Статьи

Современный рынок просто изобилует всевозможными видами моек и раковин: стальные, керамические, фарфоровые, полуфарфоровые, фаянсовые; высокие, низкие, широкие, узкие, розовые, голубые и т. д. и т. п. Этот список можно продолжать и дальше, но принципиального различия в их конструкциях не существует. Внести какие-то существенные изменения просто невозможно. Все новшества касаются только дизайна да еще способа подключения водоразборной арматуры.

Полки раковин, на которые устанавливают смеситель, бывают трех видов: с одним отверстием — для установки водоразборного крана или смесителя типа «елочка», двумя отверстиями — для установки смесителя с верхней камерой смешивания и тремя отверстиями — для раздельного крепления излива крана и его управляющих рукояток. Бывают раковины и без отверстий в полке, в этом случае предполагается, что водоразборный кран или смеситель будет установлен в настенном варианте.

Для слива воды в раковине предусматривают одно или два отверстия: слив и перелив. Необходимо отметить, что устройство в умывальных раковинах переливного отверстия придумано европейцами и абсолютно бесполезно для российских пользователей. Дело в том, что в Европе при умывании затыкают пробкой отверстие слива, набирают в раковину воду и ей умываются, а переливное отверстие сделано для того, чтобы при наборе воды она не перелилась через край раковины. После умывания они сразу вытирают руки. Зачастую они и ванне моются так же, вылезают из ванны, не споласкиваясь, прямо в пене и тут же надевают махровый халат. Русские никогда из «тазика» не умывались и вряд ли будут это делать. В нашей культуре на генетическом уровне заложено умывание проточной водой. Обычно наличие в раковинах перелива объясняют тем, что при европейском способе умывания экономится вода. Позвольте оспорить это заявление. В российских деревнях, где воду в дом носят ведрами и относятся к ней весьма бережливо, висят рукомойники, многие наверняка их видели. Благодаря им мы способны умыться вообще стаканом воды. А когда в наших квартирах отключают воду, мы как умываемся? Просим кого-нибудь «слить на руки», но нам и в голову не приходит умыться из тазика. Единственное место, где мы моемся «стоячей» водой, это баня и то; после этого мы всегда ополаскиваемся чистой водой. Так что если вы не хотите повторять европейский, весьма сомнительный, опыт умывания, то и раковина с переливом вам абсолютно не нужна, к тому же она и стоит дороже обычной. Зачем платить больше, если функцией перелива никогда не воспользуешься.

Перед установкой раковины или кухонной мойки на стену на ней закрепляют смеситель. Если сначала смонтировать раковину, то смеситель на ней тоже можно установить, но по причине тесноты для рук сделать это будет гораздо сложнее. Монтаж смесителя производится в точном соответствии с инструкцией фирмы-производителя и чаще всего сводится к установке одной — двух прокладок и заворачивании одной гайки.

Существует несколько способов закрепления раковин и моек. Оборудование, имеющее на задней полке монтажные отверстия, крепится к стене саморезами. Для более надежного крепления дополнительно к саморезам применяются универсальные кронштейны и клипсы. Возможна также установка на болты инсталляционных модулей, по аналогии с монтажом навесных унитазов. Кстати, установочные болты можно закреплять не только к каркасу стального модуля, но и просто замоноличивать их в стену.

Если на раковинах нет монтажных отверстий, а это наиболее часто встречающиеся в продаже раковины, то их устанавливают на П-образный кронштейн. Этот кронштейн делают из полосовой стали с приваренными к ней двумя обрезками стальной трубы. Несмотря на свою неказистость, П-образный кронштейн довольно прочное крепление и он абсолютно не виден, поскольку заходит в пазы раковины. Однако у него есть недостаток надежно,удерживая раковину при давлении на нее вниз (например, при описании на раковину руками), этот кронштейн не держит опрокидывание раковины. Дополнительно к П-образному кронштейну нужно устанавливать клипсы или саморезы. П-образные кронштейны обычно устанавливались в домах старых построек, если они у вас сохранились, то не переделывайте крепление без острой необходимости, вешайте новое оборудование на старые крепежи. Если у вас стоит не П-образный, а какой-то другой старый советский крепеж — оставьте его, ничего надежнее пока не придумали. Импортные аналоги, кроме дорогих инсталляционных модулей, не идут ни в какое сравнение с советским креплением раковин.


Современные раковины практически перестали устанавливать на кронштейнах и саморезах. Сейчас кухонные мойки устанавливаются в выпиленное или специально оставленное отверстие в столешнице кухонной мебели или в специальный ванный шкафчик, прозванный в народе «Мойдодыром». Здесь все просто, раковина вставляется в отверстие, желательно на прокладках, если таковые имеются в комплекте, и закрепляется к столешнице саморезами изнутри шкафчика. Если устанавливается ванная раковина, то она просто вставляется в отверстие «Мойдодыра» и ничем не закрепляется. Зато сам шкафчик или столешница должны быть надежно закреплены к стене и/или полу.

