Статьи

При изготовлении каркасов для крепления гипсокартонных и гипсоволокнистых листов используются разные материалы (например, деревянные бруски и металлические профили). Они бывают различной конфигурации и сечения.

В помещениях с высокой пожароопасностью при устройстве перегородок, полов, облицовке стен и выполнении огнезащиты следует применять металлические профили, изготовленные из листовой оцинкованной стали методом холодного гнутья. В случае если потолки имеют криволинейную поверхность, то каркас должен быть выполнен из гнутых выпуклых и вогнутых металлических профилей сечением 60 х 27 мм, различной длины и радиуса кривизны.

Если в наличии нет металлических профилей, то можно устраивать каркас из деревянных брусков, обработанных антисептиками. Но использовать такие бруски можно только в сухих помещениях, а также в помещениях с нормальной влажностью воздуха. При изготовлении подвесных потолков рекомендуется изготавливать каркас из деревянных брусков сечением 48 х 24, 50 х 30 или 60x40 мм, а при устройстве перегородок — 40 х 25 мм. Нижние деревянные бруски обязательно должны иметь ровные поверхности с четкими кромками; плиты должны накладываться на них с напуском в 20 мм.

Деревянные бруски, как правило, изготавливаются из древесины хвойных пород. Самыми распространенными в торговой сети являются деревянные бруски сечением 40 х 40 мм. Но для устройства каркасов можно использовать и другие сечения. Основные размеры пиломатериалов, изготовленных из хвойных пород дерева, указаны в табл.

Основные размеры пиломатериалов хвойных пород

Основные размеры пиломатериалов хвойных пород

Металлические профили «Кнауф» используются во всех категориях зданий: жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных.

 

Металлические профили: 1 — стальной швеллерообразный

ПН-профиль с гладкими полками; 2 — стальной швеллерообразный

ПС-профиль с гофрированными полками; 3 — стальной ПП-профиль с фигурной полкой; 4 — алюминиевый

перфорированный ПУпрофиль уголкового сечения для укрепления уголков и откосов

Обычно, фирма «Кнауф» изготавливает профили с теми размерами, что указаны в вышеприведенной таблице, но можно и заказать их с другими размерами. При этом максимальная длина не должна быть выше 6 м, а минимальная не меньше 500 мм.

Для защиты от коррозии фирма использует для изготовления профилей только оцинкованную сталь. Это дает возможность не применять дополнительную изоляцию на местах разрезов профилей. Стоечные и направляющие профили имеют гофрированные стенки. Это придает им жесткость и позволяет использовать герметики вместо ленты «Дихтунгсбанд».

Профиль направляющий (ПН) представляет собой металлическую полосу П образной формы. Он используется как направляющая при установке стоечных профилей.

Рис. Направляющий профиль

Размеры направляющих профилей в обязательном порядке  должны   соответствовать  размерам   стоечных профилей, потому что они используются в паре. Направляющие профили имеют отверстия, предназначенные для крепежных дюбелей. Если возникает необходимость, можно высверлить еще несколько таких же отверстий.

Рис. Стоечный профиль

Профиль стоечный (ПС) всегда изготавливается из листовой оцинкованной стали. Он имеет швеллерообразный вид и продольные канавки в полке. Эти канавки предназначены не только для усиления профиля, но и для центрирования самореза (шурупа) без сверления отверстий при креплении каркаса. Помимо этого, центральная канавка — это ориентир для точной сборки каркаса и для установки гипсокартонных плит.

Рис. 7. Потолочный профиль

На спинках профилей сделано два отверстия, с помощью которых монтируются инженерные коммуникации внутри каркаса. Фирма «Кнауф» выпускает такие профили с размерами от 50/50 до 100/50 мм. В этом значении первая цифра — это размер спинки профиля, вторая — размер полочки.

Профиль потолочный (ПП) предназначен для монтажа каркаса при устройстве подвесных потолков. По классификации «ТИГИ Кнауф» размеры таких профилей составляют 60/27 мм.

Как на полке, так и на спинках профиля есть три канавки, которые предназначены для центровки крепежного шурупа. Кроме этого, канавки являются дополнительным средством жесткости профиля. С помощью прямых подвесов и подвесов с зажимом профили монтируются на несущем основании. Прямой подвес крепится к профилю саморезом, а при установке подвеса с зажимом используются немного загнутые края профиля.

