Статьи

Окрашивают потолок обычно до того, как производится ремонт пола и стен, чтобы случайные капли краски не испортили их отделку. При этом очень важна аккуратность и тщательность, даже если при этом снижается темп работы.

Профессиональные маляры считают, что скоростных методов при окраске вообще желательно избегать, иначе это неминуемо отразится на качестве.

Старинный способ отделки потолочной поверхности — это, конечно, же побелка с использованием хорошо известного «домашнего» средства — смеси из мела, синьки, клея, мыла и воды. Этим нехитрым рецептом пользовались, наверное, еще бабушки многих наших современников. Некоторые домашние мастера, предпочитающие пользоваться проверенными материалами, и по сей день обрабатывают потолки побелкой. Однако у этого способа есть существенный недостаток: побелка недолговечна, выцветает от солнечных лучей и боится воды. Более прочной и долговечной будет отделка современными материалами, специально предназначенными для работы с потолком, — красками на водной основе. Такая краска создаст прочное и надежное белоснежное покрытие, которое допускает, кроме того, влажную уборку. Наносят краску валиком, кистью или пульверизатором.

Чтобы работать было удобнее, можно соорудить специальные подмостки, которые должны быть очень устойчивы и прочны, их поверхность не должна быть скользкой. В крайнем случае в качестве подмостков можно использовать обычные стол или стул. На рисунке изображены подмостки, используемые профессиональными малярами.

Профессиональные строительные подмостки

Если в помещении находится мебель, закончена отделка пола и стен, работа под потолком потребует большей аккуратности. Чтобы защитить мебель и пол от попадания краски, их рекомендуется закрыть большими кусками пленки, ткани или просто газетами большого формата. Использование хлопчатобумажной ткани для защиты пола и предметов обстановки более предпочтительно: ее легко стирать и она не скользит. Пленка же при попадании на нее краски или воды становится скольз кой, а это небезопасно. С другой сто роны, пластиковое покрывало, в от личие от ткани, не пропускает влагу.

Толщина пленки, которую представляет собой слой краски, зачастую составляет всего лишь долю миллиметра, но она должна быть очень пластичной и прочной, чтобы защищать поверхность от переносимых воздухом химических элементов и пыли.

Пористые поверхности, которые нелегко окрасить, а тем более покрыть эмалью (штукатурка, дерево и его производные, цемент, камень, кирпич), сначала необходимо покрыть слоем грунтовки-закрепителя, придающей поверхности необходимую плотность, чтобы краска не впитывалась.

Перед тем как начинать работать кистью, ее нужно некоторое время подержать в воде (около часа), чтобы размягчить щетину. Дело в том, что сухой волос оставляет заметные следы на поверхности. Эти следы существенно снижают качество отделки. Выдерживание кисти в воде перед работой целесообразно еще и потому, что мокрый волос, увеличиваясь в объеме, делает кисть более плотной и снижает вероятность выпадения щетины во время работы.

Слой краски, нанесенный на поверхность, в разрезе: 1 — кисть; 2 — красочный слой; 3 — затвердевшая пленка окрасочного состава; 4 — пигменты; 5 — связующие вещества

После того как кисть хорошо намокла, ее нужно просушить. Если есть возможность, то очень желательно непосредственно перед окраской потолка некоторое время поработать смоченной в краске кистью на грубой поверхности — бетонной или кирпичной, чтобы стерлись отдельные выступающие волоски, оставляющие полосы на окрашенной поверхности.

Некоторые домашние умельцы при работе с кистью обжигают ее кончик для выравнивания волоса. Однако профессиональные маляры утверждают, что так можно поступать только с кистями из чистого конского волоса. Обжигать кисти из щетины не рекомендуется, поскольку при этом может пострадать наиболее ценная часть щетины, так называемые «флажки».

Как уже говорилось, во время работы кисть рекомендуется поворачивать вокруг своей оси (так же, как и во время грунтования). В противном случае кисть будет изнашиваться неравномерно и быстро образует так называемую «лопатку» (так называют щетину, сточенную с одного края).

Перед применением краска должна быть хорошо размешана. Если на поверхности жидкости в банке образовалась толстая пленка засохшей краски, ее не следует прорывать: этот слой не растворяется, а попытки смешать его с остальной краской привел дут только к появлению комочков. Нужно осторожно отделить лопаткой пленку от стенок банки, процедить краску через фильтр (марлю, частое сито, старый чулок) в другую емкость и тщательно перемешать.

Вообще, краску рекомендуется перемешивать при каждом опускании кисти в емкость, чтобы предупредить образование осадка.

Чистота окрашиваемой поверхности во многом зависит от нажима на кисть и толщины наносимого слоя краски. Если на кисть нажимать слабо, то краска ложится в виде узких полос, часто толстым, грубым слоем. При этом остаются пропуски. От сильного нажима на кисть краска стекает с нее, образуя потеки, но в то же время под кистью остается более тонкий, легко растушевываемый слой краски. Поэтому целесообразно, приставив к поверхности кисть, нажимать на нее сначала несильно, однако по мере расходования краски постепенно увеличивать нажим и хорошо растушевывать краску.

Окраска потолка маховой кистью на длинной ручке: а, б — варианты кистей; в — направление движения кистью при наложении первого красочного слоя; г — положение кисти при растушевке краски

Можно сделать валик из тряпки или поролона и укрепить его на ручке на 30-50 мм ниже кисти, чтобы предупредить стекание по ней краски.

Излишки краски слегка отжимают о край посуды, предупреждая стекание краски на пол. При окрашивании кисть рекомендуется держать перпендикулярно к поверхности или под небольшим углом, делая при этом равномерные взмахи и покрывая поверхность длинными широкими полосами - штрихами краски, которые хорошо растушевывают, чтобы не оставалось грубых полос. На рисунке схематически изображены приемы работы разными кистями.

Окрашенная поверхность должна быть совершенно гладкой. В этом существенную роль играет направление штрихов краски. Их следует перекрещивать под прямым углом.


На время небольших перерывов в работе волос кисти помещают в ведро с водой или разбавителем (можно даже оставлять кисть в рабочей краске). Но делать это нужно так, чтобы кисть не касалась волосом дна емкости, иначе она будет деформироваться.

Внимание! Кисти в деревянной оправе нельзя оставлять в воде на долгое время, поскольку это может их испортить.

Кисть в краску опускают примерно на треть длины щетины и, вынимая, слегка постукивают муфтой о бортик емкости, чтобы стряхнуть лишнюю краску. Вытирать кисть о бортик не нужно, чтобы не удалить слишком много краски; не следует также погружать кисть слишком глубоко в краску, чтобы лишняя краска не стекала по рукоятке. Мазок начинают, наклонив плоскую часть кисти близко к поверхности и по мере продвижения кисти постепенно увеличивая угол наклона. Начальные мазки направляют вверх и затем продолжают вниз по тому же участку или, если один мазок хорошо покрыл поверхность, по участку слева или справа от только что покрашенного. Кисть должна оставить тонкий ровный слой краски, который сольется с основным свежим слоем.

Некоторые любители малярного искусства при побелке потолка советуют надевать на кисть в несколько слоев... старый капроновый чулок. Выглядит такой «инструмент» немного забавно, однако с использованием его белильный раствор ложится более тонким и ровным слоем. Для большего удобства можно удлинить ручку кисти, надев на нее подходящую по диаметру алюминиевую трубку.

