда наблюдаешь за работой профессионалов, всегда кажется, что все, что они делают, легко повторишь сам. И действительно, каких-то особых секретов, здесь нет, как и во многих других строительных работах. Просто нужен опыт. При недостатке опыта можно очень долго провозиться с растворным маком — подсыпая, разглаживая, срезая и снова подсыпая грядку, пока не выровняешь его в отметку. А стяжка в это время не ждет, она начинает схватываться, в результате можно не успеть положить верхний слой стяжки пока не начал схватываться нижний слой, и стяжка получится расслоенной.

Для облегчения работы стяжку можно разбить на «захватки». Захватками называются объемы строительных работ, которые можно выполнить за определенный промежуток времени, например, за одну рабочую смену, без нарушения технологии строительства. Захватка для стяжки может быть равна половине или четвертой части площади комнаты. Например, делая стяжку, вы будете закидывать раствором не всю комнату, а только половину. При этом нужно сделать первый слой, уложить арматуру, сделать второй слой и затереть его. Вторая половина комнаты должна оставаться чистой. Стяжки разделяют установкой доски, которую вынимают, когда начинают делать следующую захватку. Арматура в первой захватке должна выступать наружу, чтобы она ушла в раствор следующей захватки. Вообще, стяжки можно разделять и по горизонтали, делая ее многослойной, но не в этом случае, когда мы делаем армированную стяжку. При делении стяжки на захватки в пределах комнаты нужно учесть, что у вас, скорее всего, одна дверь, ходить по свежей стяжке и делать вторую захватку не рекомендуется, нужно выждать время, пока стяжка не позволит по себе ходить или делить комнату не поперек, а вдоль, если это позволяет планировка комнаты.

Закончив с засыпкой и выравниванием, стяжку затирают штукатурными терками, срезая бугорки и заполняя ямки. Если раствор будет плохо затираться, значит в стяжке мало воды, смочите терку в ведре с водой и затирайте. Если в растворе много воды, то затереть стяжку в принципе невозможно, нужно загладить стяжку правилом. А вообще-то, это уже брак, который может привести к растрескиванию стяжки. В этом случае тщательно ухаживайте за стяжкой с особой заботой. Не допускайте ее быстрого высыхания, пусть сначала схватывается в течении 3 — 9 суток, а уже потом высыхает. Скорее всего, выступивший слой цементного молока впоследствии придется счистить, а по стяжке идти вторым слоем — «саморазливайкой».

В процессе затирки вынимаем из стяжки маяки (если ставили), а «ушибленные» в результате выемки маяков места затираем. Если в качестве материала стяжки применяем раствор, армированный фиброволокном, то установка в стяжку стальной арматуры не нужна. Фиброволокно армирует стяжку во всех направлениях и не допускает трещинообразования. Технология изготовления стяжки не отличается от описанной выше. Точно так же нужно засыпать утеплитель раствором, чтобы по нему можно было ходить. Переустановить (отрегулировать) прижатые раствором маячки либо натереть их по «пятачкам» и закончить стяжку.

Стяжку, сделанную на разделительном слое утеплителя, называют «плавающей» стяжкой. Утепленные стяжки в обязательном порядке выполняются под полы первых этажей, расположенные над неотапливаемыми и техническими подпольями и проездами. Стяжки со звукоизоляционным слоем могут быть изготовлены во всех помещениях и на всех этажах дома. Утеплитель, заложенный в тело стяжки, является прекрасным звукоизолятором, к тому же он уменьшает толщину растворной стяжки, а следовательно и вес тяжки в целом, что разгружает плиты перекрытия при устройстве высоких стяжек.

Основная конструктивная особенность плавающих стяжек состоит в том, что стяжка нигде не соприкасается со стенами и плитами перекрытия, она покоится на слое утеплитель. Получается конструкция: твердое тело (стяжка) — пружина (слой тепло-, звукоизоляции) — твердое тело (плиты перекрытия и стены). Такая конструкция стяжки не передает на перекрытие и стены звуковые волны (в том числе, ударные) и тепло или значительно уменьшает их передачу. В качестве элитного утепляющего и звукоизолирующего слоя используют: вспененный пенополистирол (для более высоких, чем бытовые, нагрузок); экструдированный пенополистирол М35; минеральную базальтовую вату, предназначенную для полов.

Вспененный полиэтилен и рулонная пробка повышают значение звукоизоляции перекрытия не намного. При этом пробка очень дорога, а полиэтилен ухудшает со временем свои свойства из-за схлопывания под нагрузкой воздушных пузырьков. Толщина мягких рулонных утеплителей, как правило, много меньше, чем толщина плитных утеплителей, поэтому с их использованием можно сделать более низкие стяжки. И наоборот, когда нужно сделать высокую стяжку, лучше использовать жесткие плитные утеплители, располагая их в один или два ряда.