Профиль угловой (ПУ) служит для защиты наружных углов и откосов от ударов и царапин. Полочки у такого рода профилей имеют множество отверстий диаметром до 5 мм, которые предназначены для выхода нанесенной на угол стены шпаклевки. В связи с этим металлический профиль очень плотно сцепляется с поверхностью гипсокартонной панели и прекрасно защищает угол от механических воздействий. Угловой профиль обычно изготавливается в виде острого угла в 85°, что дополнительно дает возможность плотного прилегания к поверхности угла перегородки.

Тяги, подвесы и кронштейны. Для того чтобы металлические профили можно было закрепить на поверхности стен или потолков, используют кронштейны, подвесы и тяги. В случае если поверхность стены немного неровная, применяют кронштейн специальной конструкции, который позволяет установить нужный зазор между стеной и профилем. В табл. даны основные размеры элементов фиксации.

Основные размеры фиксирующих элементов

Основные размеры фиксирующих элементов

При устройстве подвесных потолков для крепления потолочных профилей в одном уровне применяют одноуровневые соединители, а для соединения в двух уровнях — двухуровневые. На рис. показаны фиксирующие элементы для соединения металлических профилей.

Рис. Фиксирующие элементы для соединения металлических

профилей: 1 — одноуровневые; 2 — двухуровневые;

3 — захваты

Крепежные изделия. Они предназначены для крепления металлических профилей (деревянных брусков), а также гипсокартонных плит к строительным конструкциям здания. К крепежным изделиям относятся:

Гвозди и винты в стенах из бетона, кирпича, гипса и других подобных материалов часто не могут нести большой нагрузки, потому что последние крошатся при закручивании винта в заранее высверленное отверстие или при забивании гвоздя. Кроме того, если крепление производится к деталям из ДСП, металлическим или пластмассовым профилям, а их прочность недостаточно велика, то винт, на который чтото подвешено, может вырваться с материалом основы.

В настоящее время практически все специалистыстроители используют для крепления строительных элементов дюбели, изготовленные из различных материалов. Раньше вместо дюбелей применялись деревянные пробки, в которые затем вкручивались шурупы. Но со временем изза разности влажности воздуха пробки высыхали или даже разрушались и вся конструкция могла просто рухнуть. С дюбелями такого не происходит. Как правило, они изготавливаются из полимерных материалов, в отверстии зажимаются распорной силой, возникающей при вкручивании шурупа.

Поскольку дюбелей изготавливается множество, то это дает возможность произвести любое крепление в процессе облицовки гипсокартонными листами. Например, каркас к строительным конструкциям крепят с помощью полипропиленовых или нейлоновых дюбелей.

Рис. Дюбели: а — универсальный полипропиленовый четырехсегментный дюбель; б — нейлоновый дюбель; в — дюбель для гипсокартона; г — крючок с дюбелем

Если от строительной конструкции требуется повышенная прочность, используются металлические дюбели. При устройстве подвесных потолков обычно берутся крючки с дюбелем, на которые впоследствии подвешиваются металлические профили. При закреплении на гипсокартонных панелях декоративных элементов используются дюбели для гипсокартона. Отличительной особенностью такого рода дюбелей является головка, которая раскрывается при забивании в панель и прочно удерживает подвешиваемый на него элемент.

Дюбели для гипсокартона также можно применять в том случае, если конструкция полая и не хватает толщины для установки универсального дюбеля. Когда требуется быстрый монтаж, то используются так называемые «ударные» дюбели, в которых шурупы не вкручиваются, а забиваются.

Мы привели далеко не весь перечень современной номенклатуры дюбелей. При желании можно подобрать дюбели любого размера и конструкции.

Например, при подвеске к потолку люстры весом не более 6 кг рекомендуется использовать как металлические, так и пластмассовые разжимающиеся дюбели и проходные анкеры.

Рис. Дюбели и анкеры: а — разжимающиеся дюбели; б — проходные анкеры

Крючки, анкеры и разжимающиеся дюбели для конструкций с воздушной полостью используют при навеске на стены, облицованные гипсокартоном, полок, картин, светильников и прочих элементов . При облицовке толщиной 12,5 мм допустимая нагрузка на анкер не должна быть больше 30 кг; при толщине 25 мм — 40 кг.