Существуют и другие интересные находки домашних умельцев. Например, один смекалистый мастер-любитель придумал освежать покрытие потолка с помощью тоненького кусочка поролона (толщиной примерно 1,5-2 мм), привязанного к... конической насадке пылесоса.

После окончания работы кисти нужно обязательно тщательно промывать. Для этого используют скипидар, уайт-спирит или керосин, а затем кисть моют в мыльной пене, пока вода не станет прозрачной. Для того чтобы отмыть кисть от клеевой краски, достаточно просто горячей воды. На время хранения волоски кисти можно слегка обернуть марлей, чтобы они не расходились.

Особенно тщательно мастера советуют ухаживать за кистями-торцовками и флейцами: их рекомендуется мыть не только после каждого дня работы, но даже на время перерыва.

Кстати, масляная краска в банке дольше не засохнет, если положить на ее поверхность плотную бумагу, а сверху залить олифой или машинным маслом.

Кисть обычно используют для небольших пограничных участков, а большую площадь окрашивают валиком. Лучше всего окрашивать поверхность дважды, перекрестными мазками. Так красочный слой получится более равномерным, а следы валика не будут видны.

Приемы работы разными кистями

Для удобства работы можно использовать специальную емкость для валика — маленький плоский поддон с бортиками, в котором валик удобно прокатывать, пропитывая краской. Краску наливают примерно до половины емкости.

А чтобы краска не капала с валика, можно непосредственно под ним укрепить небольшой поддон. Этот поддон можно сделать, кстати, из подручных материалов — жести или пластмассы (например, от использованной канистры).



Пропитывать валик краской нужно умеренно, чтобы не создавать неровный слой. Окрашивать потолок, как правило, начинают примерно в метре от угла, ведя валиком по направлению к углу. Первое движение валиком должно быть «от себя». Можно начать с того, что распределить по потолку обильный слой краски. Для этого, не отрывая валика от поверхности, на потолке рисуют зигзагообразную линию (напоминающую букву «W»), а затем заполняют промежутки.

Работают валиком с равномерным нажимом, не отрывая от поверхности и делая движения крест-накрест. По мере расходования краски сила нажима на валик увеличивается.

Краска должна быть тщательно растушевана, поэтому рекомендуется прокатывать валик по одному и тому же месту несколько раз так, чтобы полосы краски накладывались друг на друга и перекрывали соседние на 4-5 мм.

Специалисты советуют класть отечественную краску не менее чем тремя слоями, импортную — двумя, выдерживая время для просушки каждого слоя, которое обычно указывается на упаковке краски.

Специалисты также рекомендуют строго выдерживать определенные в инструкции промежутки времени, необходимые для высыхания красочного слоя: это обязательное условие для получения прочной и красивой поверхности. Дело в том, что, высыхая, краска проходит несколько «стадий» — от состояния «до отлипа», как выражаются маляры, когда красочный слои еще сохраняет пластичность, но к нему уже не прилипает пыль, и до полного высыхания, когда краска окончательно полимеризуется и покрытие становится твердым. Эти этапы учитываются производителем при указании временного промежутка между нанесением последующих слоев краски.

Коническая насадка пылесоса с привязанным кусочком поролона

Валик с поддоном

Для того чтобы предохранить рукава одежды от попадания краски, можно изготовить нарукавники из обычных целлофановых пакетов, отрезав у них дно. На руки рекомендуется надеть резиновые перчатки.

Пятна от водоэмульсионной краски смываются уксусом, а очистить руки от масляной краски можно, натерев их растительных маслом, а затем вымыв теплой водой с мылом.

Сетка для отжимания избытка краски

Ведерко с сеткой и ванночка для работы валиком

Дощечка (стальная пластинка) с пробитыми отверстиями для отжимания краски с валика, с примерными размерами в мм

Ручной краскораспылитель СО-71А: 1 — рукав, подающий краску; 2 — рукав, подающий сжатый воздух; 3 — курок; 4 — головка со щелевым наконечником; 5 — винт регулировки игольчатого клапана

При работе валиком удобно пользоваться сеткой, натянутой на рамку размером 200x300 мм и помещенной в ванночку или просто в старое чистое ведро. Эта сетка служит для отжимания избытка краски, чтобы не было потеков. Сетку можно заменить куском обычной кровельной стали или жести с пробитыми в нем частыми отверстиями, который устанавливается в емкость шероховатостями вниз, или просто фанеркой или тонкой дощечкой, в которой в шахматном порядке (через 2-5 мм) просверливают несколько отверстий диаметром 12-15 мм. Такие приспособления изображены на следующих рисунках.

При окрашивании потолка валиком окунают валик в краску, отжимают ее излишки, проводя им по сетке, подносят к поверхности и с нажимом ведут его в нужном направлении.

Краску наносят в 2-3 приема, тщательно просушивая каждый слой.

Для нанесения побелки можно также воспользоваться пульверизатором, позволяющим наносить покрытие тонким и ровным слоем. Окрасочный состав процеживают через частое сито или марлю и наполняю им банку для работы не больше чем на три четверти ее объема. Оптимальная длина струи распыляемой краски должна быть в пределах 40-70 см.

Осуществлять побелку пульвери затором удобно, стоя на подмостка: и держа пульверизатор на одинако вом расстоянии от поверхности. Ра ботают, передвигая его плавным] кругообразными движениями. Что бы не перенасытить поверхность краской, не рекомендуется долго за держивать пульверизатор на однол месте. Определить предел насыщенш поверхности краской можно по по явлению на окрашиваемом участке глянцевого оттенка вместо матового

Профессиональные маляры ис пользуют для окраски потолков водными составами специальные краскопульты — электрические илк ручные, а также краскораспылители.

Долгое время считалось, что потолок должен быть однотонным, и чаще всего для его отделки выбирался белый цвет. Действительно, белоснежный, хорошо обработанный потолок придает комнате более нарядный вид, делает ее более просторной и светлой. Однако сегодня дизайнеры предлагают новые любопытные идеи, все смелее экспериментируя с цветом потолков. Например, в комнате со светлыми голубоватыми или зеленоватыми однотонными обоями они предлагают попробовать окрасить потолок под цвет обоев, в охристо-зеленый или в голубовато-серый цвет, но чуть-чуть более или менее интенсивно. А для придания потолку большей декоративности — выделить швы стыков более темными тонами.

Комната будет казаться просторней, если цвет потолка будет соответствовать по тону цвету стен, но иметь более светлый оттенок. Можно окрасить потолок и в традиционный белый цвет, но очень желательно, чтобы цвет стен в сочетании с белым потолком создавал ощущение теплоты и комфорта.

Расширяет пространство и потолок, резко контрастирующий по цвету со стенами, однако в этом случае необходимо помнить об особенностях воздействия цвета. Например, известно, что оранжево-красные, коричневые цвета негативно действуют на человека, раздражают или угнетают. Наиболее приятен для глаз зеленоватый тон. Очень выигрышно смотрится зеленоватый или имеющий аквамариновый оттенок потолок, отделанный деревянной декоративной решеткой. Потолок может иметь и точно такой же цвет, как и стены, однако в этом случае дизайнеры рекомендуют отделить его от стен рельефом.

