15 march 2016
Untitled Document

При ремонте поврежденной облицовки стен нужно, прежде всего, проверить прочность крепления плиток, расположенных вблизи от отставших. С этой целью простукивают всю облицовку деревянным или пластмассовым предметом. Если облицовка отслоилась, то звук будет глухим и дребезжащим. Отслоившиеся плитки следует осторожно снять, стараясь не повредить их, с тем, чтобы использовать повторно.
Для удаления плиток пользуются обычно кельмой, которую просовывают между плиткой и прослойкой из раствора. Плитки, имеющие механические повреждения (трещины, отбитые грани и т.п.), удаляют по частям при помощи зубила и молотка. Чтобы не повредить грани смежных плиток, удаляемую плитку выбивают мелкими кусочками от середины к краям.
Чтобы вновь устанавливаемые плитки после их приклейки лежали в одной плоскости, толщина приклеиваемого слоя между плитками и сохранившейся прослойкой должна быть минимальной. Этому требованию удовлетворяют прослойки из казеиново-цементной мастики или клея, имеющие значительно меньшую толщину, чем прослойка из раствора.
Состав казеиново-цементной мастики следующий (в весовых частях): клей казеиновый сухой — 1; цемент марки 400 — 3; песок речной мелкозернистый— 1; сода— 2,5. Мастику готовят таким образом. В небольшом количестве воды разводят казеиновый клей. Затем добавляют смесь цемента с песком и перемешивают все до получения однородной сметанообразной массы. Мастика пригодна для использования в течение 2 ч после ее приготовления.
Прежде чем наклеивать плитки, необходимо очистить поверхность от побелки, масляной краски, которые плохо держатся на поверхности. Поверхность, на которую наклеивают плитку, должна быть сухой, а температура в помещении — не ниже 15 °С. Клей с помощью кисти или деревянной лопатки наносят на тыльную сторону плитки. Выступающий излишек клея следует удалять. Клей высыхает через 1—3 суток. Клея на 1 м2 поверхности расходуется 100—300 г.
Отвалившуюся от стены керамическую плитку при отсутствии казеиново-цементной мастики или клея можно после очистки густо намазать любой масляной краской и вернуть на свое место. А можно применить клей из растворенного в ацетоне упаковочного пенопласта. По углам плитки нужно положить четыре кусочка пенопласта размером примерно 20 х 20 х 20 мм и капнуть на них пипеткой по 20—25 капель ацетона. Через несколько секунд пенопласт растворится, после чего плитку плотно прижимают к стене. Через 30 сек. клей схватывается. Если плитка упала и разбилась, а новой нет, можно поступить следующим образом. Отдельные кусочки плитки очистить от раствора, положить их, соединив вместе, и смазать с лицевой стороны неводостойким клеем. Сверху наложить картон, размеры которого на несколько миллиметров меньше, чем размеры плитки. После того как клей засохнет, плитку установить на свое место, используя цементно-песчаный раствор (состав 1:3), и выровнять не постукиванием, а легко прижимая гладко остроганной доской. После отвердения раствора картон надо оторвать и смыть клей теплой водой.

15 march 2016

Сначала необходимо провести подготовку поверхности к укладке керамической плитки или керамгранита. Для этого нужно отмерить середину длинной стены комнаты и провести линию на полу с помощью меленого шнура и под необходимым углом. Далее нужно отмерить середину короткой стены таким же образом. Также необходимо снять все плинтуса и дверные косяки.

Далее плитка располагается относительно проведенных линий оптимальным вариантом. Возможно небольшое смещение данных линий для увеличении числа укладываемой плитки.

После этого наносят клей. Начинают наносить клей с одного квадратного метра в любом из углов помещения, которые образуются с помощью меленного шнура в центре комнаты.

Укладку на клеящую основу осуществляют путем крепкого прижатия плитки к полу. Разметочные лини используют в роли ориентира, передвигаясь вдоль одной из них. Укладка продолжается до тех пор, пока не покроется все пространство помещения, которое было обработано с помощью клея.
Стоит упомянуть, что для некоторых видов плитки требуется оставлять между ними специально расстояние. Чтобы это сделать, необходимо воспользоваться специальным разделителем, например, таким как пластиковые палочки.

Теперь необходимо покрыть плиткой весь пол. Сначала покрывается одна сторона комнаты, затем другая, двигаться при этом нужно от центра комнаты в направлении стен. Уровень плиток должен быть одинаковым.

После завершения укладки, и после того как клей подсох, необходимо затереть швы между плитками. Швы перед затиркой нужно очистить от различных частиц пыли и материала. Раствор для затирки наносится с помощью скребка с резиновой накладкой в щели между плиток. Раствор нужно занести в каждую щель. Лишний раствор вытирается влажной губкой до высыхания. Плитка отполировывается сухой тряпкой. По завершению затирки, вся поверхность покрытия очищается специальным моющим средством.

