15 march 2016
p>Способов укладки паркета существует огромное множество, на любой вкус как говориться. Назовем самые распространенные из них: это так называемый способ укладки паркета «елочка», «лесенка», «вьетнамка», «прямой квадрат» или же «развернутый квадрат», а также способы «ковер», «палуба» и многие другие. Говорить обо всех способах укладки паркета нет смысла, остановимся на самых основных.

Давайте рассмотрим самые распространенные способы укладки паркета по отдельности.

Способ укладки «елочка» считается наиболее традиционным и одним из распространенных. Данный способ украсит комнату любой формы и размера. «Елочку» считают самым экономичным и универсальным способом укладки. Ведь благодаря данному способу сокращается расход материала. Это обусловлено использованием обрезков и даже дефектных планок вдоль торцевых стен помещения. Если помещение большое, то в данном случае применяют усложненные способы укладки – рисунком «двойной» или же «тройной елочки».



Способ укладки «палуба» является один из несложных, он включает в себя использование при укладке паркета планок различной длины. Планки укладывают в одном направлении. Применяется данный способ в небольших помещениях низкой влажности. Это обусловлено тем, что планки, уложенные в одном направлении, могут разбухнуть деформироваться при повышенной влажности помещения.

Если возникла необходимость положить паркет в узком коридоре, то самым оптимальным станет способ укладки «ковер». Этот способ включает в себя несколько нюансов. Для начала, Вам потребуется натянуть вдоль стены шнур, и уже ориентируясь по нему, укладывать планки для начала в продольном, а затем в поперечном направлении.

Способом укладки «прямой квадрат» создают имитацию плетения циновка. Данный способ также как и «елочка» является одним из экономичных и наиболее распространенных. Это несложный способ, при котором отходы можно свести к нулевым показателям. Для этого необходимо подбирать планки соответственно одинаковых размеров. Так называемый маячный ряд укладывают вдоль стен, ориентируясь по натянутому шнуру.



Способ укладки «развернутый квадрат» является наиболее сложным и трудоемким. При использовании данного способа укладки планки укладываются под углом в 45 градусов к стене. Но при данном способе Вам придется распилить много планок, набранных в квадраты, и при помощи них заполнять треугольные пробелы. Квадраты раскладывают вдоль одной из коротких стен, старясь уложить целое их число. Самый первый ряд начинают стелить от стены на расстоянии около 20 мм.

Какой бы из способов укладки паркеты Вы не выбрали, отнеситесь к этому со всей серьезностью и профессионализмом.

15 march 2016

Ламинат укладывается по принципу "плавающего пола", то есть панели скрепляются между собой, но не прикрепляются к основанию. При этом между внешним краем пола и стенами оставляется небольшой зазор (10-15 мм) на случай изменения размеров панелей под действием температуры и влажности. Зазор закрывается плинтусом. В зависимости от того, как скрепляются панели между собой, можно выделить традиционный ламинат (иногда его называют клеевой) и бесклеевой.

Первые образцы ламината монтировались на клею, то есть отдельные панели между собой склеивались по торцевым частям. Такой способ укладки требует хороших профессиональных навыков. Используется специальный быстросохнущий клей, который легко схватывается, не позволяя материалу отсыреть. Для качественного монтажа применяют также специальные стяжные ремни, которыми поджимаются соседние панели на время высыхания клея (10-15 мин). Монтаж, таким образом, происходит медленно, работа довольно кропотливая. Стоимость этого ламината ниже, чем бесклеевого, но укладка обходится дороже. Ламинат нельзя клеить к основе, он монтируется по принципу "плавающего пола" и кладется на подложку из специального полиэтилена толщиной 2 мм или из натуральной пробки.

Достоинством клеевого ламината является то, что он образует сплошную плиту, пусть и "плавающую". Благодаря прочному клеевому соединению она не имеет даже малейших зазоров и, следовательно, легко переносит агрессивные механические воздействия и многократную влажную уборку.

Однако в последние время такой тип ламината пользуется все меньшим спросом из-за сложности монтажа. Ему на смену пришел бесклеевой ламинат, монтируемый сухим способом. Панели скрепляются между собой при помощи специальной защелки. Укладку может с успехом выполнить даже неподготовленный человек. Теоретически пол разбирается и ремонтируется (некоторые производители указывают, что сборку-разборку можно делать до 6 раз). Почему теоретически? Реально крепление на защелку оказывается неразборным. Некоторые производители рекомендуют и бесклеевой ламинат укладывать с помощью клея или мастики для повышения долговечности пола, защиты торцов от влаги и набухания.