После закрепления раковины к стене производят подключение смесителя к водорозеткам. Как уже неоднократно говорилось, современные настольные смесители чаще всего укомплектовываются гибкими шлангами — нужно просто ввернуть концы шлангов в водорозетки либо предварительно установить в водорозетки запорную арматуру (шаровые краны) и подключить шланги к ним. Если монтируется эксклюзивная сантехника с подключением смесителя хромированными трубками, а места в помещении санузла столько, что нет надобности в «Мойдодырах», то положение водорезеток должно быть тщательно выверено.


Затем наступает очередь установки сифонов и подключение их к канализации. Сифон — это сантехническое устройство, призванное держать в себе некоторое количество воды, называемое гидрозатвором. П~дрозатвор запирает запахи, идущие из канализационных труб. Существуют две конструкции сифонов: в виде загнутой, как буква S трубы и в виде бутылки. Они так и называются бутылочный (иногда его называют стаканный) и двухоборотный (иногда его называют коленчатый). А все остальные разновидности сифонов, возможно встреченные вами в магазинах сантехники, это всего лишь дизайнерские решения двух основных конструкций.

Сначала в раковину устанавливается выпуск сифона, затем к нему прокручивается сам сифон, а уже к нему монтируется гофрированная либо прямая или загнутая под прямым углом труба, которая вставляется в выпуск канализации. Если внутренний диаметр принимающей трубы меньше внешнего диаметра трубы сифона, то используют переходные манжеты либо шприцуют стык санитарным герметиком.

В этой главе нельзя обойти вниманием раковину, зарегистрированную под товарным знаком «Кувшинка». Эта раковина сделана с выпуском, расположенным у задней стенки или с отводом воды в боковую стенку. Она спроектирована специально под малогабаритные ванные комнаты в домах типа «брежневка» и «хрущевка», позволяя разместить под собой стиральную машину глубиной до 45 — 46 см, полностью ее накрывая.

Сифон у раковин располагается не над стиральной машиной а позади неё или сбоку. Даже если протечет сливная труба, вода не попадёт на стиральную машину. «Кувшинка» размещается на стандартных кронштейнах (от старой раковины) длиной 32 см и не требует никаких переделок ванной комнаты.

Набор воды производится через устройство, называемое поплавковый клапан. Конструкций таких клапанов придумано много, но какого-то принципиального различия между ними нет. Поплавок, закрепленный на рычаге, передвигается вверх и вниз в зависимости от уровня воды в бачке и тянет за собой рычаг, который в свою очередь открывает и закрывает подачу воды.

Слив воды осуществляют сливные клапаны, выбор которых еще более разнообразен. Современные модели снабжаются двойной кнопкой слива, рассчитанной на два режима: стандартный (6 или 4 л, в зависи. мости от модели) и экономичный (3 или 2 л) при котором вода не просто падает вниз,: обретает вращательное движение и допол нительную моющую способность. Несмотря на разнообразие моделей сливных клапанов многие из них взаимозаменяемые, напри мер, в одном и том же бачке можно устано вить как однокнопочный, так и двухкнопоч ный (экономичный) сливной клапан.

Важнейшей деталью начинки смывного бачка является трубка перелива. Она представляет собой обычную трубу, введенную одним концом в сливное отверстие бачка, и открытым верхним концом. Обычно эта трубка является составной частью сливного клапана. Она служит страховкой от переполнения бачка водой в случае неправильной работы или поломки поплавкового клапана. Для безопасного использования смывного бачка поплавковый клапан регулируют таким образом, чтобы уровень воды в бачке был ниже верха переливной трубы на 1,5 — 2 см.

Регулировку поплавкового клапана, в зависимости от конструкции, осуществляют изгибом латунного стержня, на котором закреплен клапан, либо поворотом поплавка на пластмассовом рычажке, либо сдвигом поплавка по пластмассовым направляющим. Регулировка уровня воды в бачке обычно не вызывает затруднений, прочитав инструкцию производителя поплавкового клапана, ее способен сделать даже подросток.

Монтаж смывного бачка начинают с установки в него сливного клапана. Его прикрепляют к бачку в точном соответствии с инструкцией производителя клапана. Затем высокорасположенный бачок закрепляют к стене (или модулю инсталляции), а низкорасположенный (типа «компакт») непосредственно к полке унитаза. Для того, чтобы при смыве вода не протекала между компакт-бачком и унитазом устанавливается резиновая прокладка, поставляемая в комплекте с «начинкой» бачка. Чаще всего, это О- или гитарообразная прокладка. Бачок прикрепляется к унитазу двумя болтами, под головку которых тоже устанавливаются резиновые прокладки. При затягивании болтов не нужно стремиться расплющить О- или гитарообразную прокладку в "блин", это не приводит ни к чему хорошему, можно раздавить фаянс бачка или унитаза. Болты затягиваются туто, но не настолько, чтобы обеспечить полную неподвижность бачка. При надавливании на бачок рукой можно почувствовать, что он слегка «играет» на прокладке, это сделано для того, чтобы при неловкой посадке на унитаз с задеванием бачка спиной или при грубом смыве (толчке рукой), он имел некоторую свободу раскачивания. В этом случае из-под бачка может вытечь немного воды, но сам он останется целым, а при жестком креплении болтами возможен скол фаянса бачка или унитаза возле болтов и, как следствие, полное вытекание воды с моментальным включением поплавкового клапана, который еще добавит воды к этому потопу. Необходимо заметить, что если вы попытаетесь разбить фаянс специально, то это достаточно трудно сделать, а от неловкого, не специального действия, он раскалывается — вот такой «закон подлости». Если вам не нравится «раскачивающийся» бачок (а он действительно многим не нравится), то лучше приобретать моноблок, в котором бачок и унитаз сделаны в одном корпусе, либо приобретать бачок и унитаз в комплекте от одной фирмы-производителя, где обе детали прибора после сборки становятся единым моноблоком.