15 march 2016

Облицовка керамическими плитками делается для придания поверхностям стен или полов гигиенических свойств, водонепроницаемости, долговечности. Отделка может быть наружной или внутренней (стена кухни, пол или покрытие кухонного стола). Для выполнения облицовочных работ нужна штукатурная лопатка, стальной молоточек с острым концом или острое стальное зубило, стеклорез, правило (отвес), обычный молоток, клеящий состав.

Перед облицовкой основание подготавливают: очищают от пыли, неровные бетонные и кирпичные поверхности выравнивают бетонным раствором, на поверхности нацарапывают клеточки для лучшей сцепки с плитками. Если возникает необходимость покрыть плитками деревянные поверхности, их предварительно закрывают двумя-тремя слоями толя или рубероида, наклеивают на битумной мастике. Поверх кладут проволочную арматуру в виде сетки с размером ячейки 100x150 мм, которую отрывают от пола на 2 см и закрывают слоем бетона толщиной 4-5 см. Раствор сверху разглаживают, ровняют, дают полностью высохнуть » только после этого выкладывают плитки.

Плитку отбирают по цвету и размеру, замачивают. Кладку ведут по цементному раствору (состав 1:3) толщиной 10 мм. Ровность слоя определит ровность плиточного покрытия. Выложив первый слой плитки, на него кладут рейку и, постукивая молотком, осаживают, добиваясь ровности всего ряда. Затем таким же приемом настилают последующие ряды. Полностью уложенные плитки дополнительно выравнивают крестнакрест. Выступающий раствор снимают мокрой тряпкой.



Если требуются неполноразмерные плитки — их режут или рубят. Глазурованные плитки режут так. Намечают карандашом линию на глазурованной поверхности и с помощью линейки и стеклореза процарапывают глазурь до глиняного основания. После этого берут плитку с одной стороны за края и ударяют местом резки о край стола или ровной доски. Глазурное покрытие должно находиться сверху. Плитка раскалывается точно по линии резки.

Керамическую плитку при необходимости рубят. Проведя на лицевой стороне линию откола, прямо по ней насекают риски острым концом молоточка и острого зубила. В торцевых частях плитки насечки делают глубже. После этого, перевернув плитку, наносят с задней части удар молотком в цент¬ральную часть линии разреза. Плитка должна расколоться по намеченной линии. Неровности снимаются напильником или на наждачном круге. Плитку при этом следует смочить.

Через два-три дня после укладки плитки готовят цементное молоко (цемент с кодой) и заливают им пол, заполняя все швы.

Через трое-четверо суток пол протирают мокрой тряпкой.

При облицовке стен плитки также укрепляют на цементном растворе, при этом стены и плитки предварительно смачивают водой.

Для облицовки стен применяют казеиново-цементную мастику. Берут 1 часть сухого казеинового клея марки ОБ, 3 части портландцемента марки 400, 1 часть мелкозернистого песка, 2,5 части воды. Сначала размачивают в воде клей до полного набухания, помешивая 30 мин. Затем готовят смесь из песка и цемента и засыпают ее в раствор клея. Тщательно перемешивают и процеживают.

Готовую мастику намазывают на поверхность стены, и на заднюю часть плитки слоем 5 мм.

Можно наклеивать плитку на густотертую краску. Для этого облицовываемая поверхность должна быть проолифена или окрашена масляной краской. Клеить плитку можно к бетону, дереву, штукатурке.

На чистую поверхность плитки с задней стороны наносят слой краски толщиной 1-2 мм и приклеивают к поверхности. Лишнюю краску сразу же снимают тряпкой, смоченной бензином, керосином или другим растворителем.

Лучше всего клеить на краски светлых тонов, особенно на белила.

После того как плитка присохнет, ее покрывают тонким

слоем гипсового раствора сметанообразного состояния и забивают им швы. Едва гипс немного схватится, лишнюю массу убирают чистой и сухой тряпкой.

При строительстве дачного домика можно использовать самую низкосортную плитку. А чтобы сгладить ее дефекты, применяют облицовку с уширенным швом. В этом способе есть свои преимущества. Более широкие швы лучше удерживают плитку, она дольше послужит. Чтобы швы при наклейке плиток были одинаковой ширины, между ними вставляют металлические скобочки. Их можно изготовить из проволоки требуемой толщины.

При наклейке плиток скобочки ставят между ними. Когда раствор схватится, скобочки убирают, а дырочки затирают раствором на глубину общего шва.

Керамические плитки поддаются механической обработке. Так что при наличии некондиционного материала всегда можно выбрать такие, из которых путем резки, колки, опиливания можно подобрать плитки меньшего размера, что не отразится на качестве и внешнем виде отделки, а подчас, напротив, придаст работе своеобразие.

