Порошковая окраска широко применяется для получения качественного защитного покрытия, которое может быть выполнено и с декоративными элементами.

Порошковая покраска - это качественная, экологически чистая, безотходная технология. Защитное покрытие образовывается из полимерных порошков, которые после нанесения на поверхность обрабатываются при определенных температурах в технологической печи.

Самым распространенным способом порошковой окраски является применение электростатического поля, в процессе которого происходит притяжение положительно заряженных частиц к отрицательно заряженной подготовленной к покраске поверхности. Наиболее распространена порошковая покраска для металлических и термостойких, электропроводимых изделий.

Технология нанесения порошковой краски включает в себя три этапа:

• подготовка поверхности к нанесению порошковой краски;
• нанесение порошковой краски;
• формирование полимерной поверхности.

При подготовке поверхности к покраске необходимо провести удаление оксидов (ржавчины), обезжиривание поверхности, конверсионное покрытие.
Для удаления ржавчины используют механический или химический способы. При механическом способе применяются специальные механические устройства, удаляющие оксиды при помощи пескоструйного метода или абразивной бумаги. При химическом способе применяются специальные растворы кислотного или щелочного состава, в зависимости от поверхности.

На второй стадии подготовки поверхности необходимо провести обезжиривание, для этого используются специальные растворы на водной основе и при температуре раствора 60-80 градусов, после этого поверхности тщательно промываются и высушиваются. Для обезжиривания небольших поверхностей можно применять растворители (Уайт-спирит, Нефрас). Обезжиривание используется для черных и цветных металлов.

Конверсионное покрытие предназначено для улучшения защиты и увеличения службы порошковой краски. Применяется два способа: для обработки черных металлов фосфатирование, для обработки цветных оксидирование.

Существует несколько рецептур подготовки поверхности к дальнейшему использованию, эту операцию должен проводить подготовленный специалист.

Нанесение порошковой краски процесс сложный и проводить его необходимо качественно и тщательно. Для этого применяют специальные камеры, которые должны быть оборудованы эффективной вентиляцией. В настоящее время широко распространен способ нанесения порошковой краски электростатическим путем. Окрашиваемую поверхность подключают к контуру заземления, а краску наносят при помощи специального электростатического распылителя. Для положительного заряда порошковой краски могут быть использованы коронирущий электрод или трибоэффект. В промышленности применяется коронирущий электрод. В небольших производствах наиболее распространен способ трибоэффекта, в этом случае заряд частиц порошковой краски происходит за счет прикосновения разноименных зарядов частиц выполненных из разных материалов. При выполнении порошковой покраски необходимо добиваться коэффициента оседания частиц на поверхность не менее 60%.

Заключительный этап это формирование из покрашенной поверхности защитного слоя. Изделие помещают в специальные технологические печи. Они бывают различного размера. Главное и важное условие, это соблюдение технологии формирования полимерного покрытия, указанного в технической документации для данного вида порошковой краски. Использование различных способов нагрева печи, с применением газа, мазута, электроэнергии, не имеет значения. Главное, чтобы окрашенная поверхность равномерно прогревалась в заданной температуре для формирования равномерного слоя, а время нахождения в печи не превышало рекомендованного.

В многообразии отделочных материалов все большую популярность приобретают декоративные многоцветные краски (мозаичные краски). Они технологичны, просты в эксплуатации и позволяют получить широкую цветовую палитру. Мозаичные покрытия представляют собой "краску в краске". Капсулы краски одного цвета "плавают" внутри краски другого цвета. Благодаря особой структуре компонентов эти краски никогда между собой не смешиваются, причем могут быть и двуцветными или многоцветными. Наносятся при помощи специального краскопульта и лучше это поручить специалистам из компаний по ремонту квартир и отделке. Под высоким давлением, капсулы с краской разбрызгиваются по стене, создавая хаотичный рисунок требуемой фактуры и цвета. Мультиколорные краски различаются по размеру вкраплений. Они могут быть крупными, или более мелкими. В виде капсул в ней выступают цветные вкрапления, которые при нанесении на стену и создают неповторимые узоры.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Декоративная краска для интерьеров с мозаичным эффектом, которую можно рассматривать как отличную замену обоев. Может наноситься после соответствующей подготовки поверхностей (шпатлевка, грунтовка и нанесение подложки) на различные поверхности - оштукатуренные стены, бетон, гипсокартон, металл и т.д. Это материал с отличными характеристиками: хорошо моется, стоек к истиранию и ударам, к прилипанию грязи, не воспламеняется, на ощупь похоже на резиновое покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: Базируется на пожаробезопасных синтетических полимерах, органических и неорганических пигментах и добавках. Благодаря этим компонентам материал обладает выдающимися характеристики - легкость нанесения, устойчивость к выгоранию, воздействию щелочей и сопротивляемость к бактериальным атакам.

Средний удельный вес: 1.02 кг/дм3
Разбавление: при необходимости можно добавить не более 5% воды, выдерживая одну и ту же пропорцию на протяжении всей работы.
Температура нанесения: от + 5° С до +32° С
Время высыхания: высыхание поверхностного слоя: около 4 часов
высыхание: через 24 часа
полное высыхание: через 7 дней
Расход: около 0,2-0,3 л/м2.
Расфасовка: металлические ведра по 5 л.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Это экологически чистый, огнестойкий материал, разрешенный к применению при как в жилых, так и общественных помещениях самого разного назначения. Евроремонт т.е. качественный и долговечный ремонт с этим материалом (мозаичной краской) Вам гарантирован. Вы никогда не встретите два одинаковых покрытия, так как даже краска одного артикула нанесенная с разных расстояний, интенсивностью напыления и давлением компрессора - будет различаться.

Подготовка поверхности:

1. Будет считать, что поверхность уже отшпатлевана и зашкурена. Убедитесь, что подготовленная поверхность сухая, чистая, не содержит следов жира или масел, хорошо выровненная и прочная:

а) если необходимо, нанесите слой праймера, разбавленного 1 : 5 водой.
б) Грунтуем поверхность.
в) Валиком окрашиваем стену колерованной водоэмульсионной краской (подложка).
г) Наносим мозаичное покрытие (многоцветная краска) краскопультом.

