Статьи

Подготовка основания
Основания должны обладать несущими свойствами, быть плотными и сухими. Глухой звук при их обстукивании молотком означает, что в данном месте нет сцепления с основанием и это следует удалить. Если участки основания имеют недостаточную прочность (их можно нарушить плоско-удерживаемым шпателем) или сильно потрескавшиеся, то их следует удалить и восстановить заново.

Основания под плиточные облицовки должны быть ровными. Допустимые отклонения по высоте при наложении рейки могут быть:
— для монолитных полов на длине 2 м < 4 мм, во всем помещении < 5 мм. Места с большими отклонениями следует отметить.
Механического удаления требуют также крупные выступающие неровности на основании. Мелкие, поверхностные царапины следует расширить шпателем и очистить.  Неровности глубиной до 5 мм и мелкие поверхностные царапины можно за день до укладки плитки заполнить тем же самым клеем, который будет использоваться для приклейки плитки. Более крупные неровности, отмеченные на поверхности, следует предварительно прогрунтовать и поверхность выровнять быстротвердеющим раствором. Бесшовные полы удобнее всего выравнивать самовыравнивающимися массами (в зависимости от состояния пола и ожидаемой нагрузки). Перед их применением очищенные основания необходимо прогрунтовать.

Крепление плитки
В отмеренное количество чистой холодной воды или жидкости затворения, полученной разбавлением водой пластификатора, засыпают сухую смесь и перемешивают низкооборотной дрелью с мешалкой до получения массы без комков. Ждут 5 минут и снова перемешивают. Для получения нужной консистенции в приготовленный раствор можно добавить небольшое количество воды и снова перемешать. Приготовленный раствор следует употребить до истечения времени жизнеспособности (применения) материала.

Клей равномерно распределяют на основании гладким краем шпателя и затем проходят зубчатым краем, получая гребенчатую фактуру на нанесенном слое. При этом вершины зубцов шпателя должны касаться основания, а сам шпатель следует держать под одинаковым углом. В этом случае будет обеспечено равномерное распределение раствора по основанию. Не следует замачивать плитки в воде.

Размер зуба шпателя подбирают в зависимости от размера плиток. При правильном подборе консистенции раствора и размера зуба шпателя монтажная плоскость плитки должна быть полностью покрыта клеем. Если это не соблюдается, то следует использовать шпатель с более крупным зубом.
За один раз клей рекомендуется наносить на площади не более 1 м2. Плитки на нанесенный слой клея можно укладывать до тех пор, пока он еще липнет к рукам (до истечения времени коркообразования). Плитку следует приложить к соседним, прижать и отодвинуть на ширину шва. Использование дистанционных крестиков не является обязательным, но оно облегчает соблюдение одинаковой ширины межплиточных швов на всей поверхности облицовки.

При укладке крупных напольных плиток рекомендуется подбивать их при установке резиновым молотком. Положение плиток в течение нескольких минут после крепления можно корректировать, сдвигая их в стороны, следует избегать заполнения клеем швов между плитками. При установке облицовок на террасах, балконах и там, где плитки подвергаются постоянному увлажнению и действию низких температур, следует дополнительно наносить клей слоем 1 мм на монтажную плоскость плиток. Этот метод всегда необходимо использовать при креплении с помощью клея плиток из мрамора и других крупнокристаллических пород, даже при внутренних работах. До того как клей полностью затвердеет, убирают дистанционные крестики и излишки клея из швов между плитками.

Затирка швов
К заполнению швов можно приступать по истечении срока, указанного в инструкции на использованный для крепления плиток клей. Однако сначала с поверхности плиток и из швов следует удалить остатки клеящего раствора и мокрой кисточкой равномерно увлажнить края впитывающих плиток.
В отмеренное количество чистой холодной воды или жидкости затворения, полученной разбавлением водой пластификатора, засыпают сухую смесь и перемешивают шпателем или низкооборотной дрелью с мешалкой до получения однородной массы без комков. Ждут 5 минут и снова перемешивают. При работе нельзя использовать ржавеющие емкости и инструменты. Приготовленный материал следует употребить до истечения срока использования.

При заполнении швов между напольными плитками затиркой можно использовать для работы резиновый скребок. Раствор затирки имеет полужидкую консистенцию и поэтому легко заполняет широкие швы уложенной облицовки. При высокой температуре и низкой влажности воздуха затирку в швах следует защищать от слишком быстрого высыхания путем легкого увлажнения смоченной гладкой губкой после схватывания раствора. В случае широких швов слишком интенсивное их протирание может привести к обнажению крошки минерального наполнителя и соответственно увеличению шероховатости поверхности затирки в шве.

Высохший налет от затирки удаляют с плиток на следующий день после заполнения швов путем протирки поверхности плиток мягкой сухой тканью. Деформационные швы, швы в сопряжениях стена/пол, а также места соединения облицовок с санитарным оборудованием следует заполнить силиконовым герметиком. Поверхности плитки вдоль кромок швов перед заполнением их герметиком можно предварительно оклеить с двух сторон самоклеящейся малярной лентой. Это позволит избежать загрязнений поверхности плиток, особенно неглазурованных.
В течение 5 минут после укладки герметика в шов его поверхность следует спрыснуть мыльным раствором и смоченным в этом же растворе скругленным инструментом сформировать поверхность шва. Затем нужно отклеить ленту и бумажным полотенцем собрать остатки. Свежие загрязнения герметиком можно смыть с поверхности спиртом.

Типы существующих оснований
К недеформирующимся основаниям относятся жесткие железобетонные и бетонные элементы (возраст более 6 месяцев), монолитные полы, (возраст более 28 дней), не подвергающиеся в процессе эксплуатации большим колебаниям температур и не деформирующиеся под воздействием механических нагрузок.
К деформирующимся основаниям относятся основания, изменяющие свои геометрические размеры под влиянием возникающих в процессе эксплуатации больших колебаний температур и механических нагрузок. Примерами таких оснований могут служить напольные слои из стружечных или гипсокартонных плит, а также обогреваемые полы. Клеи для крепления плитки и затирки для швов, используемые для устройства облицовок на таких деформирующихся основаниях, должны обладать эластичными свойствами.