Создать в комнате ощущение простора можно, создав на потолке имитацию неба: например, окрасить его в светло-голубой цвет, оставив белыми рельефные детали, или украсить белой лепной розеткой. Можно окрасить потолок и в бледно-розоватый цвет, имитирующий цвет неба на закате, или даже нарисовать на потолке настоящее «небо» — с облаками или звездами. Такой вариант отделки может подойти, например, для потолка в спальне малыша. Кроме того, потолок детской комнаты можно украсить по трафарету разноцветными фигурками.

А в загородном доме можно окрасить потолок в зелено-синюю крапинку на белом фоне, добавить элементы живописи, которые оживят и потолок, и всю комнату.

Ощущение законченности и гар монии помещению придаст потолоь оттенок которого отражает или до полняет цвет напольного покрыта* А можно, наоборот, сделать на потол ке особенный, сильный акцент. На пример, заставить потолок в бук вальном смысле сверкать, прида: ему металлический оттенок, благо даря которому заиграют архитектур ные детали: оклеить потолок золоти стыми или серебристыми обоями украсить золотыми или серебристыми изображениями (орнаментами из листвы, цветов и т.д.).

Разумеется, в каждом конкретном случае все зависит от личной фанта зии и вкуса.

Придать краске разнообразны! цветовые оттенки можно, использую специальные средства промышлен ного изготовления, предназначен ные для изменения цвета краски, -так называемые «колеры». Современная система колеровки позволяет приготавливать краски с почти неограниченной цветовой гаммой, а качественные препараты обеспечивают высокие показатели укрывисто-сти, делают покрытие стойким к воздействию щелочей и атмосферному влиянию, а краску — стойкой к изменению цвета. Используя эти материалы, можно выполнить качественный дизайн потолка быстро и профессионально.

При колеровке краски для потолка с помощью специального красителя можно создать более 80 оттенков, причем существуют составы, не требующие использования специальной техники (колеровочной машины). Например, таков препарат «Натура Колор» — краситель для использования в качестве натурального цвета или в сочетании с белым для наружных и внутренних работ. Этот краситель специально предназначен для колеровки дисперсионных, ла-тексных, известковых красок, клеев, акриловых шпатлевок и других во-доразбавляемых материалов.

На его упаковке указаны точные пропорции смешивания колера и краски-основы, а использование вполне доступно в домашних условиях не только профессионалу, но и мастеру-любителю.

Для придания оттенка водоэмульсионной краске можно воспользоваться и домашними средствами, например, добавив в нее анилиновые красители для ткани или несколько капель обычной художественной гуаши. Однако дизайнеры не рекомендуют использовать подобные рецепты для окраски больших по площади поверхностей, поскольку может случиться так, что будет трудно добиться идеально ровного тона на всей плоскости потолка. Но можно воспользоваться этим простым способом, если необходимо получить небольшое количество тонированной краски для выполнения рисунка (орнамента) по периметру потолка. Такой рисунок может очень украсить, например, детскую комнату. Цвет и форма рисунка подбираются так, как подсказывает фантазия, — разумеется, в соответствии со стилем и характером помещения.

Узоры удобно наносить с помощью трафаретов.

Поверхность потолка должна быть предварительно полностью отремонтирована, окрашена в общий тон и просушена. Рисунки, наносимые с помощью трафаретов, могут быть простыми или сложными, однотонными или разноцветными.

Трафареты изготавливают из толстой бумаги или тонкого картона (для получения четкого рисунка материал должен быть достаточно плотным). Бумагу или картон нарезают на куски нужного размера, затем рисуют на них элементы узора и вырезают трафарет острым ножом. При необходимости (если того требует рисунок) в некоторых деталях оставляют тонкие перемычки («мостики»).

Если рисунок предполагается сделать разноцветным, то для каждой цветной детали необходимо выполнить отдельный трафарет. А чтобы перевести рисунок с оригинала на трафарет или пропорционально изменить рисунок в соответствии с нужным размером, можно воспользоваться очень простым приемом, который известен художникам уже несколько столетий. На листе бумаги изображается нужный рисунок, который полностью заключается в квадрат. Затем весь рисунок нужно разделить на клетки, где в каждом квадратике будет находиться маленький фрагмент рисунка. Затем на другом листе бумаги необходимо начертить квадрат нужного размера, который делится на столько же квадратиков, что и предыдущий. После этого контуры рисунка по фрагментам аккуратно переносят на этот лист, получая таким образом увеличенную (или уменьшенную) копию изображения.

Для большего удобства клетки можно пронумеровать или проставить буквенные обозначения. Так же можно изменить геометрию рисунка: сделать его более широким или, наоборот, более вытянутым в длину.

Трафарет можно сделать более прочным, если пропитать его олифой, хорошо просушить и распрямить, выдержав некоторое время между досками или под каким-нибудь другим грузом.

Трафареты могут быть прямыми или обратными. И те и другие имеют вырезы, закрашивание которых создает на поверхности оригинальный рисунок, однако при использовании прямого трафарета этот рисунок будет создан за счет незакрашенных областей, а при использовании трафарета обратного — выполнен краской.

Ассортимент современных окрашивающих составов для внутренней отделки настолько велик, что выбрать необходимую краску для потолка бывает затруднительно — особенно если принять во внимание, чта зачастую каждый производитель маркирует свою продукцию по-своему, в зависимости от используемых составляющих и предъявляемых требований.

Поэтому многие крупные фирмы по производству лакокрасочных изделий сегодня выпускают специальные краски для потолков, отвечающие строгим требованиям экологической безопасности. Как правило, эти краски производятся на основе водных растворов клеев и синтетических дисперсий, имеют белый цвет и могут существенно различаться по своим свойствам, например, по стойкости к воздействию влаги. Можно условно обозначить три вида специальных красок для потолков — побелка, не допускающая влажной уборки, краска, позволяющая мыть покрытие мыльной водой, и краска, образующая покрытие, стойкое к мытью щеткой.

Степень стойкости краски к воздей-. ствию влаги зависит от количества содержащихся в ней специальных компонентов — загустителей, пигментов и биоцидов — биологических веществ, препятствующих появлению плесени. Краска для потолков может иметь разную степень блеска (глянца). Если, например, выбрать матовую краску, то можно добиться следующих положительных моментов: во-первых, потолок не будет бликовать, а во-вторых, матовое покрытие поможет замаскировать некоторые недостатки поверхности. (Считается, что глянцевая окраска потолка выявляет имеющиеся недостатки, а матовая же, наоборот, скрывает их.)

Специалисты считают, что наиболее долговечны краски для потолков импортного производства. Они рекомендуют, например, в сухих жилых помещениях окрашивать потолок краской для потолков «Сиро мат плюс», или матовой краской «Химмос» (в два слоя), или матовой алкидной краской «Тиксоматт» (в один-два слоя). Для окраски необработанных потолков из древесностружечных плит в сухих жилых помещениях подойдет матовая краска для потолков «Эко-Джокер».

Существуют, кстати, и специализированные краски для потолков, образующие покрытие со смягченной зернистостью, хорошо отталкивающее воду и грязь. Для отделки потолка на кухне или в ванной рекомендуется подбирать краски, которые способны выдерживать постоянную влажность, устойчивы к мытью и оседанию частиц никотина и копоти. В частности, для этих целей может подойти полуматовая краска «Ремонтти-Ясся» или полуглянцевая (или полуматовая) «Луя» («Luja») — латексная покрывная краска на основе акрилата, в состав которой входят антигрибковые добавки. Эту краску можно наносить на грунтованные или зашпатлеван-ные бетонные поверхности, строительные плиты, стекловолокнистые обои, древесностружечные и волокнистые плиты и даже на старые слои алкидных красок. Она специально предназначена для отделки помещений с высокой влажностью, а также поверхностей, которые должны быть стойкими к мытью.

