Статьи

При выборе краски в первую очередь надо решить для себя, насколько качественную поверхность вы хотите получить.

Большинство специалистов не рекомендует покупать дешевые краски и лаки на ближайшем к вашему дому строительном рынке. Почему? Для ответа на этот вопрос перечислим основные требования к краске, используемой при декорировании жилых домов.

Наличие широкой цветовой гаммы.

Например, широко известная краска Dufa, производимая в Германии, давно и прочно заняла свою нишу на российском рынке. К ее достоинствам можно отнести небольшую стоимость при сравнительно неплохом качестве.

Надо отдать должное, что некоторые отечественные производители в последнее время приблизились к ней по качеству. Но основной недостаток отечественных аналогов — краска выпускается только белая, а если вам нужна цветная, то придется покупать тюбики с красителями и, на свой страх и риск, самостоятельно колеровать ее. Это заведомо снижает количество возможных цветовых оттенков и делает невозможным с точностью повторить единожды полученный цвет.

Покупать готовую (цветную) краску выгодно только в том случае, если ее цвет вас полностью устраивает (обычно готовые цвета стоят на 20% дешевле, чем те же цвета, полученные на колеровочной машине). Но поскольку готовые краски выпускаются в заведомо меньшем цветовом ассортименте, то вы можете просто не найти нужный вам цвет.

При покупке колерованной краски необходимо обратить внимание не только I на стоимость колеровки 1 л, но и на площадь, которую можно покрасить этим литром. Дело в том, что низкая стоимость краски и низкая стоимость колеровки еще не означает, что вам удастся сэкономить. Так что думайте и выбирайте.

• Экономичность расхода.

Если расход с 1 л краски не превышает 6 м2, краску можно отнести к разряду неэкономичных.
Например, широко рекламируемая финская краска "Тиккурила" заслуживает похвал: ее расход с 1 л достигает 8-10 м².

• Износостойкость.

Перед покупкой выясните у продавца, сколько циклов мойки выдерживает I выбранная вами краска без потери цвета.

• Срок хранения.

Уточнить этот вопрос будет отнюдь не лишним. Запомните: оптимальный срок I хранения краски в плотно закрытой банке должен составлять не менее 5 лет.

• Запах.

Краска в силу своей природы может обладать резким запахом, вызываю-1 щим головную боль и даже головокружение. Позаботьтесь о себе, выясните, насколько силен запах выбранной вами краски, и решите, сможете ли вы выдержать этот "аромат".

• Скорость высыхания.

Вряд ли вам удобно будет прервать ремонт на 3-4 дня, чтоб дождаться, пока сохнет нанесенная вами краска.

Поверхности, подлежащие окраске, предварительно просушивают, очищают от пыли, грязи, брызг, потеков раствора, жировых пятен, высолов и т. п. Шероховатую поверхность штукатурки заглаживают, а мелкие трещины расшивают и заделывают раствором на глубину не менее 2 мм.

Перед покраской влажность оштукатуренных поверхностей не должна превышать 8%, деревянных — 12%. При большей влажности поверхностей эти работы выполняют только известковыми красками.

Рабочая вязкость окрасочных составов должна обеспечивать покрытие поверхности без потеков и заметных слоев кисти.

Для отделки садовых домиков применяют краски разных составов — масляные, лаковые, синтетические, известковые, цементные, водоэмульсионные (только для внутренней отделки). Окраску фасадов начинают после того, как покроют железом все выступающие архитектурные детали (оконные сливы, пояски, сандрики) и закончат устройство балконов, веранд и их ограждений. Работы проводят в определенной последовательности. Поверхности очищают, трещины и выщерблины расшивают, подмазывают и шлифуют. Если фасад красят масляными, эмалевыми и перхлорвиниловыми составами, делают шпатлевку. Затем поверхности грунтуют и наносят краску два раза. При окраске известковыми и цементными составами поверхности не грунтуют, а лишь смачивают водой.

Деревянные поверхности перед окраской тщательно просушивают, иначе в первый год эксплуатации краска начнет шелушиться. Сучки, засмолы вырубают на 2—3 мм, трещины расшивают, вырубленные и расшитые места заделывают шпатлевкой. Устраняют осколы и заусенцы. Если поверхность была окрашена ранее, очищают ее от старой краски и шпатлевки. Краску наносят на деревянную поверхность в два слоя, причем второй слой — только после высыхания первого. Металлические поверхности перед окраской очищают от окалины, отслаивающейся ржавчины и пятен минеральных масел. Гребни и фальцы стальных кровель обязательно промазывают суриковой замазкой и особенно тщательно промазывают фальцы в желобах и разжелобках.