Под бесклеевой ламинат требуется более тщательная подготовка основы пола, стяжка должна быть идеально ровной (перепад 1 мм на 2 погонных метра). Механические замки, на которых собирается бесклеевой ламинат, оставляют мельчайшие зазоры, по мере эксплуатации они расширяются. Кромки набухают, плиты от этого расталкиваются, а после высыхания — обратный процесс. Так образуются заметные щели. В итоге срок жизни бесклеевого ламината существенно уменьшается.

В сравнении с клеевым ламинатом стоимость бесклеевого выше, но укладка проще и обходится дешевле. Время установки сокращается до минимума. Нет надобности ждать, пока высохнет клей (примерно сутки). Смонтированный пол можно сразу эксплуатировать: ходить по нему, устанавливать мебель.

Бесклеевой ламинат обычно подразделяют на 2 группы: ламинат на сборно-разборных замках (Click) и ламинат на замках-защелках (Lock). Click-замки называют "двойными", или замками под углом 45°. Принципиальные различия между ними только в особенностях монтажа, а не в том, как принято считать, что ламинат с Click-замком можно неоднократно собрать и разобрать, в отличие от покрытия с Lock-замком. Click-замок действительно немного проще в разборке. Однако на практике разборка пола, как правило, происходит лишь при его демонтаже для настила нового покрытия. Основное преимущество Click-ламината в том, что возможность повреждения досок при сборке сведена к минимуму. Поэтому непрофессионалу удобнее работать с таким полом. Сборка ламината с Lock-замками требует определенных навыков. Дополнительным преимуществом Click-замков считается прочность соединения панелей и, как следствие, более продолжительный срок службы пола без образования щелей. Ламинат с Click-замком может лежать на поверхности с перепадом до 3 мм на 1 погонный метр, для укладки ламината с Lock-замком требуется ровное основание. Таким образом, Lock-замки — это простой экономичный вариант. Как правило, такие ламинаты стоят недорого, но их сборку лучше доверить профессионалам. Ламинаты с Click-замками — более технологичные и надежные напольные покрытия. После внимательного ознакомления с инструкцией по монтажу их сборка проста и вполне по силам даже новичку.

Профессионалы идут дальше и переходят от простой прямоугольной сборки к диагональной. Такой способ укладки выполняет вполне прагматичную функцию, например визуально расширяет длинные узкие комнаты.

15 march 2016

Подготовка

Предварительно разложите ламинированный пол в упаковках горизонтально посередине помещения, в котором будет укладываться пол, и оставьте его на 2-3 дня при температуре 20 °С и при влажности около 60%.

Каждую пачку нужно распаковывать непосредственно перед укладкой пола.

Укладка ламинированного пола производится при температуре 20 °С.

Основание должно быть твердым, ровным и сухим. При укладке на свежей цементной основе необходимо проверить ее влажность.

На подготовленную основу всегда следует класть пароизолятор. Его нужно покрыть пенополиэтиленом толщиной в 2-5 мм и плотностью 35 кг/м2.

Ламинированные полы могут расширяться и сжиматься в зависимости от внешних климатических условий. Следует предусмотреть зазоры в дверных проемах, на стыках с другими видами полов, а также около стен.

Укладка

Первые два ряда панелей укладывайте всухую без клея, проверяя при этом еще раз их качество.

Все элементы ламинированнного пола склеиваются между собой при помощи конструкции шпунт-паз.

Клей наносится по всей длине верхнего торца паза. Обращайте внимание на то, чтобы при соединении двух пазов не возникло щелей.

При нанесении соответствующего количества клея соединение происходит легко — без ненужного «вбивания», которое может повредить торцы пазов.

Остатки клея сразу удаляйте сначала влажной, а потом сухой губкой.

Ламинированнные полы лучше всего укладывать по направлению падения света.

Вдоль всех стен, а также капитально вмонтированных конструкций (труб, обогревательных приборов, винтовых лестниц и т. д.) оставляйте минимум 10 мм зазора при помощи распорных клиньев.

Для дальнейшего использования пригодны обрезки длиной минимум 40 см.

Первый ряд укладывается и выравнивается пазом к стене, второй ряд укладывается от обрезанной части с первого ряда.

Необходимо проверить три первые ряда, настилая их сперва всухую без клея, при помощи линейки и шнура. Затем их склеивают между собой, используя для этого стяжки или специальный набор для укладки.

Склеенные три ряда оставляют минимум на 2 часа для высыхания клея. Затем продолжают укладывать ряд за рядом.