Рис. Крючки (а, б); анкеры (в, г); дюбели (д) для навешивания на перегородки из гипсокартона предметов массой:

а — до 5 кг; б — до 5 кг (по ТУ 40028371); в — 30 кг

(по ТУ 40028369); г — 2030 кг (по ТУ 40028370); д — 20 кг

(по ТУ 36941)

Крючки (а, б); анкеры (в, г); дюбели (д)

для навешивания на перегородки из гипсокартона предметов

массой: а — до 5 кг; б — до 5 кг (по ТУ 40028371); в — 30 кг

(по ТУ 40028369); г — 2030 кг (по ТУ 40028370); д — 20 кг

(по ТУ 36941)

Головка винта может быть выполнена в виде крюка. Выпускаются прямоугольные и закругленные (замкнутые и незамкнутые) крюки. Последние большей частью делают из чистого металла или с антикоррозийной защитой в виде пластмассовых колпачков.

Необходимо сказать об общих правилах установки любого рода дюбелей. Правильно просверленное отверстие — это необходимое условие верной установки дюбеля. При сверлении отверстий в каменных стенах необходимо пользоваться металлоискателями для того, чтобы предотвратить повреждение газовых или водопроводных труб, не наткнуться на электропроводку либо стальную арматуру.

При сверлении глухих отверстий следует пользоваться ограничителями глубины сверления, которые препятствуют слишком большому заглублению сверла в материал.

При сверлении отверстий в перекрытиях можно защититься от падающей буровой мелочи с помощью прикрепляемого к дрели пылеуловителя.

При сверлении полых конструкций сверло одновременно может служить для измерения толщины стен и глубины пустот.

В конструкциях из легких материалов при сверлении рекомендуется использовать шаблоны, которые нетрудно изготовить. Для этого нужно взять обрезок доски из прочной древесины и нарисовать на одной из его сторон крест. В центре креста просверлить отверстие, которое в дальнейшем будет использоваться как направляющая и диаметр которого должен совпадать с требуемым диаметром отверстия в стене. При сверлении этот шаблон прижимают к стене из легких материалов. С помощью креста можно точно установить шаблон на месте, в котором нужно проделывать отверстие. Благодаря направляющему шаблону можно получить исключительно точное отверстие, в то время как без него сверло способно отклониться от желаемой оси. При использовании дрели следует работать с малым числом оборотов.

Правильный выбор длины винта, вкручиваемого в деталь, производят следующим образом. Если прикрепляемые конструкции должны примыкать вплотную к несущему остову и дюбель не должен выступать, то длина винта должна быть равна сумме длины дюбеля, толщины прикрепляемых деталей и диаметра винта. Винт ни в коем случае не может быть короче, скорее он может быть длиннее, что даже предусматривается при просверливании глухих отверстий, которые делают на 2—3 мм глубже, чем того требует глубина дюбеля.

Если между прикрепляемой деталью и несущим остовом находится слой штукатурки, изоляционных материалов, обрешетка и т. п. и дюбель должен проходить через сквозное отверстие в этих материалах, следует использовать шурупы, длина которых равна сумме длины дюбеля, толщины прикрепляемой детали, толщины второстепенного слоя (штукатурка и пр.) и диаметра шурупа. Винт не должен быть слишком тонким, т. к. в противном случае дюбель не удастся расклинить до требуемого диаметра.

Правила выбора длины и толщины винта обычно указывают на упаковке, в которой продаются дюбели.

Иногда отверстие под дюбель оказывается слишком велико (стена оказалась трухлявой, сверление выполнено неверно, дюбель выпадает и т. д.), но дюбель необходимо установить именно в данном месте. Сначала можно попробовать вставить распорный дюбель вместе с винтом в такой же дюбель большего диаметра, такг чтобы меньшая из прорезей большего дюбеля расклинивалась при закручивании винта. Если отверстие для этого слишком велико, его можно заполнить быстро затвердевающим раствором, вставить дюбель в еще жидкий раствор и закрутить винт спустя некоторое время после схватывания раствора. Но лучше дождаться полного затвердения массы не только у поверхности, но и в глубине, после чего просверлить в ней новое отверстие. Если и в этом случае дюбель не держится, поможет только самодельный замоноличиваемый дюбель.

С помощью плоского зубила в капитальной стене (но не в штукатурке!) выбивают нишу, в которую устанавливают деревянную бобышку со скошенными кромками, длиной около 3 см. В этой пробке предварительно просверливают отверстие под винт, в которое вставляют гвоздь, чтобы пробку потом можно было найти, затем всю нишу вместе с бобышкой замоноличивают цементным раствором.

Кроме дюбелей, в качестве крепежных элементов используются винты, которые, в свою очередь, подразделяются на шурупы и самонарезающие винты, или саморезы.

Винты являются универсальным видом крепежа, винтовые соединения считаются самыми прочными, но при этом легко разбирающимися без повреждения соединяемых деталей. Винты со стержнем конической формы называются «шурупы», цилиндрической — «метрические» или «винты».