Металлические ограждения и другие детали окрашивают два раза масляными и эмалевыми красками....

При окрашивании малярными составами возможны различные дефекты, происходящие от некачественной подготовки поверхностей и несоблюдения технологии выполнения работ.

Натаски могут быть при окрашивании поверхности без огрунтовки или если окраска выполнялась по старым набелам, огрунтованным слабым грунтом, без растушевки имеющегося набела. Для устранения дефекта старый набел надо тщательно размыть водой, а еще лучше счистить, поверхность огрунтовать и вновь окрасить.

Полосатость возможна в результате добавления сухих пигментов в окрасочный состав, из-за плохого перемешивания окрасочного состава, при неравномерной растушевке и неравномерном нажиме на кисть. Устранение возможно путем тщательной промывки водой и окрашивания жидким составом с помощью краскопульта.

Жилы образуются на недостаточно хорошо огрун-тованных поверхностях, особенно с расшитыми трещинами, замазанными гипсовым раствором, или того, что расшитые трещины недостаточно затерты. Для исправления следует размыть или полностью удалить красочный слой, хорошо огрунтовать поверхность за один раз, трещины - за два раза и окрасить. Недостаточно затертые швы необходимо исправить, перетереть, огрунтовать и окрасить.

Складки возникают в результате применения чрезмерно густого или жидкого окрасочного состава. Необходимо окрасочный состав развести до нормальной вязкости.

Грубая фактура окраски и скопление мелких бугорков возможны оттого, что затирка произведена крупнозернистым песком, а грунтовка и окрасочный состав применялись непроцеженными. Для исправления поверхности промывают, перетирают, огрунтовывают и окрашивают процеженными составами.

Брызги, потеки, пропуски. Брызги могут быть от увеличенного против нормы отверстия ниппеля в форсунке, потеки - от жидкого состава или при обильном нанесении его по одному и тому же месту, пропуски -при неправильной работе кистью, валиком или удочкой. Исправляют дефекты путем размывки поверхности водой, огрунтовки и окраски.

Стыки образуются в результате неумелой работы кистями, валиками, краскопультом или при окраши вании по слабой грунтовке. Исправление возможно путем промывки водой, огрунтовки и окраски.

Филенка с неравномерной окраски может получиться из-за неравномерного нажима на филенчатую кисть или чрезмерно густой краски. Отведенную филенку следует переделать.


При окрашивании масляными или эмалевыми составами возможны дефекты:

Стыки образуются потому, что окрашивание проводилось скоровысыхающими красками с перерывами на одной и той площади, то есть в несколько захваток. Для исправления работу переделывают. Выполняют ее несколько рабочих одновременно, без перерывов. Стыковать следует в углах, около пилястр и т.д.

Грубая фактура окраски образуется при применении непроцеженной краски, окраске по плохо выполненной шпаклевке или при плохой ее зачистки (шлифовки). Исправление заключается в тщательной зачистке шкуркой или пемзой окрашенной поверхности и повторной окраске.

Различные по цвету пятна с непросыхающей краской образуются при окрашивании по непросохшей краске. Для исправления нейтрализуют в краске щелочь слабым раствором соляной кислоты, промывают поверхности чистой водой, хорошо просушивают, огрунтовывают, шпаклюют и окрашивают качественными материалами.

Отслаивание верхнего слоя краски происходит при окрашивании загрязненных или окрашенных ранее восковыми составами поверхностей. При исправлении удаляют отставшую краску, поверхности хорошо прочищают пемзой или промывают мыльной, а затем чистой водой, просушивают и окрашивают.

Вздувание краски бывает при окрашивании сырых, или плохо просушенных деревянных поверхностей по мере их высыхания и уменьшения в размерах краска вздувается и отходит пленками. Исправляют, удаляя отставшую краску, просушивают изделия, олифят, шпаклюют и окрашивают.

Сетка морщин на окрашенной поверхности может быть только от окраски по недостаточно просохшему слою грунта. Исправление заключается в прочистке поверхности шкуркой или пемзой, заделке трещин и окраске.

