Статьи

Устройство канализации при отсутствии централизованной системы представляет собой сложную инженерную задачу. Схема канализации обусловлена типом оборудования для туалета, общим объемом «серых» сточных вод из умывальников, ванн, стиральных машин, бассейнов. А также геологическими особенностями местности: глубиной залегания грунтовых вод, фильтрующими способностями грунтов, наличием в непосредственной близости от очистных сооружений водозаборов.

Сточные воды, поступающие в канализационную сеть, могут содержать отбросы минерального происхождения (песок, глину, частицы шлака, растворенные в воде соли, кислоты, щелочи); гниющие органические вещества (животного и растительного происхождения); болезнетворные бактерии, вредные химические вещества. Методы очистки сточных вод, применяемые в локальных системах канализации, можно разделить на три основных типа: механический, химический и биологический. Химический способ очистки сточных вод основан на применении различных реагентов, которые переводят растворенные примеси в труднорастворимое состояние. Далее происходит осуждение этих веществ. Этот метод, в основном, применяют для очистки производственных сточных вод.

Механическая очистка заключается в удалении из сточной жидкости отбросов минерального происхождения, находящихся в ней в нерастворенном, а частично во взвешенном состоянии, а также и от посторонних предметов, плавающих в сточных водах. При использовании механического способа очистки происходит отстаивание и фильтрация сточных вод. Один из минусов этого метода заключается в том, что не происходит очистки воды от растворенных органических загрязнений. Поэтому сооружения механической очистки (отстойники, песколовки, решетки и сита) чаще всего являются предварительной ступенью перед биологической очисткой.

В биологической очистке сточных вод участвуют бактерии, которые в зависимости от их отношения к кислороду делятся на две группы: аэробы (использующие при своем дыхании растворенный в воде кислород) и анаэробы (развивающиеся в отсутствии свободного кислорода).

Анаэробная (без доступа воздуха) очистка осуществляется в закрытых емкостях (метантенках, септиках, двухъярусных отстойниках), где идет сбраживание органических загрязнителей при помощи метанобразующих бактерий-анаэробов.

При аэробной (с подачей воздуха) очистке сточных вод применяют дренирующие поля, фильтрующие колодцы, биологические фильтры и аэротенки, в которых интенсивно происходит процесс очистки. Кислород, необходимый для жизнедеятельности микроорганизмов, поступает из окружающего воздуха либо его нагнетают специальными компрессорами (воздуходувками). Большое количество органических веществ, содержащихся в сточных водах, служит благоприятной питательной средой для бактерий-аэробов, которые способны поглощать в процессе своей жизнедеятельности различные органические вещества. Во время биологической очистки создается активный ил. Канализационные стоки смешиваются с активным илом, значительно ускоряя и улучшая процессы окисления. В результате чего болезнетворные микробы поглощаются активным илом, погибают либо становятся его активными агентами или происходит их распад на безвредные. Благодаря этому вода теряет склонность к загниванию, становится прозрачной, снижается ее бактериальное загрязнение.

В современных очистных сооружениях с биологической очисткой используются оба типа бактерий: анаэробы и аэробы. Сначала канализационный сток попадает в емкость с анаэоробами и окисляется там в течение 2 — 3 суток, затем он проходит процесс доочистки в емкостях с аэробами или в естественных условиях. Сточная жидкость при биологической очистке почти полностью освобождается от органических веществ и вредных бактерий.

Для летнего домика можно выбрать более дешевый вариант: устроить очистку для стока серой воды из раковин и душа и использовать биотуалет. Это промежуточный вариант для тех, кто не хочет устанавливать дорогостоящую канализацию и вместе с тем желает, чтобы «отхожее место» было удобнее «нужника» — люфт- или пудр-клозета.

Отводные линии монтируют после прокладки стояков. Сборку производят от тройников или крестовин на стояке по направлению к санитарным приборам. Сифоны, ревизии и сифоны-ревизии устанавливают одновременно с санитарными приборами.

Отводные линии от одиночных и групповых умывальников, писсуаров, раковин, моек и ванн монтируют из труб диаметром 50 мм, от унитазов — 110 мм, а от стиральных и посудомоечных машин — 40, 50 мм. Отводные линии прокладывают над полом, в перекрытии или под потолком с уклоном в сторону стояка. Вид прокладки зависит от типа санитарного прибора, места его установки и возможности сохранения уклона.


Длина скрытых отводных линий не должна превышать 10 м. Для труб подвесных и прокладываемых открыто над полом допускается большая длина при условии сохранения заданного уклона и возможности их прочистки. Отводные трубопроводы должны быть таких же диаметров, как и отводные линии у санитарных приборов. Если отводная линия вначале имеет диаметр 50 мм, а затем по пути принимает сток от унитаза, то от этой точки диаметр ее должен быть 110 мм. Отводные линии присоединяют к стоякам с помощью косых тройников и крестовин под углом 45' и 60', а также прямых тройников и крестовин под углом 90 с плавными отводами.

Повороты на отводных линиях допускаются под углом не менее 90'. Для устройства плавных поворотов с большим радиусом закругления (что предпочтительнее) ставят один за другим два отвода по 135'. При прокладке отводных линий раструбы труб и фасонных частей должны быть направлены против течения воды, за исключением двухраструбных муфт.

На сети внутренней бытовой канализации, включая стояки и отводы, для устранения засоров устанавливают ревизии или прочистки. Прочистки и ревизии монтируются в трубопроводах у мест возможного засора как на прямолинейных участках, так и у резких поворотов. Отводные линии сетей канализации должны быть надежно закреплены. Максимальное расстояние между хомутами креплений труб не должно превышать 2 м.