Качество выполняемых работ во многом зависит от того, насколько правильно выбран тип и размер винтов. Сначала кажется сложным разобраться во множестве продаваемых типов винтов, но, зная несколько основных понятий, вы быстро научитесь ориентироваться в этом изобилии.

Размеры винтов. В маркировке каждого винта присутствует два числа, например 4 х 30. Первое число означает диаметр винта под головкой в миллиметрах, второе — длину в миллиметрах участка винта, находящегося внутри детали, т. е. длину от острия до большего из поперечных сечений головки. Для винтов с потайной головкой это суммарная длина стержня и головки, а для винтов с полукруглой головкой — только длина стержня.

Нержавеющие винты, как правило, изготавливают из незакаленной стали, вследствие чего они легко ржавеют. Оцинкованные винты лучше противостоят коррозии. Винты из латуни и нержавеющей стали нечувствительны к ржавчине. Однако латунь — это сравнительно мягкий материал, а нержавеющая сталь очень дорогая.

Шурупы представляют собой крепежные элементы, которые используются повсеместно и являются универсальными. У них стержень постепенно сужается к концу, образуя острие, работающее при закручивании как бур и расклинивающее такой упругий материал, как дерево. В случае работы с твердой древесиной или при использовании шурупов большого диаметра следует предварительно просверлить отверстие. Верхняя часть стержня шурупа гладкая, тем не менее его закручивают на всю длину стержня, а не забивают. Головка универсального шурупа может быть как потайной, так и полукруглой, шестигранной, цилиндрической.

У винтов для металла, называемых также машиностроительными, метрическими или просто винтами, диаметр стержня постоянный по длине. Торец винта не заостренный, а плоский. Винт либо вкручивают в просверленное в металле резьбовое отверстие, либо пропускают в сквозное отверстие в пакете скрепляемых деталей, после чего на его конец надевают плоскую или пружинную шайбу и навинчивают гайку так, что детали крепко сжимаются между собой. Гайки обозначаются буквой М и маркируются цифрами от Ml до М68. Цифра обозначает диаметр винта в миллиметрах, для накручивания на который предназначена гайка: например, гайка М4 подходит к винту диаметром 4 мм. Однако, даже если диаметры гайки и винта одинаковы, это еще не говорит о том, что гайку во всех случаях можно накрутить на винт: если гайка и винт имеют разные шаг и профиль резьбы (высоту витков), то они не подойдут друг к другу.

Шайбы также обозначаются числами, показывающими диаметр стержня соответствующего винта.

На конце винта может быть сквозное радиальное отверстие, в которое после закручивания гайки вставляют шплинт, предотвращающий самопроизвольное отвинчивание и соскакивание гайки.

Винты без головки, или шпильки, можно изготовить самому. Для этой цели покупают вороток с набором плашек требуемого диаметра. Ножовкой отпиливают металлические стержни нужной длины (строго под прямым углом к оси), нарезают резьбу и устанавливают с обоих их концов шайбы и гайки. Прежде чем укоротить винт или шпильку, на них накручивают гайку. После отпиливания конец винта стачивают напильником по окружности, т. е. снимают косую фаску. Затем гайку отвинчивают, в результате чего восстанавливается последний виток резьбы, неизбежно повреждаемый при отпиливании и обработке напильником.

Самонарезающие винты, или саморезы, имеют заостренный конец, как у шурупа, однако стержень не плавно сужается от головки к концу, а имеет, исключая только заостренный конец, постоянный диаметр, как у обычного винта. При установке в скрепляемых листах жести просверливают отверстие, диаметр которого соответствует внутреннему диаметру резьбы винта. Острие самореза устанавливают в отверстие, а при последующем закручивании сравнительно мягкая жесть деформируется так, что на внутренней поверхности отверстия накатывается резьба, точно соответствующая профилю резьбы винта.

Для крепления гипсокартонных панелей используются специальные саморезы, дающие возможность ускорить сборку во много раз. Самыми распространенными являются саморезы, показанные на рис.

Рис. Саморезы, используемые при монтаже гипсокартона: 1 — для крепления листов гипсокартона к деревянной

обрешетке; 2 — для крепления к стойкам; 3 — для крепления металлических профилей

Шурупы для ДСП имеют резьбу, похожую на резьбу саморезов. Они могут ввинчиваться в ДСП без предварительного высверливания отверстий, сами прорезая место для себя острыми витками резьбы, не разрушая окружающего материала и не снижая его прочности.