Прорастание цветного слоя старой краски происходит потому, что пигменты ранее нанесенной краски растворяются в масле новой краски (асфальтовые и битумные лаки, заменители киновари и др.). Исправление состоит в том, что высохшую поверхность покрывают двумя-тремя слоями спиртового шеллачного лака или нитролака с последующей окраской.

Пропуски в окраске и закраска стекла при окрашивании переплетов могут быть только при небрежной работе. Закрашивают пропущенные места и очищают стекла от краски.

Длительный отлип или как-бы сальная поверхность может быть только от недоброкачественной олифы. Исправление заключается в промывке поверхностей один или несколько раз подкисленной холодной водой с помощью чистых кистей или губок. Если это не поможет, следует счистить краску и окрасить вновь.

Задержка в высыхании происходит от применения пигментов, задерживающих высыхание (цинковые белила, краплак, сажа, сиена и др.) или наличия в олифе примесей (минеральное масло и т.д.). Для исправления требуется произвести растушевку с добавкой сиккатива или выполнить окраску на доброкачественной олифе.

Составы для вытягивания филенок

Масляный:

скипидар - 0,2;
олифа натуральная или лак НЦ - 0,15;
сиккатив - 0,025.
Бронзовый: лак НЦ - 2;
порошок бронзы - 0,2.
Серебряный: лак НЦ - 2;
алюминиевый порошок - 0,1.

Разделка под дерево и камень - нанесение по окрашенной поверхности рисунка, имитирующего строение волокон дерева (дуб, орех и др.) или камня (мрамор, гранит, известняк и др.). Разделку выполняют резиновыми или пластмассовыми гребенками по заданному рисунку в несколько цветовых тонов с последующей подправкой и доводкой тампонами, кистями. Эти операции требуют специальной подготовки и навыка.

Придание стеклу матовой фактуры или декоративного матового фона. Для выполнения этой операции применяют три способа матования:

1) цинковыми белилами, которые наносят на поверхность стекла с последующей обработкой щеткой туповкой, либо резиновыми торцовками, либо сухим марлевым тампоном по невысохшей краске;
2) пескоструйным аппаратом;
3) шкуркой или мокрым песком, а при возможности -шлифовальными машинками.

Бронзирование, серебрение - придание поверхности золотистого или серебристого тона. Составы (аналогичные указанным бронзовым и серебряным составам для филенок) наносят кистями или аэрографическим методом. Эти способы часто применяют при набивке многоцветных трафаретов или при накатке.

Декоративная отделка интерьеров включает следующие операции:  подготовку поверхностей под отделку, ее огрунтовывание, нанесение клеевого (шпат-левочного) слоя нужного цвета, слоя акрилатного порошка и декоративного слоя, обработку поверхностей. Перед нанесением декоративных покрытий всех видов требуется декоративная (улучшенная) штукатурка всех обрабатываемых поверхностей стен. Для выполнения декоративной отделки на подготовленном основании можно рекомендовать следующие способы.

Покрытие «Снежок». Через 30-40 мин. отдельными участками толщиной 2-3 мм наносят декоративный слой из 1 части белого портландцемента, 4 частей кварцевого или мраморного песка фракции до 1 мм, 0,1 части дисперсии ПВА (поливинилацетатной эмульсии) и 0,2 частей водоэмульсионной краски. Через 20-30 мин. после нанесения слой разравнивают с помощью гладилки или терки из нержавеющей стали. Рисунок зависит от движения терки - вверх, вниз, по диагонали, горизонтали и т.д. В этом случае набрызги раствора образуют объемную фактуру, блеск поверхности придают железненные грани кварцевого или мраморного песка.

Покрытие «Зигзаг». На поверхность наносят декоративный слой из 4 частей белого портландцемента, 4 частей песка, 1 части дисперсии ПВА. Гладилку или терку смачивают водой, подкладывают под нее любой гранулированный окатанный материал (гравий, гранулы полистирола и т.п.) фракции 2-3 мм и круговыми или зигзагообразными движениями натирают поверхность. Гранулы, втапливаясь в незатвердев-ший раствор при движении за гладилкой, образуют рисунок.

Покрытие «Гипюр». На поверхность наносят слой илатного Порошка. После его высыхания параллель о натягивают шнуры или тесьму толщиной не менее Ч мм  Затем наносят декоративный слой (состав тот итп и в «Зигзаге») и через 20-30 мин. поверхность заглаживают гладилкой, натирая эталонный рисунок. Через час тесьму или шнур снимают, а на их месте образуются русты.