Из отечественных окрашивающих составов можно выделить, например, краску для потолков «Хоматон-201» или «Святозар-15». Наносят эти средства в два слоя (предварительно про-грунтовав основание) с промежуточной сушкой в течение 1 ч. 1 кг краски рассчитан примерно на 6-8 м2 потолка.

Можно воспользоваться также краской для потолков английского производства Dulux trade vinil matt, которая к тому же очень экономична: 1 л краски достаточно для обработки около 15 м2 поверхности. Кроме того, эта краска стойко переносит влажную уборку. Наносят краску в два слоя, причем разведенная краска может быть использована как грунтовка.

Шведские производители предлагают краску для потолков «Super-tack 7», также стойкую к частому мытью. Наносят ее в два слоя, предварительно обработав поверхность грунтовкой «A-grund». Расход краски составляет примерно 1 л на 6-7 м2 потолка.

Настолько же экономична и финская краска «Surycolour Matt», которую рекомендуется наносить дважды, предварительно обработав; поверхность грунтовкой «Permoglaze Undercoat». Покрытие также можно подвергать влажной уборке.

Для получения матовой поверхности можно использовать краску для! потолков «Crown» шведского производства. Расход этой краски составляет 1 л на 4-6 м2, краска легко наносится. Накладывать ее рекомендуется в два слоя. Подойдут для обработки бетонных, кирпичных или оштукатуренных поверхностей потолка эмульсионные краски на основе акрилового сополимера, например, такие, как матовая краска «Натура П1». Эта краска разбавляется водой и наносится в два слоя, первый из которых просушивают в течение нескольких часов.

Экологически чистые эмульсионные матовые краски на винилакри-ловой основе создают «дышащее» покрытие с отличной стойкостью к истиранию, устойчивостью к действию воды (с водоотталкивающими свойствами) и солнечных лучей. Подобные краски имеют лишь слабый запах, легко наносятся и быстро высыхают (примерно за час), обеспечивая высокие свойства покрытия.

Такие краски отлично растекаются и раскатываются, потому их можно рекомендовать к применению даже и для обоев под покраску.

Обычно краска представляет собой высококонцентрированный состав и разбавляется водой до 50% объема, поэтому одной банки (2,5 л) может оказаться достаточно для окрашивания потолка, например, в кухне размером 3x5 метров.

Для окраски пористых поверхностей в сухом помещении можно воспользоваться латексными красками для потолков с высокой паропро-ницаемостью, например, краской «ВАК-4». Эта краска образует однородное матовое покрытие, довольно быстро высыхает (примерно за 2 часа при температуре воздуха около 20 °С), разбавляется водой. Наносят ее на очищенные и загрунтованные поверхности в 1-2 слоя, просушив первый слой в течение часа. Существуют, кроме того, латексные краски, которые можно наносить не только на очищенные и загрунтованные потолки, но и на поверхности с остатками старых покрытий, в том числе выполненных масляной краской. Например, такова матовая краска «ВАК-5» (латексная краска с высокой паропроницаемостью).

А чтобы добиться идеально белого светостойкого покрытия, обладающего к тому же воздухопроницаемостью, можно воспользоваться водно-дисперсионными акрилатными красками, например, краской «ВАК-5 Альбит», на упаковке которой есть специальная пометка: «Для потолков повышенной белизны», или «Маэстро Люкс белый потолок» — матовой водоэмульсионной краской, которая практически не имеет запаха и к тому же допускает тонирование (колеровку) при помощи универсальных или водных пигментных паст. Эти белоснежные краски обладают еще и высокой паропроницаемостью, использовать их рекомендуется в сухих помещениях. Наносят составы по стандартной технологии (в один-два слоя с промежуточной сушкой) на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем.

При отделке потолка в сухом помещении в качестве недорогой альтернативы первому слою при дальнейшей окраске более дорогими красками можно воспользоваться бархатисто-матовой белоснежной дисперсионной краской для внутренних работ. Эта краска имеет лишь слабый запах, не желтеет со временем и не препятствует воздухообмену. Кроме того, она обладает высокой укрывистостью и устойчива к сухому истиранию. К достоинствам этой краски можно отнести и тот факт, что, высыхая, она образует покрытие, допускающее перекрашивание без дополнительной подготовки поверхности. Важно и то, что с помощью этой краски можно скрыть небольшие дефекты, допущенные при подготовке поверхности. Однако эта краска не подойдет, например, для отделки потолка в кухне, как помещении с так называемой «агрессивной средой», — ее рекомендуется применять лишь при ремонте потолка, не подвергающегося особо интенсивным нагрузкам.

Кроме того, краске требуется довольно много времени — до 12 часов — для полного высыхания.

Внимание! При нанесении этого материала методом распыления образуется такназываемый «туман», вдыхание которого опасно для здоровья.

Для окраски потолка поверх старой водно-дисперсионной краски или побелки (разумеется, после предварительной подготовки поверхности) можно использовать матовые латексные краски для внутренних работ, изготовленные на основе полимерных связующих нового поколения. Они обладают высокими потребительскими свойствами: например, такие краски, как «Ирис Альбус», «Ирис Бланка», «Ирис Интериор Ругоса», «Ирис Экстериор», не капают с потолка, не подвергаются мелению и отслаиванию, экономичны и удобны в применении. Используя такие краски, можно получить долговечное влагостойкое покрытие исключительной белизны (98,5 %), которое не пожелтеет со временем. (В случаях, когда краска наносится поверх гидрофильных (впитывающих воду) сухих шпатлевок, необходимо использовать пропитывающие грунтовки на водной основе, например, антикапиллярную грунтовку «Iris Sealer».) Кстати, с помощью двух последних из названных красок («Ирис Экстериор» и «Ирис Интериор Ругоса») можно создавать на окрашиваемой поверхности декоративный рельеф (краски обладают хорошей адгезией и не образуют потеков).

Кроме того, эти краски нетоксичны, не имеют резкого запаха, безопасны для здоровья людей и домашних животных. Однако подобные краски не подойдут для окраски поверхностей из дерева, а также для работы по старым покрытиям из масляных, алкидных, нитрокрасок и шпатлевок на основе органических растворителей.

Алкидные краски

Алкидные краски образуют покрытие более плотное и прочное, чем водно-дисперсионные составы, и ус-пешно используются для внутренних работ.

Эти краски нетоксичны, свето-водоустойчивы, но пожароопасный недостаточно устойчивы к воздей-ствию щелочей. Разбавителями для них могут служить олифа, скипидар и уайт-спирит.

Масляные краски

Краски на основе олиф (масляные) представляют собой взвесь пигмента и связующего в растворителе, благодаря чему дольше сохнут, чем краски на водной основе, и сохраняют после высыхания характерный запах.

Эти краски выпускаются в двух видах — густотертыми (это пастообразные окрашивающие составы, как правило, белого цвета) и готовыми к употреблению (жидкие краски). Они сравнительно недороги и просты в применении. Разбавляют эти краски уайт-спиритом, скипидаром или специальным разбавителем.

Однако масляные краски для потолков малопригодны: как правило, через несколько лет они желтеют, и потолок приобретает непривлекательный вид.