Отпилите элемент нужной длины, чтобы оставался зазор, и соедините его с предыдущим рядом, используя специальное приспособление.

Не забывайте вставлять распорные клинья между стеной и полом. Через 12 часов после укладки полов распорные клинья можно вынуть. К полной нагрузке пол будет готов через 24 часа.

Завершающий этап — монтаж маскирующих плинтусов.

15 march 2016

Инструменты

Первое, что необходимо знать: бесклеевой ламинат укладывается только в сухих жилых помещениях и не подходит для применения во влажных помещениях.

Закрытые упаковки в виде крестовых штабелей рекомендуется разложить в помещении за 2-3 дня до настилки, чтобы ламинат «привык» к климату помещения, при минимальной температуре 18 °С и максимальной относительной влажности 75%.

После открытия пакетов надо немедленно приступить к укладке. Вам понадобятся:

  • складная линейка;
  • синусная линейка;
  • штриховая складная мера;
  • карандаш;
  • ударная колодка или стягивающие ремни;
  • молоток;
  • арматура, работающая на растялсение;
  • пила с мелкими зубами;
  • губка для удаления клея;
  • шпатель из пластмассы (для устранения клея).

Необходимы также следующие приспособления:

  • распорные клинья;
  • пароизолятор (РЕ) 0,2 мм;
  • изолирующие средства (пробка или подложка).

Укладка

В помещениях длиной более б м и шириной более 5 м все расширитеные щели надо закрыть переходными плинтусами.

Поверхность пола для начала укладки должна быть твердой, ровной и с хой. Всякие неровности нужно устранить.

На подготовленной поверхности для изоляции панелей разложите пароизолятор (РЕ) 0,2 мм с нахлестом 20 см на краях и около 5 см на стену. Пароизолятор покройте подложкой толщиной 2-5 мм.

Существуют две возможности укладки бесклеевого ламината.

Подвижная укладка без клея

В этом случае все элементы соединяются друг с другом после удаления всех инородных тел между шпонкой и гребнем.

Соединение поперечных сторон.

Профильная форма ламината делает возможным вкручивание одной панели в другую со стороны гребня элемента, который будет укладываться к шпонковой стороне лежащего элемента.

Элемент, легко загнутый под углом, входит в шпонковую сторону и опускается вниз на основание. Перед укладкой рекомендуется это действие несколько раз «отрепетировать».

Соединение продольных сторон.

Элемент, который будет укладываться, надо легко загнуть под углом (на ширину пальца между элементом и полом) и вставить в шпонковую сторону элемента, уложенного ранее. При помощи легкого нажима в направлении стены и встряхивающих движений, соединение становится замкнутым.

Продольная сторона является замкнутой, когда элемент лежит плоско на поверхности, а щель плотно закрыта.

Лучше всего укладывать пол в направлении падения света, стороной шпонки, направленной к стене.

При помощи распорных клиньев сохраняйте промежуток от стены (в качестве расширительного шва), равный как минимум 10 мм.

Отрезки панелей для дальнейшего использования должны иметь длину не меньше 40 см.

При укладке помните, что последний ряд должен быть шириной минимум 10 см. В противном случае необходимо «сузить» первый ряд.

Можно сразу начать окончательную укладку. Три первых ряда надо положить, постепенно расширяя.

Первый элемент, приложенный к краю стены, кладете (стороной гребня, направленной к стене) на поверхность с помощью рейки.

Соединяете второй элемент с передней стороной первого элемента. Сокращенный третий элемент (или рассчитанный отрезок первого ряда) соединяете с продольной стороной первого элемента.

Четвертый элемент соединяете фронтально с третьим элементом и продольной стороной первого элемента. Пятый элемент надо соединять продольной стороной с третьим и четвертым элементом. Остальные элементы укладываются таким образом, чтобы возникли все более расширенные комплектные три ряда.

После этого надо при помощи дистанционных клиньев установить (отрегулировать) так называемый основной ряд, сохраняя промежуток минимум 10 мм к стене.

Затем элементы можно укладывать рядами.

Прочная укладка с клеем между шпонкой и гребнем

В этом случае все элементы соединяются шпонкой и гребнем после нанесения клея.

Инородные тела, находящиеся между шпонкой и гребнем, надо устранить. На сторону гребня наносите по кругу тонкий проходящий слой клея.

Клей, который вышел из щелей, в течение 10 минут нужно устранить с помощью шпателя из пластмассы.

