Статьи

При отделке помещения в один колер грунтуют потолки и стены и окрашивают их. Протирают забрызганные клеевой краской переплеты, откосы, подоконники, наличники, двери и окрашивают их масляной или эмалевой краской. Очищают от следов клеевой краски плинтусы и окрашивают их. Если окрашивают полы, то плинтусы можно окрасить заранее, одновременно с полами или после них. При отделке помещения в два колера сначала грунтуют потолки и красят их. Затем грунтуют и красят стены. Если нужно отводят филенку, окрашивают переплеты, двери, наличники, если требуется полы и плинтусы.

Если стены оклеивают обоями, то прежде всего грунтуют и окрашивают потолки. Затем окрашивают двери, наличники, переплеты, откосы, полы и плинтусы и после этого оклеивают стены обоями. Клейстер легко удаляется с масляной краски и есть гарантия, что обои не будут испачканы масляной краской.

Подготовительные работы.

До начала малярных работ в помещении следует полностью закончить все остальные работы - ремонт штукатурки, электропроводки, отопления и вентиляции и т.д.

В холодное время года в помещении необходимо обеспечить температуру не менее 8°С и относительную влажность воздуха не более 70%. Необходимо обеспечить устойчивую и надежную работу отопления и вентиляции и отсутствия сквозняков во избежание неравномерной сушки. Влажность конструкций и окрашиваемых элементов должна быть не более 8%, а для известковых, цементных и полимерце-ментных составов она не ограничивается.

Если есть необходимость наружного окрашивания, то его нельзя производить в сухую и жаркую погоду при непосредственном воздействии солнечных лучей, во время дождя и снегопада, по наледи и при ветре силой более 5 баллов.

Освещенность поверхностей во время малярных работ должна быть не менее 10 л к при простом окрашивании и не менее 150 лк при улучшенном и высококачественном.

При использовании готовых малярных составов на них должен быть паспорт, в котором указываются наименование, цвет (колер), состав (рецепт), назначение и способ доведения состава до рабочей вязкости. Это необходимо как для отечественных, так и для импортных составов и красок.

Процесс подготовки поверхности под окрашивание складывается из следующих операций: 0 очистка от пыли, брызг раствора, потеков, подсушивание сырых мест; 0 огрунтовывание;

— заполнение трещин и раковин шпаклевками, пастами или замазками;
— шлифование;
— устранение жировых пятен, выколов, ржавчины, окалины.

Для очистки поверхностей применяют шпатели, скребки, стальные щетки, ветошь, пылесосы, а для подсушивания сырых мест - воздушную струю от компрессора или вентилятора. Для удаления масляных пятен поверхность промывают 5%-м раствором тринатрийфосфата или кальцинированной соды, разводя их в воде с температурой 30-40°С. Операцию выполняют ветошью, щеткой или кистью. Через 0,5-1 час поверхность нейтрализуют 5% -м раствором соляной кислоты.

Ржавые пятна на оштукатуренной поверхности промывают водой и огрунтовывают 10%-м раствором медного купороса. Если на окрашиваемой оштукатуренной поверхности появляются смолистые вещества, штукатурку заменяют полностью. При образовании пятен растительных, минеральных жиров и ржавчины также используют различные пасты, которые наносят на пятна слоем 3-5 мм, а после высыхания очищают шпателем и промывают водой с последующим подсушиванием.

Масляные пятна удаляют пастой из жженой магнезии, затворенной бензином, толуолом или бензолом.

Нефтяные пятна удаляют пастой, состоящей из двух частей соды, одной части извести-пушонки и одной части порошка пемзы (по массе).

Пятна окиси меди удаляют пастой, состоящей из одной части хлорида аммония и четырех частей пылевидного талька, предварительно смешанных в сухом состоянии и затворенных аммиачной водой (по массе).