Неоспоримое достоинство безбачковой системы то, что она наилучшим образом экономит место и не требуется ждать, пока наполнится бачок. Однако есть и недостатки: во-первых, в обычном бачке всегда найдутся 6 л воды, даже если воду отключили, друкшпюлер запасов воды не хранит; во-вторых, безбачковая смывная система нормально функционирует при давлении в стояке от 1,2 до 5 атм. Правда, сейчас для России разработаны специальные модели, работающие при низком давлении — от 0,6 атм. И всетаки, еще раз напомним, прежде чем устанавливать импортные сантехприборы в скрытых за стенами вариантах монтажа, подумайте о качестве воды — ну, не переносят «буржуинские штучки» нашу воду. В друкшпюлере ломаться нечему, но ввод воды в него может элементарно засориться ржавыми ошметками из магистральных стальных труб.

Одним из эффективных путей доочистки является устройство биофильтра с загрузкой из керамзита и шунгизита с прикрепленной микрофлорой. Биопленка в этом случае образуется на поверхности загрузки, а процесс аэробного окисления происходит по мере просачивания через нее сточной воды. После глубокой доочистки вода поступает на сброс. По сути биофильтр, это тот же фильтрующий колодец, засыпка которого заражена микробами-аэробами, но вода после прохождения фильтра уходит не сразу в грунт, а собирается и отводится с территории участка.

У аэротецков самая высокая степень очистки сточных вод (до 99%). Такую воду после получения разрешения местной СЭС можно сбрасывать в природный водоем. В аэротенке происходит более глубокая очистка и он предпочтительнее биофильтра. Причем, чтобы сточные воды очищались еще лучше, хорошо иметь аэротенк с загрузкой (то есть с наполнителем, в котором «живут» бактерии). Загрузка повышает количество микроорганизмов, препятствует их вымыванию в экстремальных ситуациях (например, при большом единовременном объеме слива). Наиболее простой, надежной и мало энергоемкой является пневматическая аэрация. Для введения в воду кислорода и поддержания активного ила в взвешенном состоянии, его смесь аэрируется (продувается воздухом). Подача сжатого воздуха в этом случае осуществляется компрессором, который располагается в жилом доме (или в специальном строении) и соединяется с установкой шлангом. В септике помимо традиционной обработки сточных вод весьма эффективно применяется анаэробный биореактор — сооружение, в котором присутствует тот или иной вид загрузки (пластмассовые соты, ерши или др.). На загрузке закрепляются анаэробные микроорганизмы, осуществляющие гидролиз жиров, после чего сточные воды направляются на сооружения, осуществляющие их обработку в аэробных условиях. Осадок и плавающие вещества остаются в септической камере, а осветлённая вода для дальнейшей очистки поступает в аэротенк, в котором может использоваться активный ил или биопленка с активным «вдуванием» воздуха в смесь сточной воды и ила. Затем очищенная вода либо поступает на сброс, либо проходит дополнительную фазу глубокой аэробной очистки.

Наиболее полное представление о классическом аэротенке дает установка «Тверь», предназначенная для глубокой очистки сточных вод. Она имеет четыре ступени очистки, две из них — аэробные. Корпус изготовлен из легированной стали с многослойным покрытием эпоксидными грунтовками и резинобитумной мастикой, которые защищают металл от воздействия бытовых сточных вод.

Схема очистки такова: сточные воды сначала поступают в септик, где отделяются взвешенные вещества, потом в биореактор, там трудноокисляемые органические загрязнения преобразуются в легкоокисляемые. Затем они попадают в аэротенк 1 ступени и смешиваются с активным илом. В нижнюю часть аэротенка через загрузку из керамзита по аэраторам из перфорированных труб подается воздух. На загрузке образуется биопленка из микроорганизмов, совместно с активным илом она поглощает и окисляет загрязнения. Иловая смесь из аэротенка поступает во вторичный отстойник, откуда ил возвращается в аэротенк 1 ступени, а осветленная сточная вода отводится в аэротенк II ступени. Оставшиеся загрязнения очищаются биопленкой на ершовой насадке. На дне аэротенка II ступени находится слой известняка, который, постепенно растворяясь в стоке, удаляет из воды фосфаты. После аэротенка II ступени воды попадают в третичный отстойник со сменным хлор-патроном (футляр с пористыми стенками, где содержатся хлорная известь и песок), также выполняющим функции обеззараживающего резервуара.