Мало того, красивую плитку любого размера, цвета и толщины можно сделать самому. Не зря при стекольных работах не рекомендуется сразу же выбрасывать обрезки стекла. Именно из них можно сделать оригинальный облицовочный материал.

Если вырезать стеклорезом стеклянный квадрат, обработать грани на наждаке или вручную наждачной шкуркой, хорошо помыть, протереть растворителем, покрыть эмалевой краской любого цвета, обмазать заднюю часть горячим битумом толщиной 1,5-2 мм и присыпать горячим крупнозерни¬стым песком, то мы получим красивую плитку с хорошим сцеплением.

Если вы хотите иметь плитку черного цвета, не нужно ее покрывать краской. Черный цвет битума будет просвечиваться сквозь стекло.

Поверхность под облицовку стеклянной плиткой готовят так же, как и под отделку керамической.

Плитки можно сделать и по другой технологии. Лист чистого стекла окрашивают с одной стороны в нужный цвет в два слоя краски. Второй слой присыпают крупнозернистым песком для придания шероховатости. Для наклейки можно использовать цементный раствор с добавлением эмульсии ПВА.

Для того чтобы плитка не трескалась от неодинакового расширения стекла и бетона, применяется тощие цементные растворы (1:4 или 1:5).

Остается добавить, что изготовление плиток из стекла в домашних условиях даст вам возможность выбрать любой рисунок для нее. Необходимо только приготовить трафарет с нужным рисунком по формату плитки, можно делать рисунок в несколько цветов. Простота технологии, доступность материала, возможность творчества придадут вашему труду и радости, а готовая работа вызовет восторженную зависть у друзей и знакомых.

В дело можно также использовать битые плитки кафеля, мраморные куски. Обычно из этих материалов делают полы, скажем, в подвале, у камина, у входа на веранду. Пол с верхним отделочным слоем и монолитным бетоном, окрашен¬ным пигментами, называют мозаичным. Такие полы гигиеничны, декоративны, водонепроницаемы, но холодны зимой и могут раскаляться на солнце. Поэтому их делают в местах, предназначенных для кратковременного нахождения людей.

Мозаичные полы укладывают на бетонный раствор с учетом толщины плитки и мраморного битья....

15 march 2016

Под облицовкой керамической плиткой понимают конструкцию из штучных материалов, образующих наружный слой всевозможных поверхностей. При этом облицовочные материалы выполняют защитные, декоративные, а при внутренней облицовке - и санитарно-гигиенические функции. Поверхности, облицованные керамической или другими видами плитки, красивы, гигиеничны, легко очищаются от загрязнений.

Плитки крепят к стенам с помощью цементного раствора, казеиново-цементной мастики или масляной краски.


Общие сведения

Гамма производимых видов керамической плитки очень велика и в первую очередь зависит от производственного процесса и технологии изготовления.

Технологическая схема производства керамической плитки включает следующие основные фазы:

Приготовление раствора (смеси).
Формовка изделия.
Сушка.
Приготовление глазури и глазуровка (эмалировка).
Обжиг.


Керамическая плитка классифицируется по следующим параметрам:
Из красной, белой или цветной массы, в зависимости от исходного сырья.
С пористой или плотной основой, в зависимости от Корпуса плитки".
Эмалированная (глазурованная) или не покрытая глазурью и т.д.


Плитка однократного обжига. Изделие получает. ся путем прессования смеси из отборных сырьевых ингредиентов (глины, полевые шпаты, флюсы и кварц). Спрессованная смесь подвергается глазурованию и далее однократному обжигу, что обеспечивает хорошев прилипание глазури к смеси.

Низкопористая плитка пригодна для устройства внутренних и наружных полов и характеризуется-высокой стойкостью к механическим агентам и морозу. Изделия подвергаются повышенной усадке в процессе обжига и поэтому продаются разделенными на партии по калибру.

Высокопористая плитка. Изделия однократного обжига изготавливаются из специальной смеси, рассчитанной на предупреждение усадки в процессе обжига: поэтому возможна укладка плитки с узким швом. Изделия имеют повышенную пористость (большее во-допоглощение) и низкую механическую прочность, что делает их пригодными для облицовки стен.

Плитка из фарфоровой керамики. Эта плитка имеет несколько традиционных названий: керамический гранит, грес, грес «порчеланатто», колормас-са. Она получается прессованием смеси из белой гли- I ны, коалина, полевых шпатов и кварца: рецепт смеси похож на состав фарфора, отсюда и название изделия. Изделие имеет очень плотную и почтя «остеклованную» структуру, что обеспечивает его очи-щаемость от всех видов пятен, а также высокую ме- i ханическую прочность. Для получения различных оттенков и эстетических эффектов возможно добавление в массу смеси окисей-красителей и смешивание смесей разных цветов. Как правило, плитка не подвергается глазурованию и используется главным образом для устройства полов, подлежащих очень сильному износу и требующих повышенной стойкости к химическим агентам и морозу. Изделие можно подвергать полировке, что повышает его эстетическую ценность, но снижает прочность. Иногда изделие подвергают глазурованию и изготавливают однократным обжигом.