Эмалевые краски

Эмалевые краски, производимые на основе лаков, представляют собой суспензии тонко измельченных пигментов в смеси различных лаков с добавлением растворителей или сиккативов. Высыхая, они образуют твердый блестящий глянцевый слой. В зависимости от содержащегося в них пленкообразующего вещества и предназначения они имеют несколько разновидностей (алкидные эмали в пен-тафталевом лаке (ПФ), нитроэмали е лаках из эфиров целлюлозы (НЦ) Эмали используются главным образом для окраски деревянных и металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям Разбавителем может служить уайт-спирит, сольвент или их смесь в соотношении 1:1. Алкидная эмаль может оказаться уместной для отделки по толка в помещении с повышенной влажностью — например, в ванной комнате, где водоэмульсионная крас ка может оказаться недостаточно стойкой к воздействию влаги. Кстати можно сказать, что за рубежом алкидные эмали успешно используются для отделки жилых помещений.

Силикатные краски

Силикатные краски производятся на основе жидкого стекла и относятся к разряду минеральных (содержащих природные пигменты). Они образуют рыхлое, воздухопроницаемое покрытие, достаточно устойчивы к воздействию воды и перепадам температур. Кроме того, такие краски обладают дезинфицирующими свойствами. Вследствие этого силикатные краски используются главным образом в случае, если необходимо получить долговечное покрытие по штукатурке, кирпичу, бетону и камню, а также для защиты деревянных конструкций от возгорания. Разбавляют силикатные краски обычной чистой водой.

Клеевые краски производятся на основе водных растворов некоторых органических полимеров: эфира целлюлозы, крахмала, поливинилового спирта, казеина. По свойствам они близки к эмульсионным, но в отличие от них хорошо впитывают влагу из воздуха, образуя пористые, обычно неводостойкие покрытия. Поэтому клеевые краски чаще всего используют только для отделки сухих помещений.

Эмульсионные краски

Эмульсионные краски подразделяются на водно-дисперсионные, водоэмульсионные и краски на основе полимеров (латексные, акриловые и поливинилацетатные — ПВА). Поскольку эмульсионные краски не содержат органических растворителей, они нетоксичны, взрыво- и пожаробезопасны, устойчивы к воздействию щелочей, но не морозоустойчивы. Кроме того, сфера их применения несколько ограничена: эти составы непригодны для нанесения на клеевые краски и лакированные поверхности. Разбавляют эмульсионные краски водой.

Водно-дисперсионные или водоэмульсионные краски представляют собой эмульсию полимеров в воде. Кроме экологической чистоты, такие краски отличает сравнительно высокая скорость высыхания. Разница между ними состоит в том, что водно-дисперсионная краска обладает влагостойкостью (в отличие от нее водоэмульсионную краску можно смыть). Кроме того, водоэмульсионная краска может иметь различные оттенки, водно-дисперсионная же — в основном только белая.

Водоэмульсионные или водно-дисперсионные краски считаются наиболее подходящими для отдел» потолка. Они долговечны, не измен: ют со временем цвет. Многие прои водители красок на водной ocнове предлагают прочные и долговечнь материалы, которые не только rapai тируют надежный белый цвет потолка, но и позволят после окрашивания многократно мыть и чистить его.

Водоразбавляемые краски не содержат растворителей, практически не имеют запаха, легко наносятся кистью, хорошо сочетаются практически со всеми строительными материлами и создают паропроницаемые покрытия.

Современные водно-дисперсионные краски экологически безопасны позволяют основанию «дышать», при этом полимерное связующее делает водоразбавляемую краску устойчивой к механическим повреждениям действию влаги и ультрафиолетово излучения. Чаще всего такие красиспользуются для окрашивания потолков в сухих помещениях, но можно встретить и водно-дисперсионные краски с повышенной водостойкостью и стойкостью к воздействию плесени, которые подойдут для отделки потолков в помещениях с высокой степенью влажности.

Кроме того, существуют водоэмульсионные краски, специально предназначенные для создания объемных эффектов — высокопластичные тонкодисперсные составы, так называемые фактурные (структурные) краски. При помощи валика, шпателя или кисти ими можно успешно декорировать поверхности, используя различные приемы фактуровки или узорной обработки. Помимо высоких декоративных свойств, такие покрытия отличаются высокой прочностью и поэтому способны выполнять также защитные функции, например, армирование.

При окраске и побелке не уменьшается высота помещения (как, например, при устройстве натяжного или подвесного потолка). Для многих хозяев типовых городских квартир с невысокими потолками это довольно существенно. Если же говорить о сроке службы окрашенного и побеленного потолка, то он зависит от качества используемых материалов, квалификации мастеров, выполняющих отделку, а также от того, насколько тщательно была предварительно подготовлена базовая поверхность потолка.

Мастера говорят: чтобы уметь работать с краской, необходимо прежде Всего понимать, что такое краска и как она действует. Владение этой информацией помогает ответить и на другие Важные вопросы, например, насколько тот или иной окрашивающий состав будет практичен и эффективен в конкретном помещении, долго ли окрашенная поверхность сохранит свою свежесть, насколько краска будет удобна для работы и так далее.

Визуальное впечатление от высохшей окрашенной поверхности — в частности, степень ее блеска — зависит от того, в какой пропорции содержатся в краске составляющие (например, глянцевая краска содержит меньше пигмента, чем матовая).

Основой краске может служить вода, эмульсия или так называемый неводный состав — олифа, смолы и лаки. При изготовлении краски используются, кроме того, связующие вещества (льняное масло и алкид-ные смолы) и носители, определенные для каждой основы. От них во многом зависит «поведение» краски. Например, в краске на водной основе (водоэмульсионной) пигмент и связующее вещество находятся в воде во взвешенном состоянии в виде мельчайших частиц, которые после испарения воды сливаются в сплошную пленку.

Кроме того, существуют краски специфического назначения (стойкие к излучению, светящиеся, отражающие, электроизоляционные, химические и термостойкие и так далее).

Помимо жидких составов, существуют также порошковые краски, созданные на основе синтетических пленкообразующих веществ и пигментов. Ими окрашивают (методом напыления) различные термостойкие материалы — бетон, стекло, керамику, металл.

В состав современных красок часто входят специальные химические добавки, благодаря которым краски приобретают специальные свойства, повышающие технологичность их применения.

В зависимости от используемой основы все краски можно разделить на несколько групп: алкидные (сюда относятся краски масляные на основе олиф и эмалевые на основе лаков) силикатные (на основе жидкого стекла), клеевые (на основе водных растворов некоторых органических полимеров) и эмульсионные (на основе водных дисперсий полимеров).

Особое внимание следует уделить трещинам на потолке. Разумеется, их необходимо заделать. Чтобы заполняющий раствор плотно закрыл трещину, сначала ее нужно раскрыть («разрезать») на глубину не менее 3 мм.

Трещины заделывают гипсовым раствором, или специально подготовленной пастой из мела и гипса, или специальной синтетической замазкой для трещин на потолке промышленного производства. Обычно такие средства долго сохраняют эластичность и обеспечивают лучшую защиту от воздействия влаги, чем паста из мела и гипса. Для того чтобы замазка прочнее соединилась с плитой, трещину смачивают водой, замазывают, хорошо сушат и зачищают.