Несмотря на кажущуюся запутанность работы очистного сооружения с аэротенкомвсе довольно просто. Отстоявшаяся в септике вода поступает в аэротенк, где перемешивается с активным илом, взмученным сжатым воздухом. Находящиеся в активном иле вечно голодные и пьяные от большого количества кислорода микробы-аэробы активно поедают органические остатки и своих вредных собратьев, они завтракают, обедают и ужинают поступающими органическими загрязнениями; выделяя неорганические компоненты в виде ила. Так как из-за постоянно подаваемого сжатого воздуха процесс «поедания» происходит довольно бурно, в этом резервуаре вода отстояться не может, она перетекает в другой резервуар, где отстаивается и ил постепенно оседает. Осветленная вода перетекает в другой аэротенк, где процесс повторяется. Поскольку в осевшем иле микробов-аэробов предостаточно, они снова проголодались и пока еще не погибли от кислородного голодания их вместе с частью ила перекачивают обратно. Где они с удвоенной энергией опять начинают жировать и размножаться. По мере накопления избыточный ил удаляется из сооружения различными способами и служит ценнейшим удобрением. В последнем резервуаре, куда далее перетекает очищенная жидкость, происходит доочистка стоков известняком и хлоркой. Сначала известью удаляются те вещества, которые не съели гурманыаэробы, а затем все, что осталось, уничтожается хлором. Объем камер аэротенка рассчитан таким образом, что они выгружаются от избыточного ила один раз в год, а то и один раз в три года. В некоторых конструкциях локальных очистных сооружений септик комплектуют мусороулавливателем и дробилкой.

Что нужно знать застройщику при приобретении очистного сооружения заводской готовности? Определить максимальную производительность индивидуального очистного сооружения (м'/сут), зависящую от количества точек водоразбора, числа постоянно проживающих жильцов, объема потребления воды в «гостевые» дни и т. п.). Если не хотите иметь проблемы с местной СЭС, выбранное очистное сооружение должно иметь гигиеническое заключение от органов ЦГСЭН и сертификат соответствия Госстандарта России. Работа очистных сооружений зависит от жизнеспособности микроорганизмов. Не следует злоупотреблять чистящими веществами с большим содержанием хлора, формальдегида, использовать в огромных количествах стиральные порошки.

Для биологической доочистки стоков в аэробных условиях применяются следующие системы доочистки: грунтовый дренаж, песчаный фильтр, биологический фильтр и поглощающий колодец. Общий принцип их работы заимствован у природы и основан на естественной способности почвы к самоочистке. Суть его в том, что предварительно очищенные в септиках (метантенках) стоки равномерно распределяются малыми порциями на фильтрующую поверхность, где вступают во взаимодействие с аэробными бактериями. На выходе из системы доочистки стоки очищаются на 95%, что соответствует санитарным нормам и сбрасываются затем в канавы и кюветы.

Грунтовый дренаж — классический способ доочистки, дающий обычно отличный результат. При подземной фильтрации органические остатки разлагаются под действием разнообразных живых организмов в присутствии кислорода, то есть идет процесс аэробного разложения. В свою очередь, сами аэробы служат пищей для инфузорий, нематод и других простейших. В общем, все кушают. Для подземной фильтрации пригодны средне-зернистые песчаные, супесчаные и легкие суглинистые грунты. Причем чем больше глины в грунте, тем медленнее просачиваются через него сточные воды и тем длиннее должна быть дренажная система. Чтобы ориентировочно определить характер грунта на участке, на нем вырывают приямок сечением 30х30 см, глубиной 15 см и наливают в него доверху воду. Если вода уйдет в землю не более чем за 18 секунд, то грунт песчаный, за 30 — супесчаный, за 130 — суглинистый.

Вода из септика по трубам диаметром 110, 125 или 150 мм поступает к распределительному колодцу, трубы прокладывают с уклоном не менее 0,02. Сам колодец обычно имеет диаметр 70 см и высоту 40 см. Его делают из пластмассовой емкости, бетона или выкладывают из красного кирпича. На дне колодца формируют бетонный лоток размером не менее сечения трубы, подводящей воды. Крышка колодца — инвентарная, поставляемая вместе с емкостью, либо железобетонная плита или просмоленный дощатый щит. На крышку настилают толь и засыпают утепляющим материалом. Колодец имеет несколько выходов для распределения воды в другие колодцы и по дренам (рис. 80). Последние располагают не ближе 30 м от питьевых колодцев и скважин.

В качестве дрен используют асбоцементные, а также пластмассовые (гладкостенные и гофрированные) трубы диаметром 75 — 100 мм. В асбоцементных и гладкостенных пластмассовых трубах делают поперечные пропилы шириной 10 — 15 мм на полдиаметра трубы через каждые 100 — 150 мм. Гофрированные пластмассовые трубы, предназначенные для дренирования, уже имеют подобные прорезы. Все трубы при укладке ориентируют прорезанной частью вниз. Короткие керамические трубы располагают торцами друг к другу с зазором 10 — 15 мм. Выкладывают дрены и из красного кирпича, в сечении они представляют квадрат с расстоянием между противоположными стенками в свету более 100 мм, для проникновения воды в грунт между кирпичами оставляют зазоры 10 — 15 мм. Дренажные трубы, имеющие в сечении треугольную или квадратную форму, сбивают из досок. В этом случае между нижними досками оставляют щели или сверлят в них отверстия. Дерево менее долговечно, чем асбоцемент или керамика, поэтому доски следует осмолить.