Плитка, глазурованная под давлением. По современной технологии глазурования под давлением глазуровка смеси производится одновременно с приготовлением самой смеси. Слой глазури подвергается прессованию вместе со смесью и дальше — обжигу.

Готовое изделие имеет низкую пористость и благодаря высокой толщине слоя глазури, является особо пригодным для устройства полов, подвергаемых высоким нагрузкам при интенсивном движении. Плитка двукратного обжига. Изделие этим методом изготавливалось до внедрения способа однократного обжига: по этой традиционной технологии гла-. зурь наносится на обожженную смесь, затем изделие подвергается второму обжигу. Недостаток этой технологии перед способом однократного обжига заключается в более высокой себестоимости продукции (два обжига вместо одного), а также в невозможности изготовления низкопористых изделий (невозможна глазуровка обожженной низкопористой смеси). В насто-ящее время плитка двукратного обжига использует-ся для облицовки стен и пола, в особенности при необходимости придания блеска поверхности плитки. В таком случае двукратный обжиг имеет технологическое преимущество перед однократным: при последней технологии в процессе обжига через глазурь проникает газ от разложения смеси, что образует на блестящей поверхности плитки мелкие следы в форме концов булавок, трещин: такого недостатка нет при технологии двукратного обжига.

Клинкерная плитка. Изделие изготавливается из неоднородных видов глины с добавлением окисей-красителей, флюсов и шамота.

Формовка изделия происходит путем экструдиро-вания: изделие подвергается или не подвергается глазурованию (возможно применение способа однократ- . ного обжига). Готовое изделие имеет низкую пористость, высокую механическую прочность и стойкость к истиранию и химическим агентам, что делает его особо пригодным для устройства внутренних и наружных полов, лестниц, а также для облицовки наружных стен. Клинкерная плитка используется и для облицовки плавательных бассейнов. Предусмотрена укладка плитки с широким швом вследствие присутствия размерных колебаний, связанных с технологией производства.

•Плитка типа СОТТО. Эта плитка в большинстве случаев не подвергается глазуровке и используется для устройства внутренних и наружных, так называемых «рустованных» полов.

Изделие изготавливается путем экструдирования смеси из разных видов природной глины без особого сортирования и смешивания. Использование этой плитки является весьма древним и широко распространенным как в реконструкции старинных, так и в строительстве современных зданий.

Фасадная керамика. Все большее применение керамика находит как материал для облицовки фасадов зданий. Главным требованием для плитки, укладываемой снаружи, является сопротивляемость сезонным климатическим воздействиям: колебания температуры, морозные периоды, повышенная влажность, климатические осадки и т.п. Нужно не забывать и о загрязняющих факторах, ультрафиолетовом излучении, о воздействии транспортируемых ветром насосов. В последнее время в фасадной керамике стали широко использоваться вентилируемые навесные фасады (фальшстены).

Керамическая плитка (в большинстве случаев керамический грант) идеально подходит для навесных вентилируемых фасадов, благодаря следующим особенностям:

Огромное разнообразие глазурованных, структурированных и неглазурованных поверхностей.
Высокие характеристики по механической прочности (прочность на изгиб не менее 30 N/мм2), износоустойчивость, сопротивление воздействиям химических веществ, низкое водопоглощение.
Устойчивость поверхностей к ультрафиолетовому Излучению, агрессивному воздействию окружающей среды, морозоустойчивости.
Негорючесть (строительный материал класса А1), экологическая чистота.
Возможности крупных форматов от 60x60 до 120x120, малый собственный вес (до 18 кг/м2).
Разнообразные инженерные решения систем крепления плит, разработанные в соответствии с практическими требованиями.


Ведущие мировые фирмы, специализирующиеся на производстве керамического гранита и сверхпрочной плитки для вентилируемых фасадов: MIRAGE (Италия), FLOOR GRES (Италия), MARAZZI (Италия), AGROB BUCHTAL (Германия).

Вентилируемые фасадные конструкции представляют собой многослойные наружные стены, включающие в себя следующие элементы:

Металлоконструкция, состоящая из профилей и кронштейнов, которые изготовлены из алюминиевых сплавов.
Теплоизоляция.
«Керамическая оболочка».


Преимущества таких фасадов являются результатом применения принципа навесной вентилируемой конструкции и свойств керамического материала.
Основными системами крепления облицовочных плит на навесных вентилируемых фасадах являются следующие:

Система невидимой подвески.
Система видимой подвески.