Проектирование и расчет отводов начинают с составления эскизного проекта. На эскизе проставляют обозначение каждой фасонной части, диаметры, длины участков и отметку покрытия пола. При производстве замеров надо выдерживать следующие допуски: на один выпуск и магистральное ответвление +200 мм, на один стояк от магистрали до верха +15 мм, на одну отводную линию +15 мм. Для изготовления канализационных гребенок необходимо сделать замеры расстояний: и — между осями мойки и стояка, б — между осями унитаза и умывальника, в - толщины стены, разделяющей санузлы двух смежных квартир, г — между осями умывальника и ванны.

Технология сборки отводов проста: выставьте уклоны на поэтажных отводах, измеряя расстояния от начала и конца трубы до горизонтальной плоскости (линии горизонта прочерченой на стене) с помощью уровня и линейки и временно закрепляя трубы на бетонных, кирпичных или деревянных маячках-подставках; разметьте крепеж, установите его и закрепите трубы и фасонные части.


По материалам книги Савельева А.А. - Сантехника в доме. Монтажные работы

Место прокладки стояков должно соответствовать проекту. Сначала сделайте разметку линий расположения стояков и горизонтальные отметки для проверки уклонов на отводах. Стояки прокладывают вдоль оштукатуренной поверхности стен или в штробах. Предварительно собрав стояк, отметьте на стене положение раструбов, разметьте положение хомутов крепления труб, просверлите отверстия в стене под дюбели и закрепите хомуты, выставляя их по отвесу. Закрепите трубы стояка, стягивая полудуги хомутов винтами и контролируя вертикальность стояка уровнем. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в полу и в стенах жилых комнат, спальных помещений, обеденных залов, кухонь, электрощитовых и трансформаторных, приточных вентиляционных камер.

Открыто прокладываемые стояки располагают в углах санитарных узлов, а скрыто прокладываемые — за унитазом по его оси. Чтобы можно было заделывать раструбы на месте, стояки надо устанавливать от стены на расстоянии 20 мм. Для этого ось стояка с диаметром трубы 110 мм должна отстоять от поверхности стены на 75 мм, а ось стояка с диаметром 50 мм — на 45 мм.

Канализационные трубопроводы из полипропилена могут быть забетонированы в толщу конструкций, например, в бетонные перекрытия. Зазор между муфтами и раструбами герметизируется клейкой лентой или накрывается плотной бумагой с целью предотвращения попадания туда бетона. При правильной прокладке канализационного трубопровода в стене уровень шума системы канализации не превышает 35 дБ. Для этого шахты и пазы в стенах покрываются слоем штукатурки толщиной не менее 2 см, предварительно трубы и фасонные части целиком обматываются мягким материалом, таким как гофрированный картон, минеральное или стекловолокно. Против ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки не менее 30х40 см.

Проход трубы через перекрытие должен быть выполнен влагонепроницаемым, звукопоглощающим способом и обеспечивать пожарную безопасность здания. Места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия. Участок стояка выше перекрытия на 8 — 10 см или до горизонтального отводного трубопровода следует защищать цементным раствором толщиной 2 — 3 см. В особых случаях для исключения возможности распространения пожара по пластмассовым трубам, применяют специальные противопожарные преграды или противопожарные манжеты из прочного материала со вспучивающимися компонентами, которые, расширяясь при тепловом воздействии на них, заполняют пространство как вне, так и внутри пластмассовой трубы, вследствие чего исключается возможность попадания огня в другое помещение.

Канализационные стояки прокладывают вертикально без переломов в раструбах. Отклонение от вертикали допускается до 2 мм на 2 м длины стояка. Отступы и перекидки стояка допускаются как исключение. Сборку стояка ведут снизу вверх, начиная с подвала или первого этажа, если нет подвала. Собранные узлы устанавливают и укрепляют на месте, соединяют их с прямыми участками трубопроводов и заделывают раструбы. При сборке стояка раструбы располагают кверху. Для прочистки на стояках устанавливают ревизии на высоте 1 м от пола до центра ревизии, но не менее чем на 150 мм выше борта присоединенного сантехприбора, чтобы при засоре можно было прочистить стояк.

Стояки крепят к стенам под раструбами. При высоте этажа до 4м допускается одно крепление стояка на этаже. Канализационный стояк должен иметь по всей высоте одинаковый диаметр, определенный в зависимости от расчетного расхода сточной жидкости и угла присоединения к нему поэтажных отводных трубопроводов. Сети бытовой канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту: от плоской неэксплуатируемой кровли — 0,3 м; от скатной кровли — 0 5 м; от эксплуатируемой кровли — 3 м; от обреза сборной вентиляционной шахты — 0,1 м. Допускается вывод стояков в чердачное помещение, если оно хорошо вентилируемое и не используется для бытовых нужд, так как высокие трубы над крышей зимой быстрее забиваются льдом вследствие конденсации влаги из канализационных газов.

Вентиляция канализационной сети осуществляется за счет гравитационного давления, возникающего в канализационных и вентиляционных стояках внутренней системы. Загрязненный в системе канализации воздух под действием гравитационного давления вытесняется через стояки в атмосферу. Чистый незагрязненный воздух поступает в сеть через неплотности в смотровых колодцах. Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4м (по горизонтали). Флюгарки (крышечки) на вентиляционных стояках предусматривать не требуется — они способствует промерзанию стояка, а это означает неминуемый срыв гидрозатворов. Не допускается вводить вытяжную часть канализационных стояков в вентиляционные системы и дымоходы. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка.