Покрытие «Мимоза». Сразу же после нанесения клеевого состава с помощью крошкомета набрызгивают декоративный слой из 1 части отходов полистирола, 1 части дробленой смальты, 0,03 части измельченного угля. Гранулы этих материалов придают поверхности вид ворсистого материала.

Покрытие «Бархат». После нанесения клеевого состава сразу же с помощью крошкомета наносят акрилатный порошок или гранулированный полистирол. В результате образуется покрытие в виде блестящего ворсистого материала любого заданного оттенка.

Шпатлевочно-мастичные составы наносят при помощи средств механизации: агрегатом СО-150А, крош-кометом ЦНИИОМТП, НИИСП, кружкой Ерошина и др. В материал можно добавлять слюду, вермикулгт, графит и др.

Отделка «Кропил». Основание огрунтовывают олифой-оксоль при помощи валика. После высыхания грунтовки кружкой Ерошина наносят слой шпатлевки толщиной 1-2 мм, вязкостью 8-10 см стандартного конуса. Шпатлевка может быть синтетическая, масляная или клеевая с добавлением 20-30% ПВА-дисперсии. Сразу же после нанесения шпатлевки на нее напыляют слой опилок и слегка уплотняют теркой. Через сутки мягкой щеткой или кистью очищают плохо сцепившиеся с основанием опилки, смешивая различные опилки, можно получить широкую гамму оттенков.

Окрашенные в нужный цвет и хорошо просушенные стены можно отделать рисунками или узорами, нанося их с помощью тряпок, трафаретов, рисунчатых валиков и т.д. Отделка по трафарету - нанесение на окрашенную и высохшую поверхность различных рисунков или орнаментов другого цвета или многоцветных композиций. Для этого применяют трафареты: простые или обратные для набивки рисунка бордюров и фризов в одну краску и для нанесения филенок; сплошные - для отделки зеркал (расчлененных архитектурных поверхностей) при сплошном заполнении их рисунком; для припороха - шаблоны, на которых рисунок нанесен острой иглой. Если изготовляют трафареты для многоцветного рисунка, то для каждого цвета готовят свой трафарет. Трафарет прикладывают к поверхности и марлевым тампоном, в который помещают порошок угля, слегка ударяют по проколам. По образовавшемуся контуру воспроизводят рисунок. После окончания работы трафареты вытирают и развешивают для просушки.

Окрашивание панелей и гобеленов - нанесение на нижнюю часть стены, равную 1,6-1,8 м, краски другого цвета или состава. Нижняя часть называется панелью, верхняя - гобеленом. Верх линии панели намечают параллельно плоскости пола отбивкой шнуром или специальным приспособлением.

Флейцевание - сглаживание штрихов и следов кисти или наложение слоев краски сухой кистью -флейцем.

Торцевание - получение шероховатой лишенной блеска поверхности, выполняется сухой щеткой-тор-повкой легкими ударами перпендикулярно поверхности. Для масляных составов волос щетки должен быть короткий и жесткий, для клеевой -длинный и мягкий. При торцевании нельзя делать пропусков и ударять повторно по одному и тому же месту.

Туповка - нанесение на окрашенную и высохшую поверхность различных по величине и форме пятен резиновой губкой, смоченной в окрашивающем составе другого тона. Для этого надо иметь набор губок, закрепленных в обойме. Губку насыщают краской, слегка отжимают и прикладывают к поверхности легким нажимом.

Накатка - нанесение на окрашенную и высохшую поверхность различных рисунков другого цвета с помощью накатного устройства с набором валиков из резины или пластмассы. Накатку валиками производят сверху вниз, соблюдая вертикальность накатываемых полос. Накатывая каждую новую полосу валик приставляют к поверхности одной и той же точкой. Для этого на каждом валике и станке имеется метка в виде черточек, которые отпечатываются на поверхности.

Вытягивание филенок - нанесение одной или нескольких узких полосок, отличающихся по цвегу от панели и гобелена, для объединения цветовых тонов разных участков в одно гармоничное целое. Нанесение филенки состоит из отбивки (или прорисовки) линий, вытягивания филенки обычной или щелевой линейкой.

