Статьи

От времени осадки, неправильной эксплуатации здания и других причин на поверхности штукатурки могут появиться трещины и другие дефекты. При последующем выполнении малярных работ по этой штукатурке, нанесенная краска покрывается трещинамии осыпается, что приводит к необходимости переделки штукатурных и малярных работ. Поэтому приходится отбивать отставшую штукатурку, соскабливать набел, оштукатуривать отбитые места, разрезать щели и трещины с последующей их подмазкой.

Прежде всего, ремонтируют потолки, потом стены, но вначале определяют прочность штукатурки, простукивая ее молотком, ручкой лопатки или отрезовки. Если штукатурка держится прочно - при простукивании она издает глухой звук, если непрочно - звонкий (бухтит).

Отставшую штукатурку отбивают с помощью молотка или другого инструмента. Под отбитой штукатуркой на деревянных поверхностях проверяют прочность набитой драни, пришедшую в негодность дрань заменяют новой. Если штукатурка толще 30 мм, то при подготовке необходимо набить гвозди и оплести их проловокой. Кирпичные, каменные, бетонные поверхности насекают или очищают стальными щетками, а если требуется, то пробивают или просверливают отверстия, забивают в них деревянные пробки, в пробки — гвозди и оплетают их проволокой.

После подготовки поверхности под отбитой штукатуркой, вокруг нее счищают набел или удаляют старые обои, набел счищают скребками из кровельной стали. Если набел держится слабо, его счищают всухую, если прочно, то поверхности хорошо смачивают (размывают водой) кистью, сильно на нее нажимая, до тех пор, пока набел не будет легко удаляться. Набел необходимо счищать полностью, т.к. при перетирке он препятствует сцеплению с ним раствора. Плохо приклеенные обои легко сдираются. Прочно приклеенные - смачивают водой и снимают с помощью шпателя, отрезовки или скребка. Клейстер под обоями необходимо смыть горячей водой и только после этого приступать к оштукатуриванию отбитых мест и перетирке штукатурки.

Оштукатуривание отбитых мест
Перед оштукатуриванием поверхность и кромки старой штукатурки обильно смачивают водой. При недостаточном смачивании кромок между старой и с новой штукатуркой всегда образуются трещины. От дельные места оштукатуривают так: наносят обрызг, затем грунт, разравнивая его заподлицо со старой штукатуркой. По грунту делают накрывку и производят; затирку так же, как затирку при штукатурке вкруговую или вразгонку. Если этого не сделать, то после окраски на общем фоне штукатурки отремонтированная часть будет выделяться пятном.

При ремонте небольших участков (не шире 3 м) для разравнивания раствора используют длинное правило, на больших участках устраивают маяки на уровне старой штукатурки и по ним разравнивают раствор строго в одной плоскости со старой штукатуркой.

Оштукатурив отбитые места, перетирают старую штукатурку, разрезают и расшивают трещины.

Счистка набела и перетирка штукатурки
Перетирка - это затирка старой штукатурки с предварительным намазыванием на нее тонкого слоя раствора. При перетирке на поверхности остается тонкая, хорошо затертая пленка раствора, закрывающая все дефекты. Перед перетиркой штукатурку смачивают или промывают водой с помощью кисти. Применяют тот же раствор, которым выполнена старая штукатурка.

Перетирка выполняется раствором на мелком песке, чистое гипсовое тесто или известково-гипсовый раствор применять не следует, т.к. от длительного трения теркой гипсовый раствор теряет прочность. Не следует также вести перетирку чистым известковым или цементным тестом или одним песком.
Если набел счищен хорошо, к полотну терки можно прибить плотный войлок или фетр. Такая терка затирает чище, но не сильно втирает раствор в поверхность старой штукатурки.

При производстве перетирки захватку площадью около 0,5 м2 стены или потолка смачивают водой, берут на терку немного раствора и намазывают его отдельными мазками (пятнами), располагая их в шахматном порядке, через 10-15 см друг от друга. После этого перетираемое место еще раз смачивают водой и затирают теркой, тщательно растирая раствор, без пропусков. Перетирку (затирку теркой) выполняют вкруговую или вразгонку, чтобы поверхность была одинаково затертой, без грубых мест, пропусков и натасков раствора.