Критические основания — это такие основания, которые из-за своей химической природы или физического состояния создают для клеев плохие условия для возникновения надежного адгезионного контакта. Примерами таких оснований являются: существующие керамические облицовки; прочные и имеющие хорошую адгезию малярные покрытия; гипсовые и ангидритные поверхности; бетон в «возрасте» от 3 дней до 6 месяцев и др. Клеи для крепления плитки к таким основаниям, помимо увеличенной адгезии, нередко должны обладать повышенной эластичностью, так как некоторые из них изменяют свои геометрические размеры и механические свойства под влиянием влаги или продолжающихся в них процессов усадки. Поэтому для крепления плиток с критическим основанием нужно использовать клеи с эластичными и повышенными адгезионными свойствами.

Следует помнить:
— Основания, к которым крепятся плитки, не должны быть влажными, а тем более мокрыми. Для гипсовых оснований допустимая влажность основания не должна превышать 1%, а ангидритных-0,5%.
— Все вышеизложенные рекомендации верны при температуре 20'С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания клея может изменяться. При более высокой температуре или более низкой влажности процессы эти проходят быстрее, а при более низкой температуре и более высокой влажности - медленнее.
— Передозировка воды затворения или жидкости затворения, приготовленной разбавлением пластификатора по сравнению с требуемым количеством, указанным на каждой упаковке и в техническом описании на материалы, снижает прочность клеевых растворов и затирок.
— При выполнении работ клей наносят на основание зубчатым шпателем. В противном случае возможно отслоение или повреждение плиток.
— Увлажнение основания под плитками, использование различного количества воды затворения в расчете на одно и то же количество затирки и неодинаковые условия высыхания ее в шве могут вызывать различия в оттенке цвета швов.

Кроме стеклянной плитки для декора стен можно использовать зеркальные панели. Их изготавливают либо из полотен зеркала толщиной 4 мм и размером не более 30х30 см, либо из полистирола, который покрывают защитным пластиковым слоем. Плитка имеет небольшие размеры и квадратную форму. Особенности полистирола позволяют легко разрезать материал, придавать ему различную окраску и тиснение. Благодаря этому возможности декодирования плитки практически неограничены.

Поверхность зеркальных панелей может быть как абсолютно гладкой, так и неоднородной (со вставками в виде полос, квадратов или тиснением). Из-за высокой гибкости плитки ею можно облицовывать не только ровные стены, но и различные колонны, пилоны и ниши. Зеркальные панели могут иметь различный цвет (хром, серебро, бронза, золото), поверхность может быть покрыта различными узорами (как стандартными, так и выполненными на заказ). Если же вам хочется придать своей ванной или кухне необычный и экзотический вид, то можно использовать панели с голографическим рисунком, правда, это потребует и установки особого освещения.

Но есть и существенный минус — зеркальная плитка может потемнеть от излишней влажности в помещении. Поэтому, если вы облицовываете такой плиткой стены ванной, необходимо проследить за тем, чтобы вентиляция работала на должном уровне. Кладут зеркальную плитку так же, как и обычную, с той лишь разницей, что прижимают панели к стене с помощью мягкой ветоши, а швы, ширина которых не должна быть более 3 мм, можно и не заделывать по окончании работ. Перед наклеиванием плитки необходимо тщательно очистить поверхность стен от различных загрязнений. Стены при необходимости выравнивают, а затем грунтуют специальными составами. В качестве клея используют нейтральный герметик или «жидкие гвозди». Цементные растворы могут привести к разрушению плитки, поэтому применять их категорически запрещено. Швы можно не затирать. Но если вы все-таки решили это сделать, то необходимо выждать 2 — 4 дня, пока клей засохнет.

Затирку производят серым герметиком: он менее заметен на зеркальном фоне, к тому же еще и обладает бактерицидными свойствами, что весьма важно для ванных комнат (бактерии и различные грибки хорошо размножаются в условиях повышенных температур и влажности).

Для профилактики загрязнения лицевой стороны плитки герметиком периметр панели оклеивают малярной лентой (если ее нет, можно использовать клейкую бумагу для окон, широкую изоленту, скотч). Если же плитка все-таки испачкалась, то засохший клей удаляют с помощью пластмассового шпателя. Непосредственно перед проведением работ плитку выкладывают на полу в том порядке, как будет проводиться облицовка. Это необходимо для того, чтобы осуществить подгонку панелей (величина зеркал может колебаться в пределах 2 — 3 мм). Затем обратную сторону плитки промазывают герметиком, и приступают к укладке.

После того как плитка будет уложена, необходимо отполировать зеркальную поверхность сухой ветошью. За зеркальной поверхностью необходимо тщательно ухаживать, в противном случае она утратит большую часть своих декоративных свойств. Нужно регулярно протирать зеркала влажной тряпкой или очищать с помощью специальных средств для мытья стекол.

Не стоит облицовывать зеркалом всю поверхность стен, это сделает помещение «холодным» и неуютным. Для визуального расширения пространства достаточно выполнить небольшое зеркальное панно посередине стены. Такое покрытие хорошо подходит для небольших прихожих и ванных комнат, узких коридоров. В ванной плитку лучше всего крепить в виде вертикальных полос, идущих по стенам от пола до потолка. Водопроводные и канализационные трубы в ванной можно спрятать под гипсокартоном, на который затем крепится плитка. В коридоре или прихожей зеркальное панно делается на боковых стенах, но не напротив входа. Зеркальные поверхности визуально увеличивают пространство в 2 — 4 раза.

На кухне желательно не применять зеркальную плитку, так как жир и испарения сложно отмыть, к тому же любое загрязнение становится более заметным. Но если вам все-таки хочется облицевать часть стены, то лучше всего это сделать подальше от плиты. Плитку лучше крепить диагонально — это зрительно раздвинет стены помещения. Зеркальное панно хорошо смотрится между верхними и нижними рядами кухонных шкафов в качестве задней стенки полок с утварью. При закупке материала необходимо делать скидку на бой и приобретать плитку на 5 — 7 % больше, чем необходимо. Складывать панели в штабеля не стоит: плитка может растрескаться.