Нормативные требования для керамической плитки. Существует несколько мировых стандартов (норм) для установления технических характеристик керамической плитки, а также методов контроля и критериев приемлемости каждой характеристики. Самые известные из них это: DIN (Германия), UPEC (Франция), BS (Великобритания), ASTM-ANSI (США), UNI EN (Италия). Имеются также российские стандарты на плитку: ГОСТ 6887-90 (плитка керамическая для полов), ГОСТ 13996-93 (плитка керамическая фасадная и ковры из нее).

Но наибольшее распространение и применение получили Нормы UNI EN на керамическую плитку, разработанные Европейской комиссией Стандартизации (CEN) (Италия). Они действительны во всех странах Европы и принявших их внеевропейских странах.

Нормы EN не имеют законную силу: допускается реализация керамических изделий, не удовлетворяющих требованиям указанных норм.

Однако, для приобретения товарного знака качества UNI фирма изготовитель керамической плитки обязана строго соблюдать нормы EN. Организация UNI (Государственный Комитет Италии по Стандартизации) выдает фирмам (изготовителям разрешение на нанесение товарного знака на тару керамической плитки и проверяет соблюдение норм как в процессе производства, так и на образцах реализуемой продукции).

Классы износоустойчивости и категории скольжения для напольной плитки. Согласно нормам EN 154 и ISO, в зависимости от назначения помещения и плотности движения в этих помещениях рекомендуется Применять плитку соответствующих групп износостойкости (класса износоустойчивости):

Группа 1 (PEII) для мест с небольшим движением, в которых используется мягкая обувь. Плитку данной группы следует применять только в ванных комнатах и любых других помещениях, которыми мало пользуются и в которых не ходят в уличной обуви.

Группа 2 (PEIII) для комнат с участками движения небольшой плотности, где ходят в домашней обуви. Плитка данной группы должна использоваться для квартир, коттеджей, семейных домов, за исключением кухонь, прихожих, лестниц и балконов.

Группа 3 (PEI III) для помещений с движением средней интенсивности, в которых ходят в обычной обуви, не имеющих непосредственного доступа с улицы. Плитка данной группы пригодна для укладки во всех помещениях дома или квартиры, гостиницах, небольших офисах.

Группа 4 (PEIIV) для помещений с интенсивностью движения от средней до высокой, подверженных большему истиранию, чем полы группы 3. Плитка данной группы пригодна для применения в помещениях жилых и общественных зданий: любые помещения жилых домов, залы регистрации гостиниц, рестораны, офисы, магазины, отели.

Группа 5 (PEI V) ISO 10545 плитка данной группы пригодна к применению на участках с движением любой интенсивности. Плитка, включенная в данную группу заметно отличается по износостойкости от группы 4. Используется в общественных помещениях с высокой проходимостью.

Другой, не менее важной характеристикой напольной керамической плитки является сопротивление скольжению. Она имеет большое значение для плитки, которой покрывают полы в особых (специализированных) помещениях жилых домов, общественных и производственных зданий, а также полов, находящихся под открытым небом.

Керамический гранит. Отдельно следует остановиться на плитке, называемой «керамический гранит», (фарфоровый грес, колормасса, плитка из искусственного камня).

Керамический гранит относится к новым отделочным строительным материалам - это керамическая плитка, получаемая из специальных тяжелых глин с добавлением различных минералов методом прессования.

К главным отличительным особенностям керамического гранита относят его высокую износостойкость, низкое водопоглощение, исключительное сопротивление постоянным механическим воздействиям, нейтральность к воздействию кислот и щелочей, морозоустойчивость. Он также устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей. Кроме того, в отличие от естественного камня он не имеет радиационного фона.

Это идеальный материал для помещений общественного назначения с большой проходимостью, его могут использовать для внутренней и внешней отделки, напольного покрытия и отделки фасадов, а также для специальных промышленных помещений.

Плита фирмы Mirage толщиной 30 мм и размером: 60x120 см используется для изготовления различных изделий: столешниц, подоконников, элементов торшеров, люстр, пепельниц и т.д.

15 march 2016
 

Облицовка стен производится несколькими способами: вразбежку, «шов в шов» или по диагонали.

Для бесшовной облицовки используют рельефные глазурованные плитки, качество облицованной ими поверхности достаточно высоко.