Пятна невысыхающих масел удаляют с помощью жирной глины, наносимой на пятно слоем 3-4 мм. После высыхания промывают водой. )

Высол удаляют металлической щеткой, промывают слабым раствором соляной кислоты (одна часть 30% -й соляной кислоты на пять частей воды) с последующей промывкой чистой водой и высушиванием. При подготовке к окрашиванию водными составами ранее окрашенных поверхностей старые набе-лы удаляют при нарушении их связи с основанием или сильным загрязнением, а также при значительной толщине. Клеевую краску смывают теплой водой, а известковую, казеиновую и силикатную, многослойную клеевую предварительно смачивают водой и соскабливают. Накрывочный слой штукатурки перетирают заново известковым раствором на мелком песке. Для предотвращения появления пятен на клеевой окрашенной поверхности основание ее огрунто-вывают раствором медного купороса. Если этого недостаточно, то высушенную поверхность промывают, вновь высушивают и в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком. При больших повреждениях или загрязнениях штукатурки ее целесообразно заменить полностью.

При ремонте или восстановлении поверхностей, ранее окрашенных масляной краской или неводным составом отстающие слои надо удалить. Если старая краска держится прочно, ее прочищают шкуркой. Загрязненные поверхности промывают теплой мыльной водой или растворителями (скипидаром, уайт-спиритом, керосином, бензином). Масляную краску удаляют механическим или химическим путем.

Составы для удаления старой масляной краски готовят в виде пасты, которая способна удерживаться на вертикальных поверхностях и на потолках. Для размягчения и снятия масляной краски рекомендуются следующие составы: 1) известковое тесто -0,5 кг; мел просеянный 0,5 кг; каустическая сода
(20% -й раствор) - до пастообразного состояния. 2) мел просеянный 0,5 кг; асбестовая пыль 0,5 кг; каустическая сода (20% -й раствор) - до пастообразного состояния.

Поверхность покрывают пастой, размягченный слой счищают скребками или шпателями, промывают 2% раствором уксусной кислоты, чистой водой, протирают ветошью и просушивают.

Трещины и раковины необходимо заполнять шпаклевками, пастами или подмазками, чтобы придать поверхности гладкость и однородность. Большие трещины предварительно расшивают ножом, расчищают и обеспыливают. Трещины заполняют шпаклевками на глубину не менее 2 мм, а раковины и неровности заполняют и затем заглаживают. После этого поверхности еще раз очищают и обеспыливают.

Новые оштукатуренные, гипсовые и бетонные поверхности прежде всего прочищают пемзой, лещадью или шкуркой, удаляя бугорки и шероховатости. Прочистку производят по сухим поверхностям. После этого разрезают все трещины на глубину не менее 3 мм, с-мачивают их водой, замазывают гипсовым раствором или специально приготовленной подмазкой из мела и гипса, хорошо зачищают и сушат.

На цовых деревянных поверхностях необходимо вырубить сучки, засмолы, нагели, пробки на глубину не менее 3 мм, разрезать трещины. Затем поверхности грунтуют, сушат, исправляют подмазкой или шпаклевкой дефектные или вырубленные места, сушат и зачищают. Если не удалить сучки, засмолы, нагели и не утопить гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать буграми на окрашенной поверхности. Краска над такими местами будет трескаться и отслаиваться. Если не вырубить засмолы, то смола будет проходить сквозь шпаклевку, разрушать краску и образовывать неустранимые пятна.

Ранее окрашенные деревянные поверхности требуют разрезки щелей, проолифки и заделки их.

Вторая операция подготовки основания - огрун-товывание. Это необходимо для того, чтобы основание было пропитано составом, аналогичным окрасочному, так как нанесение шпаклевок и окрашивающих составов без одного слоя грунтовки вызовет неравномерность высыхания, пятна, слабую адгезию и другие дефекты.