Устройство напольных покрытий из керамических плиточных материалов в какой-то степени творческая работа.
Подготовка основания. Прежде чем приступить к укладке плитки, необходимо тщательно подготовить основание будущего пола. Для выравнивания поверхности используют специальные самовыравнивающиеся составы на цементной основе, поставляемые в виде сухих смесей. Для того чтобы нивелирующий слой лучше «сцепился» с выравниваемой поверхностью, ее необходимо обработать специальной грунтовочной эмульсией.

Температура основания, клеящего состава и плитки не должна быть ниже 6-10С. Основание с подогревом рекомендуется прогреть в течение нескольких суток, затем выключить подогрев за 1-3 дня до начала работ. Подогрев может быть вновь включен не ранее, чем через два дня после затирки швов. Некоторые рецепты плиточных смесей требуют увлажнения основания (в особенности сильновпитывающего), что обязательно указывается в инструкции.

После подготовки основания приступают к разметке пола. Для этого с помощью натянутого шнура по центру помещения (как правило — параллельно его длинной стороне) отбивают осевую линию. Укладка облицовки производится таким образом, чтобы ось помещения приходилась на стык двух плиток или на середину целой плитки. В проходах между помещениями плитки укладываются по линии, переходящей из одного помещения в другое.
Материалы. В настоящее время на рынке представлено огромное количество плиточных клеев, отличающихся не только по стоимости, но и по назначению. Несмотря на это, многие специалисты, занимающиеся укладкой плитки, применяют один, хорошо им известный состав для всех видов плиточных работ. Нередко подобная консервативность является причиной неудовлетворительного качества выполнения работ.

Подавляющее большинство сухих плиточных смесей представляют собой полимерминеральный композит на основе цементного вяжущего, фракционированного песка и сложного комплекса химических добавок. В состав химических добавок входят водорастворимые эфиры целлюлозы, а также дисперсионные составы на основе сополимеров, выполняющие функции полимерного связующего в тех случаях, когда величина сдвиговых нагрузок превышает возможности цементно-песчаных растворов, модифицированных только эфиром целлюлозы. Собственно, рецептура добавок и определяет потребительские свойства и стоимость плиточных смесей.
На долю «химии» приходится более 80% цены исходных материалов, что является причиной сравнительно высокой стоимости клеев для плитки. Специальная рецептура некоторых быстросхватывающихся клеев позволяет использовать их для монтажа плитки на сложных основаниях, таких, как окрашенные поверхности, старая плитка, пластиковые панели, гипсокартонные плиты. Отметим, что не все плиточные смеси обладают абсолютной водостойкостью и устойчивостью к бактерицидным препаратам (в том числе и хлорсодержащим), то есть не каждый клей пригоден для облицовки керамической плиткой бассейнов, душевых кабин и т.п.

Выбирая клей для керамического гранита, нужно помнить, что этот облицовочный материал обладает низкими адгезивными свойствами, поэтому его укладка требует использования специализированных растворов с повышенными клеящими свойствами. Для приготовления таких растворов используют сухие смеси на цементной основе, модифицированные синтетическими смолами, выполняющими функцию пластификатора и повышающими адгезию раствора. Существуют также специализированные латексные смолы, добавление которых позволяет применять для укладки керамогранита обычные цементные клеи. Латексные смолы не только обеспечивают надежное сцепление облицовки с основой, но и играют роль дополнительной гидроизоляции.

Сухие смеси для затирки (другие термины: фуговка, расшивка) швов между керамическими плитками производятся, как правило, на основе белого цемента, природных наполнителей, модифицирующих химических добавок и пигмента. Полимерные добавки снижают вероятность образования усадочных трещин, придают материалу прочность и влагостойкость. Отметим, что влагостойкость не всегда подразумевает пригодность конкретного состава для применения в бассейнах, на предприятиях пищевой и мясомолочной промышленности и т.п. В таких случаях может возникнуть необходимость использования затирочных материалов на эпоксидной основе, которые также выпускаются многими производителями. Приобретая материалы для работы с плиткой, внимательно изучите инструкцию по применению, в которой должно быть указано назначение конкретного состава, а в особо ответственных случаях проконсультируйтесь со специалистами фирмы-производителя.

Полы из керамических плиток устраивают в помещениях с систематическим или периодическим увлажнением полов, интенсивным движением людей и легкого транспорта на резиновых шинах.
Керамические (метлахские) плитки (ГОСТ 6787-90) укладывают по соединительной прослойке из цементно-песчаного раствора. Основанием под полы из керамических плиток служат монолитный бетон, железобетонные панели перекрытий или цементно-песчаная стяжка. Покрытия из керамических плиток выполняют при температуре воздуха на уровне пола, основания, а также цементно-песчаного раствора не ниже 10С. Влажность воздуха и основания не нормируется. Ровность и гладкость поверхности подстилающего слоя также не имеют решающего значения при использовании в качестве клеящей соединительной прослойки цементно-песчаного раствора. Гидро-, тепло- и звукоизоляция, а также уклоны стяжек должны быть выполнены в соответствии с проектом.
Марка цементно-песчаного раствора для прослоек должна соответствовать проекту, но быть не ниже марки 150 (табл.1).

Таблица 1. Составы цементно-песчаных растворов при марке цемента не ниже 400, масс.ч

Марка раствора	Вода	Цемент	Песок
150	0,55	1	3
200	0,48	1	2,8
300	0,4	1	2,4

Для прочного сцепления и улучшения физико-механических свойств цементно-песчаного раствора прослойки в него вводят добавки пластифицированной поливинилацетатной дисперсии (ГОСТ 18992-80) или латекс в количестве 10-15% массы цемента в пересчете на сухое вещество полимера. Прослойки из растворов с такими добавками, обладая высоким сцеплением с плитками покрытия, отличаются от обычных повышенной эластичностью, что важно при устройстве покрытий на перекрытиях, где из-за различных деформаций несущих конструкций в сравнительно тонком слое пола могут возникать значительные знакопеременные напряжения.