Иногда стояк можно делать невентилируемым, т. е. не выводить его выше кровли здания. Стояк на уровне верхних приборов оканчивают прочисткой, а подводы к нему делают из труб увеличенного диаметра. Возможность применения подобной конструкции обязательно проверяют расчетом. Эти лишние хлопоты вполне окупаются удешевлением системы и возможностью новых планировочных решений. В любом случае хотя бы один стояк в доме должен быть вентилируемым. При прокладке водопроводного и канализационного стояков в одном месте канализационный стояк всегда располагают в углу, а водопроводный — рядом с ним. Для удобства монтажа сначала прокладывают канализационный стояк. При установке канализационного стояка в помещении гаража или котельной места, где возможно механическое повреждение труб, огораживают.

Монтаж начинают после строительной подготовки здания, должны быть выполнены штробы и ниши, пробиты или оставлены необходимые отверстия в стенах и перекрытиях, вынесены отметки чистого пола, оштукатурены нужные участки стен (за трубопроводами), прорыта траншея для выпуска. Монтаж системы начинают с выпуска, потом собирают стояк снизу вверх, затем, начиная от крестовин стояка, монтируют поэтажные отводы. Раструбы элементов направляют навстречу стекающему потоку. Строго соблюдают уклоны.

Дворовая сеть канализации служит для отвода сточных вод из здания в уличную сеть или индивидуальную систему водоочистки и состоит из трубопровода, уложенного в земле, и колодцев, расположенных на линии трубопроводов. Дворовую сеть канализации прокладывают на расстоянии не менее 3 м от стен здания, чтобы предохранить фундамент и стены от намокания при возможном засоре, и от осадки и трещин при рытье траншейдлятрубопроводов. Выпуск укладывают от смотрового колодца по направлению к стояку. Первую трубу гладким концом вводят в отверстие стенки колодца так, чтобы край трубы бьи заподлицо с внутренней поверхностью колодца. Затем последовательно укладывают трубы до стояка без заделки стыков, проверяя прямолинейность и уклон труб рейкой, уровнем и шнуром. Раструбы труб должны быть направлены навстречу движению воды.

Выпуск присоединяют к наружной сети, как правило, без перепада шелыга в шелыгу, под углом не менее 90', по движению сточных вод. Диаметр выпуска должен быть не менее диаметра стояка. Труба должна лечь на нетронутый грунт, что предупредит ее проседание и возникновение застойных зон. Положение трубы изменяют подсыпкой песка или грунта, уплотненного трамбовкой. Под раструбами, муфтами и другими выступающими частями трубопровода роют приямки. Перед засыпкой траншеи проверяют укладку всего трубопровода или его части. Для этого у одного конца трубопровода ставят фонарь или свечу, а в отверстие на другом конце трубы напрямую или с помощью зеркала просматривают внутренний проход трубы. Допускается горизонтальное смещение труб на 1/4 их диаметра, но по-хорошему, следует добиваться видимости полного круга.

Проверив правильность укладки труб, заделывают раструбы и засыпают траншеи землей. Направление труб при проходе через стену изменяют с помощью пологого девяностоградусного колена или двух отводов по 135'. Для прокладки выпуска в фундаменте здания или стене подвала устраивают проем высотой не менее 400 мм. При этом расстояние от верха трубы до верха проема должно быть не менее 150 мм, во избежание деформаций труб при естественной осадке здания. Пространство между выпуском и футляром заделывают жирной мятой глиной, смешанной с паклей. Если часть выпуска или стояка проходит по неотапливаемому помещению, то трубу утепляют.

С наружной канализационной сетью выпуск соединяют лотком в смотровом колодце. Смотровые колодцы располагают таким образом, чтобы длина выпуска от ревизии на стояке до колодца не превышала 12 м. Если длина выпуска более 12 м, то предусматривают дополнительный смотровой колодец. Между колодцами трубопроводы прокладывают прямолинейно. Если по каким-либо причинам нужно канализационную трассу резко повернуть, то строят поворотные колодцы, причем допускается угол поворота не менее 90'. Во всех колодцах канализационные трубы (подводящие и отводящие) укладывают либо по уровню жидкости, либо по верхней образующей свода, то есть шелыга в шелыгу. В днище колодцев устраиваются направляющие желоба. Высота и ширина желобов должна быть равной принимающей или отдающей трубе. Желоба делают из бетона и создают профиль лотка, который дополнительно железнят (посыпают сухим цементом еще не схватившийся бетон). Сам колодец делают из железобетонных колец, кирпича или специальных пластмассовых емкостей. Во влажных грунтах железобетонные колодцы как изнутри, так и снаружи покрывают битумной грунтовкой или мастикой, а кирпичные еще и штукатурят.


Когда уклоны рельефа местности превосходят уклон трубопровода и глубина заложения последнего становится меньше допустимой, строят перепадные колодцы. В этих колодцах сточные воды ударяются в специально сделанную перегородку и стекают по ней в желоб на дне колодца. Если такой перегородки не будет, падающая с большой высоты вода сначала размоет подбетонку, а потом днище колодца и пойдет в грунт. Последний колодец перед уличной канализационной сетью называется контрольным (на чертежах обозначается КК). Его обычно располагают не далее 1 — 1,5 м от границы участка.