Для выравнивания углублений, трещин и швов на потолках из бетона и легкого бетона во влажных помещениях может применяться легкая влагостойкая шпатлевка для внутренних работ, обладающая хорошими заполняющими свойствами. Для заполнения мелких углублений и трещин на небольших участках подойдет влагостойкая быстросохнущая мелкозернистая шпатлевка, которую можно приобрести уже готовой к использованию. Материал наносится на поверхность шпателем слоем толщиной до 4 мм и впоследствии шлифуется.

Для того чтобы обеспечить качественный результат, шпатлевку нужно наносить на чистую, без пыли поверхность потолка, а заделывая глубокие трещины, класть материал постепенно, в несколько слоев. Кстати, чтобы застраховаться в дальнейшем от появления трещин на потолке, прямо на невысохшую шпатлевку можно наклеить обычную марлю или широкую серпянку.

Однако так можно заделывать только небольшие трещины. Если же щель достаточно велика — как, например, широкая трещина между потолочными плитами, — одной обмазки и последующего шпатлевания окажется недостаточно. Специалисты рекомендуют на все стыки и швы накладывать армирующую сетку.

Большие трещины образуются чаще всего между потолочными плитами, около окон, дверей, по комнаты.

Трещину закрывают серпянкой или металлической армирующей! сеткой, на которые сверху накладывают штукатурку.

После того как трещины и швы (русты) заделаны, необходимо дождаться высыхания штукатурки (мастера называют это состояние «штукатурка встала») и нанести основной, выравнивающий слой шпатлевки или сухую смесь для выравнивания потолка, которая подбирается в зависимости от сферы применения (для внутренних работ, влагостойкая и так далее). После нанесения шпатлевки потолок шлифуют наждачной бумагой или специальными абразивными инструментами.

Для заделки больших трещин можно использовать специальные бандажи из льняной или хлопчатобумажной ткани. Эта полоса должна не только полностью закрывать щель, но и заходить за края трещины на 2-3 см, что позволяет наклеить материал на потолочную поверхность. Чтобы в процессе работы ткань не дала усадку, сначала лоскут необходимо выстирать и аккуратно проутюжить. После этого ткань сма чивают в специальном клее (можно воспользоваться обычным крахмальным клейстером, столярным целлюлозным клеем или поливинил ацетатным латексным клеем (ПВА) отжимают и накладывают на трещи ну. Затем материал тщательно расправляют шпателем и, дождавшие: ысыхания, наносят на всю поверхность шпатлевку.

Б некоторых случаях для заделки швов и трещин — например, между потолком и стеной — используются не только различные шпатлевки и цементные растворы, но также монтажная пена и разнообразные герметики. Это особенно целесообразно, если существует риск протечек от нерадивых соседей, живущих этажом выше. Предпочтительнее всего водостойкие синтетические герметики на основе резиноподоб-ных соединений. Эти средства, по сравнению с любыми связующими материалами, имеют отличную адгезию (прилипание), обладают гидроизоляционными свойствами, не критичны к смещению несущих конструкций за счет резиноподобной структуры и имеют значительные сроки службы (15-30 лет) без потери эксплуатационных свойств.

От монтажной пены — средства, которое тоже применяется для герметичной заделки щелей, — герметик отличается тем, что при высыхании сохраняет первоначальный объем (объем же монтажной пены при работе с ней существенно увеличивается).

Как правило, все герметики имеют тестообразную консистенцию, однако Разновидностей существует множество, поэтому очень важно подобрать Препарат правильно. Все герметики Различаются между собой, и прежде всего по химической основе: существуют силиконовые, акриловые, битумные, тиоколовые (или полисульфидные, сделанные на основе битума) герметики. Кроме того, существуют герметики строительные двух разновидностей: на основе полибутила и на основе битума. В их состав входят противогрибковые компоненты, отлично защищающие от гнили.

Предназначаться герметики могут для внутренних или для внешних работ. Понятно, что для потолка городской квартиры потребуются первые, однако и среди них существуют отличия, которые нужно обязательно учесть, выбирая средство для потолка в конкретном помещении.

Акриловые (акрилатные) герметики для работы внутри помещения, изготовленные на основе акрила, могут быть водостойкими или неводостойкими. Неводостойкие акриловые герметики созданы на водной основе (от воды препарат растворяется) и поэтому не подходят для работы в помещении с влажной атмосферой. Не подойдут они, например, для ванной комнаты или кухни, но в жилой комнате вполне могут быть использованы и способны прослужить достаточно долго.

Акриловые водостойкие герметики более выносливы: они не боятся воды и переносят понижение температуры воздуха до -15°С (для сравнения: акриловые неводостойкие герметики не рекомендуется использовать в помещении, где температура воздуха может упасть ниже +5°С).

Силиконовые герметики (созданные на основе силикона) могут прослужить очень долго (15-20 лет), не боятся воды, однако не поддаются окрашиванию. Силиконовые герметики также имеют несколько разновидностей: нейтральные, нейтральные термостойкие и кислотные (уксусные, ацетатные). Нейтральные силиконовые герметики можно использовать для заделки щелей на кухне и в ванной комнате. Кислотные (уксусные, ацетатные) силиконовые герметики подойдут для работы с пластиком или керамическими изделиями, но не подходят для металлических покрытий. Имеют неприятный резкий запах, исчезающий только при полном высыхании. Уксусный герметик может использоваться для работы с деревянной отделкой, поскольку не только герметизирует деревянную поверхность, но и одновременно пропитывает древесину, надолго сохраняя ее. Наконец, существуют санитарные силиконовые герметики, которые также оказывают противогрибковое воздействие благодаря специальным добавкам. Они хорошо подходят, например, для работ в ванной комнате и на кухне.

Среди наиболее известных производителей силиконовых и акриловых герметиков выделяется фирма Dow Corning. Широко известны в мире и герметики голландской фирмы GE; Bayer Silicones, известные в России пс торговой маркой «ЭКО Силикон».

Кроме того, для работы внутри помещения, в частности для герметизации швов в ванной комнате и на кухне, подойдет разработанный американскими промышленниками полимерный супергерметик EL-170. Производители утверждают, что она не теряет свои герметичные свойства в течение 50 лет. В любом случае, подбирая герметик, рекомендуется проконсультироваться у квалифицированного продавца.


Приверженцы другой точки зрения используют опять-таки строительный бинт, наклеивая серпянку полосами прямо на русты (открытые швы) с помощью клея ПВА, разведенного водой.

Потолок считается сплошным, если плиты ровные и между ними нет значительных перепадов (более 1 см). Если перепады значительные, то тогда следует сохранить руст (небольшая канавка между плитами). Руст разобьет плоскость потолка на несколько плоскостей, близких к единому уровню, и перепады между плитами станут меньше бросаться в глаза. Иногда таким образом удается сделать незаметными перепады в 2-3 см. Конечно, руст должен быть ровным, с одинаковой глубиной разделки на всем протяжении. Если старые русты растрескались очень сильно, то их нужно выбить и сделать заново, используя специальные безусадочные смеси или цементный раствор с добавлением алебастра и клея ПВА. Алебастр расширяется при высыхании, поэтому небольшая добавка его в раствор позволит избежать трещин.