2. Поверхности в хорошем состоянии, требующие перекрашивания:

а) тщательно очистите поверхность щеткой и убедитесь, что она абсолютно чистая.
б) Грунтуем поверхность.
в) Валиком окрашиваем стену колерованной водоэмульсионной краской (подложка). Расход - 0,15 л/м2 на два слоя.
г) Наносим мозаичное покрытие (многоцветная краска) краскопультом.

3. Старые, абсорбирующие и поврежденные стены:

а) тщательно удалите все осыпающиеся части и отреставрируйте поверхность (шпатлевание) там, где это необходимо.
б) нанесите слой праймера по необходимости.
б) Грунтуем поверхность.
в) Валиком окрашиваем стену колерованной водоэмульсионной краской (подложка). Расход - 0,15 л/м2 на два слоя.
г) Наносим мозаичное покрытие (многоцветная краска) краскопультом.

Способ нанесения:

Нанесите краску с помощью компрессора и аэрографа для многоцветных красок с расстояния 40 см, диаметр сопла 2 - 2.5 мм, давление воздуха 0,2 атм. Различные вариации в технике нанесения (диаметр сопла, давление, расстояние) дают возможность получения разных хроматических эффектов даже в одном цвете.

Хранение:

Материал должен храниться в плотно закрытых ведрах при температуре от +5° до +32° С в защищенном от сильного нагревания и прямых солнечных лучей месте.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ МАТЕРИАЛА!

При нормальных условиях срок хранения материала 1 год.

Предупреждения и предложения:

Рекомендуется тщательно размешивать материал перед нанесением. Температура окружающей среды при нанесении и высыхании должна находиться в пределах от 10 до + 35° С. Для разбавления используйте только чистую свежую воду и соблюдайте одну и ту же пропорцию на протяжении всей работы. Во время нанесения материала не рекомендуется курить, принимать пищу и воду.
Работы должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении с применением респиратора!

Статья предоставлена СК СтройСервис
При перепечатке этой статьи ссылка на источник обязательна

Вы можете мне не верить, но укладывать керамическую плитку вокруг установленной ванны действительно очень легко. Требуется только немного терпения, здравого смысла и умения делать что-нибудь своими руками. Я недавно сделал облицовку из плитки вокруг ванны в двух ванных комнатах. Для этого я использовал глазурованную настенную плитку размером 10х10 см. Вся процедура описана ниже и может пригодиться тем, кто горит желанием самому сделать это.

С чего начать?
Очевидно, что начинать работу надо с обмера каждой стены. Измерьте высоту и ширину каждой вертикальной стены, затем умножьте ширину на высоту и получите площадь для каждой стены. Если вы собираетесь использовать декоративный отделочный профиль, то измерьте и запишите высоту наружного края стены вдоль ванны. Профиль - это плитка с одним закругленным краем для окончательной отделки. Плитка для укладки покупается квадратными метрами, профили и другая отделка покупаются штуками или погонными метрами. Плитку следует брать из расчета, по крайней мере, на 5% больше от рассчитанного количества для замены поврежденной или отколотой плитки. Обязательно проверьте, чтобы все плитки были одного оттенка, на это указывают обозначения в виде букв или цифр.

Когда будете выбирать плитку, подумайте о том, что можно добавить различные цветные или узорные плитки в общую площадь стены. Это поможет сделать вашу укладку более привлекательной и придаст ей выразительный вид.

Перед тем как начать работу, убедитесь, что ваша ванна достаточно защищена от возможных повреждений во время работы. Я покрыл всю ванну полимерной пленкой и закрепил ее в нескольких местах клейкой лентой. Водопроводные краны и трубы я защитил с помощью картонных трубок.

Подготовка поверхности для укладки плитки.

Если вы строите дом, особенно деревянный и есть возможность выбирать основание для укладки плитки, я бы рекомендовал сделать выбор в пользу цементной плиты. Не используйте в качестве основания для плитки клееную фанеру. Место вокруг ванны постоянно подвергается воздействию влаги, причем в довольно большом количестве. Цементнуы плиты легко приобрести в специализированных магазинах по продаже материалов для пола. Они бывают нескольких размеров и разной толщины. Плиты размером 90 см х 150 см и толщиной 12мм употребляются наиболее часто.
Для того чтобы разрезать цементную плиту, нанесите карандашом линии, сделайте надрезы с помощью специального ножа или пилы и отломите кусок нужного размера.
Если вы собираетесь приклеивать плитки с помощью клея типа мастики, используйте гладкую поверхность цементной плиты. Если собираетесь прикреплять керамические плитки с помощью строительного раствора, приготовленного из смеси портландцемента, то лучше сделать лицевой стороной шероховатую поверхность плиты. Обязательно оставьте промежутки размером около 3 мм между всеми плитами.

Для крепления цементной плиты к стене следуйте всем рекомендациям изготовителя. Обычно для крепления цементной плиты к стене советуют использовать специальные шурупы. Шурупы надо располагать через каждые 15-20 см. Имейте в виду, что цементная плита применяется не для укрепления конструкции стены. Она используется для нанесения клеящего слоя для укладки плитки. После того, как плита установлена, убедитесь, что она закреплена неподвижно, иначе плитка будет трескаться и ломаться.
Все стыки между цементными плитами необходимо заклеить лентой до начала укладки плитки. В магазинах продается специальная лента из стекловолокна, которая свернута в рулоны и имеет на обратной стороне клеящий слой для приклеивания к цементной доске.