Как вы уже знаете, поверхность стены разбивается на несколько элементов: плинтус, цоколь, основная плоскость стены, фриз и карниз. При облицовке вертикальных поверхностей все эти элементы, а также внутренние и внешние углы и встроенные детали (трубы, керамические ниши, полки) учитываются, для отделки каждого из них имеются плитки особой формы. Так, плинтус и карниз облицовывают фасонными плитками (или специальными карнизными, плинтусными, имеющими прямоугольную форму), фриз — плитками, отличающимися от плиток основной плоскости по цвету или рисунку, для углов подбирают фасонные угловые плитки для закругления внутренних и внешних углов, для цоколя — плитки с завалом (с одной или нескольких сторон). Чтобы облицовка была ровной, перед облицовкой проверяют вертикальность стен с помощью отвеса. Неровные поверхности дополнительно выравнивают раствором, а на ровном основании укрепляют плитки-маяки : первую маячную плитку устанавливают вверху облицовки, а вторую внизу, на один-два ряда выше пола. Чтобы маячные плитки легли ровно, предварительно с помощью отвеса, уровня и шнуров отмечают строго горизонтальные и вертикальные линии первых рядов: в основание вбивают штыри, по которым прокладывают горизонтальный и вертикальный (на уровне второго ряда плитки) шнуры. Оба шнура должны образовать угол, в который и укладывают нижнюю маячную плитку.

Начинают облицовку с укладки одного-двух маячных (нижних) рядов плиток. После этого нижние маяки убирают и горизонтальность рядов проверяют по готовой облицовке нижних рядов.

Укладка плиток облицовки на растворе

Поверхность стены перед укладкой плиток увлажняют или смачивают цементным молоком, чтобы цементный раствор лучше сцеплялся с поверхностью стен. Раствор же наносят только на тыльную сторону подготовленной плитки, его количество рассчитывают так, чтобы после прижатия плитки к основанию небольшое количество раствора выступало сверху и по бокам.
Раствор можно намазывать ровным слоем на всю поверхность плитки или класть только по ее центру, разравнивая его при прижимании. Слой раствора не должен быть слишком толстым, в норме только что уложенная, но еще не пригнанная плитка должна возвышаться над поверхностью облицовки на 1-2 мм.
Приклеенную плитку осаживают до уровня шнура 1-2 легкими ударами рукоятки лопатки.
Тыльную сторону карнизных или угловых плиток, имеющих вогнутую форму, заполняют несколько большим количеством раствора. Цемент под такие плитки кладут с запасом, чтобы под ними не образовалось пустот. Плинтусные плитки крепят раствором только к стене, ту их кромку, что прилегает к полу, раствором не смазывают, а плотно присоединяют насухо.
Первый ряд плиток начинают укладывать от середины вправо, а затем влево. Плитки каждого последующего ряда укладывают в том же порядке, тщательно проверяя качество укладки по вертикали, горизонтали, диагонали. Карнизные плитки укладывают по верхнему ряду облицовки на том же растворе, что и плитки основной плоскости стены, осаживая до линии, отбитой при помощи шнура. Углы оформляют при помощи угловых плиток или стачивают «на ус» торцы рядовых плиток.
При облицовке стены ванной комнаты или кухни, из которой выходит труба, в плитке прорубают отверстие нужного диаметра. Для того чтобы не снимать кран при облицовке, плитку раскалывают по размеченной и надрезанной линии, в кромках обеих половинок вырубают (выламывают клещами) нужное по размеру
углубление. Затем половинки плиток стыкуют, совмещая рисунок и кромки так, чтобы шов был незаметен.
Ширину межплиточных швов проверяют при помощи скобок из стальной проволоки диаметром 3 мм со сплющенными концами . Длина скобок должна быть на 2-3 см меньше размера плиток. Вместо скобок иногда используют гвозди нужного диаметра, вставляя их в швы между плитками. Когда раствор отвердел настолько, что плитки не будут сползать, скобки или гвозди удаляют, а швы заполняют раствором заподлицо с плоскостью облицовки или немного углубляют (в зависимости от проекта).

По окончании облицовки излишки раствора удаляют с поверхности тряпкой, через 2-3 дня проводят затирку швов: облицовку покрывают тонким слоем цементного или гипсового раствора, старательно заполняют им швы. Как только раствор в швах немного схватится, облицованную поверхность протирают чистой сухой тряпкой.
Укладка плиток облицовки на мастике
Облицовка стен на мастике, клее или масляной краске ведется по идеально ровному основанию, в остальном технология укладки плиток во многом сходна с технологией крепления плиток стеновой облицовки на растворе. Различия существуют, но они незначительны. Подготовленное основание грунтуют, используя разведенную бензином краску (при наклеивании плиток на масляную краску) или водный раствор поливинилацетатной дисперсии в соотношении 1 : 6 (при укладке плиток на мастику). Мастику или краску наносят на тыльную сторону керамической плитки кистью (или шпателем) слоем толщиной 1-3 мм, плитку прикладывают и плотно притирают к поверхности стены.
При облицовке стен стеклянными плитками их тыльной поверхности придают шероховатость, для этого слой нанесенной на тыльную сторону плитки мастики посыпают сухим крупнозернистым песком, только после этого приклеивают, плотно прижимая к огрунтованной поверхности стены.
Облицовку ведут последовательными рядами, снизу вверх, со швами между плитками 3 мм, периодически проверяют качество облицовки при помощи уровня, правила. Излишки краски или мастики в швах и на поверхности облицовки своевременно удаляют при помощи тряпки, смоченной в растворителе (скипидаре, уайт-спирите).
Через сутки мастика высыхает, швы между плитками заполняют цементным раствором, поверхность облицовки тщательно очищают от раствора и грязи.