После настилки остатки клея удаляются с помощью средства для удаления клея. Потом нужно полностью очистить поверхность чистой теплой водой и насухо вытереть мягкой тряпкой.

Основные правила настилки ламината остаются теми же самыми.

И все же обратите внимание на следующие детали: сначала укладываются три первых ряда без клея (основной ряд), а затем уже окончательно настилаются расширяющиеся отдельные ряды.

Через 12 часов после укладки можно удалить распорные клинья у стен. Клей должен отвердевать в течение 24 часов.

Ухаживая за ламинатом, используйте сухую или влажную тряпку для очистки — протирая пол насухо. В случае необходимости используйте средство по уходу за ламинатом, разбавленное с водой.

15 march 2016

ЧТО ВЫБРАТЬ: ЛАМИНАТ ИЛИ ПАРКЕТ?

Еще совсем недавно задумывая делать серьезный ремонт в квартире или офисном помещении, особого выбора отделочных материалов просто не было. Причем все это в полной мере можно отнести и к покрытию для пола. Но за последние десятилетия все изменилось и сегодня уже другая проблема. Покрытий для пола предлагается значительное количество и перед потребителем стоит задача выбрать то покрытие, которое будет его удовлетворять по качеству, и по внешнему виду и стоимости. На сегодняшний день самыми востребованными покрытиями пола стали паркет и ламинат. И создавая новый интерьер, встает вопрос - «что выбрать: ламинат или паркет?». Чтобы сделать этот выбор необходимо разобраться, что собой представляет ламинат, где его можно использовать и в чем его отличия от паркета.
Если точно перевести с английского языка термин «ламинат», то его значение будет – «слоистый пластик». В России ламинат появился в 80-х годах прошлого века. И с первых дней присутствия на рынке строительных материалов он стал достойной заменой паркета. Ламинат имеет четыре слоя. Жесткость и прочность ему придает древесноволокнистая или древесностружечная плита. Ламинат имеет длительный срок службы за счет этого верхнего слоя.
Под ним находится слой, обеспечивающий внешний вид этого полового покрытия. Сходство с паркетом ламинат имеет за счет использования пленки с изображением натурального дерева, хотя возможено применение пленки с самым разнообразным рисунком. Четвертый слой, нижний, необходим для придания ему стабилизации. Ламинат при этом выдерживает самые высокие нагрузки.
Паркет знаком человеку уже не одно столетие. Время доказало, что это высоконадежный материал, с прекрасными характеристиками, который способен создать тепло и уют в доме и украсить его при этом природной красотой дерева из которого паркет изготовят. Но в эксплуатации паркет имеет определенные проблемы. Основная, из которых это та, что требуется создать в помещении определенный микроклимат, необходимый для предотвращения деформации древесины из которой изготовлен паркет. Но так было до появления современных технологий изготовления паркета. Сегодня паркет заменила паркетная массивная доска. Изготовленная по современным технологиям, она имеет трехслойную конструкцию. Такая конструкция не дает паркету деформироваться в процессе эксплуатации. При этом и ламинат и современный паркет являются экологически чистыми материалами.
Долговечный и красивый пол – это не дань моде, а необходимое условие создания комфортного жилища. Сегодня в домах россиян и различных коммерческих помещениях достаточно часто используется ламинат.
В первую очередь это связанно с доступной стоимостью этого вида покрытия для пола. При этом ламинат имеет такой внешний вид, что отличить его от паркета из натурального дерева становиться все сложнее. Используется ламинат и в помещениях с большой проходимостью и это абсолютно оправдано. При отличном внешнем виде ламинат имеет длительный срок службы, а уход за ним очень простой. Но также часто встречается сегодня и пол, покрытый паркетной массивной доской. Паркет можно покрыть лаком или маслом. Это дает возможность придать полу качества соответствующие интерьеру помещения.
Что выбрать: ламинат или паркет? Ответ на этот вопрос может дать только хозяин помещения. Это зависит и от интерьера и от финансовых возможностей владельца. Но в любом случае ламинат, имеющий более низкую стоимость, но высокое качество, считается сегодня лучшим напольным покрытием.

15 march 2016
Если вы решили отремонтировать паркет — проверьте его состояние, вставьте недостающие сегменты и укрепите расшатавшиеся.Все сколы и трещины должны быть зашпатлеваны.Не меняя самого основания, поверхность обшейте ДСП или ДВП — панелями с минимальной толщиной 5 мм. Их нужно прибивать или закреплять при помощи строительного степплера через каждые 7-10 см.