В канализационных колодцах подходящие к ним канализационные трубы заканчиваются, переходя в открытые желоба. Это позволяет спустившись в колодец с помощью длинного троса или мощной струи воды пробивать в трубах засоры. Для прочистки выпуска в нижнем этаже (подвале) на стояке устанавливают ревизию. Для прочистки горизонтальных участков трубопровода, уложенного в землю или под полом, устанавливают ревизию в ревизионном колодце, закрываемом сверху съемным люком. Колодцы обычно делают из красного кирпича или бетонных колец. Размер ревизионного колодца прямоугольного сечения обычно принимают 700 х700 мм, круглого — диаметром 700 мм. На поворотах канализационных трасс вместо ревизии устанавливают прочистку. По сути, это обычный тройник, закрытый с одной стороны заглушкой, когда возникает необходимость в прочистке канализации, заглушку вынимают и пробивают трубу тросом или струей воды. Прочистки и ревизии на горизонтальных участках устанавливают на каждом повороте (выше по уклону) при угле более 30 и в местах соединений нескольких трубопроводов (выше по уклону).

Для индивидуальных домов при наличии системы внутреннего водопровода, подающего воду хотя бы к одной водоразборной точке, следует предусматривать систему водоотведения. При этом необходимо исключить попадание в нее пищевых отходов, залповых сбросов вредных веществ и т. д. для предотвращения нарушений в работе сети и очистных сооружений. Система водоотведения включает: внутреннюю канализацию (в пределах здания), наружные канализационные сети, очистные сооружения и установки, насосное и воздуходувное оборудование (при необходимости).

Системы водоотведения должны отвечать следующим требованиям: обеспечивать отвод расчетного количества сточных вод; гарантировать сохранность строительных конструкций зданий, исключая возможность затопления и длительного увлажнения; обеспечивать качество очистки сточных вод при сбросе их в водоем в соответствии с «Санитарными правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», или в другие места, согласованные с местными органами надзора; обладать долговечностью не менее расчетного срока службы до капитального ремонта.

Гидрозатворы следует устанавливать после каждого сантехприбора, кроме унитаза и трапа. При проектировании выпусков от жилых домов следует принимать: диаметр выпусков не менее 110 мм; длину выпуска от стояка или прочистки до колодца не более 12 м, при большей длине предусматривать дополнительные смотровые колодцы; уклон безрасчетных выпусков не менее 0,02. Вытяжную вентиляцию бытовой канализационной сети необходимо предусматривать через стояки внутренней канализационной сети зданий. Для вентиляции внутренней канализационной сети над каждым стояком предусматривают вытяжную часть, которая должна быть выведена на кровлю на высоту не менее 0 3 м.

При проектировании наружных канализационных сетей принимать: наименьший диаметр трубопроводов 150 мм; глубину заложения лотков труб не менее 1,1 м. Для осмотра и прочистки сети в местах присоединений, изменения направления, уклона или диаметра трубопроводов надлежит устанавливать смотровые колодцы. Линейные колодцы необходимо предусматривать в соответствии со СНиП 2.04.03 — 85. Необходимо предусматривать возможность периодической промывки канализационной сети.

При проектировании канализационной сети применять: для самотечных трубопроводов безнапорные керамические, асбестоцементные, пластмассовые трубы; для напорных трубопроводов напорные чугунные, асбестоцементные и пластмассовые трубы. Среднесуточный расход сточных вод определяют как произведение удельного водоотведения на число жителей. Количество жидких отходов из выгребов принимают 2000 — 3500 л/чел в год. При проектировании малоэтажной жилой застройки необходимо рассматривать целесообразность кооперирования канализационных систем, учитывая возможность использования существующих очистных сооружений.

Для индивидуальных систем водоотведения допускается принимать: раздельный отвод и очистку «серого» потока (сточная вода кухонных моек, ванн, умывальников) и фекальных сточных вод (от унитазов) или фекальных масс, которые должны обрабатываться в биотуалетах различного типа; совместный отвод и очистку общего потока бытовых сточных вод; отвод бытовых сточных вод в накопитель с последующим вывозом на сливные станции (для домов с периодическим пребыванием жителей). Для очистки сточных вод объектов малоэтажной жилой застройки и отдельно стоящих объектов следует применять биологическую очистку в естественных и искусственных условиях.

Выбор очистных сооружений биологической очистки следует производить, исходя из: расчетного расхода сточных вод; требуемой степени очистки; гидрогеологических условий. В качестве сооружений биологической очистки для централизованных систем водоотведения допускается применять аэротенки с продленной аэрацией, циркуляционные окислительные каналы, биофильтры, установки заводского изготовления соответствующей производительности.

Для индивидуальных и местных систем водоотведения следует применять установки биологической очистки заводского изготовления, имеющие санитарно-гигиенический сертификат и сертификат на соответствие технологическим параметрам. Установки биологической очистки должны обеспечивать не только требуемую степень очистки, но и обеззараживание сточных вод. Они должны быть компактными, простыми в эксплуатации, не нуждаться в квалифицированном обслуживающем персонале и сделанными из коррозионоустойчивых материалов. Рабочий объем накопителя (септика) следует принимать кратным емкости ассенизационной цистерны. Накопители размещают со стороны дороги и обеспечивают подъезд к ним ассенизационной цистерны.

Поля подземной фильтрации допускается применять: на песчаных и супесчаных грунтах; оросительные трубы (отводящие дрены) следует располагать выше уровня грунтовых вод на 1 м и заглублять их не более 1,8 м и не менее 0,5 м от поверхности земли. Фильтрующие колодцы допускается применять: в песчаных и супесчаных грунтах для индивидуальных систем водоотведения при расходе сточных вод не более 1 м'/сут. дно фильтрующего колодца должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м. Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи допускается проектировать в водонепроницаемых и слабофильтрующих грунтах при наивысшем уровне грунтовых вод на 1 м ниже лотка отводящей дрены.

Фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи допускается применять для доочистки сточных вод после установок неполной биологической очистки. Нагрузка на сооружения естественной очистки в этом случае может быть увеличена в 2 — 3 раза. На очистных установках местных и индивидуальных систем водоотведения, не предусматривающих стабилизацию осадков, следует применять их компостирование в смеси с органическими бытовыми и садовыми отходами. Для отдельно стоящих неканализованных зданий при расходе сточных вод до 1 м'/сут. допускается применять устройство люфт-клозетов, пудр-клозетов и выгребов.

Современный строительный рынок насыщен огромным количеством различных типов смесителей, раковин, моек, ванн и унитазов, отличающихся по размерам, цвету и дизайну. Однако, несмотря на кажущееся разнообразие, сантехнические приборы можно четко подразделить по функциональности и способу соединения с трубопроводами. В этой книге мы не будем касаться темы выбора сантехнического оборудования той или иной фирмы и их конструктивных отличий, а остановимся только на самых распространенных способах соединения их с трубопроводами.

Сантехнические приборы следует устанавливать после монтажа трубопроводов и полной готовности всех строительных и подготовительно-отделочных работ, т. е. перед финишной отделкой помещения. Перед установкой приборов должны быть выполнены водопроводные подводки заканчивающиеся водорозетками с внутренней резьбой 1/2 дюйма либо угольниками, тройниками, муфтами или коллекторами с такой же резьбой для подключения к ним смесителей или других типов водоразборных кранов. Расстояние между осями розеток холодной и горячей воды под настенные смесители должно быть строго 15 см. Канализационные отводы под унитазы должны быть сделаны из труб или фасонной арматуры диаметром 110 мм, отводы под раковины, мойки, ванные и душевые кабины следует делать диаметром 50 мм, отводы под стиральные и посудомоечные машины могут быть 40 и 32 мм в зависимости от типа агрегата. В этом случае лучше сделать однотипные отводы диаметром 40 или 50 мм, поскольку сегодня у вас одна стиральная машина, завтра может быть другая, а производители стиральных машин снабжают сливные шланги своих изделий переходниками на эти диаметры слива.

Все санитарно-технические приборы устанавливают строго по уровню. Высота их установки регламентируется нормативными документами. Допускаемое отклонение в размерах для всех отдельно стоящих приборов 20 мм.

Монтаж канализационных отводов и водопроводных подводок (квартирных трубопроводов) желательно производить при наличии уже закупленного сантехнического оборудования: раковин, моек, смесителей, сифонов и т. д. Особенно это актуально для закрытых трубопроводов, спрятанных в стену или конструкцию пола. Если открытый трубопровод можно будет подправить при установке оборудования, то с закрытым это будет крайне проблематично. При сегодняшнем развитии химии, в частности, средств для чистки канализационных трубопроводов, а также при технологичных способах соединения труб и фитингов, современный трубопровод выглядит, как показано на рисунке 88. То есть из стены или пола видны только водорозетки и раструб канализационной трубы, весь остальной трубопровод спрятан в стене или за фальш-стеной. При таком монтаже трубопроводов громоздкое сантехническое оборудование: унитазы, ванны и душевые кабины, а также всевозможная мебель, могут быть придвинуты вплотную к стенам.

Однако скрытый монтаж предполагает и более точное расположение водорозеток и канализационных отводов. Например, установка в ванной комнате раковины для умывания с настенным креплением смесителя предполагает наличие самой раковины и сифона к ней. Отвод от сифона сразу заходит в стену, значит нужно, как минимум, знать глубину раковины и высоту сифона, чтобы разметить место выхода канализационной трубы из стены. Смеситель по нормам должен быть выше кромки раковины на 200 мм, здесь из стены должны выйти водорозетки. Если с установкой раковины и смесителя можно определиться без покупки раковины, то с выходом канализационной трубы это сделать довольно сложно: раковины изготавливают различной глубины, а сифоны различной высоты. И другой случай, предположим, что вместо настенного, на раковину вам хочется установить смеситель, крепящийся непосредственно к полке раковины. Ситуация резко меняется. Подключать смеситель к водорозеткам, расположенным выше раковины, будет крайне неэстетично. Водорозетки в этом случае должны быть ниже раковины. Причем на такой высоте, чтобы подключению к ним смесителя не мешала задняя полка раковины и чтобы хватало длины подводки, прилагаемой в комплекте со смесителем. Хорошо, если это гибкие шланги, их можно выкинуть и поставить более длинные, а если это латунные или хромированные трубки? Удлинить фирменную подводку дорогого импортного смесителя гибкими шлангами, конечно можно, и работать будет долгие годы, но это, как-то неправильно, все равно, что приделать к «Мерседесу» бампер от <Запорожца»: поехать-то поедет, но засмеют.

Таким образом, при высококачественных работах и скрытой прокладке трубопроводов нужно делать точную разметку выходов водорозеток и выпусков канализации под имеющееся сантехническое оборудование. Для стиральных машин-автоматов рекомендуемый отвод воды располагают на высоте 80 см (хотя здесь возможны варианты), подключение воды не регламентируется, но делается примерно на той же высоте.

Если к качеству работ предъявляются более низкие требования, то выходы водорозеток для смесителей, устанавливаемых на полку прибора, и канализационных выпусков можно сделать пониже, например, в 30 — 50 см от пола, а подводку воды и отвод стоков сделать гибкими шлангами и гофрированной канализационной трубой.  Отвод стоков от душевых кабин, ванн и унитазов делается непосредственно у пола, подвод воды зависит от типа смесителей: настенных или напольных (в смысле, на полке прибора) и делается либо выше, либо ниже места установки прибора. И разумеется, в трубопроводах должны быть уклоны в сторону стояка: в канализационных для постоянного стока жидкости, в водопроводных (холодного и горячего водоснабжения) для опорожнения системы при ремонте. Водопроводные трубопроводы должны быть в обязательном порядке непосредственно у стояка оборудованы запорными шаровыми кранами и желательно спускниками воды и грязеуловителями: импортная сантехника не переносит грязной воды с частичками песка, ржавчины и прочих примесей.