15 march 2016

Плиточные работы начинают с укладки плиток на полы или настилки, затем выполняют облицовку — крепление плиток к вертикальным поверхностям (стенам, колоннам). В тех помещениях, где только стены отделывают плитками, внизу стен устанавливают рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток.

Симметричную настилку начинают от центра помещения. В этом случае обычно приходится прирезать плитки вдоль всех четырех стен.

При несимметричной настилке плитки укладывают начиная с угла, по двум стенам, поэтому выравнивать плитки приходится только с двух сторон.

К прямой или диагональной настилке плиток на растворе лучше всего приступать сразу после устройства стяжки и установки маяков (шнура или контрольной рейки для маячного ряда параллельно стене). По разметке укладывают фризовые и промежуточные маячные ряды плиток. В фризовых маячных рядах располагают по три плитки в каждом углу помещения, еще по несколько плиток через каждые 2-2,5 м на линии фризов; промежуточные ряды укладывают только в больших помещениях, площадь которых превышает 10 м2.

На ровную сырую стяжку, покрытую тонким слоем цементного теста, подготовленные плитки укладывают в маячные и промежуточные ряды, слегка прижимая их к основанию. Затем приступают к настилке плиточных полов отдельными полосами-захватками вдоль длинной стены помещения. Ширина захваток составляет 30-60 см или 3-6 рядов плиток.
Одновременно следят за тем, чтобы все плитки ряда находились в одной плоскости (рис. 63). При необходимости осаживают их в раствор поглубже, удаляя ручкой штукатурной лопатки 1-2 раза. Настланные таким способом плитки будут держаться очень прочно, если основание пола было тщательно подготовлено, то плиточный пол получится ровным.

Если основание было выровнено плохо, имеет дефекты или стяжка была выполнена заранее и уже затвердела, то настилку ведут другим способом. Для выравнивания стяжки и крепления плиток используют цементный раствор. Стяжку смачивают водой, затем наносят на нее слой раствора толщиной 7-15 мм. Как и в описанном выше случае, сначала укладывают маячные ряды плиток, затем продолжают работу захватками. При укладке подготовленных плиток их утапливают в раствор примерно на 3-5 мм, проверяя, чтобы они образовывали ровный ряд, лежали в одной плоскости.

Удобнее работать таким образом: уложить ряд плиток, затем положить на них и на маяки правило и несколькими ударами молотка по правилу выровнять сразу весь ряд. Если окажется, что некоторые плитки находятся ниже уровня маяков, то под них подкладывают еще немного раствора и снова выравнивают ряд.
Ширина швов между плитками при настилке пола не должна превышать 3 мм. Если в процессе работы не контролировать ширину межплиточных швов, то качество настилки снижается, а внешний вид плиточного пола ухудшается. Для устройства идеально ровных швов удобно пользоваться деревянными клинышками или металлическими скобами нужного размера. Их вставляют в швы после завершения укладки каждого нового ряда, передвигая из ряда в ряд по мере схватывания раствора.

Примерно через 2-4 дня раствор под плитками достаточно окрепнет, по полу уже можно будет ходить. В это время заполняют швы между плитками цементным раствором или цементным молоком (цемент и вода в соотношении 1 : 1). Для этого пол очищают от старого раствора, поливают цементным молоком и распределяют его по поверхности при помощи тряпки или веника, следя, чтобы швы полностью заполнились. Излишки цементного молока удаляют тряпкой. Еще через двое суток пол засыпают опилками, увлажняют их и сметают, при необходимости заменяют свежими и операцию очистки повторяют.

Перед началом эксплуатации плиточного пола его промывают 3-процентным водным раствором соляной кислоты, затем чистой водой, насухо вытирают.

Плитки пола могут настилаться по прямой или по диагонали, с фризом или без него.

При настилке полов с фризом по выполненной обычным способом стяжке проводят следующую разметку: находят центр пола, для чего из угла в угол натягивают намеленный шнур, размечают им две диагональные линии — точка их пересечения и является центром помещения. Через центр проводят вертикальную и горизонтальную оси, отбивают линию фриза по длине и ширине помещения.