При перетирке на поверхности штукатурки могут обнаружиться трещины. Тонкие трещины разрезают ножом или концом отрезовки на глубину до 5 мм, удаляя кромки старой штукатурки. После этого разрезанные трещины смачивают водой и замазывают раствором (расшивают). Для подмазки широких трещин применяют тот же раствор, которым была выполнена штукатурка, с силой вжимают его в трещину, чтобы заполнить ее. Мелкие трещины можно подмазывать чистым гипсовым тестом, но лучше смешать его с мелом (1 часть гипса, 2-3 части мела). Места, подмазанные чистым гипсом или гипсом, смешанным с мелом, при окрашивании тщательно грунтуют за два раза, чтобы гипс меньше впитывал в себя окрасочный состав, и не образовывал на поверхности выделяющиеся полоски или пятна.
Если обнаруживаются неустранимые ржавые пятна, штукатурку в этом месте лучше срубить и оштукатурить поверхности заново. В крайнем случае, ржавые места можно насечь, смочить водой и наложить слой нового раствора, толщиной не менее 1 см.

Щели между стеной и плинтусом тщательно замазывают, предварительно расчищая их отрезовкой, хорошо смачивая водой. Щели плотно заполняют раствором, срезают выступивший раствор, разравнивают и притирают небольшим полутерком или теркой. Затем плинтусы очищают от прилипшего раствора, промывают водой или протирают мокрой тряпкой.

Перетирка и ремонт тяг
Счистка набела с тяг и их перетирка - трудоемкая работа. Счищать с них набел скребками нельзя, его тщательно смывают горячей водой с помощью жестких кистей. Тяги смачивают водой и по мере размока-ния набела его смывают, трещины разрезают, смачивают водой, замазывают раствором, притирают маленькими полутерками. Повреждения на тягах исправляют так, чтобы они ничем не выделялись. Большие участки тяг лучше дотянуть специально изготовленным для этого шаблоном.

К дефектам штукатурки может привести неумелое приготовление растворов и неправильное ведение работ.

Дутики образуются от применения невыдержанной извести, мелкие частицы которой, попав в штукатурку, начинают через некоторое время гаситься, образуя маленькие бугорки с белым пятнышком в середине. Они могут гаситься длительное время. Штукатурку с дутиками следует срубить и вновь оштукатурить поверхность. Свежепогашенную известь следует процедить через сито с ячейками не крупнее 0,6x0,6 мм.

Трещины крупные или мелкие образуются при применении для оштукатуривания жирных растворов (с большим количеством вяжущих), либо плохо перемешанных растворов, в которых местами много вяжущих или заполнителей. Трещины могут быть от быстрого высыхания штукатурки при сквозняках или высокой температуре. Трещины также образуются от применения отмоложенных известково-гипсовых растворов или нанесения известковых, цементно-известковых или цементных растворов толстыми слоями на несхватившийся ранее нанесенный раствор.

Трещины штукатурки над клетками набитой драни возможны от применения более толстой драни, чем предусмотрено, или от недостаточно толстых слоев раствора над поверхностью драни.

Отслаивание штукатурки может быть от нанесения раствора на чрезмерно сухую поверхность, на пересохшие слои ранее нанесенного раствора, или оттого, что на слабый раствор наносился более крепкий, например на известковый наносился цементный раствор.

Вспучивание штукатурки происходит потому, что раствор наносился на чрезмерно сырые поверхности или от постоянного увлажнения поверхностей, оштукатуренных известковым или известково-гипсовым раствором.

Чтобы при недостаточной квалификации штукатура получить ровную и точную штукатурку по вертикали и горизонтали, стены и потолки надо проверить, т.е. набить гвозди, располагая их строго горизонтально и вертикально.

Расстояние между маяками может быть от 1 до 3 м. Провешивание стен выполняют так. Первый гвоздь вбивают на расстоянии 200-300 мм от потолка и угла стены так, чтобы его шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки, например 20 мм. Со шляпки этого гвоздя опускают отвес, чтобы он не доходил до пола на 100 мм. Шнур укрепляют на шляпке гвоздя и после того, как он остановится, под шнур вбивают второй гвоздь на расстоянии 200 мм от пола так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. Таким образом, набивают гвозди для первого маяка. Во втором углу стены набивают вторую пару гвоздей для второго маяка (третий гвоздь вверху и четвертый внизу). По вбитым гвоздям натягивают шнур с первого гвоздя на четвертый и со второго на третий и проверяют, не касается ли где шнур поверхности стены. Если касается, то какую-то пару гвоздей немного выдергивают из стены и вторично устанавливают по отвесу.