Если же потолок делается сплошным (в одну плоскость) и русты заделываются, то их следует проклеить серпянкой, чтобы избежать появления трещин. Проклеивать следует вообще все углы с трещинами и все места соединений из разнородного материла, например места стыков арок и перегородок со стенами. Под серпянкой не должно быть пустот, так как в противном случае может появиться вздутие, которое покоробит обои. Поэтому сначала лучше нанести один слой шпатлевки, которая заполнит все пустоты и мелкие . трещины. Затем наклеить серпянку. После высыхания клея следует зашпатлевать эти места так, чтобы они совершенно не выделялись.

Если впоследствии на потолок будут устанавливаться потолочные панели или гипсокартонные плиты, то подготовку основания потолка нa этом можно завершить. Если же потолок будет окрашен или оклеен обоями, потребуется еще раз огрунтовать и прошпатлевать потолок.

На укрепленную таким образом по-верхность можно наносить декоративную отделку (краску, побелку, «венецианскую» штукатурку, обои и так далее).

Идеально подготовленный к отделке потолок не должен иметь никаких неровностей, пузырей, грубых царапин от шкурки, трещин, шелушения, пятен и полос другого оттенка. Качество выполненных работ лучше всего заметно при дневном освещении.

Количество слоев и выбор грунтовочных и шпатлевочных материалов зависит от степени неровности поверхности потолка, которую определяют, используя отвес или уровень — прибор, внешне немного напоминающий линейку. Уровень имеет жидкий индикатор, работающий по принципу соединяющихся сосудов, который позволяет определить максимальные перепады высоты.

Если размер неровности меньше 3 мм, для лучшего схватывания материалов между собой (адгезии) рекомендуется использовать грунтовки глубокого проникновения, содержащие специальные противогрибковые добавки. Затем наносят шпатлевку для тонкого выравнивания поверхности и, при необходимости окрасить потолок, — краску.

Если перепад неровности не превышает нескольких миллиметров, выполняют так называемое «сырое» выравнивание потолка, используя растворы и смеси. Если перепады высоты довольно значительны, требуется так называемое «сухое» выравнивание, при котором применяются гипсокартон-ные плиты, декоративные панели, сухие отделочные материалы. Если неровности потолочной плиты находятся в пределах 3-10 мм, мастера рекомендуют наносить несколько (два-три) слоев грунтовки, чередуя их со слоями штукатурки и шпатлевки. Перед грунтовкой сухую некрашеную поверхность потолка очищают от пыли, грязи и жирных пятен с помощью абразивных материалов (пескоструйной обработкой или абразивной бумагой). Потолок непосредственно перед грунтованием промывают водой с мылом или стиральным порошком, раствором аммиака или 3%-ным раствором соды, а затем чистой водой.

Тип грунтовки подбирается в зависимости от окрашивающего состава, причем грунтовка считается тем качественнее и долговечнее, чем глубже она проникает в толщу материала.

В некоторых случаях для полной подготовки потолка к завершающей отделке требуется нанести еще один слой грунтовки. Грунтовочный состав может потребоваться и для того, чтобы шпатлевка не «мелилась» и не осыпалась. В домашних условиях некоторые мастера даже выполняют такую грунтовку из подручных материалов — просто добавляя в шпатлевку клей ПВА или используя в качестве грунтовки ту краску, которой впоследствии предполагается окрасить потолок, но в менее концентрированном виде.

Состав готовится из расчета 4 части краски на 1 часть растворителя (какого именно — зависит от краски). Дополнительная грунтовка может быть выполнена и с помощью водорастворимой шпатлевки, сильно разведенной до состояния густого молока. Ее наносят на потолок с помощью малярного валика. Но для большей надежности специалисты все же рекомендуют воспользоваться специально разработанными грунтующими составами. Помимо того, что они глубоко проникают в покрытие и обеспечивают хорошую адгезию и снижение расхода заключительного отделочного материала, использование промышленных грунтовок позволяет легко подобрать совместимые материалы (в идеале — это использование целого комплекса отделочных материалов от одного производителя). Последний момент представляется достаточно важным: ведь в противном случае реакция двух несовместимых друг с другом составов может быть непредсказуемой и погубить результаты кропотливого труда, что, согласитесь, очень обидно.

Последовательность нанесения слоев грунтовки на потолок: 1 — первый слой; 2 — второй слой; 3 — направление лучей света из окна

Первый слой грунтовки рекомендуется наносить перпендикулярно направлению лучей света, падающих из окна. Затем накладывают грунтовку в параллельном лучам направлении.

Грунтовку необходимо наносить ровно, без потеков и следов кисти, плавными и сильными движениями, но без нажима на кисть, которая должна касаться поверхности только кончиками волоса. Кисть держат примерно под углом 70° и непрерывно поворачивают вокруг своей оси, чтобы она равномерно изнашивалась.

После первого грунтования желательно использовать штукатурку на гипсовой основе, а при неровностях (около 10 мм) — штукатурку на пес-чано-цементной основе. От доли содержащегося в штукатурке цемента зависит ее прочность и водостойкость: так, штукатурки из известко-во-цементного состава считаются более стойкими к воздействию воды, чем известковые.

Например, для потолка в ванной комнате специалисты рекомендуют использовать штукатурку «Бетонит ТТ». Это универсальная сухая смесь, из которой готовят рабочий раствор, смешивая ее с водой при помощи дрели с насадкой в соотношении 6 л воды на 1 стандартную упаковку (пакет 25 кг).

Внимание! Нельзя добавлять воды больше, чем написано в инструкции, поскольку это сказывается на прочности смеси.

Перемешивать смесь вручную нежелательно. Делать это нужно строго по инструкции. Смешивать желательно в течение 1 минуты, затем раствор отстаивается 15 минут и еще раз перемешивается около 30 секунд. Через четыре часа, после окончательного перемешивания, «Бетонит ТТ» можно наносить на поверхность с помощью стального шпателя или методом напыления.

Поверхность потолка должна быть твердой, чистой, без пыли и масляных пятен. Очень сухую поверхность предварительно нужно увлажнить.

Штукатурку наносят слоем 2-7 мм. Более тонкие и более плотные слои наносить нежелательно. Если раствор накладывается в несколько слоев, необходимо дождаться полного высыхания каждого слоя (не меньше суток). Потом высохший слой нужно отшлифовать и, если надо, опять же увлажнить. Для выравнивания можно использовать штукатурки «Бетонит В» и «Бетонит Л». Толщина наносимого слоя этих материалов составляет 1-3 мм.

При необходимости штукатурку можно дополнительно укрепить армирующей сеткой из стеклоткани (стек-лохолста), например, марки SAM50.


Материалом для арматурной сетки может также послужить полиэстер. Этот армирующий материал также хорошо подходит для шпатлевоч-ных работ с последующей покраской поверхности — защищает от трещин, не боится влаги и не гниет, не содержит аллергенов. И полиэстер, и стеклохолст наклеиваются при помощи специального клея (на основе ПВА), который наносится на оклеиваемую поверхность при помощи валика или кисти, и плотно прижимаются к этой поверхности. После приклеивания метариал рекомендуется еще раз обработать клеем с внешней стороны. После оштукатуривания на потолок накладывают второй слой грунтовки и после второго грунтования — выравнивающую шпатлевку. Для выравнивания небольшого перепада высоты потолка (до 0,5 см), можно воспользоваться такими выравнивающими шпатлевками, как «Бетонит», «Глимс», «Кнауф», «Фу-генфюллер». Мастера обычно определяют качество шпатлевки следующим образом: она должна легко шлифоваться, а после высыхания — не рассыпаться.