Натяжные винты — это металлические винты, устанавливаемые в сквозные отверстия, которые должны иметь специальную нишу для подголовка винта. Четырехгранная ниша, соответствующая форме подголовка, препятствует вращению винта при закручивании гайки и является направляющей при дальнейшем ее закручивании и стягивании деревянных деталей.

Металлические стержни с резьбовыми концами можно применять в качестве длинных болтов. Продаются стержни длиной более 1 м с любой резьбой. По желанию их можно изогнуть дугой или углом. С помощью таких стержней можно выполнять сборку или разборку зданий.

Стоит несколько слов сказать о головках винтов и шурупов. По форме продольного и поперечного сечений различают следующие разновидности головок винтов и шурупов: потайная, полупотайная, полукруглая, шестигранная, цилиндрическая и гладкая (для винтов с подголовками).

При взгляде на головку сразу становится ясно, какой инструмент требуется для закручивания. Здесь различают головки с разной формой прорезей, т. е. шлицев (с прямым, крестообразным и фигурным шлицем, внутренним шестигранником), а также без прорезей (с шестигранной и плоской головками). Фигурный шлиц — это дальнейшее развитие идеи крестообразного шлица: к прорезям последнего добавлены более короткие диагональные лучи, что улучшает сцепление отвертки с головкой при закручивании.

Инструмент для установки винтов. Для винтов со шлицами или гранеными головками имеется много электрических и ручных завинчивающих инструментов. Для винтов со шлицем применяют инструменты с завинчивающими насадками соответствующей формы. Размер насадки должен точно совпадать с размером шлица. Если  насадка слишком большая,  она может повредить головку, если слишком маленькая — то требуется прикладывать большое усилие, что может привести к порче инструмента.

Жало плоской отвертки или насадки электрического шуруповерта обозначается двумя числами. Например, марка 0,8 х 5 означает, что жало имеет толщину 0,8 и ширину 5 мм. Обычно используются отвертки марок от 0,5x3 до 2,5 х 16.

Крестовые и фигурные отвертки и насадки электрических шуруповертов обозначают числами 0, 1, 2, 3, 4. Цифра 0 показывает, что отвертка предназначена для винтов с диаметром наружной резьбы до 2 мм, цифра 1 — от 2,1 до 3 мм, цифра 2 — от 3,1 до 5,2 мм, цифра 3 — от 5,3 до 7,2 мм, цифра 4 — от 7,3 до 12,7 мм.

Очень удобны ручные инструменты со сменными насадками, которые часто имеют храповик, облегчающий закручивание и откручивание винтов.

Если часто приходится заниматься установкой и откручиванием винтов, рекомендуется иметь шуруповерт с правым и левым вращением и сменными насадками, с помощью которого можно вести работы значительно быстрее.

При закручивании в труднодоступных местах, когда винт постоянно выпадает из рук, удерживать его в нужном положении позволяют специальные приспособления (например, шуруповерты, захватывающие головку с помощью механических или магнитных приспособлений). Если всетаки винт или гайка выпадают из кажущегося недоступным места, поможет магнитное устройство, оснащенное длинной спиральной пружиной.

Винты с внутренним шестигранником закручиваются специальными ключами или электрическим шуруповертом со съемными насадками. Для винтов с шестигранной головкой и гаек имеются ключи: вильчатый, накладной (накидной) и торцовый. Можно рекомендовать также универсальный разводной гаечный ключ.

Клещи для завинчивания советуется использовать только как вспомогательное средство, т. к. ими можно легко повредить головку винта, особенно если сила для надежного захвата гайки недостаточна.

Универсальное применение имеет разборный торцовый ключ, располагаемый в чемоданчике, в котором каждая деталь занимает особое место. Различные захватные головки с воротками и удлинительными рычагами могут комбинироваться с любыми насадками под разные винты.

Естественно, есть и электрифицированные инструменты для закручивания. Однако их покупка оправдана только в том случае, когда количество устанавливаемых винтов велико и использование подобных приспособлений позволит сэкономить время. Бывают особые электрические шуруповерты с правым и левым вращением, бесступенчатым регулированием числа оборотов и захватом для винтов с наиболее ходовыми размерами и формой головок.

Всю номенклатуру современного рынка крепежных изделий по качеству можно условно разделить на три основные группы:

высокое   качество — продукция   компаний   «Фи шер», «Вурд», АБЦ (Германия), «Хилти» (Лихтенштейн), «Брало» (Испания);

хорошее качество — продукций компаний «Металвист» (Чехия), «Кельнер», «Кретмет» (Польша);

качество ниже среднего — продукция из Турции, Тайваня.