Для огрунтовочного состава обычно выбирают соответствующий связующим окрасочного состава, чаще всего применяют сильноразбавленный окрасочный состав. Для поверхностей, содержащих известь, применяют подогретую до 50-60°С квасцовую грунтовку под клеевое окрашивание, а поверхности, не содержащие известь, огрунтовывают мыловаром. Под казеиновое окрашивание наносят казеиновую грунтовку; под эмульсионные составы - эмульсионную или латекс-ную; под масляные - олифу и т.д. Огрунтовочные составы наносят маховыми кистями или валиками, при возможности краскопультом.

На качество огрунтовки следует обратить самое серьезное внимание. Небрежную грунтовку с грубыми полосами исправить окраской невозможно. Поэтому грунтовку следует тщательно растушевывать, чтобы не было пузырей и грубых полос. Вести растушевку рекомендуется сначала в одном, а затем в другом направлении, перекрещивая наносимые полосы.

Шпаклеванные поверхности перед окраской мас-яными и другими неводными составами не олифят, а шпунтуют. Для грунтовки на 1 кг олифы берут 0,5-1,0 кг густотертой краски нужного цвета, приготовляя жид-краСку. Окраска по огрунтованной поверхности более экономична, чем по проолифленной, так как после огрунтовки может быть выполнена только одна ок-паска, а после проолифки приходится выполнять две окраски.

Доски пола должны быть сухими. Новые полы из свежих досок лучше выдержать год-два, чтобы они хорошо высохли. Полы окрашивают масляными красками - густотертыми или готовыми к употреблению. На этикетках этих красок должно быть указано, что они применяются для окрашивания полов. При окрашивании пола краску наносят тонкими слоями, тщательно ее растушевывая. Тонкие слои краски быстрее высыхает и не образуют морщин и пузырей. При окрашивании пола за два раза по хорошо подготовленной поверхности требуется 200-300 г краски на 1 м², за три раза 250-280 г. Окрашивают полы без подготовки, с подготовкой и шпаклеванием за один или несколько раз. Трещины между досками, предварительно расчищенные от грязи и пыли можно замазать специальной замазкой. После высыхания замазки неровности зачищают шлифовальной курКой. Перед окраской полы должны быть чистыми и сухим.

При простой окраске пола его олифят или грунтуют жидко разведенной краской для пола. После про-олифки или грунтовки пол должен сохнуть не менее двух суток. Затем его окрашивают за один или два раза, причем вторую окраску выполняют по хорошо высохшей предыдущей. Краску наносят вдоль досок, тщательно растушевывая. Вторую окраску сушат в течение четырех-пяти дней. Затем пол моют горячей водой без мыла и соды. Рекомендуется в течение первой недели, ежедневно протирать пол тряпкой, смоченной в горячей воде, чтобы удалить следы выступившей олифы.

При улучшенной окраске полы олифят или грунтуют. После сушки шпаклюют отдельные места масляной, лаковой или полумасляной шпаклевкой, хорошо ее разравнивают, а после высыхания зачищают шлифовальной шкуркой. Шпаклевку желательно сделать цветной, добавив в нее 100-150 г сухой или тертой краски на 1 л. Прошпаклеванные места олифят или грунтуют и после высыхания пол окрашивают за два-три раза.

Высококачественная окраска пола. После про-олифки и сушки шпаклюют весь пол за два-три раза. Первый слой шпаклевки хорошо зачищают, затем наносят второй слой, тщательно разравнивают его, сушат и зачищают, грунтуют и окрашивают пол за два-три раза.

Зачищают первый слой шпаклевки, наносят второй слой более жидкой шпаклевки, туго натягивают марлю и с помощью шпателя утапливают ее в шпак который должен быть отведен у карниза ровной линией.

Отделка в два колера с филенкой выполняется так же, как отделка в два колера, только между двумя колерами отводят филенку, которая должна гармонировать по цвету с окраской стены, подчеркивать ровность карниза и разницу в цветах окраски.

Отделка с бордюром. Сначала окрашивают потолок и карниз. Под карнизом отводят бордюр (полоску шириной 5-10 см). Цвет бордюра должен гармонировать с окраской стены. Внизу бордюра отводят филенку шириной 1 см.