Укладка плитки

Итак, теперь все готово для сухой укладки керамической плитки. Приложите вдоль каждой стены по одному ряду плитки (пока не приклеивая) Это поможет выбрать наилучший вариант укладки, при котором в местах стыковки плитки на соседних стенах не окажется узких резаных полосок кафеля. Если плитка в конце ряда получается шириной меньше 2,5 см, лучше отрезать часть плитки в начале ряда, чем резать плитку на узкие полоски и подгонять их. Поверьте мне, пытаться отрезать узкие полоски плитки - бесполезное занятие, и вы только потеряете много плиток из-за того, что они треснут. Сделайте маленькие пометки карандашом на стене, где будут лежать первая и последняя плитки в ряду. Используя отвес (шнур с грузом), нанесите вертикальные линии, которые укажут правильное направление вертикальных рядов плитки. Эти линии будут также помогать вам во время работы при движении вверх по стене. С помощью отвеса можно также определить до начала укладки неровности плиты и исправить там, где это необходимо. Проделайте эту операцию, перемещаясь вдоль всех стен. Имейте ввиду, что ряды плиток никогда не должны заканчиваться в том месте, где находится шов цементн ой плиты.

Я пришел к выводу, что плитку легче укладывать маленькими участками. С помощью правила (проверочной линейки) и меловых линий, нанесенных на поверхность цементной плиты, поделите всю стену на маленькие участки. Я отмечал участок высотой равной 4-6 плиткам. На такой участок удобно наносить клей или цементный раствор. Используйте правило и уровень для постоянной проверки правильности укладки плитки. В случае, если ряды плитки начинают “сбегаться”, на маленьком участке легче регулировать плитку как по ширине, так и по высоте.
Подгонка делается за счет аккуратного расширения или уменьшения ширины затирочных швов. Моя плитка имела встроенные разделители вдоль всех краев плитки, у меня не было необходимости устанавливать вручную расстояние между плитками.

Для укладки плитки я использовал качественную мастику для стен, так как она значительно облегчает работу для непрофессионала. Даже если домашний мастер занимается укладкой плитки не один год, научиться быстро и правильно приготовить цементную смесь в ведре довольно сложно. (На заметку: цементная смесь лучше годится для крепления плитки к цементной стене, но как домашний мастер я не хочу испытывать сверхтрудности). При работе на отдельном маленьком участке у вас нет необходимости делать сразу все виды работ одновременно. Хотя я сделал стены над ванной за один день, вы можете делать работу по участкам, когда вам позволяет время. Только не беритесь за слишком большой участок, стараясь в спешке уложить плитки на стену. Если появляются излишки клея, возьмите шпатель, соскоблите их и удалите. Я использовал старые скребки, поэтому я мог их выбросить после того, как они приходили в негодность.

Производители мастики в инструкции указывают, какой зазубренный скребок больше подходит для нанесения данного клея. Убедитесь, что клей может применяться для укладки плитки на вертикальные поверхности. Клей для настенной плитки должен достаточно сильно и быстро схватываться, чтобы соседние плитки не “сползали” в то время, когда прикрепляете очередную плитку. Плитки надо крепко прижать к клеящему раствору. Периодически стучите по поверхности плитки и прислушивайтесь к издаваемому звуку, чтобы проверить, полностью ли клей заполнил пространство под плиткой. Чтобы плитка плотнее прикрепилась, слегка подвигайте плитку вперед-назад после вдавливания в клей. ( Не перестарайтесь, иначе вы можете выдавить весь клей через швы). Это даст вам уверенность, что плитка надежно “села” в клей.
Для очистки клея, попавшего в промежуток плиточного шва, я использовал тонкую деревянную палочку или пластиковый шпатель толщиной 2,5 см. Я предпочитаю пластик или дерево, чтобы не поцарапать плитки.

Клей следует наносить на поверхность цементной плиты с помощью скребка подходящего размера. Скребок должен иметь пильчатый край. Зубец позволяет распределять клей равномерными “гребешками”. Обычно рекомендуется лишь слегка наклонять скребок. (Если суставы пальцев попадают в клей, значит, вы держите скребок неправильно). Никогда не распределяйте клей гладким скребком или гладкой стороной зазубренного скребка. Когда зубцы на скребке придут в негодность, прекратите работу и возьмите новый. Поменять скребок намного дешевле, чем менять плитку из-за низкого качества работы. Купите скребки высшего качества и всегда держите их под рукой. Проверяйте почаще, не износились ли зубцы.

По мере того как вы будете устанавливать плитку, часть клея может схватываться на поверхности плитки. Всегда имейте под рукой ведро с теплой водой и губку. Как только закончите укладку плитки на маленьком участке, смочите губку и протрите излишки клея с поверхности плитки. Делайте это осторожно, чтобы не сдвинуть недавно установленную плитку. Почаще полощите и отжимайте губку; поверхность плитки вытирайте только хорошо отжатой влажной губкой.

Для того, чтобы обрезать плитку, сделайте на ней разметку до нанесения клея. С помощью рулетки, карандаша и одной или двух плиток, отметьте тот участок плитки, который должен быть отрезан. Для того чтобы обогнуть трубы, я использовал щипцы для кафеля, постепенно откусывая маленькие кусочки от плитки. Кусачки для плитки можно купить в специализированных отделах по продаже инструментов.

Для того чтобы отрезать прямые куски или отрезать плитки пополам, я использовал кафелерез. С помощью кафелереза плитки режутся намного легче и точнее, а края получаются ровнее. Сначала на поверхности плитки прочерчивается линия, по которой будут резать плитку. Затем надо надавить рукой на ручку устройства и под действием давления плитка легко расколется на две части как раз по прочерченной линии.

Кафелерез можно взять напрокат на время укладки плитки.

После того как плитка была уложена, клей должен был сохнуть в течение 24 часов. В это время я делал другую ванную комнату.

Затирка плитки

Так как я использовал настенную плитку с очень маленькими промежутками для затирки, мне следовало использовать затирку, не содержащую песка. Затирка, содержащая в своем составе песок, обычно используется для напольной плитки, которая должна укладываться с более широкими швами между плитками. Поскольку я стараюсь делать все как положено, я добавил в затирку раствор латекса (“латексное молоко”). Некоторые люди могут посоветовать развести латекс пополам с водой для того, чтобы сэкономить деньги. Не делайте этого! Используйте добавку именно той концентрации, которую рекомендует производитель. Латексная добавка придает затирке дополнительную силу сцепления и эластичность. Добавка делает уборку более трудной, но в конечном результате увеличивает долговечность покрытия. Смешайте затирку и добавку по инструкции и тщательно перемешайте. Обычно надо оставить смесь на несколько минут перед тем, как использовать. Приготовьте ровно такое количество, которое вам потребуется для работы. Я предпочитаю делать за один раз одну стену.