Тайваньские производители работают по двойным стандартам, т. е. в страны Европейского союза, предъявляющие повышенные требования к качеству товаров, они поставляют качественную продукцию. В страны же, не предъявляющие таких требований, уходит продукция довольно низкого качества.

В нашей стране пока не могут выпускать крепежные изделия достойного качества. Они некрасивы внешне, для их изготовления используется некачественный материал и пр. Но при всех этих отрицательных сторонах отечественная продукция все же конкурентоспособна, а те крепежные изделия, что изготавливаются на экспорт, имеют хорошее качество.

Фирма «Кнауф» предлагает своим потребителям при монтаже гипсокартонных плит пользоваться шурупами, предусмотренными фирменными технологическими картами. Об использовании шурупов согласно технологии фирмы «Кнауф» рассказано в табл. 8.

Типы шурупов TN и ТВ используются при монтаже гипсокартонных листов на металлический и деревянный каркас. Они отвечают требованиям DIN 18 182 и покрыты антикоррозийной пленкой.

Отличие шурупов TN от шурупов ТВ состоит в том, что первые из них проходят при ввинчивании через лист гипсокартона, через тонкий стальной лист толщиной 0,7 мм. Вторые при ввинчивании прошивают гипсокартонный лист и стальной лист толщиной от 0,7 до 2,25 мм. Шурупы TN предназначены для крепления гипсокартона к деревянному каркасу, а шурупы типа LN — для соединения металлических профилей и деталей между собой.

В нашей стране шурупы изготавливаются обязательно с антикоррозийным покрытием из цинка.

Ленты, сетки, серпянки предназначены для заделывания стыков между гипсокартонными панелями, а также для ремонта поврежденных плит. На современном рынке строительных материалов выбор сеток, серпянок и лент весьма многообразен, поэтому всегда можно найти то, что необходимо в данный момент. В табл. 10 показана номенклатура вышеперечисленных элементов.

Для того чтобы в значительной мере снизить шумы и вибрации на элементах каркаса, используется специальная звукоизоляционная лента. Если при устройстве перегородок не была применена такого рода лента, то перегородка будет притягивать и даже усиливать шумы и вибрации, исходящие от конструкций здания. При так называемом сухом строительстве нарушать данное правило не стоит, иначе все преимущества данного метода сойдут на нет. Например, в Германии применение звукоизоляционных лент строго обязательно.

С помощью таких лент между строительными конструкциями и профилями каркаса перегородок выполняется звукоизоляционный слой. В соответствии с шириной профиля звукоизоляционные ленты изготавливаются в 4 вариантах:

Это универсальный материал, который представляет собой прямоугольные плоские панели или листы, состоящие из гипсового сердечника, оклеенного с двух сторон специальным картоном. Последний нужен для придания большей прочности и гладкости поверхности. Гипсокартон незаменим при производстве строительно-отделочных работ: возведении межкомнатных перегородок, облицовке стен и устройстве подвесных потолков в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом.

Если взять массу гипсокартонного листа за 100%, то 93% — это гипсовая прослойка, 6% — картонные пластины и 1% — влага и различные органические вещества.

Технология изготовления гипсокартонных листов состоит в формировании из идущей по конвейерной ленте специальной массы непрерывной плоской полосы с сечением заданной формы (требуемой толщины и типа боковых кромок). Эта полоса должна быть шириной 1200 мм, состоять из двух слоев специального картона с прослойкой из гипсового теста, в которое добавлены армирующие волокна. В процессе формирования гипсокартонной полосы боковые ее кромки завальцовываются краями картона (лицевого слоя). После того как гипс затвердеет, производится резка полосы на отдельные листы, а затем сушка, маркировка, штабелирование и упаковка готовой продукции.

Для изготовления сердечника используется гипс, имеющий исключительные физические и технические свойства. Материалы, в основе которых имеется гипс, обладают уникальной способностью «дышать», т. е. поглощать избыточную влагу и выделять ее в окружающую среду при ее недостатке.

Строительный гипс — это минерал, имеющий зернистое, пластинчатое или волокнистое строение. Как правило, он бывает порошкообразного вида, белого цвета и легко растворяется в воде. Получают его путем обжига как природного, так и синтезированного гипсового камня. Специалисты рекомендуют использовать природныйгипс, т. к. он менее радиоактивен. Этот материал негорюч, огнестоек и имеет кислотность, аналогичную кислотности человеческой кожи; его производство и использование не оказывают вредного влияния на окружающую среду.