В комнатах высотой более 3 м можно делать широкий бордюр (до 16 см), а также отделку с фризом и гобеленом.

Отделка с фризом.
Потолок и карниз окрашивают колером одного цвета. Ниже карниза отводят полосу (фриз) нужного цвета шириной 20-50 см. Внизу фриза, чтобы отделить стену, отводят филенку нужной ширины, цвет которой должен гармонировать со стеной и фризом.

Отделка с гобеленом выполняется так же, как отделка с фризом. Гобелен - полоса шириной от 60 до 100 см (шире фриза). Чтобы подчеркнуть гобелен и отделить стену, внизу гобелена отводят филенку.

Бордюр, фриз и гобелен могут быть гладкими и с набитым на них по трафарету рисунком. Панели (часть стены под фризом или гобеленом) также могут быть гладкими или с рисунком.

Чистота окрашенных поверхностей зависит от количества выполненных операций и последовательности работ.

По чистоте выполнения различают простую, улучшенную и высококачественную окраски.

При простой окраске по дереву масляной краской выполняют семь операций: очистку от пыли и грязи; вырезку сучков, нагелей, засмолов, разрезку трещин или щелей; проолифку всего изделия; подмазку всех дефектов, шлифовку подмазанных мест; первую окраску; вторую окраску.

Улучшенная окраска требует 15 операций. Кроме того, что входят в простую окраску выполняют сплошное шпаклевание со шлифовкой высохшей шпаклевки, ее огрунтовкой, разравнивание огрунтовки флейцем. После хорошей просушки огрунтовки ее шлифуют пемзой или мелкозернистой шкуркой, удаляя все мельчайшие неровности и наплавы огрунтовки. Затем выполняют первую окраску с флейцеванием, с сушкой и шлифовкой и вторую окраску с флейцеванием или торцеванием.
Краску следует процедить через частое сито, чтобы в ней не было даже мельчайших крупинок или сгустков.

Высококачественная окраска требует 17 операций. Кроме операций, которые выполняют при улучшенной окраске, добавляют еще две - второе шпаклевание и шлифование. В высококачественной окраске недопустимы мельчайшие крупинки в краске.

При окрашивании стен на оштукатуренных, бетонных, кирпичных стенах краска растушевывается вертикальными штрихами. На рубленных стенах ее наносят и растушевывают вдоль волокон дерева (по длине бревен).

При окрашивании потолков последние штрихи (растушовка) должны направляться по направлению световых лучей, или по длине потолка.

Если в помещении имеются карнизы, то сначала окрасить плоскость потолка, а затем приступить к карнизам. В углах карнизов сначала выполняют окраску небольшим ручником или флейцем, предварительно проторцевав такие места. Части стен, которые расположены под карнизом, следует красить на 1 см ниже, если стены окрашивают другой по цвету краской. Белый колер ниже карниза во время огрунтовки удаляется, а это место грунтуется.

При окрашивании стен кистью или валиками можно испачкать карнизы. Чтобы этого избежать, стены под карнизом предварительно окрашивают ручником, т.е. отводят полоску шириной 15-25 см, а затем окрашивают сами стены.

Окрашивание оконных переплетов, наличников и дверей

Особенно тщательно окрашивают углы оконных переплетов, потому что здесь чаще всего бывают пропуски. Нанесенную краску или эмаль растушевывают вдоль брусков переплета. Около стекол не должно быть неокрашенных мест. Следы краски со стекол после ее высыхания удаляют стамеской или острым ножом.

Чтобы при окрашивании оконных переплетов не пачкать краской стекла или стены при окрашивании наличников, плинтусов и полов следует пользоваться защитными щитками из кровельной стали, фанеры или картона. Две стороны у фанерных или картонных щитков надо срезать на фаску, чтобы кромки были острыми и на окрашиваемых деталях не оставались непрокрашенные кромки. При окраши нии щитки приставляют в нужное место переплета или стены.