Затирка распределяется по поверхности плитки с помощью специальной резиновой гладилки. Гладилку надо держать под углом и передвигать по поверхности плитки по диагонали. При таком способе затирка лучше заполняет швы. Убедитесь, что все швы полностью заполнены затиркой. К тому времени, когда вы закончите затирку стены над ванной, место, откуда вы начинали работу, будет уже готово для очистки. Обязательно прочитайте инструкцию на упаковке с затирочной смесью по ее применению.

Последние штрихи

Чистить плитку скучно, но довольно легко. Приготовьте ведро чистой теплой воды и большую губку. Отожмите губку и начните вытирать полностью все стены. Всегда держите губку под углом 45 градусов к плиточным швам. Никогда не вытирайте параллельно швам. Это позволит сохранить затирку в швах. Чтобы удалить налет, оставшийся на плитке после мытья, я протирал поверхность сначала губкой, а потом старой белой футболкой.

Рекомендуется обработать затирку герметиком как минимум через 21 день. Не удивляйтесь высокой цене герметика, он очень дорогой. У нас не было необходимости пользоваться душем сразу же после укладки, поэтому я подождал 21 день до нанесения герметика. Излишки герметика я убрал с помощью куска старой белой ткани. Я использовал также уплотнитель для ванной и заполнил им место между краем ванны и плиткой, а также вокруг вырезанных отверстий для труб.

Плитка выглядит прекрасно в любом помещении, особенно на кухне, коридоре и ванной. Это твердое водостойкое и износостойкое покрытие, которое замечательно выдерживает передвижение мебели, падение посуды и прочие внешние раздражители. Однако положить плитку - не такая простая задача для новичка. Нужно правильно подобрать инструменты для укладки и грамотно выбрать саму плитку.

Время, которое понадобится для укладки плитки:

минимум 2 выходных дня для небольшой кухни или ванны.

Приспособления, которые понадобятся для укладки плитки:

• керамическая плитка
• специальный клеящий раствор
• резак для резки плитки
• защитные перчатки
• уровень
• карандаш
• пила для плитки
• рулетка
• лопатка
• прокладка для разделения плитки
• скребок с резиновой насадкой
• меленый шнур
• кусочек шланга
• тряпка
• губка
• ведро
• грунтовка для полов

Покупка плитки:

Лучше постараться купить ее всю за 1 раз, чтобы избежать разнице в цвете и размере. Когда вы будете подсчитывать общее количество плитки, которое вам нужно, добавьте дополнительные 10 процентов (часть плитки обязательно разобьется, запачкается и будет непригодной к укладке. К тому же, если вам в будущем придется поменять какую-то часть плитки, запасные детали будут того же цвета).

Подготовка к укладке:

Важно знать, что поверхность перед укладкой должна быть сухая, выровненная и гладкая. Если у вас деревянный дом, тогда пол следует покрыть 12 миллиметровой фанерной плиткой, для того, чтобы создать выровненную поверхность. Бетонные полы представляют собой прекрасную основу для работы, если они имеют гидроизоляционную прослойку. Если ее нет, необходимо позаботиться о том, чтобы положить гидроизоляционную прослойку прежде, чем Вы приступите к укладке плитки. Любые неровности в бетонном полу должны быть залиты специальным раствором, выравнивающим уровень

	Шаг первый: подготовка Секрет успешной укладки плитки заключается в том, что надо потратить определенное время на то, чтобы продумать расположение каждой плитки. Отмерьте середину длинной стены комнаты и проведите линию на полу меленым шнуром под необходимым Вам углом (например, 90 градусов). Отмерьте середину короткой стены и повторите опрерацию. В итоге у Вас должно получиться 2 пересевающиеся линии. Снимите плинтусы и дверные косяки
	Шаг второй: расположение плитки Попробуйте разложить Вашу плитку на полу, руководствуясь двумя линиями, которые у Вас уже есть. Постарайтесь найти самое лучшее расположение. В некоторых случаях следует немного переместить линии, для того, чтобы вошло больше плитки. Избегайте того, чтобы Ваша плитка была обрезана со всех сторон у стены, это бросается в глаза при входе в комнату и смотрится некрасиво. Совет: старайтесь, чтобы доминирующие предметы в комнате (как, например, камин) были симметрично окружены плиткой.
	Шаг третий: нанесение клея Начните с нанесения клея на один квадратный метр пола в любом из углов, образованный меленым шнуром в центре комнаты Совет: всегда используйте шпатель или лопатку для того, нанести клей ровными полосками.
	Шаг четвертый: укладка плитки Слегка надавите плиткой на клеящую основу, крепко прижав плитку к полу. Используйте разметочный линии как ориентир. Двигайтесь вдоль одной из линий. Продолжайте укладывать, пока вы не закроете все пространство, обработанное клеем. Совет: некоторые виды плитки требуют специального расстояния между ними. В таком случае воспользуйтесь специальными разделителями, например пластиковыми палочками, для того, чтобы сделать расстояния между всеми плитками одинаковыми.
	Шаг пятый: покрытие плиткой всего пола Теперь двигайтесь из центра комнаты к стенам, все время соблюдая направление, заданное линиями. Сначала полностью покройте плиткой одну половину комнаты, потом беритесь за другую. Дайте клею высохнуть Совет: проверяйте, чтобы плитки имели одинаковый уровень. В случае необходимости нанесите больше клеящей основы под нужную плитку
	Шаг шестой: заполнение свободных проемов плиткой Теперь заполните оставшееся свободным место между полом, покрытым плиткой и стенами. Плитку можно порезать специальным резаком для резки плитки, на котором можно выставить размер, для того, чтобы все плитки порезались одинаково. Совет: прежде, чем начнете резать, проверьте, что вы учли расстояние, необходимое для грунтовки. Если вам нужно разрезать плитку для того, чтобы выложить пространство вокруг двери или любого другого предмета заданной формы, используйте профиль, чтобы точно нанести очертания предмета на плитку. В этом случае режьте пилой для плитки.
	Шаг седьмой: грунтовка Дождитесь, пока клей затвердеет. Покройте поверхность пористой плитки грунтовкой для керамической плитки. Совет: некоторые сорта плитки могут быть изначально покрыты грунтовкой для защиты плитки от пятен, обязательно проверьте инструкцию.
	Шаг восьмой: заливка щелей между плиткой Возьмите скребок с резиновой накладкой и аккуратно нанесите им раствор в щели между плитками по всем направлениям. Проверьте, чтобы раствор был абсолютно в каждой щели. Используйте острый угол шпателя для того, чтобы провести тонкую линию раствора. Вытрите весь лишний раствор влажной губкой до того, как он засохнет. Отполируйте плитку сухой тряпкой