При подземной фильтрации разложение органических составляющих сточных вод происходит с участием кислорода, который попадает в дрены через вентиляционные стояки диаметром 100 мм, возвышающиеся над землей не менее чем на 0,5 м. Чтобы сократить число стояков, можно установить один стояк, объединив трубой концы дрен, но диаметр его увеличить до 150 — 200 мм. Общая длина дрен зависит от количества поступающих сточных вод. При этом длина одной дрены ограничивается типом почвы и должна быть не более 10 — 20 м. Так, например, в песчаной почве дрены длиной 10 м хватит для отвода сточных вод от 1 члена семьи (250 л/сут), при супесчаных почвах потребуется дрена в 14 — 17 м, при суглинистых — 20 м. Расстояние между параллельными дренами делают не менее 2 м.

Под дрены роют траншеи шириной 0,4 — 0,7м, стенки выполняют с откосами, что предотвращает их осыпание. Глубина траншеи зависит от положения выпускной трубы септика, но в любом случае дрены должны находиться выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м. В связи с тем, что из-за недостатка кислорода ниже глубины 1,8 м аэробных бактерий очень мало, минимальная глубина укладки труб для систем с грунтовым дренажом 0,5 м, максимальная 1,8 м. Трубы укладывают на слой гравия или щебня толщиной 10 см с уклоном для: песчаных грунтов — 0,003, супесчаных — 0,002, суглинистых-0,001. Стыки между трубами сверху прикрывают кусками рубероида или полиэтиленовой пленки. В траншеи насыпают гравий или щебень, чтобы над трубами образовался слой не менее 5 см. После этого траншеи засыпают землей. Для предотвращения быстрого заиливания щебня, насыпанного вокруг дрен, его прикрывают нетканным фильтрующим материалом.


При использовании в качестве доочистки способа грунтового дренажа сточные воды остаются в месте выпуска: часть их усваивают растения, остальное проникает в нижележащие слои грунта, где проходят дальнейшую естественную доочистку. Если на участке строительства имеется возможность организовать сток очищенной воды в ближайший водоем или овраг, а также в случае глинистых грунтов, применяют фильтрующие mpaezueu. В этом случае используются два вида дренажных труб: оросительная, по которой течет сточная вода и водосборная, которая принимает воду после прохождения последней через засыпку траншеи.

Глубина траншеи зависит от уровня выпускной трубы септика, ширина — 0,5 — 0,7 м. Длина траншеи достигает 25 — 32 м и принимается из расчета 5 — 8 м на человека. Между траншеями оставляют промежуток в 2 — 3 м. На дно траншеи на гравийной подушке укладывают систему водосборных труб с уклоном 0,002 — 0,003 в сторону стока. Сверху трубы сначала засыпают гравием, потом крупнозернистым песком. Последний слой — обязательно из среднезернистого песка. Толщина слоя 0,9 — 1,2 м.

Сверху на гравийную подушку укладывают оросительные дрены из труб, через которые из септика поступают сточные воды. Трубы накрывают рубероидом, толем или полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от поверхностных вод, и засыпают землей вровень с поверхностью. Расстояние водосборных труб от грунтовых вод выдерживают не менее 1 — 1,5 м. Диаметр водосборных труб должен быть в 2 — 3 раза больше, чем диаметр оросительных труб. Чем больше будет отверстий и пропилов на верхней половине водосборной трубы, тем меньше влаги из дрен пройдет мимо нее.

Очистные сооружения с полями фильтрации, основанные на естественных методах очистки, имеют ряд существенных недостатков: они занимают значительную площадь и огромный объем земляных работ; применимы только на хорошо фильтрующих грунтах при низком стоянии грунтовых вод; периодически раз в 5 — 10 лет (в зависимости от интенсивности эксплуатации) сооружения подземной фильтрации необходимо откапывать, заменять или промывать щебень и заменять примыкающий к щебню слой грунта, потерявший фильтрующие свойства.

Если нет возможности соорудить дрены или фильтрующую траншею, то делают филъпфуюи~ие колодцы. Поглощающий колодец является подобием грунтового дренажа. Это небольшое вентилируемое устройство предназначено для фильтрации малого количества сточных вод в проницаемых почвах. Их устраивают только при объеме сточных вод менее 1 м' и только в грунтах типа песчаных и супесчаных. Данные грунты сами являются фильтрами, поэтому расстояние от дна колодца до грунтовых вод выдерживают не менее чем 1,5 м. Фильтрующие колодцы располагают не ближе 30 м от питьевых колодцев. В поперечном сечении фильтрующий колодец может быть любой формы: круглой, прямо- или многоугольной. Диаметр такого колодца 1 — 2 глубина до 2,5 м.

На один септик обычно строят 2 — 4 фильтрующих колодца. Расчетную фильтрующую поверхность одного колодца определяют как сумму поверхностей стенок и площади дна. Нагрузка на 1 м' фильтрующей поверхности такова: 80 литров в сутки в песчаных грунтах и 40 литров в сутки для супесчаных. Нагрузка может быть увеличена на 20% при расстоянии между основанием колодца и уровнем грунтовых вод свыше 2 м, а также при эксплуатации исключительно в летние месяцы.