Переплеты после окрашивания оставляют открытыми ня двое суток, чтобы краска полностью высохла в местах притвора. При окрашивании двери краску сначала наносят поперек, тщательно ее растушевывая, а затем растушевывают по высоте двери. Работу можно выполнять кистями или валиками. Окрашивая наличники, краску растушевывают по их длине. Чтобы случайно не закрасить приборы, их надо отвернуть и поставить на место только после высыхания краски.

Техника окрашивания валиками.

Для работы необходимы валик, ванночка или ведро с установленными в них отжимными сетками для снятия излишков краски, набираемой валиком. Валики производительнее кистей. Ими можно грунтовать и окрашивать различные поверхности клеевыми, известковыми и масляными красками.

Когда применяют кусок стали с набитыми отверстиями, то его укладывают в противень или ванночку острыми концами вниз, а по гладкой поверхности покатывают валиком. Вместо стали можно использовать фанеру, доску, пластмассу. Отверстия следует сверлить диаметром 12-15 мм, располагая их в шахматном порядке через 25 мм друг от друга. Валиком невозможно окрасить стены в углах, около наличников, плинтусов и т.д. Поэтому такие места следует предварительно прокрасить любой кистью и хорошо растушевать краску. Работа валиками производится так. Валик опускают в краску и прокатывают им по сетке. Отжав излишки краски, его приставляют к поверхности стены или потолка и ведут в нужном направлении: на стенах - сверху вниз, на потолках по направлению световых лучей. Окрашивая стены сверху вниз, затем снизу вверх, накладывают полосы, или ласы, краски валиком одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4-5 см. Вначале валик наносит более толстые слои краски, и тогда по одному и тому же месту надо прокатать им два или более раз. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают. Окрасить стены можно за один прием вертикальными ласами или за два, когда сначала наносят горизонтальные ласы, затем вертикальные. В любом случае краску необходимо тщательно растушевывать. Если обнаруживаются дефекты, то выполняют повторную окраску. Иногда краску наносят на поверхность кистями, хорошо растушевывая, а затем прокатывают валиками, разравнивая ее, получая при этом ровную окраску.

Для тренировки рекомендуется немного поработать валиком, окрашивая стену, лист фанеры или картона. Только приобретя некоторые навыки, можно приступить к работе. Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхность, желательно тем же цветом, что и окраска. Окончив работу, валики обязательно промывают в теплой воде с мылом, удаляя всю краску. От известкового состава валики быстро приходят в негодность.


Техника окрашивания краскопультами.

Краскопульты бывают ручные и электрические. Конструкций их много. Они гораздо производительнее валиков и кистей. Их обычно применяют для распыления известковых и клеевых составов. Для масляных и более вязких составов пользуются пистолетами-краскораспылителями, воздух к которым подается компрессором.
Независимо от вида краскопульта окрасочные составы для него необходимо процеживать через частое сито или двойной слой марли. Чем тоньше окрасочный состав, тем он лучше распыляется и тем меньше засоряется форсунка. Отверстие в форсунке должно быть минимальным. Лучшим считается отверстие, как у капсюля для примуса. При таком отверстии окрасочный состав распыляется очень тонко, оставляя на поверхности чистый, ровный окрасочный слой. При большом отверстии окрасочный состав ложится толстым слоем и его расход увеличивается. Это необходимо помнить. Толстые слои краски быстро трескаются и осыпаются, и при повторной окраске их приходится полностью удалять.

Ручными краскопультами обычно действуют двое рабочих. Один из них работает удочкой, т.е. окрашивает, второй - поддерживает необходимое давление в аппарате, подкачивая воздух или окрасочный состав насосом, и наблюдает за манометром. Следует помнить, что при нормальном и постоянном давлении распыление окрасочного состава происходит без толчков, и он равномерно ложится на поверхность. Если же давление менять, то окраска получится неодинаковой, что приведет к образованию потеков. Во время работы удочку следует держать так, чтобы форсунка была направлена перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. Удочку надо передвигать вдоль обрабатываемой поверхности и одновременно делать круговые движения (рис. 35). Расстояние между форсункой и поверхностью надо уточнять при работе (оно должно быть в пределах 0,75-1,0 м), чтобы красочный состав полнее оседал на поверхности, не отскакивал и не распылялся в воздухе.