Санитарно-технические приборы крепят к каменным или бетонным стенам и перегородкам, как правило, с помощью дюбелей и саморезов, а к деревянным конструкциям-непосредственно саморезами.

Наиболее распространены следующие виды унитазов: фаянсовые, полуфарфоровые и фарфоровые. По конструкции чаши унитазы делятся на тарельчатые, козырьковые и воронковые. Изготавливают и детские унитазы высотой 360 мм, конструкция которых не отличается от обычных унитазов. По способу крепления к строительным конструкциям унитазы делятся на напольные (отдельно стоящие и придвинутые к стене) и подвесные, закрепленные соответственно к полу или стене.

Тарельчатые унитазы, в данный момент, производятся в малых количествах и встречаются в продаже очень редко. Считается, что для смыва им нужно больше всех воды, хотя здесь все не так однозначно. Козырьковые унитазы с низким качеством фаянса расходуют воды не меньше: при пользовании ими, как и тарельчатыми унитазами, без ершика не обойтись, в результате чего приходится делать двойной смыв. Для суперэкономичных воронковых унитазов ершик может не понадобиться, но форма воронки в них идеальна далеко не всегда, а из-за этого не работает система антивсплеска. Прежде чем покупать унитаз той или иной фирмы посоветуйтесь по этому деликатному вопросу со своими знакомыми, иначе можете приобрести козырьковый унитаз, к которому продукты жизнедеятельности прилипают вместо того, чтобы соскальзывать, или воронковый унитаз, который кроме своего прямого назначения одновременно выполняет еще и функции биде. Очень многое в этом вопросе зависит от системы смыва. Фирмы-изготовители унитазов постоянно совершенствуют свои системы, чтобы производить смыв меньшим количеством воды: у одних вода закручивается, у других равномерно распределяется по ободку унитаза. Однако учтите, что фаянсу плохого качества не поможет ни закручивание, ни распределение воды, тем более смыв никак не влияет на «антивсплеск», который обеспечивается только идеально выверенной по лекалам формой воронки.


В зависимости от присоединительного выпуска унитазы бывают с прямым («в пол» и «в стену») и косым (под углом 60 ) выпуском. По расположению смывного бачка бывают модели с отдельно стоящим бачком и с бачком, размещенным непосредственно на унитазе, у таких образцов соединение с бачком выполняется либо на резиновой манжете, либо бачок и унитаз составляют единый монолит. В свою очередь полочка унитаза может быть отлитой вместе с корпусом, либо же быть выполненной как отдельная деталь, в этом случае для подсоединения бачка также используется манжета. Отдельно от унитаза смывные бачки устанавливают на специальных инсталляционных системах и прячут за стену. На стену выводятся только кнопки смыва. Бачки в таких сантехнических приборах совсем не похожи на бачки, к которым мы привыкли, и больше напоминают канистры. Системы с отдельно расположенным бачком очень надежны и практически не нуждаются в ремонте. Производители понимают, что добраться к бачку, находящемуся за стеной, будет сложно, поэтому к качеству своих изделий предъявляют повышенные требования. При ремонте бачка, а таковой рано или поздно все равно потребуется, снимается со стены блок управления (панель с кнопками) и через появившееся отверстие заменяют в бачке картридж управления смывом — вот и вся процедура ремонта.

Все унитазы имеют гидравлический затвор, который препятствует поступлению воздуха из канализационной сети в помещение.
К канализационной сети унитаз соединяют эксцентриковыми и гофрированными манжетами или фановыми трубами. Эти фасонные детали различаются между собой, главным образом, материалом, из которого они изготовлены.

Фановые трубы — это те же отводы, только сделанные из фаянса, фарфора или полуфарфора, то есть материал труб сочетается с унитазом, образуя единую конструкцию. Установка фановых труб требует точного монтажа канализационных труб и унитаза, поскольку подрезать или подогнуть фаянсовую трубу не возможно.

Эксцентриковые манжеты изготавливают из полиэтилена и полипропилена. Манжеты сделаны таким образом, что они как бы состоят из двух труб со сдвинутыми относительно друг друга продольными осями. Эксцентричность манжет позволяет стыковать унитаз с канализацией, когда отвод унитаза немного не совпадает с раструбом приемной трубы канализации. Выпускаются два типа манжет: длинная и короткая. Производятся также манжеты и без эксцентрика.

Гофрированные манжеты изгибаются так, как вы захотите и вытягиваются на значительную длину (до 1 м). Ими можно подключить унитаз при любом позиционировании на полу. Например, вы, не прикручивая к полу, установили унитаз и сели на него для определения удобно ли вам будет в таком положении. Если неудобно (близко получились стены или двери), то унитаз можно двигать до тех пор, пока не найдете самое лучшее для него место, при этом нимало не заботясь о будущем его подключении к канализации. Гофрированной манжетой можно заменить весь трубопровод до стояка, соединив ее одним концом с выпуском унитаза, а другим с приемным раструбом тройника или крестовины на канализационном стояке. Главное при применении гофрированной манжеты, «не заиграться» с передвиганием унитаза и обеспечить гофре требуемый уклон. Использование гофры иногда единственная возможность, позволяющая установить унитаз так, как хочет жилец. Однако в абсолютном большинстве случаев профессиональным сантехникам удается смонтировать отвод канализации без применения гофрированной манжеты. При применении гофры важно выбрать манжету с толстыми стенками, чтобы гармошка трубы не протерлась раньше времени. Впрочем, заменить гофру дело пяти минут.