Стенки колодца делают из бетона или выкладывают из красного кирпича либо бутового камня. Сточная вода в колодец поступает из септика. Ниже впускной трубы (40 — 60 см) стенки колодца делают водопроницаемыми, для чего в кирпичной или бутовой кладке чередуют щели шириной в 20 — 50 мм. После возведения стенок в пазухи насыпают слой гравия, щебня или шлака толщиной около 0 5 м. Сам колодец также заполняют фильтрующим материалом на высоту не менее 1,2 м. Засыпку колодца следует выполнять таким образом, чтобы крупные частицы фильтрующего материала находились внизу, а мелкие — сверху. При заиливании фильтра его фильтрующую способность восстанавливают заменой верхнего слоя и промывки оставшейся части свежей водой. В месте падения из трубы струи воды укладывают лист пластмассы, бетонную плиту или что-то другое, что устраняет размыв засыпки. При этом струя должна изливаться с высоты 0,4 — 0,6 м, чтобы при залповом сбросе жидкости в трубе не образовался обратный подпор. Сверху колодец прикрывают крышкой, вентиляционный стояк обязателен.

При благоприятных грунтовых условиях (пески, супеси, легкие суглинки) и низком уровне грунтовых вод, отсутствии или удаленности водоема — приемника сточных вод, обычно наиболее целесообразно использовать септики, вместе с сооружениями подземной фильтрации — фильтрующих колодцев, фильтрующих кассет, песчано-гравийных фильтров.

Септики — подземные отстойники, состоящие из 1 — 3 камер, служат для очистки небольших количеств бытовых сточных вод. Задача септика состоит в том, чтобы отделить жидкость с растворимыми частицами от нерастворимых фракций (механический отстой) и разложить органические загрязнения с помощью анаэробных бактерий, всегда присутствующих в нечистотах (биологический процесс). Сточные воды, попадая в септик, отстаиваются, а выпавший осадок за 6 — 12 месяцев перегнивает.

При прямолинейной прокладке канализационных труб диаметром не менее 110мм септик располагают на расстоянии до 20 м от дома и не ближе 30 м от питьевого колодца и таким образом, чтобы к нему могла беспрепятственно подъехать ассенизаторская машина. Объем септика зависит от суточного водопотребления и приблизительно равен трехкратному суточному притоку использованной жидкости. Из-за того, что сточные воды находятся в колодце от 2 до 3 суток, взвешенные частицы оседают на дно и происходит осветление сточных вод. Если исходить из того, что водопотребление в индивидуальном доме составляет 250 л/сут на человека, то для семьи из 4 человек необходим септик минимальным объемом в 3,0 м'. Увеличение количества камер и общего объема септика позволяет задерживать в нем воду вместо минимальных 2 — 3 суток до 10 суток, что благоприятно сказывается на предварительной очистке воды.

Однокамерный септик применяют при объеме сточной жидкости до 1 м'/сут, двухкамерный — до 5 — 8 м'/сут. Однокамерный септик чаще всего применяется при раздельной канализации. Проектируя его таким образом, что в септик поступает лишь серые стоки, а для фекальных отходов предусматривают отдельный сток в выгребную яму. На внутреннюю поверхность септика воздействует агрессивная среда, поэтому материал стенок и дна должен быть плотным, стойким, долговечным. Септики традиционно выполнялись из бутового камня, красного кирпича, собирались из готовых железобетонных колец или стальных емкостей. Сегодня необходимость самостоятельно изготавливать септики отпала, современный строительный рынок предлагает готовые колодцы из пластмассы, которые нужно только зарыть в грунт и ввести в них трубопроводы. Материал готовых колодцев-септиков не пропускает воду, не гниет и стоек к химически активным сточным водам. Так как гниение органических веществ в сточных водах эффективно идет в диапазоне температур от 30 до 60'С перекрытие колодца засыпают землей, соломой, листвой, дерном или другими утепляющими материалами слоем толщиной приблизительно 0,5 м.

При устройстве колодцев-септиков из железобетонных колец, кирпича или бутового камня внутреннюю поверхность бутовой и кирпичной кладки штукатурят цементным раствором (на 1 объемную часть цемента берут 1 часть песка), тщательно затирают кельмой, проводят железнение или обрабатывают жидким стеклом. Толщина каменных и кирпичных стен септика-колодца должна быть не менее 25 см, из монолитного бетона — не менее 20 см. Толщина перегородок внутри септика делается не менее 12 см, дно выполняют бетонным или железобетонным. Стенки септиков снаружи покрывают битумной грунтовкой или мастикой, на которую наклеивают рубероид и прижимают его кирпичной стенкой толщиной в полкирпича. Под дном и вокруг стенок колодца устраивают глиняный замок. Перекрытия септика оборудуют канализационным люком по сборным железобетонным плитам или делают из деревянных просмоленных щитов.