В условиях воздушно-влажностного твердения цементно-песчаных растворов соединительной прослойки прочность сцепления с плиткой в значительной степени зависит от усадки раствора. Отрицательное влияние усадки соединительной прослойки в процессе твердения снижается при применении жестких цементно-песчаных растворов. Поэтому подвижность готового цементно-песчаного раствора для соединительной прослойки должна соответствовать глубине погружения стандартного конуса СтройЦНИЛ 2-3 см. Керамические плитки в этом случае втапливают в раствор соединительной прослойки с помощью вибрации. Если вибровтапливание плиток затруднительно (в помещениях с малыми площадями, в местах примыканий к стенам, в местах, насыщенных трубами электрической разводки, и т.д.), раствор применяют более пластичный, но не более 5 — 6 см осадки конуса. Плитки в такой раствор втапливают вручную с применением простейших инструментов.

Перед укладкой плиток очищают нижележащий слой от мусора и пыли и разбивают площадь пола по заданному рисунку. Обнаруженные после очистки зазоры между сборными плитами перекрытий и местах примыкания их к стенам, а также монтажные отверстия в плитах заделывают цементно-песчаным раствором марки 100 заподлицо с поверхностью плит. До укладки раствора прослойки устанавливают маяки (рис. 1) или маячные рейки высотой, соответствующей требуемой толщине прослойки (15-20 мм).


Рис. 1. Установка маяков на основании:
а — опорного (репера);
б — выверка по уровню установленных маяков;
1 — раствор;
2 — плитка;
3 — рейка;
4 — уровень;
5 — карандашные диски;
6 — опорный репер;
7 — промежуточный репер



Рис. 2. Закрепление условного уровня (на 1000 мм выше числового пола):
а — закрепление условных отметок гибким уровнем;
б — окраска разметочного шнура;
в — отбивка шнуром условного уровня пола;
1 — резиновый шланг;
2 — карандашные риски, полученные вычислением;
3 — риски, полученные переносом уровня;
4 — визирная трубка;
5 — линия условного уровня пола;
6 — разметочный шнур

Первый ряд маяков размещают у стены, противоположной входу в помещение, с таким расчетом, чтобы после укладки плит основного фона и удаления маяков в промежуток между стеной и основным фоном укладывалось целое число плиток фризового ряда. Последующие ряды маяков устанавливают параллельно первому на расстоянии, равном ширине укладываемого ряда плиток. Маяки выравнивают по уровню, ориентируясь на заранее вынесенную на стену отметку (рис. 2). Не ранее чем за 5 ч до укладки раствора соединительной прослойки нижележащий слой обильно смачивают водой так, чтобы к моменту укладки цементно-песчаного раствора он был влажным, но без видимых скоплений воды.

Клеевой раствор, приготовленный в соответствии с рекомендациями фирмы, наносится на огрунтованное сухое основание с помощью зубчатого шпателя (рис. 3). Размер зуба зависит от размера плитки: чем больше плитка, тем больше размер зуба (например, для укладки плитки 300х300 мм обычно используют шпатель с размером зубьев 8-10 мм). При укладке плитки большого размера рекомендуется наносить раствор и на ее тыльную сторону.

Затворенный водой состав пригоден к работе в течение 2-4 ч, поэтому рекомендуется разводить такое количество клея, которое можно выработать за указанный промежуток времени. Не следует наносить клей на слишком большую площадь, поскольку при длительном ожидании (более 10-15 мин) поверхность раствора покрывается тонкой пленкой, препятствующей схватыванию с плиткой. Для оценки схватываемости плитки с раствором нужно отделить ее от основания (сразу после укладки) и проверить тыльную сторону. При хорошей схватываемости почти вся она должна быть покрыта раствором (рис. 4). Как правило, уложенная плитка может быть подправлена в течение 10-20 мин. Это время зависит от рецептуры конкретного состава и от способности основания впитывать влагу.


Рис. 3. Распределение клея зубчатым шпателем


Рис. 4. Правильное покрытие клеем тыльной стороны плитки

Как и любые составы на цементном вяжущем, плиточные смеси достигают максимальной прочности в течение 28 суток, поэтому пол не должен испытывать полной нагрузки на протяжении по меньшей мере двух недель.
При широком фронте работ, требующем для соединительной прослойки большого количества раствора, последний готовят централизованно и доставляют авторастворовозами или другим специальным автотранспортом. От места выгрузки до места производства работ его подают установками для жестких растворов типа СО-126, СО-165 и др. При небольшом фронте работ раствор для прослойки готовят на строительном объекте в растворосмесителях малого объема СО-23Б, СО-46А и др., применяя сухие смеси. От места приготовления до места укладки его доставляют ручными тележками или мототележками. Растворы для соединительной прослойки необходимо укладывать до начала их схватывания. Запрещается применять схватившиеся растворы и добавлять в них воду или цемент.

Перед укладкой керамические плитки подбирают по цвету в соответствии с заданным рисунком покрытия, сортируют по размерам и замачивают, если используется цементно-песчаный раствор. Плитки, укладываемые на жесткий цементно-песчаный раствор, замачивают путем полного их погружения в воду или в водный раствор поверхностно-активных веществ (ПАВ) на 15-20 мин. В качестве водных растворов ПАВ применяют 1%-ный раствор хлористого кальция или 0,5%-ный раствор хлористого алюминия, которые способствуют активизации» контактной поверхности плиток, что приводит к повышению на 45-50% начальной прочности их сцепления по сравнению с замачиваемыми в воде. При укладке на раствор с осадкой конуса 5-6 см плитки достаточно окунуть в воду или водный раствор ПАВ. Если перед укладкой на тыльной стороне плиток имеется устойчивая пленка жидкости, поверхность плиток протирают.