Утеплители с незамкнутыми порами (всевозможные «ваты), укладываемые в стяжки на первых этажах квартир над сырыми подвалами, устраиваются на слое пароизоляции из полиэтиленовой пленки, уложенной насухо, без проклейки стыков. Под утеплители с замкнутыми порами (вспененные полистиролы, полиуретаны, полиэтилены) укладывать пароизоляцию не обязательно. Эти материалы сами обладают нулевой или низкой паропроницаемостью. Однако, если это плитный утеплитель, то после укладки на перекрытие между ними останутся швы. Поэтому их тоже лучше положить на слой пароизоляции. Для рулонных утеплителей с замкнутыми порами пароизоляция не нужна. В квартирах, расположенных выше первого этажа, пароизоляцию под элитные и рулонные утеплители укладывать не нужно. Она может нарушить газообмен в конструкции дома в целом.

Рассмотрим порядок работ при устройстве стяжек со слоем тепло - звукоизоляция по плитным утеплителям.

Высоту стяжки по плитным утеплителям делаем не менее 50 мм с обязательным армированием стальной арматурной сеткой, сваренной из стержней диаметром 1,5 мм и размером ячейки 40х40 мм. Либо раствор стяжки армируют фиброволокном без установки арматурных сеток. Для плитных утеплителей на стены желательно вывести не только уровень верха стяжки, а еще и уровень верха утеплителя. Это позволит более точно определить объемы работ. Плиты перекрытия очищаются от мусора. Если в плитах есть дыры, то они заделываются плиточным клеем. Под устройство теплоизоляции монтажные петли на плитах перекрытия срежьте, если они не помешают укладке утеплителя — загните. В начерченных на стенах линиях, указывающих верх стяжки, просверливаем отверстия и вставляем в них капроновые или деревянные дюбели, в которые вкручиваем саморезы. Саморезы располагаем на противоположных стенах друг против друга для того, чтобы между ними можно было натянуть леску. Леска покажет нам визуальную границу верха стяжки. Как бы мы ни старались, эта граница будет не очень точной, поэтому лазерным или водяным уровнем выносим точную дублирующую отметку на какую-нибудь плоскость, которая останется на виду после установки демпферного слоя. Например, на дверной косяк.

На первых этажах образуем «корыто» — делаем сплошной пароизоляционный ковер из полиэтиленовой пленки. Нахлест пленки на стену делаем выше предполагаемой стяжки и накалываем его на саморезы, торчащие из стен. Затем разрезаем рулонный утеплитель на ленты шириной выше стяжки и размещаем их по периметру стен, тоже накалывая на саморезы. Таким образом, саморезы будут показывать свои головки через слой пароизоляции и демпфера, а между ними всегда можно натянуть леску. На всех других этажах устанавливаем по периметру стен только ленту из полиэтилена и демпфера, с нахлестом полиэтилена на перекрытие и на стены выше предполагаемой ленты, то есть делаем «корыто» без дна.

Верх неровно уложенных плит перекрытия под укладку элитной теплоизоляции выровняйте песком. Не нужно насыпать слишком много песка — не перегружайте перекрытие. Песка нужно ровно столько, чтобы на нем не качался плитный утеплитель. При укладке утеплителя следите, чтобы плитный утеплитель не раскачивался на основании. Если раскачка присутствует, отгребите из-под него песок или, наоборот, присыпьте. Выравнивать плитный утеплитель в горизонт не нужно — лишняя трата сил и времени, главное, чтобы он плотно лежал. Раскачка утеплителя, в общем-то не так страшна. Он будет впоследствии прижат пятисантиметровым слоем раствора. Однако по раскачивающемуся утеплителю невозможно выставить маяки, а без них вы не зальете ровную стяжку.
 
Маяки будем делать прямо по слою утеплителя. Одновременно с укладкой утеплителя из пенополистирольных плит будем устанавливать на него маяки «паучки», втыкая их прямо в утеплитель и ровняя их верха с леской, натянутой между саморезами, ввернутыми в стены. Ходить по незащищенному плитному утеплитель нельзя, вы можете его смять, поэтому установку плит утеплителя и маячков ведем одновременно, пятясь от дальней стены к входной двери. В итоге на выходе из комнаты у вас должны быть выложены все плиты утеплителя, а на них стоять «паучки», выровненные верхом своей головки по леске, натянутой на саморезы, вкрученные в стены. Леску, чтобы не мешала, можно снять. В данный момент «паучки» выставлены не совсем точно, но пока этого достаточно. С минераловатными утеплителями немного сложнее. Дело в том, что утеплители с незамкнутыми порами перед укладкой на них растворной смеси, должны быть отделены от нее разделительным слоем. Другими словами, по «ватам» нужно положить слой полиэтиленовой пленки. «Пауков» в пленку не воткнешь, да и не будут они держаться в минераловатных утеплителях, поэтому, в данном случае, будем делать маяки одновременно с растворной стяжкой. А пока просто натяните между саморезами, ввернутыми в стену, леску. Нужно натянуть леску в 3 — 4 местах по длине комнаты. Эти шнуры будут, конечно, создавать определенные неудобства и натянуты они не совсем в горизонт, но на данном этапе этого вполне достаточно. Обратите внимание на то, что в книге в описании разных стяжек приведены разные приемы установки маяков. Это сделано лишь для того, чтобы показать разнообразие этих приемов, а вы могли выбирать и сравнивать, и потом применять на практике те технологии, которые в конкретной ситуации будут более удобными. И еще раз нужно напомнить, если будете применять невынимаемые стандартные штукатурные направляющие, то стяжку нужно будет накрыть финишным слоем раствора либо оставляйте их в стяжке на свой страх и риск.