Длина факела 75-100 см бывает при нормальном давлении (3-4 атм.), если состав имеет нормальную густоту. Если густота окрасочного состава занижена, то давление уменьшают, а если повышена, то его следует увеличить. Если с одного раза окрасить или «укрыть» поверхность не удается, то после подсыхания нанесенной за первый раз краски окрашивание повторяют, слегка покрывая (припудривая) поверхность. Часто сначала поверхность окрашивают кистью, хорошо растушевывая краску, и как только она немного окрепнет, окрашиваемую поверхность выравнивают тонким распылением состава из краскопульта (припудривают).


Техника окрашивания пульверизатором пылесоса.

Пульверизатором пылесоса можно окрашивать различные поверхности клеевыми и известковыми окрасочными составами. Составы должны быть процежены через сито или двухслойную марлю. Скорость распыления у пылесосов очень большая и поэтому движения должны быть быстрыми. Водить пульверизатором лучше всего спиралеобразными движениями, как у краскопульта. Окрашивать можно прямо по огрунтовке или старому слою окраски или же по краске, нанесенной кистью с целью ее выравнивая.

Банку пульверизатора заполняют окрасочным составом на 3/4 объема. Резиновое кольцо на крышке рекомендуется смочить водой, отчего крышка более плотно примыкает к банке.

Во время работы пульверизатор следует все время держать на одинаковом расстоянии от поверхности, передвигая его плавными кругообразными движениями, следя за тем, чтобы не перенасыщать поверхность краской во избежание потоков. Соблюдение режима окрашивания снижает расход окрасочного состава, не оставляет на поверхности толстого набе-ла, который со временем начинает трескаться и осыпаться.

Техника окрашивания флейцами и макловицами.

Назначение этих инструментов - флейцевать или торцевать окрашенные кистями поверхности. Однако ими пользуются и для окрашивания. Работать можно как короткой ручкой, так и длинной, на которую крепят инструменты. Действуют флейцами и макловицами точно так же, как и маховой кистью, но только не вращают их. Можно работать и кистями с короткой ручкой одному или двум работникам. Если человек работает один, то он сначала со стола, табурета или стремянки окрашивает только верх стены полностью или частями, а затем низ, тщательно растушевывая краску. При работе вдвоем один окрашивает верх стены, второй идет за ним и красит низ, тщательно растушевывая краску в местах стыкования.

Техника окрашивания ручниками.

Работу ручниками или малыми кистями выполняют в следующей последовательности. Перед тем как приступить к работе, ручники необходимо подвязать, оставляя длину волоса 4-5 см для клеевой краски, затем следует хорошо перемешать краску веселкой или палкой. Особенно это требуется при работе с масляными красками. Краску набирают небольшими порциями, погружая в нее кисть на 1-2 см. Избыток краски отжимают о мешалку или край посуды. При покраске необходимо захватить как можно больше поверхности, растушевывая краску тонким слоем. Толстые слои клеевой краски при высыхании покрываются трещинами и отстают, а масляной - морщатся. Кроме того, толстые слои краски ложатся грубыми полосами и портят чистоту окраски или отделки.

Наносят краску широкими ровными мазками. Сначала растушевку ведут в одном, затем в другом направлении. Принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания всей окраски в одном помещении. Краску во время работы тщательно растушевывают кистью, наносят как можно тоньше ласы - слои, че.м добиваются втирания ее в поры поверхности и лучшего ее сцепления с грунтом.

Кисть следует держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности, но так, чтобы волос кисти работал не торцом, а немного боковой частью, делая нажим такой силы, чтобы волос слегка выгибался.