В помещениях большой протяженности и площади раскладывать плитки по прослойке из жесткого раствора целесообразно с помощью шаблона с полосой разложенных плиток шириной 60 см.
В помещениях с малой площадью плитки раскладывают по прослойке из жесткого раствора без шаблонов, вплотную одна к другой или с зазором не более 3 мм.
Разложенные по прослойке из жесткого раствора керамические плитки по истечении не более 3 ч после приготовления раствора или не более 2 ч после раскладки должны быть втоплены в раствор прослойки. Для этого применяют механизм для вибровтапливания. Вибровтапливание осуществляют путем передвижения механизма до полного заполнения раствором швов между плитками, которые при этом осаживаются на глубину до 5 мм. Ширина швов после вибровтапливания не должна превышать 3 мм.
При раскладке плиток по прослойке из жесткого раствора и в процессе вибровтапливания допускается хождение по прослойке, а также по плиткам, как разложенным, так и втопленным, в специальных подножках, одеваемых на обувь, которые снижают удельное давление массы человека. Сразу после вибровтапливания плиток раствор, выступивший из швов, удаляют, а поверхность пола протирают влажной тряпкой.

В тесных помещениях, в помещениях, насыщенных фундаментами под оборудование, трубами электрической разводки или другими конструктивными элементами, выступающими над уровнем пола, а также на участках пола фризовых рядов, примыканий к колоннам и в «мертвых зонах» при раскладке плиток применяют растворы с осадкой конуса 5-6 см.
Плитки укладывают по шнуру. Сначала укладывают раствор прослойки, а на него — плитки, которые втапливают в раствор легким постукиванием ручкой мастерка на половину толщины плиток. Швы между плитками должны составлять 3 мм. При устройстве полов из керамических плиток в ряде случаев необходимо целые плитки резать по требуемому размеру. Для этого используют плиткорезы.

При перерывах в работе незатвердевшую цементно-песчаную прослойку обрезают по кромкам плит последнего ряда и удаляют. Через 2 суток после укладки плиток с втапливанием их вручную незаполненные швы между ними обязательно заполняют жидким цементным тестом или цементно-песчаным раствором состава по массе 1:1 (цемент: мелкий песок) или специальными затирками для швов. Излишки цементного теста, раствора или затирки удаляют до начала схватывания.

При использовании затирки швы должны быть чистыми, причем плиточный клей не должен подниматься более чем на половину глубины шва. Излишки клея должны удаляться в процессе укладки плитки, поскольку затвердевший клей обладает высокими прочностными свойствами и с трудом поддается механическому воздействию. Выбирая затирочную смесь, обратите внимание на допустимую ширину шва, которая обязательно указывается в инструкции по применению. Для заполнения швов шириной 2-6 мм пригодно большинство составов; номенклатура материалов, допускающих расшивку широких (10-20 мм) швов, значительно уже. Перед началом работы швы необходимо увлажнить с помощью кисточки. Затирка наносится диагональными движениями резинового шпателя, уплотняется в швах до полного их заполнения, излишки удаляются. После высыхания швов (обычно через 15-30 мин) поверхность плитки очищают влажной губкой, избегая чрезмерного насыщения поверхности шва водой, чтобы предотвратить вымывание пигмента из свежей затирки.

В последнюю очередь заделывают зазоры между напольным покрытием и стояками, используя для этой цели силиконовый герметик подходящего цвета. Цементно-песчаный раствор соединительной прослойки должен твердеть во влажных условиях. Для этого покрытие засыпают слоем мокрых опилок или накрывают мокрыми ткаными матами, мешковиной и т.д., которые в течение 7-10 суток должны поддерживаться во влажном состоянии. Интенсивность увлажнения устанавливают в зависимости от местных условий (влажности и температуры воздуха), но во всех случаях даже частичное высыхание покрытия в этот период не допускается. Поливать покрытия без укрытия его опилками, матами, мешковиной не допускается, так как вода стекает и скапливается в пониженных местах, создавая неравнозначные условия твердения раствора прослойки и насыщения водой плиток, что в дальнейшем приводит к отслоению покрытия от прослойки. Покрытие начинают эксплуатировать только после достижения раствором прослойки проектной прочности. После удаления опилок, матов или мешковины в местах примыкания к стенам, перегородкам и колоннам устраивают плинтусы из цементно-песчаного раствора или устанавливают готовые плинтусные элементы.

Покрытие пола из керамических плиток должно быть ровным. Его горизонтальность измеряют контрольной рейкой-шаблоном с уровнем или геодезическими приборами. Отклонения от горизонтальной плоскости или от заданного уклона должны быть не более 0,2%. При ширине или длине помещения 25 м и более эти отклонения не должны превышать 50 мм на всю длину или ширину помещения. Полы с уклоном, кроме того, проверяют пробной поливкой водой. Места застоя воды (впадины) должны быть устранены.

Открытые швы между плитками, трещины и выбоины в плитках и отслоение керамических плиток от прослойки не допускаются. Отклонение рядов (швов) плиток от прямой линии не должно превышать 10 мм на 10 м длины ряда. Высота уступа между плитками должна быть не более 1 мм. Сцепление покрытия с прослойкой и нижележащим слоем определяется простукиванием покрытия по всей площади. На участках, где изменение звука при простукивании укажет на отсутствие сцепления, покрытие должно быть снято вместе с прослойкой и уложено заново.
Фирмы-производители напольной керамической плитки предлагают свои рекомендации по их укладке.

Провешивание — это определение и временное закрепление точек лицевой поверхности облицовки. Это очень ответственная операция, от нее зависит, насколько ровной получится будущая облицовка, то есть насколько будут соблюдены условия горизонтальности и вертикальности рядов, а также равномерность толщины облицовки.

Чтобы с достаточной точностью выполнить провешивание вертикальных поверхностей, рекомендуется воспользоваться следующими контрольно-измерительными инструментами: отвесом, разметочным шнуром, складным метром и правилом.

Порядок действий следующий. На расстоянии 25 — 30 см от угла стены и от потолка забивают гвоздь (если стена кирпичная — то в шов кладки) на такую глубину, чтобы его шляпка находилась на уровне будущей поверхности облицовки.

К гвоздю крепят отвес и по нему внизу стены забивают второй гвоздь на расстоянии 30 см от пола. Забивают третий гвоздь с другой стороны стены на том же расстоянии от угла и потолка. От третьего гвоздя опускают отвес и по нему забивают четвертый гвоздь аналогично второму.
По гвоздям натягивают маячные, или причальные, шнуры. В небольших помещениях достаточно двух горизонтальных и двух вертикальных шнуров. При провешивании больших стен натягивают еще и диагональные шнуры.