Все фоновые трубы, эксцентриковые и гофрированные соединители с одного конца имеют встроенную резиновую манжету, от которой они собственно и получили свое название. Соединители просто надеваются на выпуск унитаза, резиновая манжета при этом заворачивается внутрь, обеспечивая герметичность монтажного узла. Никаких обмазок суриком, подмоток и зачеканиваний раструбов, как это было раньше, делать не нужно. Максимум, что нужно сделать перед сборкой узла, обработать выпуск унитаза уплотни-тельной технической смазкой.

Установка отдельно стоящего унитаза.

• Разметьте положение унитаза с учетом размеров (длины) фановой трубы либо эксцентриковой или обычной манжеты.
• Наденьте на выпуск унитаза манжету. Установите унитаз на место, вводя манжету (или фановую трубу) в канализационную трубу, используя при необходимости смазку.
• Закрепите унитаз к полу, не затягивая саморезов. Существуют два основных способа крепления унитаза: непосредственно к полу и к тафте. При креплении к полу унитаз фиксируется на цементном или плиточном полу с помощью шурупов, ввинченных в дюбели. В полу прямо сквозь кафельную плитку сверлятся отверстия, в них вставляются дюбели и прокручивается унитаз через специальные монтажные отверстия. При креплении к тафте в стяжке пола должна быть вмонтирована доска, которая собственно и называется тафтой. Тафта изготавливается из хорошо проолифленной прочной древесины (например, из дуба). Снизу тафты устанавливаются анкеры, обеспечивающие надежность ее закрепления в полу. Анкеры, это гвозди, вбитые в шахматном порядке и выступающие из тафты на 20 — 30 мм. Тафта устанавливается по уровню в свежую стяжку пола или в выемку в стяжке, специально под нее оставленную или пробитую. Дерево материал мягкий, унитаз к нему хорошо притирается и не качается.
• Проверьте установку унитаза строительным уровнем и при необходимости вставьте под станину щепки. Затяните шурупы крепления. Лучше использовать крепежный комплект, поставляемый вместе с унитазом, в нем содержатся пластмассовые втулки, чтобы при затягивании саморезов не обломилась станина унитаза, и крышки, надеваемые на саморез сверху.
• После затяжки саморезов разведите немного цементно-песчаного раствора или, например, плиточного клея, оставшегося после облицовки пола плиткой, и замажьте щель между нижней плоскостью унитаза и полом. Щепочки, конечно хорошо, но раствор надежней. Протрите низ унитаза тряпкой, удаляя неаккуратно нанесенный раствор.
• Проведите гидравлическое испытание унитаза: вылейте в него ведро воды и посмотрите, не текут ли соединения труб. Если текут, покрутите манжету на выпуске унитаза и подвигайте ее вдоль выпуска, возможно в ней неправильно загнулось резиновое кольцо. Если не помогает, можно попробовать переустановить манжету или поступить проще: заполнить стыковочные швы санитарным силиконом из строительного шприц-пистолета.

Установка приставного унитаза.

• Надежно зафиксируйте положение колена, для этого используйте крепеж из металла. Если вы используете горизонтальный выход, то его также следует зафиксировать.
• Смажьте технической мазью манжеты или выпуск унитаза и временно установите унитаз на предназначенное для него место.
• Отметьте положение унитаза на полу, обведя его контур. Также отметьте положение установочных отверстий. Затем уберите унитаз.
• Расположите крепежные уголки (поставляются с унитазом) с перфорированием внутри контура на расстоянии (x+5 мм) от контура, где х — толщина керамики.
• Установите унитаз по сделанным вами меткам, вдавливая выпуск унитаза в фановую трубу. Если устанавливается унитаз типа «компакт», то его монтируют вместе с прикрученным бачком. Если используется застенный бачок, то он должен быть прикреплен к стене, а на его выпуск надета соединительная манжета (по аналогии с правым верхним рисунком 92), хотя в этом случае лучше использовать специальную инсталляционную систему.
• Вставьте винты в установочные отверстия и затяните их. После этого наденьте на шляпки винтов декоративные пластиковые колпачки.

Установка навесного унитаза.

Для установки используются специальные стальные траверсы, называемые инсталляционными (установочными) системами. Система инсталляции — это особая конструкция, позволяющая «скрытно» установить подвесной унитаз, оставляя на виду только сам прибор и панель смыва. Все остальное — бачок, подводки, трубы — спрятано в стене. К стальной раме монтируют сливной бачок, наливной и сливной механизмы, патрубок для канализационного выхода. Бачок — это, обычно,' широкий плоский сосуд, поэтому глубина всей системы невелика.

Не следует путать систему инсталляции и встраиваемые в стены смывные бачки. Это разные вещи — последние вмуровывают в стену или крепят к раме, а система инсталляции держит еще вес унитаза и его владельца. Все без исключения производители инсталляций гарантируют, что их модули выдерживают нагрузки до 400кг. Кроме того, в инсталляционных системах предусмотрены места установки труб канализации и смыва, расстояния между которыми строго выверены. Поэтому при монтаже сантехнического прибора остается просто вставить выпуск и горловину унитаза в манжеты на отводах труб и закрепить унитаз к инсталяции.