Аксессуары для напольной плитки
Плинтусы
Что такое плинтус, всем хорошо известно. В нашем представлении это деревянная планка, закрывающая щель у стены, точнее, стык между стеной и полом. Образно выражаясь, плинтус – эстетический альянс стены и пола. Понятно, что у пола, выложенного керамической плиткой, этот «альянс» – отнюдь не деревянный. Да и выглядит керамический плинтус несколько иначе, чем обычный. Кстати, сейчас мы с вами говорим о коллекциях именно напольной плитки, которую кладут в помещениях, где стены не керамические (в холлах, гостиных, ресторанах, магазинах, офисах и т.д.). О том, какие плинтусы нужны для ванных комнат и кухонь, будет сказано ниже.

Очень часто строители в целях экономии используют в качестве плинтуса просто разрезанную на полосы плитку. У такого «плинтуса» некрасивый срез, не говоря уже о том, что острый верхний край небезопасен.

Сегодня практически все европейские фабрики комплектуют свои коллекции напольной плитки керамическими плинтусами. Поэтому, покупая плитку, сразу же поинтересуйтесь у продавца, есть ли к ней плинтусы, чтобы потом не метаться и не искать.

Заводской плинтус имеет строго определенную высоту, которую рассчитывают дизайнеры, исходя из размера плитки. На верхнем крае плинтуса сделан закругленный срез – так называемая фаска. Из-за этого плавного среза плинтус воспринимается не таким массивным.
Длина керамического плинтуса обычно совпадает с размером плитки, иногда может быть больше, но никогда меньше.

Плинтусы продаются поштучно или коробками. Если у вас останется несколько лишних штучек, не спешите бежать в магазин и сдавать их. Ведь плинтус с большей вероятностью, чем плитка, может треснуть или расколоться. Поэтому лучше держать несколько штук про запас.

А можно ли вообще обойтись без плинтусов? Теоретически – да, но лучше этого не делать. Ведь нужно будет подогнать напольную плитку вплотную к стене, без зазора, а это не так просто. Напольная плитка, как правило, очень прочная, и подрезать ее без сколов довольно сложно. А если у плитки будет неровный край, это некрасиво смотрится. Но дело не только в эстетике. При уборке пола нижние десять сантиметров стены подвергаются усиленной атаке пылесоса, тряпки и т.п. А если на стене светлые обои? Так вот, плинтус защитит их от грязи и влаги.

Уголки к плинтусам
Если в квартире (или в офисе) имеются наружные или внутренние углы (осмелюсь предположить, что они все-таки имеются), поинтересуйтесь, есть ли в выбранной вами коллекции плитки специальные уголки к плинтусу. Пара-тройка таких уголков (вряд ли понадобится больше) не нанесет серьезного ущерба финансам, ведь стоят они совсем недорого.

Правда, если плинтусы выпускают все серьезные производители керамической плитки и керамогранита, то уголки – далеко не каждая фабрика. Примером наиболее полной комплектации коллекций спецэлементами может служить итальянская фабрика «Казалгранде Падана» (Casalgrande Padana), один из крупнейших производителей керамогранита. В коллекциях этой фабрики, помимо плинтусов разной формы, есть внешние и внутренние уголки к плинтусам, повторяющие их профиль.

Ступени
Грамотное оформление ступеней плиткой, как выясняется, – не такое уж простое дело. И для этого тоже придуманы специальные «приспособления». Если вы не хотите периодически падать на лестнице, покупайте плитку с насечками или рельефными полосками, которые не дадут ноге соскользнуть.

Если же вы все-таки выбрали гладкую поверхность, то знайте: в последнее время большинство фабрик предлагает «сборные» ступени с фигурным краем – карнизом. Причем карниз – самостоятельная деталь. Почему так? Понятно, что края ступеней подвергаются большим нагрузкам, а значит, могут треснуть или отломиться. В этом случае проще заменить один карниз, чем выламывать всю ступень.

Еще одно преимущество сборной ступени – можно выбрать карниз другого цвета. Чаще всего ступень по размеру совпадает с форматом основной плитки в коллекции. Но встречаются и исключения. Например, фабрика «Казалгранде Падана» выпускает ступени из керамогранита шириной 60 см или склеенную из двух половинок ступень шириной 123 см (шов практически незаметен). Понятно, что такие цельные плиты на лестнице смотрятся гораздо лучше наборных.

Кроме обычных, существуют еще и двусторонние угловые ступени, которые кладут на углу лестницы. Такая «модель» может иметь с двух сторон или закругленный край, или два карниза.
Цена ступени зависит от формы (ступень с фигурным карнизом стоит дороже) и от материала (в основном керамические ступени дешевле керамогранитных).

Подступенки
Вертикальную «стеночку» под ступенью принято закрывать подступенком. Эта деталь также предлагается в качестве спецэлементов к напольной плитке, хотя встречается гораздо реже, чем плинтусы и ступени.

Выбирая подступенок, нужно не только обращать внимание на внешний вид этой детали, но и знать точную высоту ступеней вашей лестницы. Если в коллекции нет подступенков нужного размера, можно просто нарезать их из плитки. Но бывают случаи, когда сначала выбирают подступенок, а уже потом, исходя из его размера, делают лестницу.