При производстве строительных и отделочных работ используется гипс марок от Г-5 до Г-25 с нормальным временем отвердения. В строительном гипсе не должно быть посторонних примесей и избытка влаги. Этот материал применяется для выполнения отделочных работ, в стяжках при устройстве полов и т. д.

Покрытием сердечнику из строительного гипса служит плотная бумага, которую называют «строительная». Этот вид бумаги обладает специальными свойствами, которых не имеет та бумага, что мы используем в быту. Подобные свойства нужны, если бумага применяется в строительстве, где необходимо учитывать погодные условия, требования прочности и др. Пароне-проницаемость и влагостойкость — непременные условия строительного материала, используемого в строительстве или отделке помещений с повышенной влажностью воздуха. Теплоизоляционные качества нужны бумаге, если она применяется для внутренней отделки помещений.

Примерно десять лет назад в России еще не знали, что такое гипсокартон. А теперь практически все специалисты стройиндустрии — дизайнеры, архитекторы, строители — удивляются, как же они могли без него работать. Ведь именно этот материал дает возможность создавать многоуровневые лабиринтообразные потолки с различной подсветкой, криволинейные перегородки с многочисленными нишами, полочками и сложными фигурными отверстиями.

В настоящее время на рынке строительных материалов гипсокартонные листы распространены широко.

Первой данный строительный материал представила в нашей стране фирма «Гипрок». Из-за этого иногда гипсокартон называют «гипрок».

Сегодня в России гипсокартонные листы изготавливаются несколькими предприятиями, лидером среди которых, безусловно, является фирма «Кнауф». Но и российские аналоги уже наступают на пятки лидеру, предлагая сопоставимое качество по умеренной цене.

В международную группу «Кнауф» входит свыше 120 заводов более чем в 30 странах Европы, Азии, США и Южной Америки. В России фирма «Кнауф» впервые открыла свой завод в г. Красногорске. Этот завод выпускает строительные материалы и инструменты для полного цикла внутренней отделки помещений — от пола до потолка.

Одним из крупнейших производителей гипсокартона и других гипсосодержащих строительных материалов в России является Волгоградский гипсовый завод. В связи с реконструкцией, проведенной на заводе несколько лет назад, качество выпускаемой продукции стало значительно лучше. По мнению специалистов, качество выпускаемых этим предприятием строительных материалов довольно близко к качеству продукции «Кнауф». Это говорит о том, что отечественная промышленность достигла достаточно высокого уровня производства такого рода материалов.

Листы производства «ТИГИ Кнауф» имеют длину 2500, ширину 1200 и толщину 12,5 мм. Такого рода гипсокартонные листы используются при облицовке стен, потолков и полов в помещениях с нормальной влажностью воздуха.

Также широко распространены влагостойкие гипсокартонные листы марок ГКВ, ГВЛ и ГВЛВ. Их применяют в помещениях с повышенной влажностью. Для того чтобы картон не разрушался от воздействия влаги, его пропитывают специальными составами, которые позволяют листам противостоять влаге, образованию плесени и различных грибков. Но, несмотря на принятые меры, при использовании данных листов в помещениях с повышенной влажностью необходимо устраивать вытяжную вентиляцию.

Помимо этого, выпускаются гипсокартонные листы марки ГКЛО, которые применяются в помещениях с особыми требованиями по огнестойкости.

В продаже можно найти гипсокартонные комбинированные панели, так называемые сандвичи (ГКП ПС). Они представляют собой гипсокартонные листы со слоем эффективного утеплителя, т. е. к листу с тыльной стороны приклеивается пенополистирольная плита. Такого рода материал используется не только для отделки помещений, но и для утепления наружных стен зданий. Панели приклеивают к внутренним поверхностям наружных стен.

Марки гипсокартона обязательно указываются на листах:

ГКЛ и ГКЛВ — синим цветом;

ГКЛО и ГКЛ ВО — красным цветом.

В нижеприведенной табл. 1 даны основные размеры наиболее широко распространенных гипсокартонных листов.

Основные размеры гипсокартонных листов, имеющихся на строительных рынках России

Основные классификация гипсокартонных листов  , разработанная фирмой «Гипрок». Эта фирма выпускает листы таких марок:

Между листами сухой штукатурки и поверхностью, на которую они наклеены (между лепками), есть пустоты толщиной 10 мм. В этих местах листы могут продавливаться, и тогда они требуют ремонта. Заделывают продавленные места кусками сухой штукатурки, фанеры или картона.