В середине стены длиной 4-5 м необходимо установить еще один-два маяка, т.е. вбить еще одну-две пары гвоздей. Для этого шнур натягивают на первый и третий гвозди и вбивают гвозди пятый и шестой, а по шнуру, натянутому по гвоздям второму и четвертому, вбивают гвозди седьмой и восьмой.

Для устройства маяков на гвозди следует нанести известково-гипсовыи раствор или густое гипсовое тесто в виде марок так, чтобы они были немного выше шляпок гвоздей. Когда раствор или гипс слегка схватился, его излишки срезают до уровня шляпок гвоздей. Устроив марки, к ним прикладывают правило, закрепляют и наносят в пространство между правилом и стеной раствор или гипсовое тесто. Как только они схватятся, правило снимают, предварительно слегка по нему постучав, и на поверхности стены остается полоса раствора, называемая маяком. Выступившие из-под правила излишки раствора срезают, а раковины на лицевой стороне маяка исправляют. Маяки служат направляющими, по которым будет двигаться правило при разравнивании раствора.

Между маяками наносят раствор, прикладывают правило к маякам, нажимают на него и ведут снизу вверх, снимая излишки раствора, нанесенные сверх маяков. Это дает возможность получить ровные стены. Нанесенный грунт исправляют, маяки, если они выполнены из раствора, насекают и замазывают тем же раствором, из которого выполняется грунт. Гипсовые маяки вырубают полностью и замазывают эти места раствором. Приготовляют накры-вочный раствор, наносят его слоем 2-4 мм, разравнивают полутерком или соколом. Для облегчения разравнивания грунт надо хорошо смочить водой и только после этого наносить накрывку, которую затирают и заглаживают.

По известково-гипсовому раствору накрывку следует приготовлять без гипса, поскольку при затирке он ртмолаживается и будет слабее, чем известковая на-крывка без гипса.

Если вместо растворных или гипсовых маяков ставят деревянные, то берут рейки толщиной 15-20 мм, шириной 20-30 мм, длиной на 50 мм меньше высоты стены. Провешивание и набивку гвоздей выполняют как обычно и только по углам стены. По горизонтали натягивают шнуры, под которые подставляют и укрепляют рейки. В местах неплотного примыкания к поверхности под них наносят раствор, чтобы они не прогибались при разравнивании по ним раствора. Обрызг и грунт наносят обычно, маяки снимают, а место под ними заделывают раствором. Затем наносят накрывочный раствор, разравнивают, затирают или заглаживают.

При примыкании двух стен друг к другу или стен к потолку образуется угол. Ровная линия в углу называется лузгом. Лузг между, стенами должен быть строго вертикален, а между стенами и потолком - горизонтален. Натирают лузги с помощью длинных по-лутерков или правила с ручкой. Сначала правило или полутерок приставляют в углу к одной стене и двигают их вверх и вниз, смачивая штукатурку водой. После получения ровной линии на одной стене, точно также выполняют натирку на другой. В процессе натирки местами срезают раствор или накладывают его. Таким образом, натирают лузги с последующим исправлением маленьким полутерком, чтобы линия была тонкой и ровной. Если новая штукатурка примыкает к старой, то натирку ведут только по новой штукатурке. Оштукатуривание потолков также выполняют по маякам. Гвозди набивают по шнуру, проверяя их правилом с уровнем, получая, таким образом, точную горизонтальность.

Если потолки выполнены из бетона, а стены из бетона и кирпича, сначала подготовляют низ стен, после чего делают подмости и подготовляют верх стен от подмостей до потолка и потолок. Оштукатуривают сначала потолок, затем верх стен. После оштукатуривания верха стен подмости убирают и оштукатуривают низ стен.

Если требуется вытянуть карнизы, то их выполняют после того, как на потолок и верх стен нанесен штукатурный грунт. Вытянув карниз и разделав углы, выполняют накрывку на потолках и по верху стен и затирают. По ходу выполнения штукатурки на стенах оштукатуривают откосы.