Плинтусы к ступеням
Такой спецэлемент встречается реже, чем простой плинтус, но это не значит, что его можно проигнорировать. Если во всем помещении вдоль стены уложен плинтус, то будет просто некрасиво, если его не окажется на лестнице.
Плинтус к ступени имеет г-образную форму и обычно состоит из двух деталей. Если ступень с фигурным карнизом, то и плинтус будет иметь такую же фигурную прорезь.

Аксессуары для настенной плитки
Теперь – о коллекциях плитки «стена + пол». Как правило, они предназначены для дома и используются для облицовки ванных комнат или кухонь. У этих коллекций свои особенности и свои спецэлементы.

Плинтусы
Плинтус в таких коллекциях выполняет прежде всего декоративную роль (в отличие от плинтусов из коллекций напольной плитки, где они несут функциональную нагрузку). У него нет фаски, как у плинтуса из напольной коллекции, и вообще внешне они отличаются. Напольно-настенный плинтус может быть какой угодно формы: рельефный, с лепным узором и т.п. Его цвет может совпадать с цветом стены или пола, а может отличаться. Одним словом, главная задача такого плинтуса – эстетическая. Судите сами: угол без плинтуса, когда стена и пол уходят в никуда, смотрится бедно. Но положите объемную полоску плинтуса, и плоскость стены сразу превратится в архитектурное сооружение.

Однако чтобы эта «архитектура» смотрелась гармонично, нужно позаботиться о деталях. Чем рельефнее плинтус, тем труднее его подрезать без сколов. Чтобы стык плинтуса на углу смотрелся красиво, нужно использовать уголки. Деталь эта совсем маленькая, но способна избавить от больших хлопот, поэтому не стоит ею пренебрегать.

Угловые элементы для оформления краев
Если вы хотите сделать в ванной комнате или кухне столешницу, тумбу или другую конструкцию, облицованную плиткой, сразу встанет вопрос красиво оформленных краев. Чтобы не было «голого» края (когда плитка укладывается просто стык в стык), лучше всего использовать полукруглые или рельефные угловые элементы.

В качестве рельефного углового элемента большинство фабрик предлагает декоративные бордюры. Край получается объемный, фигурный и хорошо сочетается со стеной, по которой проходит точно такой же бордюр. Если нужно получить плавно закругленный край, нужно взять специальный угловой элемент. Встречается он нечасто, но поискать его стоит. В этом случае вся конструкция смотрится как единое целое, как керамическая мебель.

Все вышесказанное относится к оформлению горизонтальных краев. Правда, если основная плитка квадратная, то угловые элементы можно использовать как по горизонтали, так и по вертикали. Для оформления вертикальных краев спецэлементы выпускают очень редко. Но тем не менее их выпускают. Испанская фабрика «Керабен» (Keraben) не случайно включила этот элемент в коллекцию полированного керамического мрамора Marmaris.

Плитка этой коллекции имеет большой формат (32 х 59 см) и при укладке подгоняется практически без швов. Но ее трудно состыковать на углах: край нужно подрезать на станке точно под углом 45 градусов. Учитывая большой формат плитки и толстый слой глазури, сделать это без сколов очень трудно. Но даже если это и удастся, угол все равно будет хрупким. Стоит его задеть тяжелым предметом – и скол неизбежен. Если же плитку не подрезать, по краю пройдет широкий и некрасивый шов. Во избежание этих неприятностей фабрика и выпустила специальные угловые элементы двух размеров: 1 х 29,5 см из натурального мрамора и 2 х 59 см из керамики.

Остальные фабрики предлагают использовать в качестве вертикального углового элемента тоненькие бордюры-«карандашики». В особо тяжелых случаях можно проложить пластиковый профиль. Правда, как бы вы ни старались подобрать его под цвет плитки, все равно он будет от нее отличаться по фактуре – ведь профиль сделан совсем из другого материала.

Стык ванны и стены
Подавляющее большинство европейских фабрик ничего специального для оформления этого «деликатного места» не предлагает. Дело в том, что в европейских ванных комнатах ванна или стоит отдельно, или вставлена в подиум. Ни в том, ни в другом случае она со стеной не соприкасается. Менеджеры салонов предлагают использовать в качестве плинтуса для ванны обычный декоративный бордюр или бордюр-«карандашик».

А вот английская фабрика «Джонсон» (H&R Johnson) выпускает для этого дела специальный комплект Bathtrim, состоящий из плинтуса, двух наружных закругленных уголков, подрезанных деталей для идеального стыка плинтуса во внутренних углах и специального клея. Высота плинтуса – 2,2 см. Комплект рассчитан на стандартную отечественную ванну и имеет более 12 цветовых вариантов, самый популярный из которых – белый.

Выбор типа мозаики при отделке напрямую зависит от того, где и в каких условиях она будет эксплуатироваться. Каждый вид мозаики подходит для определенных целей и помещений, бывает мозаика из керамогранита или керамики, золотая, стеклянная, мраморная и прочие виды мозаики, некоторые из них пользуются особенной популярностью.

Стеклянной мозаике свойственны следующие характеристики: влагостойкость, непроводимость электрического тока, ударопрочность, устойчивость к различным температурам (может выдерживать от -30°С до +150°С). В давние времена стеклянная мозаика широко использовалась при отделке разных зданий, в связи с этим она получила название - венецианское стекло. Качества этого материала такие же как и у хрусталя. Смальта - разновидность стеклянной мозаики. Несмотря на то, что она непрозрачна, эта мозаика как бы светится изнутри. Прекрасно смотрятся поверхности, облицованные смальтой, так как создается ощущение, что каждый кубик имеет свой неповторимый оттенок. Так как смальта имеет прекрасные свойства она очень распространена в наше время. По сравнению с обыкновенной стеклянной мозаикой смальта имеет гораздо более высокие износостойкие характеристики. Ей не страшны резкие перепады температур от минусовых до плюсовых, поэтому это покрытие наиболее долговечное.