По конфигурации инсталляции (траверсы) подразделяются на настенные (пристенные), напольные и угловые. Угловые в свою очередь делятся на прямые и обычные. Прямой модуль представляет из себя рамку, закрепляемую кронштейнами под углом к стене. Обычный модуль, это уже не просто рамка, а призма, которая может быть смонтирована как в угол стен, так и под углом к ровной стене. Пристенные модули, как правило, устанавливают у стены, частично крепят к ней, частичное полу. В напольных траверсах все крепления монтируют к полу, со стеной же связи нет. Эти модули используются при заведомо слабых тонких стенах.

К капитальной (несущей) стене система инсталляции обычно крепится специальными кронштейнами. Причем, траверса может быть спрятана в нише стены или, облицованная декоративными материалами, выступать из нее. В гипсокартонную стену модуль монтируют в каркасе на стадии возведения перегородки.

Конструкции инсталляционных модулей у разных фирм-производителей различные, но они во многом похожи и монтируются примерно по одной схеме.

Сначала модуль приставляется к стене, выравнивается по вертикали и регулируется по высоте установки унитаза. Размечаются места креплений кронштейнов. Высверливаются в стене отверстия под дюбели и модуль закрепляется. Вверху инсталляционной системы к смывному бачку гибким шлангом или жестким трубопроводом подводят воду, а внизу устраивают канализационный выпуск. Затем в модуль вкручиваются шпильки крепления унитаза. Далее, каркас инсталляционной системы обшивается влагостойкими листами гипсокартона или гипсоволокна, которые, в свою очередь, отделываются декоративными материалами, например, облицовываются керамической плиткой. При чистовой отделке в верхней части модуля оставляют отверстие для загрузки в сливной бачок картриджа и установки кнопочной панели смыва. CRM унитаз навешивается на шпильки после окончательной отделки всех стен санузла или той части стены, которая расположена за сантехприбором. Технология крепления навесного унитаза напоминает технологию крепления приставного унитаза: канализационный выпуск и водопроводный впуск на унитазе смазываются смазкой и вставляются в соответствующие манжеты на модуле инсталляции. На шпильки накручиваются гайки и закрываются декоративными крышками.

Установка унитаза с принудительным отводом фекальных масс.

При размещения унитаза (и не только) ниже уровня дворовой канализации, например, в подвале загородного дома целесообразно применять фекальные насосы, позволяющие транспортировать серые и фекальные сточные воды на расстояние от 15 до 100 м по горизонтали и от 3 до 7 м по вертикали. Насосы размещают в специальных емкостях, оборудованных угольными фильтрами для отсечения неприятных запахов обратными клапанами и автоматической системой включения энергопитания. Существует два принципиальных типа унитазов с принудительным отводом фекальных масс.

1. Обычный унитаз со смывным бачком присоединяется к емкости с фекальным насосом. По мере заполнения емкости уровень воды в ней повышается, включая насос. Обратному стоку жидкости мешают встроенные обратные клапаны. Накопительные емкости бывают как с измельчителем, так и без него.
2. Унитаз и накопительная емкость сразу сделаны в одном корпусе. Эта система позволяет обходиться без сливного бачка, а фекальный насос оборудуют обязательным измельчителем, чаще всего шнековым.
   

В обоих случаях унитазы можно располагать там, где вам больше нравится, поскольку отвод сточных вод производится по трубам маленьких диаметров (от 50 до 20 — 30 мм), которые можно спрятать за плинтусами. Трубопроводам не требуется вентиляция, так как накопительные бачки снабжаются угольными фильтрами. Недостаток у данной системы канализирования стоков один — им нужна электроэнергия. В зависимости от мощности насосы могут перекачивать не только фекальные массы, но и всю воду из санузла, например, от душевого поддона, биде и ванны. Однако при отключении электроэнергии об этом санузле нужно забыть и пользоваться другим — самотечным, то есть в доме должен быть второй, альтернативный, санузел или клозет во дворе.

Процесс монтажа унитаза первого типа ничем не отличается от установки обычного унитаза, с единственной разницей, что отвод сантехприбора втыкается не в канализационную трубу, а в приемное отверстие накопительного бачка. А от накопительного бачка идет не толстая канализационная труба, а тонкая трубочка, для которой не нужно соблюдать уклонов. В общем, почти все, как у стиральной машины-автомата.

При открытом монтаже смывные бачки изготавливаются из тех же материалов, что и унитазы при закрытом — из прочного полиэтилена, иногда утепленного вспененным полистиролом, что предотвращает выпадение на стенках росы и снижает шумность бачка. По способу крепления бачки делятся на низко- и высокорасположенные. Низкорасположенные бачки крепятся непосредственно к унитазу, высокорасположенные — к стене или инсталляционному модулю. Сам бачок ничего интересного из себя не представляет, это обычная емкость с тремя (иногда двумя) технологическими отверстиями и крышкой. Одно большое отверстие расположено в днище бачка и служит для слива воды в унитаз. Два отверстия меньшего диаметра размещают либо на боковых поверхностях бачка, либо в днище. В эти отверстия осуществляется подвод воды из трубопровода холодного водоснабжения. В зависимости от расположения отверстий меньшего диаметра можно производить подключение воды с левой или правой стороны бачка или снизу. Считается, что нижнее подключение, меньше шумит при наборе воды. Кроме трех технологических в бачке имеются еще и монтажные отверстия для закрепления его на унитазе или «приливы» для крепления к стене или инсталляционному модулю.
Фирмами-производителями изготавливаются бачки самых различных форм: вытянутые в длину или ширину, прямоугольные и полукруглые и даже в виде буквы Г, позволяющие разместить бачок и унитаз в углу помещения. Несмотря на различие дизайна, объем бачков стандартизирован, практически все они рассчитаны на слив 6, и гораздо реже, 4 литров воды.