Первую плитку, или первый маяк, устанавливают на цементном растворе в центре, на всех осях также устанавливают плитки-маяки. После подготовки приступают к укладке плиток фона, то есть средней его части до размеченных линий фриза. Настелив фон, переходят к укладке фризовых рядов и в последнюю очередь — к укладке пристенных плиток.

Впрочем, настилку с фризом можно выполнять и в иной последовательности: после разметки уложить плитки фриза, затем плитки фона и пристенные ряды.

   

 

15 march 2016
 

Керамические и стеклянные плитки одной партии могут отличаться по цвету, размеру, рисунку, поэтому приступать к их укладке без предварительной сортировки нельзя. Пренебрежение данным правилом может сказаться на качестве и внешнем виде облицовки: швы будут различаться по ширине, плитки невозможно будет расположить на одной прямой линии, ряды плиток получатся неровными и т. п.
К работе принимают плитки правильной геометрической формы, с четкими гранями и прямыми углами, без выпуклостей, выбоин, трещин, без зазубрин или щербин на кромках лицевой стороны.

Для сортировки плиток по размеру используют различные шаблоны. Это крестовина, два бруска, соединенных друг с другом под прямым углом.
Одновременно проводят осмотр лицевой и тыльной сторон плиток. Лицевая сторона плитки должна быть ровной и равномерно покрытой одинаковой по внешнему виду глазурью (у глазурованных плиток): матовой или блестящей, сходной по цвету. Тыльная сторона должна иметь поверхность, обеспечивающую надежное крепление плиток к основанию. Обычно эта поверхность выполняется рифленой. Плитки с дефектами выбраковывают полностью или используют частично для нарезки мелких фрагментов (полос, треугольников).

Обычно при подборе плиток для облицовки учитывается их рисунок, цвет, защитные или гигиенические свойства. Неплохо было бы обратить внимание и на тот факт, плитки какого размера удобнее всего использовать для отделки стен или полов в том или ином помещении, постараться приобрести карнизные и плинтусные, угловые плитки.
Произведя подобные расчеты и тщательный подбор плиток по форме, вы сможете свести к минимуму работы по нарезке плиток, значительно облегчите процесс укладки плиток и улучшите внешний вид облицовки.
Если на облицовываемой поверхности не укладывается целое число плиток, последние нарезают или перерубают.
Для нарезки плиток используют победитовый резец. На лицевой стороне плитки проводят разметку: сначала проводят линию карандашом, по ней прикладывают линейку и процарапывают резцом. Нажим на резец должен быть сильным, чтобы с первого раза удалось прорезать не только слой глазури, но и сам черепок. Надрезанную плитку берут обеими руками за противоположные края, ударяют тыльной стороной о доску, стараясь, чтобы линия надреза совпала с ребром доски . При правильном выполнении операции плитка легко раскалывается точно по линии разметки.

Перерубку плиток проводят следующим образом: по лицевой поверхности проводят карандашом линию разметки, затем плитку кладут на колено и зубилом (или заостренным концом стального молоточка) проводят насечку этой линии. Каждый последующий удар должен немного перекрывать предыдущий, причем по ребрам плитки ударяют сильнее, чем по середине. Глубина насечки — 0,5-2 мм. Плитку с насеченной линией переворачивают тыльной стороной вверх и ударяют молотком по линии переруба точно в центре плитки. Сила удара не должна быть слишком большой, плитка достаточно легко раскалывается.
Кромки нарезанных или перерубленных плиток должны быть такими же гладкими и ровными, как кромки целых плиток. Выравнивают кромки путем притачивания на карборундовом круге или бруске, вручную или механически.

 

 

 

 


Керамические плитки, которые планируют укладывать на растворе или мастике, на следующем этапе подготовки замачивают. Очищенные от пыли и грязи плитки погружают в воду. Черепки насыщаются влагой и не берут ее из цемента или мастики, в результате чего прочность сцепления плиток с основанием увеличивается.
Выдерживают плитки в воде в течение 8-12 часов, удобнее всего замочить их на ночь, чтобы с утра начать облицовку. Плитки извлекают из воды и раскладывают для просушки на 40-
60 минут при температуре не ниже 15 . Влага может повредить эмаль некоторых тонких глазурованных плиток, тогда на их поверхности проступают водянистые пятна.
Определить стойкость эмали можно только путем проверки — пробного замачивания и приклеивания. Одну из отобранных для облицовки плиток замачивают в воде, просушивают и укладывают на слой цементного раствора или мастики, спустя неделю становится ясно, можно ли смачивать данные плитки водой или нет.

Плитки, поверхность которых портится под действием воды, не замачивают. Их тыльную сторону непосредственно перед облицовкой увлажняют при помощи кисти. Если вы выполняете срочную работу, не имеете возможности проводить описанную выше проверку плиток, то вам лучше отказаться от замачивания и лишь слегка увлажнять их тыльную сторону.