Старые планки выньте или вырубите, место под ними расчистите. Новые прибейте с лицевой стороны гвоздями или приклейте мастикой. Гвозди вбейте под углом и утопите в толщу древесины.В бетонное основание гвозди не забьешь, поэтому нужно поступить следующим образом. Очистите щель с помощью стальной полоски, чтобы обнажилась свежая древесина. Введите с обеих сторон водостойкий клей или эпоксидную смолу и после высыхания застрогайте выступающую планку.

Можно просверлить отверстие глубиной 50-60 мм и диаметром 4-5 мм. Пыль удалить пылесосом. Из той же древесины, что и планка, изготовить круглый штырек, длина которого на 10 мм больше глубины просверленного отверстия, а диаметр — на 1-2 мм больше. Забить его наглухо и замазать его конец специальной мастикой.И еще один способ. Определите по гвоздям место прохождения лаги под настилом, просверлите в настиле и лаге два отверстия.

В одно ввинтите болт, в другое залейте быстро твердеющую смесь (это может быть смесь последнего поколения или бетон, смесь эпоксидной смолы с опилками и т. д.). Оба отверстия окончательно забейте деревянными пробками, зашпатлюйте и закрасьте.

15 march 2016

Перед тем как заменить потрескавшуюся планку, надо определить, каким паркетом покрыт пол. В старых домах применялись паркет, известный под названием «Специал» (со скошенной кромкой), и паркет с фальцем, который имел в нижней части скошенные пазы по типу «ласточкин хвост». Современные планки имеют паз и гребень.

У паркета «Специал» пазы расположены по четырем сторонам. Собирали его на гвоздях, вкладных шипах и крепили, как правило, к дощатому полу. Планки со скошенными кромками настилали прямо на горячую битумную мастику. Такие планки легко извлекались из паркета и заменялись новыми.

У современного паркета с двух сторон (одной длинной и другой короткой) расположены выступающие гребни, с двух других сторон — пазы. Чтобы вытащить из паркета изношенную планку, ее надо расколоть стамеской на несколько частей вдоль волокон. Сначала вынимают внутреннюю часть, а затем — наружную с гребнем.

Заменяя несколько планок, надо внимательно осмотреть битумное основание. Выбоины следует зашпатлевать цементно-песчаным раствором с добавкой жидкого стекла (силикатного конторского клея).
Если паркет положен на доски, необходимо отремонтируйте выбоины и щели. На подготовленное основание надо положить планки, предварительно сняв с них рубанком гребни, и прикрепить их горячей битумной мастикой, которая, остывая, быстро твердеет (через 1—2 мин) и прочно крепит планку к основанию.

Вздувшийся от влаги паркет не вырубают, так как он легко разбирается. Следует очистить планки от битума и высушить их. Затем надо подготовить основание и уложить планки на место.
Для наклейки планок применяют мастику (в основном битумную), в состав которой входят 850—900 г битума, 150— 160 г волокнистого наполнителя (например асбеста 1-го сорта). Наполнитель, подогретый до 110—120 °С, добавляют небольшими порциями к разогретому до 170—180 °С битуму при непрерывном помешивании до получения однородной смеси.
Мастика применяется только в горячем состоянии. Пользоваться ею нужно осторожно, так как попадание мастики на тело может вызвать сильные ожоги.

Мастикой покрывают нижнюю часть планки и до половины боковую. Планку укладывают сразу же после нанесения мастики и прижимают слабым ударом молотка.
Если планка укладывается на дощатое основание без мастики, то для устранения скрипа под паркет кладут строительный картон или бумагу. После сплачивания каждую планку прибивают гвоздями длиной 40 мм и толщиной 1,6— 1,8 мм. Один гвоздь забивают в торцовый паз и два — в продольный.

Восстановленные участки паркетного пола надо отциклевать с помощью цикли — стальной пластинки с заточенными краями. Пластинку закрепляют в специальной ручке (длинной или короткой). Циклю с длинной ручкой держат в левой руке, а правой нажимают на пластинку. Циклей в домашних условиях может служить кусок стекла. После циклевки пол зачищают шлифовальной шкуркой, вначале средней крупности, затем мелкой.

Если паркет рассохся и между планками образовались небольшие щели (2—3 мм), их надо зашпатлевать смесью казеинового клея и мелких древесных опилок или пыли. Мелкие (просеянные) опилки можно также смешать с разогретым столярным клеем. Шпатлевка после прочистки щелей тонкой проволочкой и удаления мусора вдавливается шпателем. После просушки шпатлевки отремонтированный участок зачищают сначала среднезернистой, потом мелкой шлифовальной шкуркой.