Большинство масляных и клеевых шпатлевок отечественного производства необходимо наносить тонким слоем (чем толще слой, тем меньше его прочность и тем больше вероятность, что шпатлевка будет непрочно держаться на основании). Для увеличения прочности в шпатлевку иногда добавляют густотертую краску, однако здесь необходимо соблюдать меру: шпатлевка должна стать более пластичной, но не жидкой. У профессионалов есть свои секреты увеличения пластичности шпатлевки. Например, некоторые мастера при использовании шпатлевок «Фугенфюллер» или «Бетонит» смешивают их с клеем' ПВА и утверждают, что зашпатле-ванную таким образом поверхность, можно не грунтовать.

Шпатлевку при необходимости тоже можно укрепить; в данном слу-чае используют так называемый «бандаж» — армирующую сетку. Бан-даж применяют и в том случае, еслвд на потолке есть значительный пере-пад высоты — более 2 см. В качестве армирующей сетки может быть ис-пользована серпянка — малярная сетка, напоминающая медицинский бинт (кстати, на языке строителей, она так и называется: «строительный бинт»). Чаще всего серпянку крепят с помощью клея ПВА, но можно ис-пользовать и другие клеящие соста-вы или просто специальную самоклеящуюся серпянку. Для укрепления толстых слоев штукатурки (до 5 см) используется армирующая металлическая сетка, которую «пристреливают» к потолку специальными скобами, крючками или «гвоздиками» широкими шляпками, после чего штукатурку выравнивают.

Обычно с помощью шпатлевки сглаживают перепады по высоте, не превышающие 5 см, однако сегодня существуют материалы и технологии, позволяющие устранять и большие перепады, — например, шпатлевка «ротбанд».

Различают несколько разновидностей шпатлевки: она может предназначаться для внутренних или внешних работ, а также для влажных помещений.

Можно впоследствии нанести на высохшую шпатлевку слой краски или использовать специальную декоративную шпатлевку.

Из современных шпатлевок для сухих помещений можно порекомендовать материалы на клеевой основе, например, «Бетонит КР» и «Бетонит ЛР».

Для потолка в ванной комнате, подойдут универсальные шпатлевки, например, «Бетонит ВХ». Кстати, используя материалы одной торговой марки, можно выполнить полную отделку потолка: например, сначала обработать поверхность штукатурками «Бетонит В», «Бетонит Л» или «Бетонит ТТ», а потом наложить шпатлевку «Бетонит ВХ», «Бетонит КР» или «Бетонит ЛР».

Внимание! Неиспользованные растворы нельзя выливать в канализацию — это может привести к ее засорению.

Для выравнивания потолка в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать специальную водостойкую шпатлевку, например, ВАК-002В, или акрилат-нУю шпатлевку повышенной прочности ВАК-002ВА. Для отделки потолка, на котором укреплен гипсокартон можно воспользоваться акрилатно шпатлевкой «ВАК-002 Гипрок».

Как для выравнивания поверхности потолка, так и для побелки можн использовать и «ВАК-002 Ш» — тонкозернистый латексный шпакрил, обладающий адгезионными свойствам!

Для исправления небольших де фектов бетонных или оштукатуренных потолков в помещениях с повышенной влажностью подойдет водоразбавляемая акриловая шпаклевка, например, средство «Натур Ипек» для внутренних работ, устойчивое к воздействию воды.

В качестве «финишной» шпатлевки, наносимой непосредственно перед окраской потолка, можно исполь зовать масляную тонкозернистую шпатлевку «ВАК-002М», которая может применяться под любые краски, латексную интерьерную шпатлевку «ВАК-002» или синтетическую шпатлевку «ВАК-002С» (отличай: щуюся повышенным содержанием латекса). Эти материалы тонкозернисты, имеют небольшую усадку, хорешо поддаются шлифовке.

Для получения идеально ровно поверхности рекомендуется обработать поверхность потолка специалной мелкозернистой шпатлевкою которая скрывает самые мелки изъяны.

Мелкозернистые гипсовы шпатлевки могут быть серыми или белыми — выбор цвета шпатлевок может иметь значение для дальнейшей, окончательной отделки потока, если нежелательно, чтобы ее цвет просвечивал через краску.

В зависимости от качества поверхности шпатлевание приходится выполнять от одного до трех раз. Шпатлевка наносится широким шпателем, но более тонким слоем, чем грунтовка. Шпатель держат двумя руками, придерживая лезвие, и наносят материал на потолок, слегка нажимая на лезвие.

Работа шпателем

Варьирование направления движений шпателем: 1 — прошпатлеванная поверхность; 2 — шпатель; 3 — пропуски; 4 — наплывы шпатлевки

Первому слою шпатлевки нужно дать высохнуть. Через несколько часов, когда шпатлевка подсохнет, потолок шлифуется мелкой наждачной бумагой. Второй слой шпатлевки — окончательный — наносится на те места, где видны «раковины» или небольшие отклонения от горизонтали (1-2 мм). После высыхания второго слоя шпатлевки поверхность еще раз шкурится, после чего можно приступать непосредственно к окраске.

Кстати, некоторые строители используют смешанные шпатлевки различных фирм, и это вполне допустимо, но с соблюдением одного важного условия: необходимо учитывать последовательность нанесения шпатлевки разных производителей, поскольку существует возможность отторжения материалов. Имеет значение и то, какая шпатлевка кладется первой: от этого зависит прочность и долговечность покрытия.

Под окраску пентафталевымй, полихлорвиниловыми или нитрокрасками хорошо подойдет масляно-клеевая шпатлевка, которая отличается от остальных шпатлевок более коротким временем высыхания, имеет превосходную эластичность и пластичность.

Неровности на поверхностях, покрытых красками на водной основе (акриловыми, акрилат-стирольными, винилакриловыми), после зачистки и удаления фрагментов старой отслаивающейся краски зашпатлевывают акриловой или какой-либо другой шпатлевкой, совместимой с водно-дисперсионными красками. Зашпат-леванную поверхность ошкуривают или обрабатывают проволочной щеткой или валиком и очищают от остатков абразивных материалов сжатым воздухом, сухой тряпкой. Если на поверхности при протирке ее тряпкой или бумагой остаются следы мела, то производят дополнительную грунтовку натуральной олифой, разведенной уайт-спиритом, либо водоразбавляе-мой грунтовкой (акриловой, винилак-риловой, акрилат-стирольной), совместимой с красками на водной основе (например, грунтовкой «Iris Grand»).

В настоящее время на строительном рынке существует большой выбор шпатлевочных материалов от различных производителей. Наибольшей популярностью пользуются материалы немецких и финских фирм. Кроме прекрасного внешнего ВиДа, который обретет потолок на Долгий срок, материалы немецких и финских промышленников требуют Меньшего расхода по сравнению с продукцией некоторых других изготовителей. Обычно шпатлевочный Материал представляет собой порошок белого цвета. Для получения рабочего раствора его необходимо развести водой, чтобы получить густую мягкую массу.

Затем (при необходимости) грунтуют потолок в третий раз и выполняют окончательную отделку (окраску).

В случае, когда шероховатостей на потолке немного (неровность средней степени), можно использовать грунтовку немецкого производства «Тиффинг-грунт LF». А для работы со старой (и даже плохо очищенной) потолочной поверхностью, ранее неоднократно подвергавшейся окраске, те же производители предлагают грунтовку «Универсал Тиффинг-грунт LH», которая впитывается глубже.