В двухкамерных септиках объем первой камеры должен составлять 3/4 общего объема септика, а в техкамерных половину. Отверстие для впуска жидкости располагают на 25 см выше расчетного уровня жидкости, чтобы при залповом сбросе жидкости, например, при опорожнении ванны, в трубе не образовался подпор. Трубы должны входить в септик через тройники-гидрозатворы. Нижний конец каждого тройника погружают в жидкость на 0,15 — 0,25 м (чтобы не было подсоса воздуха из канализационных труб), верхний — выступает из нее на 0,25 м. С их помощью в камере создается искусственный дефицит кислорода, так называемые анаэробные условия. Когда в септике в результате активности микроорганизмов — анаэробов создается избыточное давление метана, газ частично стравливается в атмосферу через верхний патрубок тройника и далее продвигается по канализационным трубам в вытяжную домовую трубу канализации. Конструкция тройника также устраняет попадание плавающих фекалий из септика в сток. Для перехода жидкости из 1-й во 2-ю камеру в разделяющей перегородке на высоте, равной половине расчетной высоты жидкости, в септике предусматривают отверстие диаметром 15 — 20 см. Если высота перегородки совпадает с высотой колодца, то на стыке перегородки и перекрытия устраивают несколько отверстий диаметром не менее 20 — 30 см для выравнивания метанового давления. Выпускная труба из септика прокладывается от поверхности земли обычно не ниже 1,2 м. При вероятности замерзания эту трубу утепляют.

Форма многокамерных септиков может быть самой различной. Она почти не влияет на их производительность, однако при том же самом объеме периметр стен круглого септика будет меньше, чем прямоугольного. Кроме этого, стены круглого септика лучше воспринимают давление грунта, которое возрастает с увеличением глубины заложения.

Септик опорожняют 2 раза в год. Для этого раскапывают слой утепления, открывают крышку и выкачивают ил, который вперемешку с торфом, листвой и т. п. укладывают в компостную кучу на 1 — 2 года. Компостную кучу нужно располагать на цементном или пленочном основании, что исключит попадание сточной жидкости в грунтовые воды. Часть ила (слой приблизительно 10 — 15 см) оставляют в септике, что обеспечит сточные воды достаточным количеством гнилостных бактерий для продолжения анаэробного разложения органических веществ. Сточные воды на выходе из септика оказываются очищенными примерно на 65 % и направляются на доочистку.

Существуют две стадии брожения сточной воды: кислое и щелочное. При первичном заполнении септика, когда отсутствует возможность заражения сточной воды илом, бродившим в течение длительного времени, происходит кислое брожение. При окислени стоков образуется много зловонных газов. Разложение органических загрязнений происходит очень медленно. Удаленный ил имеет желтовато-серый цвет и плохо сохнет на воздухе, испуская при этом резкий неприятный запах. При кислом брожении ил имеет тенденцию всплывать на поверхность вместе с пузырьками газа.

Но уже спустя некоторое время происходят изменения, о которых можно судить по неприятному запаху. Газы, выделяющиеся при кислом брожении сточных вод, заполняют септик и вытесняют кислород. В результате кислородного голодания в септике начинают быстро развиваться анаэробные бактерии, свидетельствуя о наступлении второй стадии распада сточных вод. Она называется щелочным или метановым брожением, поскольку большую часть образующихся газообразных продуктов распада составляет метан.

К преимуществам щелочного брожения, помимо отсутствия зловонных газов, следует отнести ускоренное протекание процесса брожения и уменьшение объема ила. Извлеченный из септика ил имеет темную окраску, быстро сохнет, не испускает неприятного запаха. Следовательно, кислое брожение является предварительной стадией метанового брожения. Именно по этой причине в первой камере многокамерного септика всегда оставляют какую-то часть ила, тогда содержимое септика не закисает.

Если для активизации разложения органики на начальном этапе очистки сточных вод применить специально выведенные в лабораториях штаммы анаэробных бактерий, то это позволит добиться практически полного распада органических загрязнений на газы, вещества, растворенные в воде, и нерастворимый осадок.

Доочистка, в отличие от первого анаэробного этапа, протекающего непременно в септике, может происходить в конструкциях разного типа. Но все они, так или иначе, служат одной цели — созданию оптимальных условий аэробным бактериям для окончательной очистки сточных вод, вытекающих из септика. Чем длительнее контакт стоков с кислородом, тем лучше происходит окисление и разложение органического и аммиачного азота на нитриты и нитраты.

Устройство канализации при отсутствии централизованной системы представляет собой сложную инженерную задачу. Схема канализации обусловлена типом оборудования для туалета, общим объемом «серых» сточных вод из умывальников, ванн, стиральных машин, бассейнов. А также геологическими особенностями местности: глубиной залегания грунтовых вод, фильтрующими способностями грунтов, наличием в непосредственной близости от очистных сооружений водозаборов.

Сточные воды, поступающие в канализационную сеть, могут содержать отбросы минерального происхождения (песок, глину, частицы шлака, растворенные в воде соли, кислоты, щелочи); гниющие органические вещества (животного и растительного происхождения); болезнетворные бактерии, вредные химические вещества. Методы очистки сточных вод, применяемые в локальных системах канализации, можно разделить на три основных типа: механический, химический и биологический. Химический способ очистки сточных вод основан на применении различных реагентов, которые переводят растворенные примеси в труднорастворимое состояние. Далее происходит осуждение этих веществ. Этот метод, в основном, применяют для очистки производственных сточных вод.

Механическая очистка заключается в удалении из сточной жидкости отбросов минерального происхождения, находящихся в ней в нерастворенном, а частично во взвешенном состоянии, а также и от посторонних предметов, плавающих в сточных водах. При использовании механического способа очистки происходит отстаивание и фильтрация сточных вод. Один из минусов этого метода заключается в том, что не происходит очистки воды от растворенных органических загрязнений. Поэтому сооружения механической очистки (отстойники, песколовки, решетки и сита) чаще всего являются предварительной ступенью перед биологической очисткой.