Маячный (причальный) шнур, натянутый между первым и вторым гвоздями, контролирует вертикальность рядов и стыков между ними.
То же самое относится к шнуру, натянутому между третьим и четвертым гвоздями. Что касается шнуров, натянутых по верхним и нижним гвоздям, то они нужны для контроля горизонтальности рядов плитки.

Перпендикулярность причалок проверяют угольником. Шляпки всех гвоздей должны находиться в одной плоскости, которая совпадает с поверхностью будущей облицовки. Высоту шляпок гвоздей можно регулировать так, чтобы толщина растворной прослойки была наименьшей и равномерной по всей площади. Для более точной регулировки можно забить гвозди посередине маячных шнуров и в точку пересечения диагональных шнуров. При выполнении этих операций нужно помнить следующее: не стоит слишком доверять строителям и ориентироваться на линии соединения стен и потолка со стенами — они могут существенно отклоняться от вертикальных или горизонтальных плоскостей, поэтому точку для третьего гвоздя лучше определить при помощи гибкого уровня.

Этот прибор работает на основе закона сообщающихся сосудов. Задача состоит в том, чтобы совместить нулевую отметку (уровень воды) одной из визирных трубок уровня с первым гвоздем, тогда нулевая отметка другой визирной трубки укажет место, в которое следует вбить третий гвоздь, Для работы с гибким уровнем желательно иметь помощника. Гвозди, вбитые в стену при провешивании, являются марками. Марка — это отметка, фиксирующая отдельные точки лицевой поверхности облицовки.

Если в поверхность стены невозможно вбить гвоздь, то его можно закрепить при помощи гипсового раствора. Это делается следующим образом: небольшое количество гипса смешивают с водой до получения тестообразной массы и прижимают к стене лопаткой в нужном месте. Затем быстро, пока гипсовый раствор не схватился, в него вставляют гвоздь.

Профессиональные облицовщики вместо гвоздей при провешивании бетонных поверхностей используют дисковые марки-маяки, которые крепятся к стене гипсовым раствором. Гипсовый раствор наносят на стену в нужном месте и вдавливают в него дисковую марку. В самом диске имеется несколько отверстий, через которые гипсовый раствор выдавливается и, затвердев, надежно закрепляет марку на поверхности стены. В качестве причального шнура используют капроновую леску, которую вставляют в канавку втулки дисковой марки и закрепляют винтом.

Провешивание при помощи дисковых марок выполняется таким же образом, как и провешивание при помощи гвоздей. Если помещение небольшое — достаточно четырех дисковых марок-маяков. После того как марки установлены и провешивание окончено, можно приступать к разметке. При помощи складного метра определяют количество плиток в каждом ряду и общее количество рядов. По углам на уровне нижнего ряда и на протяженных участках устанавливают дополнительные маячные плитки или маячные ряды. Это временные плитки, которые крепят к стене гипсовым раствором. После окончания облицовочных работ их заменяют на постоянные плитки на цементном растворе. Для установки пользуются гибким уровнем, а горизонтальность и вертикальность контролируют рейкой-правилом и отвесом.

Перед тем как приступить к облицовочным работам, внимательно осмотрите стены. Обычно в многоэтажных жилых домах их делают кирпичными или бетонными из крупнопанельных блоков или монолитными, и они очень часто далеки от совершенства. Прежде чем вы начнете облицовывать поверхность плиткой, вам необходимо выявить все возможные дефекты и устранить их.

Наиболее «опасный» дефект стен заключается в отклонении поверхности стены от вертикальной плоскости. Такие отклонения нередки и в новых жилых зданиях, и в домах старой постройки. Поэтому, даже если вы не первый год живете в своей квартире и, казалось бы, все о ней знаете, лучше подстраховаться и проверить стены на вертикальность. Отклонение стены от вертикали не должно превышать 10 мм. Такое отклонение невооруженным глазом заметить невозможно, но на облицованной, поверхности этот недостаток непременно «вылезет» наружу. Вот тут-то вам впервые потребуется отвес. С его помощью легко определить, соответствует ли каждая стена необходимым условиям вертикальности.
 
Кроме того, существуют местные дефекты поверхности стен — это выбоины и выпуклости. Для облицовочных работ допускается глубина выбоин до 10 мм, высота выпуклостей — до 10 мм. Их определялют при помощи двухметровой контрольной рейки прикладывая ее к поверхности стены и отмечая деффективные места. Если выяснилось, что ваши стены далеки от идеала — не отчаивайтесь, все недостатки можно устранить.

Бетонные стены с отклонением от вертикали на 10 — 15 мм выравнивают слоем цементно-песчаного раствора (наметом). Заглаживать и затирать раствор не рекомендуется. Поверхность стены должна быть неровной, шероховатой, чтобы растворная прослойка сцепилась с ней как можно крепче. Может случиться, что отклонение от вертикали составит более 15 мм. Слишком толстый слой раствора держаться на стене не будет. В этой ситуации приходится использовать металлическую сетку, которую предварительно пристреливают к стене дюбелями при помощи строительно-монтажного пистолета, а затем на сетку наносят выравнивающий раствор. Дюбеля можно закрепить в бетонной стене, просверлив для них направляющие отверстия, используя победитовое сверло. Если же в доме нет ни строительно-монтажного пистолета, ни дрели с победитовым сверлом, можно попробовать забить каленые дюбеля в стену молотком.

Выбоины и впадины глубиной более 10 мм нужно заделать цементно-песчаным раствором. Перед заделкой их грунтуют 10%-ным раствором дисперсии ПВА. Выпуклости размером более 10 мм срубают зубилом или молотком или выравнивают цементно-песчаным раствором. Раствор начинают наносить с того места, где больше всего неровностей.

На гладкую поверхность бетонной стены нужно нанести насечки, иначе раствор будет плохо держаться на стене и облицовочное покрытие начнет отваливаться. Проще всего делать насечки пневматическим молотком, а если его нет — для этой цели подойдет маленький топорик или скарпель. После нанесения насечек стену нужно «обеспечить», то есть удалить с нее пыль при помощи мокрой кисти. Если ваша стена окрашена краской или эмалью, то на нее также нужно нанести насечки, а затем обязательно загрунтовать 7%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии (ПВА).