Благодаря свойствам стеклянной мозаики она может использоваться в различных областях, начиная от помещений под ванные комнаты или сауны, и заканчивая фасадами домов и поверхностями мебели. Сплошная структура стеклянной мозаики защищена от воздействия микроорганизмов и бактерий. Также стеклянная мозаика имеет множество расцветок, что делает ее наиболее привлекательной для отделки поверхностей. Превосходно смотрятся поверхности выложенные смальтой с плавным перетеканием тонов и полутонов, а таинственное внутреннее свечение зачаровывает и притягивает взор. Также стеклянная мозаика не боится воздействия прямых солнечных лучей, ее высокие светоотражающие свойства дают возможность сохранить яркость цвета. Самой дорогой является стеклянная мозаика, при изготовлении которой добавлен авантюрин или белое и желтое золото. Существует много видов мозаики, но самым популярным производителем в России является мозаика Bisazza.

Отдельно стоит сказать о картинах из мозаики - это настоящее искусство! В Москве есть мастерская мозаики ФеррумДизайн, где можно изготовить уникальные картины или копии известных работ. На сайте мастерской можно подробнее посмотреть выполненные картины из мозаики

Вода падает с неба дождем, течет ручьями, разливается озером, пропитывает почву. Где-то эти проявления водной стихии нас не очень беспокоят, но не на собственном загородном участке. Здесь все потоки должны быть “обузданы”.

Недопустимо, если земля “плывет” при сильных дождях или весной, после снежной зимы. Тем более что избыток почвенной влаги очень плохо действует на основание дорог и дорожек, вредит большинству растений, вызывает деградацию почвенного слоя, вымывает и перемещает подземные слои. Почва, пропитанная водой, сильно уплотняется, особенно в верхних слоях, в результате доступ кислорода и питательных веществ к корням растений становится затруднен. Вред, наносимый влагой фундаментам, не ограничивается затоплением подвала и постепенным разрушением бетона. Промерзая, насыщенная влагой глинистая почва вспучивается и приподнимает фундамент, а колоссальное горизонтальное давление вызывает его сдвиг, а значит, растрескивание и разрушение стен. Аналогично деформируются дорожки, элементы забора и т. п. Чем больше сил и средств было вложено в их строительство, тем больше ущерб при повреждении. Так что позаботиться об удалении лишней влаги нужно заблаговременно.

Единственное верное средство борьбы с влагой — устройство того или иного вида дренажа. Без него в странах Европы не обходятся ни в домостроении, ни в ландшафтно-парковом хозяйстве, ни при озеленении, ни при подготовке спортивных полей и дорожном строительстве.

Насущная потребность

Как правило, затопление связано с избытком почвенных вод — верховодки и грунтовых вод.

Верховодка (ближайшие к земной поверхности безнапорные подземные воды) имеет ограниченное распространение и временный характер. Ее появление вызвано атмосферными осадками, таяньем снегов и избыточным поливом. Именно верховая вода, застаивающаяся в суглинистых и глинистых почвах, становится основной причиной распутицы.

К счастью для нас, верховодка — сезонное явление и к середине лета исчезает, снова появляясь после значительных осадков. Чтобы справиться с ливневыми и талыми водами, кратковременно затапливающими двор, дорожки и клумбы, устраивают поверхностный дренаж и простую ливневую систему (“ливневку”). Эти меры особенно актуальны при глинистой почве и для участков на склоне. Они позволяют отвести дождевые потоки так, чтобы вода “организованно” перемещалась по участку.

Сложнее с грунтовыми водами. Они формируются в постоянном водоносном горизонте и распространены в природе почти повсеместно. Глубина их залегания, температура и другие параметры подвержены ежесуточным и ежемесячным колебаниям. Иногда грунтовая вода оказывается напорной (ключевой), засоленной, содержит заметные примеси железа и т. п.

Грунтовые воды залегают особенно близко к поверхности, если земельный участок расположен в долине реки, у озера, на бывшем торфяном или верховом болоте, у основания холма, где часто можно встретить ключи и родники. Иногда причиной заболачивания на участке оказываются сами хозяева, перегораживая фундаментом естественные пути миграции влаги. В результате в саду и в подвале появляются лужи и пробиваются родники. С грунтовыми водами справиться в одиночку непросто, иногда приходится строить серьезные мелиоративные сооружения, копать канавы и даже ставить насосные станции.

Дополнительную защиту от грунтовых вод обеспечивает создание искусственного рельефа на участке. При этом ямы засыпают, а участок местами поднимают, создавая уклон от дома в сторону примыкающих территорий или дорог. Обязательно устраивают отмостку вокруг здания, чтобы вода с крыши (и тающий снег) стекала подальше от дома.

Канавы

Это древнейший, традиционный и относительно дешевый метод мелиорации, применяемый как на больших полях, так и на маленьких участках. К рытью канав прибегают преимущественно на равнинных территориях, в низинах, где трудно создать уклон для стока воды. Собранная в канавы вода постепенно испаряется или поступает в водосборник - на склон, в большой канал, дренажный колодец, ручей или речку. Размеры канав могут быть самыми разными: в полях они больше похожи на каналы, а на маленьких участках прячутся среди грядок и кустов. В глинистых почвах стенки канав прочнее, чем среди песка, и поэтому их можно сделать более крутыми. Недостатками канав является неэстетичность (из-за чего они не подходят для участков, оформленных по правилам ландшафтного дизайна), а также неминуемое постепенное разрушение, зарастание, засорение грунтом, растениями и мусором. Чтобы канава не мешала проезду, служила дольше и не портила своим видом ландшафт, ее можно заполнить щебнем, гравием, битым кирпичом. Поскольку со временем проницаемость засыпки значительно снижается вследствие заиливания песком и глиной, заполнитель лучше завернуть в полотнище геотекстиля (нетканого полимерного фильтрующего полотна).