Если в квартире имеются достаточно прочные не сгнившие деревянные или плиточные полы, ровность которых не удовлетворяет современным нормам, то их можно не удалять, а сделать выравнивающую стяжку прямо по ним. При этом нужно согласовать высотные отметки с имеющимися дверями. Вполне вероятно, что низ полотна дверей придется подпилить (укоротить).

Для устройства стяжек по существующим напольным покрытиям используйте только смеси от именитых производителей. Поскольку выполнение стяжки по деревянным полам, это довольно рискованное мероприятие. Например, можно сделать стяжку из сухой смеси «Ветонит 3300». Ветонит 3300 — легковыравнивающаяся, быстро затвердевающая и высыхающая смесь на цементной основе для выравнивания полов, усиленная волокном. Наносится толщиной слоя от 0 до 10 мм, а при армировании сеткой — фиксированная толщина слоя 10 мм. Перед обработкой дисперсией необходимо удостовериться в том, что выравнивающий слой достаточно сухой для обеспечения впитывания дисперсии в основу.

На слабых деревянных основах для усиления выравнивающего слоя используют стекловолокнистую сетку. Сетку тщательно крепят к основе (пристрелкой скобами степлера) для предотвращения всплытия сетки. Либо периодически притапливают сетку в процессе нанесения стяжки. Мешок (25 кг) сухой смеси смешивают с 6,5 л чистой воды. При необходимости можно добавить не более 0,5 л чистой воды. Не допускать передозировки воды, так как излишек воды приводит к отслаиванию и ослабляет прочность выровненной поверхности. Смешивание производят дрелью с насадкой в течение не менее 1 минуты. Готовая смесь пригодна для использования в течение 15 минут с момента затворения водой. Температура выравнивающей смеси должна быть не ниже +10 С. В холодных условиях используют теплую воду (с максимальной температурой +35'С).

Работаем без перерывов, пока вся обрабатываемая поверхность не выровнена. Выравнивающую смесь наносят стальным или зубчатым шпателем. Выровненная поверхность пригодна для хождения через 2 — 4 часа после нанесения смеси при температуре в помещении +20 С. При необходимости, поверхность можно отшлифовать через 4 — 6 часов после нанесения смеси. В это же время можно вынуть доски, установленные вместо плинтусов. При толщине выравнивающего слоя 5 мм напольное покрытие можно укладывать через 24 часа, а при толщине слоя 10 мм через 48 часов.

Выровненную поверхность не рекомендуется красить, а также оставлять без напольного покрытия. В местах расположения деформационных швов, например, в дверных проемах, выровненный слой разрезают болгаркой сразу же после того, как стяжка позволит по себе ходить. После этого швы заполняют эластичным материалом для швов. Расход выравнивающей смеси приблизительно 1,5 кг/м при толщине слоя 1 мм. Незатвердевший материал смывается чистой водой, затвердевший считается механически. Рабочий инструмент моют водой сразу же после использования.

После установки на стяжку заплат переходим к устранению трещин. Если вся стяжка пронизана многочисленными трещинами, как африканская саванна в период засухи, то ее лучше не ремонтировать, а полностью снять. Если трещин немного и стяжка не разваливается на куски, то ее можно ремонтировать. Технология ремонта трещин почти такая же, как и технология установки заплат на «бухтящие» участки стяжки. Трещины по всей своей длине расшиваются (расширяются скарпелью или перфоратором), из них удаляется мусор и они грунтуются. Затем размешивается ремонтный раствор и трещины шпаклюются. Кстати, если вы сомневаетесь в надежности стяжки с трещинами, то расшивка их скарпелью или перфоратором сразу покажет состояние стяжки. На надежной стяжке работа ударными инструментами будет откалывать только те места, по которым ударяют, а плохая стяжка будет раскалываться большими кусками.

