15 march 2016
 

Способы подготовки основания разнообразны, выбор того или иного приема зависит от вида основания, состава краски и качества окраски (простая, улучшенная, высококачественная). Впрочем, ряд операций выполняется постоянно, при выполнении любых работ любыми красками.
С каждым годом на рынке отделочных материалов появляются новинки, позволяющие провести окраску в короткие сроки. Одним из таких материалов, прекрасно зарекомендовавшим себя и по достоинству оцененным профессиональными малярами, являются специальные обои под окраску, выполняющие функции грунтовки, шпатлевки, выравнивающие поверхность и избавляю щие от необходимости удалять слои старой краски, набелы.
Используя соответствующий клей, эти обои можно наклеить практически на любое очищенное от грязи, пятен краски и смолы основание. Окраска по просушенным (наклеенным встык) обоям проводится повторно до 3-5 раз, после чего обои удаляют вместе со старой краской.
Что касается традиционных, проверенных приемов подготовки основания под окраску, то новые гипсовые, бетонные, покрытые штукатуркой поверхности достаточно лишь выровнять пемзой или шкуркой. Все имеющиеся трещины разрезают на глубину не менее 3 мм, затем смачивают водой и замазывают гипсовым раствором, зачищают, просушивают и снова зачищают шкуркой.
Новые деревянные поверхности тщательно осматривают, вырезают сучки, засмолы, удаляют или утапливают гвозди, разрезают трещины. Если этого не сделать, то со временем дерево усохнет, и сучки, гвозди станут еще заметнее. Засмолы обязательно нужно вырезать, чтобы смола не проступила сквозь слои краски и не испортила внешнего вида окрашенной поверхности. Затем основание грунтуют, просушивают, шпатлюют все трещинки и вырубленные места, сушат и зачищают шкуркой.
В старых деревянных поверхностях, краска на которых еще хорошо держится, если необходимо, прорезают трещины, олифят всю поверхность, выравнивают шпатлевкой, сушат и шлифуют.
Готовя основание под клеевую окраску, удаляют старый на-бел, толстый слой которого часто трескается и осыпается. Если набела мало, он не имеет явных дефектов, то по нему проводят огрунтовку и окраску. Старый набел удаляют скребками, металлической щеткой в сухом виде или предварительно смочив горячей водой. Очищенную поверхность размывают еще раз водой при помощи жесткой кисти.
Значительно легче удалить набел, используя для размягчения не воду, а 1-2-процентный раствор соляной кислоты. Под действием этого состава побелка отстает от основания и легко удаляется. И в этом случае основание после очистки промывают чистой водой, иначе и новая краска будет вспучиваться под действием соляной кислоты.

Самой, пожалуй, трудоемкой операцией при очистке основания является удаление ржавых (в том числе и тех пятен, которые остаются на клеевой краске, побелке после протекания крыши) и закопченных мест. С таких участков прежде всего счищают набел, а далее при помощи специальных растворов удаляют следы ржавчины или копоти.
Вытравливают пятна при помощи водного раствора медного купороса. Готовят его нормальной, средней или высокой концентрации, в зависимости от степени загрязнения основания. Для раствора нормальной крепости на 10 л берут 500 г медного купороса, для средней крепости — 700 г, для очень крепкого раствора — 1 кг. Медный купорос растворяют в горячей воде, состав еще горячим наносят при помощи кисти на ржавые и закопченные места 1-2 раза. Высохшую поверхность выравнивают купоросной грунтовкой.
Сильно закопченные места сначала промывают водой, удаляют набел, смачивают 2-процентным раствором соляной кислоты и перетирают известковым раствором. При систематическом протекании крыши на потолке остаются пятна, которые удалить можно, только вырубив их вместе со штукатуркой и заменив на новую.
Клеевой набел на месте пятна можно удалить обычным способом, очищенную поверхность далее прокрасить в 1-2 слоя масляной краской, высушить, загрунтовать и окрасить заново.

Приступая к подготовке основания под окраску масляным составом, старую, отстающую от основания масляную краску соскребают шпателем. Если краска держится прочно, а ее необходимо по тем или иным причинам удалить, то удобнее воспользоваться химическими, а не механическими приемами очистки.

Для этого готовят одну из предлагаемых ниже паст или приобретают готовый состав, наносят его шпателем на поверхность
(толщина слоя 2-5 мм) и держат до тех пор, пока краска не размягчится и не станет легко удаляться шпателем или скребком. Очищенную поверхность промывают 2-процентным раствором соляной кислоты и чистой водой, чтобы нейтрализовать действие химических веществ, разрушающих краску, просушивают.

Пасты для размягчения старой масляной краски:

1) 100 г известкового теста или просеянного мела и 100 г асбестовой пыли смешивают, разбавляют 20-процентным раствором каустической соды до густоты сметаны;

2) смешивают кальцинированную соду, гашеную известь и воду в соотношении 1:3:5 (массовые части).
Очищенное от старой краски основание шпатлюют. Если старую краску не удаляют (ее состояние допускает это), а на готовящейся к окраске поверхности есть трещины, выбоины, то их штукатурят заново, шпатлюют в 2-3 слоя и прокрашивают в 1-2 слоя масляной краской такого же цвета, что и старая. Делать это необходимо потому, что свежая шпатлевка намного сильнее впитывает олифу и краску, и если после шпатлевания окрасить сразу всю поверхность, то ремонтируемые места будут выделяться по цвету и фактуре. Только после 2-3 грунтовок и 1-2 предварительных окрасок поверхность окрашивают полностью.