Крупнопанельные стены имеют, как правило, гладкую ровную поверхность, поэтому их облицовку можно делать на мастике. Если на поверхности крупнопанельной стены есть потеки раствора, их следует счистить шпателем или скребком. Неровности, раковины, выбоины необходимо заделать известково-цементным раствором состава 1:1:б в весовых частях (цемент, известь, песок). Перед облицовкой стену рекомендуется пробыть водой.

Для ликвидации неровностей на поверхности гипсобетонных стен и перегородок применяют раствор, приготовленный на ГЦПВ — гипсоцементно-пуццоановом вяжущем.

Не следует забывать о масляных пятнах. Жирное пятно на поверхности стены будет препятствовать хорошему сцеплению раствора со стеной, поэтому его необходимо удалить. Для этого ватный тампон хорошо смачивают 5%-ным раствором кальцинированной соды или 3%-ным раствором соляной кислоты и энергично протирают им пять но. Эту работу выполняют непременно в резиновых перчатках. Затем мокрой кистью промывают место, где было пятно, чтобы удалить остатки раствора.

Кирпичные стены также могут иметь отклонения от вертикальной плоскости. И так же, как в предыдущем случае, этот недостаток ликвидируется выравнивающим слоем цементно-песчаного раствора. Кирпичная кладка может иметь непрочные участки, а отдельные кирпичи — отслаиваемые участки. Легким постукиванием молотка определяют слабые места кладки. Дефектные места отбивают и заделывают цементно-песчаным раствором. Как правило, на новой кирпичной стене возле швов остаются потеки затвердевшего раствора. Их нужно счистить шпателем или металлической щеткой.

Если кирпичная стена выложена «вподрезку» (то есть швы заполнены раствором на всю глубину), то для лучшего сцепления раствора со стеной на ней делают насечки. Для этой цели можно использовать зубило, молоток, скарпель, царапку. Насечки делают на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Кирпичную стену перед облицовкой нужно помыть водой при помощи кисти. Предварительно рекомендуется очистить ее от пыли влажной щеткой, потому что пыль оказывает негативное воздействие на сцепление раствора с поверхностью.

Если предполагается класть плитку не на цементно-песчаном растворе, а на мастике, то кирпичную стену нужно оштукатурить известковоипсовым раствором. Отношение извести, гипса и песка в таком растворе составляет 1:1,5:3 в весовых частях. Для того чтобы мастика лучше сцеплялась с поверхностью, на штукатурку накрывочный слой не наносят.

Иногда возникает необходимость облицовки поверхности деревянных стен (например деревянного или дачного домика). И это не проблема, хотя процесс подготовки стен более трудоемкий, чем в предыдущих случаях. Все дело в том, что между деревянной стеной и облицовочным слоем должна быть воздушная прослойка, которая защищает деревянную стену от гниения, а облицовку от повреждений и разрушений при короблении дерева.
Чтобы справиться с этой задачей, нужно проделать несколько несложных операций. Сначала рекомендуется обработать древесину антисептиком, защищающим ее от гниения. Затем к деревянной стене прибивают вертикальные бруски толщиной 2 — 2,5 см на расстоянии 40 см друг от друга, которые и обеспечат необходимый зазор между деревянной стеной и облицовкой. К брускам прибивают полотнища рубероида, который, как известно, является гидроизоляционным материалом. Поверх рубероида натягивают и закрепляют мелкоячеистую проволочную сетку. Не забудьте проверить ее вертикальность и горизонтальность. Затем на сетку наносят цементно-песчаный раствор не более 20 мм толщиной. Рекомендуемый состав раствора — 1:3. После затвердевания раствора можно приступать к облицовке.


На основе материалов книги Бабрыкиной Т. - "Внутренняя отделка"

Условно все дефекты облицовки можно разделить на 2 группы:
— явные дефекты, к которым относятся трещины, сколы, вздутия, невыводимые загрязнения и т.п.;
— скрытые дефекты такие, как отслоения плиток, с раствором или без него.
Явные дефекты заметны невооруженному глазу. Со скрытыми дефектами немного сложнее: обычно их обнаруживают   ростукиванием облицовочного покрытия. Любое изменение звука говорит о наличии дефекта.
Способ устранения дефекта в первую очередь зависит от типа облицовочного покрытия. Поврежденные плитки, независимо от материала, удаляют, а на их место кладут новые.

Дефекты облицовки из керамической, стеклянной и каменной плитки
Отслоение плиток от растворной прослойки на стене происходит по нескольким причинам:
— использование раствора с высоким содержанием вяжущего вещества;
— чрезмерная усадка раствора;
— плохое сцепление плиток с раствором из-за неочищенной тыльной поверхности плиток и/или основания;
— перенасыщенная цементным молоком тыльная поверхность плиток;
— резкое увеличение температуры (например, в местах расположения отопительных приборов).
Отслоение плиток на полу происходит по тем же причинам, а также в том случае, когда ходили по только что уложенной плитке. Если отслоение плитки в вертикальной облицовке буквально бросается в глаза, то отслоение напольной плитки обычно определяют простукиванием.

Отслоившуюся плитку необходимо осторожно, чтобы не повредить саму плитку и грани смежных с ней плиток, удалить и приклеить заново. Если растворная прослойка на месте отслоившихся плиток — прочная и неповрежденная, то сбивать ее не стоит, так как неловким движением можно привести к отслоению соседние плитки. Лучше приклеить отслоившуюся плитку на имеющийся раствор, используя мастики ПЦ или КЦП. Следите за тем, чтобы плитка не возвышалась над общим уровнем облицовки. Пустоты в растворной прослойке необходимо заделать.

При отслоении настенной плитки вместе с растворной прослойкой, чаще всего по причине некачественного раствора, отвалившуюся плитку очищают от раствора и заново укладывают на место, соблюдая технологию облицовочных работ.
Вспучивание всего облицовочного покрытий происходит по причине зыбкости облицованной поверхности. Чтобы устранить данный дефект, поврежденную облицовку необходимо разобрать, а основанию придать необходимую прочность, как правило, путем устройства цементной стяжки. Если такой возможности не существует, то облицовку из керамических плиток лучше совсем удалить и заменить ее менее тяжелым отделочным материалом.