После установки заплат и ремонта трещин ждем 9 суток. Далее проводим геодезическую проверку стяжки. Проверяем ее ровность «правилом на просвет» и уклоны лазерным или обычным уровнем. Если стяжка ровная, а просветы в норме, то со стяжкой можно ничего не делать, она годится под все виды паркетов, ламинатов, массивных досок, уложенных плавающим способом, линолеумы и ковролины. Однако все они должны быть смонтированы на подложку, так как старые стяжки, сделанные в советские времена, не проходят по прочности под современные напольные покрытия. Под плиточные полы отремонтированная стяжка годится в том состоянии в каком она есть — подложка не нужна. Подложки под различные типы полов делаются по-разному, как правило, технология их укладки и материал, из которого они должны быть сделаны, описываются в инструкциях к конкретному типу напольного покрытия. Мы их рассмотрим в других главах.

Если стяжка не горизонтальная или имеет просветы больше нормы, ее нужно выровнять. Геодезическая проверка лазерным уровнем должна показать неровности стяжки, а результат проверки записывается прямо на стяжке, об этом было подробно описано в соответствующей главе. Сопоставив разницу в высотных отметках между буграми и ямами, вы должны решить вопрос о способе выравнивания стяжки. Стяжку можно выровнять грубыми ровнителями, так называют выравнивающие сухие смеси, укладываемые на основание слоем от 10 до 50 — 80 мм, либо финишными ровнителями («саморастекайками»), так называют сухие смеси, укладываемые на основание слоем от 1 до 10 — 20 мм. Цифры толщины слоя ровнителей, приведенные здесь, приблизительные, на самом деле у каждой компании-производителя «самонивелирок» и «саморастекаек», они свои, но находятся где-то в этих пределах.

Вы должны знать, что если на мешке со смесью написано, что она используется для стяжек толщиной от 10 до 50 мм, то стяжку из них нужно делать именно таких размеров, то есть эту стяжку нельзя тянуть в ноль: толщина ее самой тонкой части должна быть не менее 10 мм, а самой толстой не более 50 мм (меньше можно). Если в надписи есть дополнение «и ям высотой до 80 мм», то это дополнение нужно понимать буквально, то есть высота стяжки должна быть высотой не менее 10 и не более 50 мм, но в ней допускаются более глубокие ямки высотой до 80 мм, но эта высота всего лишь допустимая, а основная все-таки 50 мм. Все то же самое относится и финишным ровнителям.

Разница между грубыми ровнителями и финишными в размере зерен наполнителя, в финишных они более тонкие. Однако нам более интересен не состав смесей, а их потребительские свойства. Грубые ровнители более густые, их при укладке нужно вытягивать правилом, задавая толщину стяжки по маякам или направляющим рейкам. При умении этими стяжками можно создавать уклон пола. Финишные ровнители — жидкие, примерно, как сироп или кефир, их растягивают без маяков и реек, — задают толщину стяжки широким шпателем. Этот вид материала довольно текуч и на неровной основе может утечь в низкий угол. Кроме того, для финишного ровнителя в основании не должно быть дыр, иначе стяжка утечет в них. Оба вида ровнителей достаточно дороги.
 
На основании геодезической проверки существующей отремонтированной стяжки вы должны решить, какой из «ровнителей> будете использовать для выравнивания: грубый или финишный, либо обе смеси по очереди. В большинстве случаев нужно воспользоваться только финишной смесью, поскольку грубая смесь отнимет от высоты помещения 3 — 5 см. Однако у финишной смеси есть довольно жесткое ограничение по высоте стяжки. Поэтому со старой стяжки нужно убрать высокие бугры механическим методом. Это можно сделать двумя способами: старым дедовским — приварить к толстой арматуре или стальному лому топор и счистить бугры (таким инструментом дворники лед срубают); купить шлифовальную машинку (инструмент в доме лишним не бывает), абразивные круги к ней и сошлифовать бугры. После удаления бугров счищаем «лом-топором» или шлифовальной машинкой со старой стяжки весь верхний слой до заполнителя стяжки. Практика показывает, что самую лучшую адгезию (прилипание) верхнего слоя к нижнему дает шероховатая поверхность.

Во-первых, на шероховатой поверхности увеличивается площадь сцепления. Во-вторых, при шлифовании нижней стяжки удаляются частицы цемента и обнажается заполнитель (частицы песка и щебня). Таким образом, затворенный цемент верхней стяжки сцепляется не только со своим заполнителем, но и с заполнителем нижней стяжки. В-третьих, нижняя стяжка нуждается в банальном освобождении от грязи, которое возможно только шлифованием (удалением верхнего слоя) поверхности. Если при устройстве стяжки был допущен брак и верхний слой стяжки отслаивается, то его, разумеется, тоже нужно сбить.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"