Полимерные трубы

Другой способ дренирования — более современный — укладка полиэтиленовых или поливинилхлоридных труб с перфорацией (отверстиями) и гофрами (поперечным ребрами жесткости). Глубина закладки полиэтиленовых труб обычно не превышает 3 м, но трубы из ПВХ можно углублять до 10 м от поверхности. Поскольку трубы в земле защищены от солнечного света - главной причины разрушения полимеров, срок эксплуатации полимерного дренажа составляет более 50 лет. Диаметр дренажных труб может быть от 50 до 200 мм, но более всего эффективны и популярны на коттеджных участках 100-миллиметровые трубы. Чтобы предотвратить их заиливание, забивание отверстий песком и почвой, желательно применять трубы с оболочкой из фильтрующего материала — геотекстиля или натурального кокосового волокна, ржаной или льняной соломы, древесной стружки. Геотекстиль заиливается быстро, поэтому его используют на песчаных и торфяных почвах. Органические фильтры за счет разложения постоянно поддерживают свою губчатую пористость и больше подходят для суглинков и глин. Расстояния между дренами на глинистых и суглинистых почвах составляют 12-20 м, на супесчаных и песчаных — 20-30 м.

Если проект дренирования делается профессионально, то учитывается уклон и диаметр дрен, расстояние между ними, глубина залегания, устройство устья и смотровых колодцев. Дно траншей под дренажные трубы утрамбовывают и выравнивают щебенкой и крупным песком - слоем толщиной 50 мм. Укладывают трубы с уклоном 5-10 мм на метр длины. Сверху их обсыпают мелким щебнем или гравием, застилают полотном из геотекстиля, разделяющим щебень и слой песка, толщина засыпки 100-300 мм (чем меньше водопроницаемость окружающего грунта, тем толще засыпка). Сверху засыпают вынутый ранее слой земли.

Для контроля и промывки дренажа устраивают смотровые и поворотные колодцы.

Но для эффективного осушения дренажной сети на участке недостаточно, поэтому вокруг поселка и вдоль дорог и улиц обязательно следует прокопать канаву. Именно она примет на себя основную массу воды при снеготаянии и затяжных дождях. Пологие склоны канавы засевают газонными травами или отделывают декоративным камнем.

Геотекстиль

Это представительный класс материалов, без применения которых не обходятся при современных мелиоративных или дорожных работах. Нетканый геотекстиль из полипропиленового волокна не подвержен гниению, воздействию грибков, плесени и различных химических соединений, стоек к прорастанию корнями растений. Он идеально подходит для создания дренажных систем как превосходный фильтрующий материал. Вода, проходя через геотекстильное полотно, вымывает мелкие частицы, так что образуется естественный почвенный фильтр, пропускающая способность которого определяется водопроницаемостью грунта.

Существует немало марок геотекстиля, отличающихся назначением и характеристиками. В частности, среди них есть специальный дренажный мат, устроенный как трехслойный “бутерброд”: толстая крупноячеистая сетка заложена между двумя фильтрационными полотнами. Это полотно можно проложить в грунте и вертикально, от поверхности до заглубленной дренажной трубы. Мигрирующая в грунте влага проникает внутрь мата и далее легко стекает к дренажной трубе. Для эффективного отвода воды с поверхности верхнюю часть полотнища на 15-30 см засыпают щебнем. Так создается «ловчая дрена», позволяющая быстро собирать избыток поверхностной воды и отводить в дренажную систему.

Дренажные колодцы

Собранная в дренажные трубы вода затем сбрасывается в канаву, овраг или водоем. Однако нередко естественная емкость слишком далеко или ее и нет. Тогда приходится устраивать дренажный колодец. В самой низкой точке участка выкапывают двухметровую яму и ставят в нее пару бетонных колец. Внутрь засыпают битый кирпич или слои щебня и песка, а сверху укладывают слой дерна, предохраняющий засыпку от заиливания. Чем хуже водопроницаемость грунта, тем глубже должен быть колодец и больше объем засыпки. Сбрасываемая в колодец вода уходит через засыпку в нижние грунтовые слои или перекачивается дренажными насосами за границы застройки. Другой вариант организации сбора воды из дренажа — подача ее в бассейн-водоем, который используется для полива участка и как декоративный.

Кроме водоприемных, в дренажной системе ставят поворотные колодцы, используемые для промывки труб из поливочного шланга напорной водой. Чтобы люки колодцев не портили внешний вид участка, их скрывают под цветочными вазами, скамейками, скульптурами и т. п. Кроме того, люки можно засыпать слоем земли, предварительно накрыв их пленкой, и засеять газонной травой.

Схема дренажа

Дренажная система представляет собой разветвленную сеть труб, проложенных вокруг строения. Наиболее надежен и основателен дренаж, окаймляющий строение по периметру. Участки с четко выраженным уклоном к улице или в противоположном направлении осушить легче. В таких случаях роют водосточные канавы, обеспечивающие направление потока талых или ливневых вод в нужную сторону. При уклоне к улице перед отмосткой дома роют поперечную канаву для задержания водостока из сада и огорода и продольную - для сброса воды в уличную канаву. При уклоне участка в противоположную от улицы сторону поперечную канаву прокладывают вдоль фасадной стороны забора, а продольную - до конца участка. Осушение участка можно вести и комбинированными способами, при этом, помимо устройства дренажной сети, предусматривается подъем участка за счет подсыпки привозного грунта, посадки берез и других влаголюбивых деревьев и растений.

Дождевые водостоки

Внутренние дворики и дорожки могут стать непроходимыми после дождя, если сток воды от них не организован. Поэтому среди современных изделий для мощения большое значение имеют дождевые водостоки — трубы, каналы, водоприемные решетки и воронки. Само мощение или асфальтирование делают с небольшим (1:40) уклоном для стока воды к насаждениям, водосборнику или мелкой водосточной канаве. Иногда водосточную канавку формируют из половинок асбоцементных труб, утопленных в бетон, или придают мощению соответствующую форму. Кроме того, система удаления дождевой воды может быть замкнута на глубинный дренаж вокруг дома, но такое решение требует специальных расчетов, иначе трубы “захлебнутся”, а вокруг фундамента появится размывающий его подземный ручей.

апрель 2005