При отделке помещения в один колер грунтуют потолки и стены и окрашивают их. Протирают забрызганные клеевой краской переплеты, откосы, подоконники, наличники, двери и окрашивают их масляной или эмалевой краской. Очищают от следов клеевой краски плинтусы и окрашивают их. Если окрашивают полы, то плинтусы можно окрасить заранее, одновременно с полами или после них. При отделке помещения в два колера сначала грунтуют потолки и красят их. Затем грунтуют и красят стены. Если нужно отводят филенку, окрашивают переплеты, двери, наличники, если требуется полы и плинтусы.

Если стены оклеивают обоями, то прежде всего грунтуют и окрашивают потолки. Затем окрашивают двери, наличники, переплеты, откосы, полы и плинтусы и после этого оклеивают стены обоями. Клейстер легко удаляется с масляной краски и есть гарантия, что обои не будут испачканы масляной краской.

Подготовительные работы.

До начала малярных работ в помещении следует полностью закончить все остальные работы - ремонт штукатурки, электропроводки, отопления и вентиляции и т.д.

В холодное время года в помещении необходимо обеспечить температуру не менее 8°С и относительную влажность воздуха не более 70%. Необходимо обеспечить устойчивую и надежную работу отопления и вентиляции и отсутствия сквозняков во избежание неравномерной сушки. Влажность конструкций и окрашиваемых элементов должна быть не более 8%, а для известковых, цементных и полимерце-ментных составов она не ограничивается.

Если есть необходимость наружного окрашивания, то его нельзя производить в сухую и жаркую погоду при непосредственном воздействии солнечных лучей, во время дождя и снегопада, по наледи и при ветре силой более 5 баллов.

Освещенность поверхностей во время малярных работ должна быть не менее 10 л к при простом окрашивании и не менее 150 лк при улучшенном и высококачественном.

При использовании готовых малярных составов на них должен быть паспорт, в котором указываются наименование, цвет (колер), состав (рецепт), назначение и способ доведения состава до рабочей вязкости. Это необходимо как для отечественных, так и для импортных составов и красок.

Процесс подготовки поверхности под окрашивание складывается из следующих операций: 0 очистка от пыли, брызг раствора, потеков, подсушивание сырых мест; 0 огрунтовывание;

— заполнение трещин и раковин шпаклевками, пастами или замазками;
— шлифование;
— устранение жировых пятен, выколов, ржавчины, окалины.

Для очистки поверхностей применяют шпатели, скребки, стальные щетки, ветошь, пылесосы, а для подсушивания сырых мест - воздушную струю от компрессора или вентилятора. Для удаления масляных пятен поверхность промывают 5%-м раствором тринатрийфосфата или кальцинированной соды, разводя их в воде с температурой 30-40°С. Операцию выполняют ветошью, щеткой или кистью. Через 0,5-1 час поверхность нейтрализуют 5% -м раствором соляной кислоты.

Ржавые пятна на оштукатуренной поверхности промывают водой и огрунтовывают 10%-м раствором медного купороса. Если на окрашиваемой оштукатуренной поверхности появляются смолистые вещества, штукатурку заменяют полностью. При образовании пятен растительных, минеральных жиров и ржавчины также используют различные пасты, которые наносят на пятна слоем 3-5 мм, а после высыхания очищают шпателем и промывают водой с последующим подсушиванием.

Масляные пятна удаляют пастой из жженой магнезии, затворенной бензином, толуолом или бензолом.

Нефтяные пятна удаляют пастой, состоящей из двух частей соды, одной части извести-пушонки и одной части порошка пемзы (по массе).

Пятна окиси меди удаляют пастой, состоящей из одной части хлорида аммония и четырех частей пылевидного талька, предварительно смешанных в сухом состоянии и затворенных аммиачной водой (по массе).

Пятна невысыхающих масел удаляют с помощью жирной глины, наносимой на пятно слоем 3-4 мм. После высыхания промывают водой. )

Высол удаляют металлической щеткой, промывают слабым раствором соляной кислоты (одна часть 30% -й соляной кислоты на пять частей воды) с последующей промывкой чистой водой и высушиванием. При подготовке к окрашиванию водными составами ранее окрашенных поверхностей старые набе-лы удаляют при нарушении их связи с основанием или сильным загрязнением, а также при значительной толщине. Клеевую краску смывают теплой водой, а известковую, казеиновую и силикатную, многослойную клеевую предварительно смачивают водой и соскабливают. Накрывочный слой штукатурки перетирают заново известковым раствором на мелком песке. Для предотвращения появления пятен на клеевой окрашенной поверхности основание ее огрунто-вывают раствором медного купороса. Если этого недостаточно, то высушенную поверхность промывают, вновь высушивают и в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком. При больших повреждениях или загрязнениях штукатурки ее целесообразно заменить полностью.