При деревянных стенах и потолках сначала набивают дрань на стены до того уровня, как их можно достать с пола. После этого устраивают подмости и с них набивают дрань на верх стен и потолок. Последовательность оштукатуривания такая же, как было указано выше. Если требуется оштукатурить одни перегородки, то их подготовляют, устраивают подмости и
оштукатуривают.

Порядок оштукатуривания следующий. Жидкий (сметанообразный) раствор для обрызга наносят путем набрасывания сплошным слоем без пропусков. Наносить обрызг можно на всю поверхность или часть ее. Для первого слоя грунта раствор готовят в виде густой сметанообразной массы, набрасывая ее на обрызг, покрывая его сплошным слоем. Таким же или более густым раствором покрывают второй слой грунта, набрасывая или намазывая его и хорошо разравнивая. В зависимости от толщины штукатурки грунт наносят за три или более раз.

Все дефекты на грунте исправляют. После этого приготовляют раствор для накрывки, покрывают им выровненный грунт, разравнивают его после схватывания и затирают.

Каждый следующий слой раствора наносят на предыдущий только после его схватывания или затвердения до такой степени, чтобы он с последующим слоем раствора не сползал со стен и не падал с потолков.

Большую площадь оштукатуривают частями -захватками. Например, оштукатуривая верх стены, надо устроить подмости и оштукатурить с них какую-то часть стены - захватку - в виде горизонтальной полосы на часть высоты стены по всей ширине.

После затирки этой захватки приступают к следующей, и так до самого пола.

Чтобы получить совершенно ровную поверхность стены, лучше всего оштукатуривание вести по маякам - направляющим из раствора или реек.

В процессе набрасывания раствора выполняют следующие операции: набирание раствора лопаткой на сокол, забирание лопаткой с сокола порции раствора, набрасывание его на стены или потолки.

Технология набрасывания раствора показана на рисунке ниже.

Оштукатуривая потолки, можно набрасывать раствор разными способами: от себя, над собой и через плечо.
Желательно научиться наносить раствор широкими, узкими, толстыми и тонкими бросками. Набрасывание раствора с сокола требует определенных навыков, приобретаемых тренировкой.

Можно штукатурить поверхности при помощи совков и ковшей. Совками наносят раствор точно так же, как и лопаткой. Небольшим совком - лопаткой можно наносить раствор на стены и потолки непосредственно из ящика или сокола. На рисунке показаны совки и набрасывание совком раствора.

Сокол и полутерки широко применяют для разравнивания раствора на стенах и потолках.
Каждый слой нанесенного раствора необходимо разровнять. Раствор разравнивают так, чтобы получилась ровная поверхность. Чем лучше разровнен слой грунта, тем легче наносить накрывку и тоньше будет ее слой.

Соколом и полутерком не только разравнивают раствор, но и намазывают его. При разравнивании раствора сокол или полутерок можно вести в любых направлениях: снизу вверх, горизонтально, вертикально и т.д. При этом надо добиваться получения чистой, ровной, без раковин поверхности штукатурки.

Как бы хорошо ни был разровнен раствор грунта, все же на нем остаются раковины, которые исправляют нанесением накрывки.

Раствор можно намазывать не только с сокола, но и штукатурной лопаткой или полутерками. Технология намазывания раствора различными инструментами дана на рисунке.

При намазывании раствора лопаткой или другим металлическим инструментом необходимо придать раствору наибольшую шероховатость для лучшей сцепляемости последующих слоев. При намазывании раствора полутерками лучше всего применять инструмент с широким полотном (150-200 мм). Имеет большое значение нажим на полутерок, обеспечивающий намазывание ровного слоя раствора, не требующего дополнительного разравнивания.

Завершающим процессом отделки штукатурки является накрывка ее, затирка или заглаживание. От затирки поверхность штукатурки становится чистой, ровной и гладкой.

Выполняют накрывку только тем раствором, из которого выполнена штукатурка. Раствор должен быть приготовлен нормальной жирности. Жирные и тощие растворы дают более грубую поверхность с большим количеством не растертых полос, что в дальнейшем снижает качество выполняемых малярных работ.