В биологической очистке сточных вод участвуют бактерии, которые в зависимости от их отношения к кислороду делятся на две группы: аэробы (использующие при своем дыхании растворенный в воде кислород) и анаэробы (развивающиеся в отсутствии свободного кислорода).

Анаэробная (без доступа воздуха) очистка осуществляется в закрытых емкостях (метантенках, септиках, двухъярусных отстойниках), где идет сбраживание органических загрязнителей при помощи метанобразующих бактерий-анаэробов.

При аэробной (с подачей воздуха) очистке сточных вод применяют дренирующие поля, фильтрующие колодцы, биологические фильтры и аэротенки, в которых интенсивно происходит процесс очистки. Кислород, необходимый для жизнедеятельности микроорганизмов, поступает из окружающего воздуха либо его нагнетают специальными компрессорами (воздуходувками). Большое количество органических веществ, содержащихся в сточных водах, служит благоприятной питательной средой для бактерий-аэробов, которые способны поглощать в процессе своей жизнедеятельности различные органические вещества. Во время биологической очистки создается активный ил. Канализационные стоки смешиваются с активным илом, значительно ускоряя и улучшая процессы окисления. В результате чего болезнетворные микробы поглощаются активным илом, погибают либо становятся его активными агентами или происходит их распад на безвредные. Благодаря этому вода теряет склонность к загниванию, становится прозрачной, снижается ее бактериальное загрязнение.

В современных очистных сооружениях с биологической очисткой используются оба типа бактерий: анаэробы и аэробы. Сначала канализационный сток попадает в емкость с анаэоробами и окисляется там в течение 2 — 3 суток, затем он проходит процесс доочистки в емкостях с аэробами или в естественных условиях. Сточная жидкость при биологической очистке почти полностью освобождается от органических веществ и вредных бактерий.

Для летнего домика можно выбрать более дешевый вариант: устроить очистку для стока серой воды из раковин и душа и использовать биотуалет. Это промежуточный вариант для тех, кто не хочет устанавливать дорогостоящую канализацию и вместе с тем желает, чтобы «отхожее место» было удобнее «нужника» — люфт- или пудр-клозета.

Отводные линии монтируют после прокладки стояков. Сборку производят от тройников или крестовин на стояке по направлению к санитарным приборам. Сифоны, ревизии и сифоны-ревизии устанавливают одновременно с санитарными приборами.

Отводные линии от одиночных и групповых умывальников, писсуаров, раковин, моек и ванн монтируют из труб диаметром 50 мм, от унитазов — 110 мм, а от стиральных и посудомоечных машин — 40, 50 мм. Отводные линии прокладывают над полом, в перекрытии или под потолком с уклоном в сторону стояка. Вид прокладки зависит от типа санитарного прибора, места его установки и возможности сохранения уклона.


Длина скрытых отводных линий не должна превышать 10 м. Для труб подвесных и прокладываемых открыто над полом допускается большая длина при условии сохранения заданного уклона и возможности их прочистки. Отводные трубопроводы должны быть таких же диаметров, как и отводные линии у санитарных приборов. Если отводная линия вначале имеет диаметр 50 мм, а затем по пути принимает сток от унитаза, то от этой точки диаметр ее должен быть 110 мм. Отводные линии присоединяют к стоякам с помощью косых тройников и крестовин под углом 45' и 60', а также прямых тройников и крестовин под углом 90 с плавными отводами.

Повороты на отводных линиях допускаются под углом не менее 90'. Для устройства плавных поворотов с большим радиусом закругления (что предпочтительнее) ставят один за другим два отвода по 135'. При прокладке отводных линий раструбы труб и фасонных частей должны быть направлены против течения воды, за исключением двухраструбных муфт.

На сети внутренней бытовой канализации, включая стояки и отводы, для устранения засоров устанавливают ревизии или прочистки. Прочистки и ревизии монтируются в трубопроводах у мест возможного засора как на прямолинейных участках, так и у резких поворотов. Отводные линии сетей канализации должны быть надежно закреплены. Максимальное расстояние между хомутами креплений труб не должно превышать 2 м.

Проектирование и расчет отводов начинают с составления эскизного проекта. На эскизе проставляют обозначение каждой фасонной части, диаметры, длины участков и отметку покрытия пола. При производстве замеров надо выдерживать следующие допуски: на один выпуск и магистральное ответвление +200 мм, на один стояк от магистрали до верха +15 мм, на одну отводную линию +15 мм. Для изготовления канализационных гребенок необходимо сделать замеры расстояний: и — между осями мойки и стояка, б — между осями унитаза и умывальника, в - толщины стены, разделяющей санузлы двух смежных квартир, г — между осями умывальника и ванны.

Технология сборки отводов проста: выставьте уклоны на поэтажных отводах, измеряя расстояния от начала и конца трубы до горизонтальной плоскости (линии горизонта прочерченой на стене) с помощью уровня и линейки и временно закрепляя трубы на бетонных, кирпичных или деревянных маячках-подставках; разметьте крепеж, установите его и закрепите трубы и фасонные части.


По материалам книги Савельева А.А. - Сантехника в доме. Монтажные работы