При ремонте или восстановлении поверхностей, ранее окрашенных масляной краской или неводным составом отстающие слои надо удалить. Если старая краска держится прочно, ее прочищают шкуркой. Загрязненные поверхности промывают теплой мыльной водой или растворителями (скипидаром, уайт-спиритом, керосином, бензином). Масляную краску удаляют механическим или химическим путем.

Составы для удаления старой масляной краски готовят в виде пасты, которая способна удерживаться на вертикальных поверхностях и на потолках. Для размягчения и снятия масляной краски рекомендуются следующие составы: 1) известковое тесто -0,5 кг; мел просеянный 0,5 кг; каустическая сода
(20% -й раствор) - до пастообразного состояния. 2) мел просеянный 0,5 кг; асбестовая пыль 0,5 кг; каустическая сода (20% -й раствор) - до пастообразного состояния.

Поверхность покрывают пастой, размягченный слой счищают скребками или шпателями, промывают 2% раствором уксусной кислоты, чистой водой, протирают ветошью и просушивают.

Трещины и раковины необходимо заполнять шпаклевками, пастами или подмазками, чтобы придать поверхности гладкость и однородность. Большие трещины предварительно расшивают ножом, расчищают и обеспыливают. Трещины заполняют шпаклевками на глубину не менее 2 мм, а раковины и неровности заполняют и затем заглаживают. После этого поверхности еще раз очищают и обеспыливают.

Новые оштукатуренные, гипсовые и бетонные поверхности прежде всего прочищают пемзой, лещадью или шкуркой, удаляя бугорки и шероховатости. Прочистку производят по сухим поверхностям. После этого разрезают все трещины на глубину не менее 3 мм, с-мачивают их водой, замазывают гипсовым раствором или специально приготовленной подмазкой из мела и гипса, хорошо зачищают и сушат.

На цовых деревянных поверхностях необходимо вырубить сучки, засмолы, нагели, пробки на глубину не менее 3 мм, разрезать трещины. Затем поверхности грунтуют, сушат, исправляют подмазкой или шпаклевкой дефектные или вырубленные места, сушат и зачищают. Если не удалить сучки, засмолы, нагели и не утопить гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать буграми на окрашенной поверхности. Краска над такими местами будет трескаться и отслаиваться. Если не вырубить засмолы, то смола будет проходить сквозь шпаклевку, разрушать краску и образовывать неустранимые пятна.

Ранее окрашенные деревянные поверхности требуют разрезки щелей, проолифки и заделки их.

Вторая операция подготовки основания - огрун-товывание. Это необходимо для того, чтобы основание было пропитано составом, аналогичным окрасочному, так как нанесение шпаклевок и окрашивающих составов без одного слоя грунтовки вызовет неравномерность высыхания, пятна, слабую адгезию и другие дефекты.

Для огрунтовочного состава обычно выбирают соответствующий связующим окрасочного состава, чаще всего применяют сильноразбавленный окрасочный состав. Для поверхностей, содержащих известь, применяют подогретую до 50-60°С квасцовую грунтовку под клеевое окрашивание, а поверхности, не содержащие известь, огрунтовывают мыловаром. Под казеиновое окрашивание наносят казеиновую грунтовку; под эмульсионные составы - эмульсионную или латекс-ную; под масляные - олифу и т.д. Огрунтовочные составы наносят маховыми кистями или валиками, при возможности краскопультом.

На качество огрунтовки следует обратить самое серьезное внимание. Небрежную грунтовку с грубыми полосами исправить окраской невозможно. Поэтому грунтовку следует тщательно растушевывать, чтобы не было пузырей и грубых полос. Вести растушевку рекомендуется сначала в одном, а затем в другом направлении, перекрещивая наносимые полосы.

Шпаклеванные поверхности перед окраской мас-яными и другими неводными составами не олифят, а шпунтуют. Для грунтовки на 1 кг олифы берут 0,5-1,0 кг густотертой краски нужного цвета, приготовляя жид-краСку. Окраска по огрунтованной поверхности более экономична, чем по проолифленной, так как после огрунтовки может быть выполнена только одна ок-паска, а после проолифки приходится выполнять две окраски.