При ремонте сухой штукатурки обрезают ремонтируемое место в виде прямоугольника, квадрата, треугольника и такой же формы вырезают кусок-заплату. Под ремонтируемым местом поверхность очищают от пыли и загрязнений, смачивают водой. Гипсоклеевую мастику или гипсовое тесто наносят на ремонтируемый участок в виде лепков так, чтобы они были на 1-15 мм выше существующей облицовки. К этим лепкам прикладывают заплату и прижимают ее заподлицо со старой облицовкой. Как только мастика или раствор схватится (40-60 мин.) швы замазывают той же мастикой или гипсовым тестом, тщательно разравнивают на одном уровне с облицовкой.

Можно ремонт выполнить известково-гипсовым раствором или гипсом, смешанным с песком (1 часть гипса + 3 части песка). Тогда у ремонтируемого места обрезают кромки и подготовляют поверхность. Из бумаги делают валик, закладывают его в пространство между стеной и облицовкой так, чтобы он отступал от края кромок на 10 мм. Поверхность и кромки сухой штукатурки смачивают водой. Приготовленный раствор сначала наносят под кромки сухой штукатурки. Валиком из бумаги предохраняют раствор от сползания и удерживают его около кромок.

Ремонтируемое место заполняют раствором, разравнивают его, затирают так, чтобы он был на одном уровне с сухой штукатуркой.

Листы крепят разными способами. Можно поставить в углу целый лист. При этом делают паз посередине листа и сгибают его под углом 90°, образуя лузг. Можно целые листы начинать наклеивать от угла, образуя лузг кромками двух листов. Эти способы совершенно не отличаются по качеству.

При том и другом способе поверхность прежде всего провешивают и устраивают опорные марки или маяки. До начала работ любые поверхности следует разбить на захватки, равные ширине применяемых листов. Линии захваток должны быть строго вертикальны, поэтому их необходимо отбить намеленным шнуром. После этого приступают к провешиванию, которое выполняют так же, как было описано выше. Под листы делают опорные марки размером 80x80 мм. На каждой вертикальной линии должно быть не менее трех марок. Марки располагают точно по оси линий с таким расчетом, чтобы на них можно было опирать кромками два листа.

Таким образом, приходится делать много марок, что отнимает немало времени. Поэтому рекомендуется применять более прогрессивный способ их устройства, т.е. наносить раствор под приставленное к двум ранее устроенным маркам правило. По середине листа желательно делать несколько марок.

Необходимое количество листов для облицовки должно быть приготовлено заранее. Наклейку выполняют следующим образом: мастику наносят на поверхность под каждый лист; в местах стыков листов (под все кромки) мастику следует наносить сплошной лентой. Это обеспечивает более полную приклейку. Лист приставляют к нанесенной мастике (рис. 20-3) и тщательно его припрессовывают, нанося удары правилом (рис. 20-4). Припрессовку продолжают до тех пор, пока лист не сядет на опорные марки, и не будет совершенно ровным. Мастику, выдавленную между кромками листов, срезают и заглаживают лопаткой или шпателем. Нижние кромки листов не должны доходить до пола на 10-15 мм.

Листы можно не только приклеивать, но и прибивать. На каменных и бетонных поверхностях предварительно надо устроить деревянный каркас с расстояниями между отдельными брусками не более 400 мм. В стыках листов бруски должны быть шириной 50-60 мм. Все бруски каркаса должны быть строго в одной плоскости.
Крепят листы к каркасу штукатурными или толевыми гвоздями с широкими шляпками. Шляпки гвоздей желательно утопить в толщу листа, а затем
зашпаклевать. В местах стыкования листов бруски надо предварительно намазать клеем. Приклейка кромок листов необходима для того, чтобы при изменении влажности воздуха в помещении они не коробились.

К потолкам приклеивать и прибивать листы можно точно так же. После облицовки поверхностей между листами остаются швы, которые надо заделать гипсом, затворенным на клеевой воде (гипсоклеевой мастике). Швы замазывают гипсом на одном уровне с лицевыми сторонами листов или же расшивают их, делая небольшие желобки. Вместо гипсового раствора применяют также шпаклевку.

Бели обжатые кромки листов, прилегая друг к другу, образуют желобок, его следует заклеить полосками картона. Наклеивают картон на шпаклевке или столярным клеем с последующим шпаклеванием. Замазанные шпаклевкой или гипсовым раствором швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.

Кроме этих способов разделки швов, можно также заклеить швы марлей или наложить деревянные раскладки. Наклеенные листы сухой штукатурки соответственно подготовляют и окрашивают красками или оклеивают обоями.