Сплошные протяженные трещины, как по швам, так и через плитку, указывают на более серьезные проблемы — общестроительные дефекты. Самая распространенная причина сквозных трещин — неравномерная осадка здания. Треснувшие и отслоившиеся плитки, а вместе с ними и растворную прослойку необходимо удалить и произвести облицовочные работы заново.
Слишком быстрое разрушение плиток напольной облицовки является следствием следующих причин:
— чрезмерная толщина растворной прослойки;
— укладка плитки на сухое основание (в этом случае основание впитывает в себя влагу из цементно-песчаного раствора, делая облицовочное покрытие хрупкими).

Разрушенные плитки необходимо осторожно удалить и на их место положить новые, не забыв перед укладкой плитки увлажнить основание и тыльную сторону облицовочного материала.
При отслаивании или разрушении плитки, уложенной на поверхности печи или камина, алгоритм устранения дефекта — традиционный: удалить поврежденную плитку и растворную прослойку, очистить поверхность печи и установить плитку заново, При этом рекомендуется использовать особый соленый раствор, приготовленный из 1 ведра портландцемента М400, 3 ведер мелкозернистого песка и 1 кг поваренной соли.

При повреждении межплиточных швов остатки старой затирки необходимо удалить хотя бы на половину глубины шва, используя тонкое зубило или прочный металлический шпатель. Делайте это аккуратно, стараясь не повредить саму облицовку. Оставшуюся в швах затирку увлажняют, и дают влаге немного впитаться, после чего швы по обычной схеме заполняют свежей затирочной смесью.

Дефекты мозаичной облицовки
Самый распространенный дефект мозаичной облицовки — отслаивание отдельных плиток. Отслоившиеся плитки удаляют, очищают от остатков раствора, промывают водой и сажают на новую порцию раствора, проверяя правильность установки правилом.
Непрочное сцепление отдельных участков ковровых карт с основанием определяется простукиванием облицовочного покрытия. На плохо приклеенном участке наблюдается изменение звука. Данный дефект устраняется по той же схеме, что и предыдущий.

Дефекты покрытия из виниловых плиток
Вздутие виниловой поверхности, как правило, возникает при повышенной влажности основания во время укладки плитки. Данный дефект легко устраняется без замены поврежденных плиток. Для этого достаточно проколоть вздутую поверхность острым инструментом и место прокола разгладить через плотную бумагу нагретым утюгом.

Небольшие разрывы и отверстия на поверхности плитки, возникшие, например, в результате неосторожного перетаскивания мебели, заделывают шпаклевкой. Шпаклевку готовят из самой же плитки. Для этого необходимо остро заточенным ножом сострогать часть плитки в количестве, необходимом для заполнения отверстия. Полученную стружку собирают в миску и разбавляют несколькими каплями ацетона (в крайнем случае, бесцветного лака для ногтей) до консистенции обычной шпаклевки. Вокруг отверстия наклеивают клейкую ленту шириной не менее 2,5 см. После этого при помощи шпателя в отверстие вводят шпаклевку. Излишки немедленно удаляют. Примерно через 30 минут, когда шпаклевка высохнет, ленту следует удалить, а поверхность облицовки отполировать. Если отремонтированный участок будет казаться более матовым, чем остальная облицовка, то его следует покрыть слоем бесцветного лака.

Коробление кромок и углов виниловых плиток происходит по следующим причинам:
— повышенная влажность основания во время укладки плитки;
— чрезмерная толщина мастичного слоя;
— преждевременное наклеивание виниловых плиток до того, как из мастики успел улетучиться растворитель;
— попадание растворителя в мастику. Отклеившиеся кромки и углы разглаживают через плотную бумагу горячим утюгом и пригружают.

Можно попытаться осторожно оторвать часть плитки от основания, нанести на нее тонким слоем мастику и плотно прижать к основанию, после чего положить на плитку груз.
Отклеивание целых плиток может быть вызвано:
— недостаточной очисткой основания и/или тыльной стороны плиток;
— недостаточной толщиной мастичной прослойки;
— пересохшей мастикой;
— повышенной влажностью воздуха в помещении.

Отклеившиеся плитки необходимо убрать, основание под ними — очистить от мастики и пыли, после чего плитку — приклеить по всем правилам на прежнее место. Если плитка не удаляется, то на нее кладут кусок материи, через который плитку проглаживают нагретым утюгом. При необходимости нагрев повторяют несколько раз, пока мастика не станет мягкой, а плитка не отойдет от основания.

При выдавливании мастики между плитками недостаточно удалить излишки мастики с поверхности облицовочного покрытия. Плитки необходимо снять и снова приклеить на старое место. Обратите особое внимание на выдержку мастики до полного испарения растворителя и на то, чтобы толщина мастичного слоя не была слишком большой. В противном случае вы столкнетесь с выдавливанием мастики снова.

Дефекты покрытия из полистирольных плиток
Полистирольные плитки, если с ними небрежно обращаться, легко теряют свои декоративные качества: покрываются царапинами, вмятинами и прочими дефектами. В данном случае поврежденные плитки необходимо заменить на новые.
Отслоение полистирольных плиток от стены происходит по причине высокой влажности основания во время облицовочных работ. Отслоившиеся плитки необходимо удалить вместе с остатками мастики, вымыть, просушить и установить на старое место, следя за тем, чтобы они оказались на одном уровне с остальной облицовкой.

Дефекты облицовки потолка
Провисание отдельных плиток или даже целых плиточных рядов происходит из-за:
— ослабления вертикальных подвесок и пружинных пластин;
— деформации крепежных деталей (закладных крюков и крепежных скоб).
В данном случае ослабленные детали необходимо подтянуть, а поврежденные — заменить.
Если провисают не отдельные плитки, а весь подвесной потолок, то проблема — в неправильно подобранных (чрезмерно гибких) горизонтальных направляющих чернового каркаса или слишком большом расстоянии между стальными штырями каркаса. Устранение первопричины приводит к устранению дефекта.