По деревянной поверхности масляную краску растушевывают в следующем порядке: при окраске за один раз - вдоль волокон дерева, желательно по направлению к окну; переплетов - по длине брусков; по крыше - вдоль ската от конька к желобам.

При окраске за два раза первый слой растушевывают по дереву поперек волокон, а при хорошей шпаклевке - поперек света, падающего из окна. Если окраска выполняется за три раза, то первый слой растушевывается в том же направлении, как и последний. Нешпаклеванные полы окрашиваются по длине досок.

Флейцевание и торцевание окрашиваемых поверхностей.

Эти процессы нужны для удаления полос, выравнивания окрашенной поверхности в целом. После флейцевания краска становится гладкой, ровной без просвечивающих мест, а после торцевания приобретает вид шагреня, т.е. становится шероховатой, состоящей из мельчайших бугорков.

Для торцевания краску приготовляют немного гуще, чем для обычной окраски.

Флейцевание.

Техника флейцевания такова: правой рукой берут флейц, а левой сухую тряпку и слегка нажимая на инструмент, чтобы волос кисти слегка касался поверхности, сравнивают полосы нанесенной краски. Флейцевание выполняют без пропусков, тщательно растушевывая краску. Периодически флейц надо протирать чистой тряпкой, отжимая излишки краски, и только после этого он опять пригоден для работы. Мокрыми флейцами работать нельзя потому, что они не выравнивают краску, а размазывают ее. Желательно пользоваться двумя-тремя флейцами, поочередно меняя их. Пропитавшиеся краской флейцы нужно хорошо промыть и просушить. После флейцевания окрашенные поверхности гладкие, без отдельных сгустков краски и следов кисти.

Торцевание.

Техника торцевания состоит в том, что по свежеокрашенной поверхности торцовкой наносят слабые удары. Торцовка должна слегка касаться своим волосом краски. От ударов краска разравнивается, образуя на поверхности фактуру под шагрень. Торцовкой надо наносить удары одинаковой силы, что дает возможность получить совершенно одинаковую фактуру. Нельзя наносить торцовкой удары по одному и тому же месту два или более раз, так как это приводит к образованию пятен. Торцуя, надо следить, чтобы не было пропусков и каждый удар приходился рядом с ранее обработанной поверхностью.

При намокании торцовка перестает образовывать шагрень, поэтому ее необходимо вытирать тряпкой, а после каждого дня работы промывать, вытирать и просушивать. Для работы желательно иметь две-три торцовки.


Отводка филенок.

Филенка - узкая полоса краски шириной от 5 до 30 мм, которую проводят по стыку двух красок разного цвета, например отделяя панель от верха стены. Филенка должна гармонировать с общей окраской, подчеркивать ее и резко не выделяться. Филенка закрывает неровности двух стыкуемых красок и придает помещению законченный вид. Филенку отводят или проводят по ровно отбитой линии с помощью шнура, натертого мелом или какой-либо сухой краской, чаще всего ультрамарином или охрой. Для работы применяют филеночную кисть нужного диаметра, круглую или плоскую. Отводку выполняют по линейке, у которой с двух сторон сняты фаски. Линейку прикладывают точно по отбитой линии фаской к стене, чтобы предупредить возможное затекание краски под линейку. Линейку прочно прижимают к стене, чтобы во время работы она не могла сдвинуться. Филенка на всем своем протяжении должна иметь одинаковую ширину и цвет. Поэтому кисточку следует систематически смачивать в краске, отжимать ее излишки, приставлять к линейке и, равномерно нажимая, отводить ровную линию, а это требует соответствующих навыков. Филенки можно вытягивать и по трафарету.

Для отводки филенок применяют клеевые и масляные краски. Если, например, на панели масляная, а наверху стен клеевая краска, филенка отводится клеевой краской, если же наверху стен масляная краска, филенка вытягивается масляной краской. Краски применяют более жидкие. Масляные разбавляют скипидаром, клеевые готовят на обычном клею. Но гораздо лучше, когда сухие краски разводят на квасе или пиве. Такие краски ровнее ложатся на поверхность.