Перед выполнением накрывки грунт надо хорошо смочить водой и дать ей впитаться. Наносят накрывку на поверхность слоями небольшой толщины любым инструментом: или набрасывают лопаткой, или намазывают соколом или полутерком. Нанесенный раствор тщательно разравнивают полутерком длиной до 1000 мм волнистыми или прямолинейными движениями. Чем чище будет разровнен раствор, тем легче его затирать.

После схватывания накрывки выполняют затирку деревянной теркой, желательно, пока раствор накрывки будет затираться, не смачивать его водой. Усохшую затирку следует смачивать водой, это облегчает работу.

Двигаясь по штукатурке, полотно терки срезает отдельные бугорки, перемещает раствор по поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновременно уплотняя раствор.

Чтобы затертая поверхность штукатурки была более чистой, поверхность затертую вкруговую дополнительно затирают вразгонку. На затертой штукатурке не должно быть раковин, пропусков, бугров, натас-ков и т.д. Чисто затертая поверхность штукатурки требует меньше исправлений при выполнении малярных работ.

Вместо затирки штукатурку можно заглаживать. Для заглаживания применяют гладилки.

Гладилка - это деревянный полутерок, к полотну которого прибиты полоски мягкой резины. Можно применять гладилки из листовой стали, но они чаще используются для железнения цементной штукатурки и заглаживания так называемой бесшпаклевочной на-крывки.

При заглаживании наносят раствор накрывки, хорошо разравнивают его обычным полутерком, и затем заглаживают гладилкой, лучше в двух направлениях. Стены заглаживают сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном направлении. Потолки заглаживают сначала против света, затем по свету, т.е. в направлении окон. Поверхность, заглаженная деревянными гладилками с резиновой прокладкой пригодна для клеевой окраски, заглаженная металлической гладилкой (так называемое железнение) - для окрашивания масляными красками.

В штукатурных работах применяют самые простые инструменты, их можно купить или изготовить своими силами.
При провешивании и установке маяков, а также для контроля качества выполненной штукатурки, применяют: отвес; рейки с отвесом; контрольное правило; угольник деревянный; угольник металлический с подвижной планкой; уровень водяной (гибкий); уровень строительный; стандартный конус. Инструменты для выполнения штукатурных работ показаны на рисунке.

Сокол это щит размером 38x40 см с ручкой в середине. Он состоит из 34 15x16 миллиметровых досок, скрепленных гвоздями на двух планкахшпонках. Шпонки крепят на расстоянии 45 см от краев.

Ручку к щиту лучше всего крепить двойным шипом и прибить в середине гвоздем это прочно и надежно. Шипы должны быть на 23 мм ниже уровня плоскости щита, чтобы за них не цеплялась лопатка при забирании раствора с сокола. Можно изготовить щит сокола из 68 миллиметровой фанеры. Легкий сокол с гладким ровным щитом удобен для работы. Сокол служит для поддержания порции раствора при нанесении его лопаткой, для выравнивания раствора и его намазывания на поверхности. В ремонтных работах можно обойтись без сокола или сделать щит из тонкой фанеры.

Штукатурная лопатка применяется для отмеривания и перемешивания материалов и растворов; накладывания раствора на сокол, набрасывания с сокола на поверхности, намазывания, разравнивания и заглаживания его, разрезки трещин, железнения цементной штукатурки и для других целей. Лопатка состоит из полотна толщиной до 1,5 мм, ручки с коленом и черенка. Колено должно быть высотой 5 см. Если колено низкое, то легко повредить руку, а высокое неудобно в работе. Ручка с коленом крепится к полотну с помощью заклепок или сварки. Черенок надо прочно насаживать на ручку.

Отрезовка небольших размеров лопаточка, удобная для мелких ремонтных работ, исправления тяг, счистки обоев и других работ.

Полутерки применяют для разравнивания и намазывания раствора, натирки лузгов, усенков, фасок и углов при их разделке после вытягивания карнизов.

Полутерок состоит из ручки и полотна. Полотно выполняют из не сучковатой древесины хвойных пород, хорошо остроганной фуганком. Полутерки бывают разных размеров. Для основных работ изготовляют полотно длиной 700 мм, шириной 10120 мм и толщиной 20 мм. Ручку крепят к полотну с помощью гвоздей или деревянных нагелей (деревянные гвозди).

Терки служат для затирки штукатурки. Изготовляют их также из древесины хвойных пород без сучков и засмолов. Они состоят из полотна и ручки, которая крепится гвоздями или деревянными нагелями. Ручку надо делать по руке работающего, чтобы в нее свободно проходили пальцы. К полотну терки можно прибить плотный войлок или фетр, чтобы затирка получалась чище.

Правила это хорошо строганные рейки из хвойных пород древесины разной длины, квадратной или прямоугольной формы сечением от 40x40 до 60x60 мм. Они необходимы для проверки штукатурки, устройства маяков, вытягивания тяг, отделки откосов, натирки лузгов и других работ.

Скребки применяют для очистки набела клеевой или известковой краски, обоев, бумаги и для других работ. Изготовляют их из кровельной стали, нарезая пластинками в виде треугольника длиной 150 мм, шириной 50100 мм. Крепят их к деревянной ручке с помощью двухтрех гвоздей. Для работы надо иметь несколько скребков разной ширины. На ровных поверхностях применяют широкие скребки, на неровных узкие, т.к. широкие будут оставлять пропуски, не счищая набела.
Стальные щетки состоят из деревянной оправы, или колодочки, и стальной проволоки разной толщины и жесткости. Применяются для очистки поверхностей от различных загрязнений.

Бучарда молоток весом 1 кг или больше. Оба конца его имеют насеченные зубчики. Применяют для насечки поверхностей и других работ. Троянка зубило, на лезвии которого нанесены три зубчика. Применяется для насечки поверхностей. Зубчатка зубило с более широким лезвием, на котором насечено несколько зубчиков. Применяется для насечки поверхностей.

При ремонте мелких мест часто можно обойтись только одной теркой, кистью и шпателем. Когда счищагот набел и перетирают, обязательно нужныскребок, терка, кисть, шпатель. При ремонте мест с отбитой штукатурной для нанесения раствора требуется весь перечисленный выше инструмент.

Штукатурный раствор - смесь вяжущего материала с мелким наполнителем и чистой водой.
В зависимости от поверхности, подлежащей оштукатуриванию, подбирают соответствующие вяжущие материалы.
Растворы бывают простые (вяжущий материал и наполнитель) и смешанные (сложные) - 2-3 вяжущих материала и наполнитель. Известковый раствор. На 1 часть известкового теста берут от 1 до 5 частей песка, что зависит от жирности извести. Густое тесто не следует размешивать в чистом виде. В него надо добавить немного песка, облегчающего растирание извести, воды и перемещать, чтобы не было комков. Затем добавляют песок отдельными порциями, каждый раз перемешивая его до тех пор, пока раствор не приобретет нормальную жирность. Если известковый раствор будет применяться без добавления гипса, в него наливают столько воды, чтобы он был средней густоты. Известковый раствор мягок, пластичен, обладает хорошим сцеплением с оштукатуриваемой поверхностью, долговечностью (при отсутствии сырости), сравнительно медленным схватыванием. Применяют раствор для оштукатуривания почти всех видов поверхностей, заделки трещин и щелей.
Примечание. Добавка гипса в объемных частях на одну объемную часть готового известковопесчаного раствора.

Разновидностью известкового раствора является известково-гипсовый раствор - вода, гипс и известковый раствор (1 часть извести и 0,1-0,5 части гипса). Гипс ускоряет схватывание раствора и повышает его прочность.
Цементный раствор состоит из 1 части цемента и 2-5 частей песка (части объемные). Отмеренные части песка и цемента поочередно засыпают в ящик, тщательно перемешивают до получения однородной сухой смеси. Смесь затворяют водой до нужной густоты, тщательно перемешивают. Раствор годен для употребления в течение часа. В раствор можно вводить пластифицирующие добавки с целью ускорения сушки.
Сложный цементно-известковый раствор приготовляют из цемента, известкового теста и песка. Раствор пластичен, хорошо прилипает к поверхности и его легко наносить.
Раствор приготовляют следующим образом. Цемент с песком смешивают, получая сухую смесь. Известковое тесто разводят водой до густоты сметаны и затворяют им цементную смесь, тщательно все перемешивая. Смешанный раствор пластичнее цементного, но менее прочен, особенно во влажной среде.
В таблице 2 даются сведения о количестве материалов, необходимых для оштукатуривания 1 м2 поверхности.

Количество материалов для оштукатуривания 1 м2 поверхности известково-гипсовым
раствором

Таблица 2.