Техника работы различными инструментами играет большую роль, так как повышает производительность труда, снижает усталость и дает возможность выполнять работу на высоком качественном уровне. В малярных работах надо не только уметь правильно приготовить различные составы, но и наносить их с помощью различных инструментов.

Работа маховыми кистями.

Маховые кисти широко применяют для окрашивания всевозможных больших поверхностей. Размер кистей зависит от их веса (он бывает разный) или от диаметра. Когда кисти продаются в виде пучка волос, которые требуют специальной вязки, то они считаются весовыми, кисти готовые в патроне с ручкой - штучными. Весовые кисти после подвязки крепким шпагатом насаживают на длинную ручку-штырек. Любую кисть подвязывают, потому что длинный волос плохо растушевывает краску и создает много потеков. Поэтому мастера-маляры считают, что для клеевой окраски неподвязанный волос должен быть длиной 7-9 см, для масляной или эмалевой - 5-7 см. По мере пользования кистью ее волос истирается и становится короче, работать ей менее удобно. Тогда подвязанную часть кисти немного отпускают, т.е. развязывают шпагат, освобождая волос на нужную длину. При этом не следует сильно ослаблять шпагат, чтобы не привести к выпаданию волос.

Во время работы кистью по штырьку на руки стекает краска, что весьма нежелательно. Поэтому штырек обвязывают тряпкой или поролоном, завертывая их в виде валика, укрепив на 30-50 см ниже кисти.

Для получения ровной, чистой окраски надо знать не только технику работы, но и правильно набирать кистью окрасочный состав, который необходимо систематически взбалтывать той же кистью, поворачивая ее в руках два-три раза. От этого состав получается однородным как по густоте, так и по цвету, а на дне посуды не образуется осадка. Желательно через каждые 5-6 мин. состав перемешивать веселкой или палкой. Это нужно для того, чтобы не было осадка в недоступных для кисти местах.

Кисть опускают в окрасочный состав только неподвязанной частью волоса, излишки ее отжимают о края посуды. Кистью надо работать так, чтобы были равномерные взмахи и краска ложилась ровными, тонкими слоями. Кисть необходимо периодически вращать в руках, чтобы она срабатывалась равномерно со всех сторон и приобретала форму факела, а не лопаты.

Если нажимать на кисть во время работы слабо, то краска ложится узкими полосами (штрихами или ласами), часто толстым слоем. При сильном нажиме на кисть краска стекает, образуя потеки, но ложится тонким слоем. Поэтому надо сначала на кисть делать небольшой нажим, а по мере расходования краски нажим увеличивать.

Работая кистью, надо добиваться того, чтобы, скользя по поверхности, она оставляла длинные тонкие штрихи краски, которые по ходу работы растушевывают.

Во время окрашивания кисть следует держать перпендикулярно или с небольшим наклоном к окрашиваемой поверхности. Держат кисть, а более правильно штырек, двумя руками и водят ею во весь размах или же левой рукой крепко держат штырек, а правой водят его. В этом случае правая рука скользит по штырьку, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от нее. При окрашивании маховой кистью краску можно наносить как горизонтальными штрихами, так и вертикальными, хорошо их растушевывая. Лучше всего работу вести так. Окрашивая стены, краску наносят сперва горизонтальными штрихами, а затем вертикальными ее дополнительно растушевывают. В этом случае лучше всего работать вдвоем: один наносит краску горизонтальными штрихами, второй идет за ним и тут же растушевывает ее вертикальными штрихами.

Конечно, можно работать и одному: сначала наносить горизонтальные штрихи на какую-то часть стены (захватку) и тут же растушевывать вертикальными. Или же полностью покрывать всю стену краской в одном направлении, затем в другом, но тут, возможно, придется добавлять краску. При двойной растушевке пропусков неокрашенных мест не бывает. Краску, нанесенную кистями, можно выравнивать, как бы припудривая тонким слоем краски с помощью краскопульта или пульверизатора пылесоса.