После очистки и огрунтовки основания переходят к его выравниванию шпатлевкой — шпатлеванию.

 

15 march 2016
 

Как только вы выбрали вариант отделки стен, потолка, пола, продумайте обязательно, в какой последовательности будут выполняться работы, и подготовьте все необходимое.
Профессионалы советуют при окраске помещения в один цвет сначала загрунтовать стены и потолки, окрасить их. Далее приступить к окраске переплетов, откосов, подоконников, наличников, дверей, батарей отопления. Для этого обычно используют масляную или эмалевую краску.
Батареи отопления окрашивают краской того же цвета, в который окрашены стены. Если же стены оклеены обоями, то краску подбирают в тон обоев.
На следующем этапе работ очищают от пятен краски плинтуса и окрашивают их. Если пол тоже покрывается краской, то плинтусы можно окрасить заранее, одновременно с окраской пола или после ее завершения. Для того чтобы окраска переплетов, наличников, плинтусов была выполнена качественно и аккуратно, то есть краска не оставила следов на обоях и уже окрашенных поверхностях, следует использовать защитные щитки. Их делают из жести, дерева, картона или фанеры, длина щитка — не более 25 см. Две стороны деревянного или фанерного щитка нужно срезать на фаску, чтобы часть поверхности не оставалась непрокра-шенной. Во время работы щиток приставляют в нужном месте, а затем передвигают.
Если помещение будет окрашиваться красками разного цвета, то в первую очередь грунтуют и окрашивают (белят) потолки, затем грунтуют и окрашивают стены, проводят филенку. Далее красят переплеты, двери, наличники, пол и плинтусы.
Если стены комнаты оклеивают обоями, пленкой, облицовывают плиткой или стеновыми панелями, то перед этим грунтуют и окрашивают потолок, потом двери, переплеты, наличники, батареи отопления, полы, плинтусы. В последнюю очередь оклеивают стены обоями.
Перед началом любых работ, будь то окраска или оклеивание обоями, должное внимание следует уделить подготовке поверхностей. От того, насколько добросовестно и точно это будет сделано, зависит качество готовой поверхности.

15 march 2016

 

 

Вот уж действительно, грунтовки и шпаклевки в прямом и переносном смысле - основа каждого комплексного ремонта и любых отделочных работ. Неважно, что предстоит совершить - положить плитку, наклеить обои, оштукатурить или покрасить стены. В первую очередь следует позаботиться о тщательной подготовке поверхностей, с которыми вы будете работать. Ведь наносимое на них покрытие должно держаться долгие годы.




Чаще всего готовую грунтовку наносят с помощью валика. При этом важно наложить ее равномерно, в один слой, без пропусков


Выравнивающие смеси наносятся плавными движениями, желательно одним тонким слоем и за один проход. Лучше всего использовать для этого широкий шпатель из нержавеющего металла Использование двух шпателей - основного и вспомогательного - позволяет наносить всю смесь без остатка и заодно очищать инструменты Нанесение шпаклевки на внутренний угол На такое плотное и малопористое основание, как кирпич, следует нанести грунтовку с высокими адгезивными свойствами Выравнивать внутренние углы удобно с помощью специального шпателя Нанесение шпаклевки на внешний угол с одной стороны... ....и окончательное выравнивание угла с другой Для удобства работы со шпаклевкой обычно пользуются двумя шпателями - большим и маленьким Правильность геометрии углов и стен можно проверить, воспользовавшись строительным уровнем При работе с грунтовочными и выравнивающими составами используются валики, металлические и резиновые шпатели, кельмы. Окончательное шлифование поверхностей проводят шлифовальной теркой с ручкой. Смесь можно приготовить, используя электродрель со специальными насадками (вверху)
Первым делом - грунтование

Что бы ни представляла собой базовая поверхность (подложка) - бетон или металл, гипсолит или дерево, - все покрытия должны на ней прочно держаться. Ради этого и используются грунтовки, которые глубоко проникают в основу и улучшают ее адгезию (сцепление) с последующим слоем. Обладая связывающими и укрепляющими свойствами, грунтовки часто предотвращают повреждение базовой поверхности (например, при снятии обоев). Помимо этого грунтовочный слой способствует более равномерному наложению и абсорбции (впитыванию) таких материалов, как краски, штукатурки, обойный клей, шпаклевки и т. д. Результат налицо: повышается качество финишной отделки помещений.

Конечно, можно и не грунтовать, скажем, бетонные стены. Но в этом случае вероятность некачественного ремонта существенно возрастает: впоследствии штукатурка может отвалиться, обои обвиснуть; кроме того, под воздействием влаги не исключено проявление на финишном слое всевозможных дефектов (пятен, разводов, трещин). Таким образом, нанесение грунтовки перед наложением сухой смеси или штукатурки - дополнительная гарантия качества будущей поверхности. Обработка грунтовкой обходится в среднем в $ 0,5 за 1 м2, а стоимость всех штукатурных работ с последующей окраской и наклеиванием обоев может достигать $ 20 и более за 1 м2. И к этому надо еще прибавить стоимость материалов. А исключение не самого дорогостоящего этапа отделочных работ может в дальнейшем перечеркнуть все усилия, не говоря уж о финансовых затратах на финишную обработку стен и потолков.

Времена, когда для всех видов работ использовалась фактически одна и та же грунтовка, давно миновали. Да и технологии строительства и ремонта в нашей стране за последние годы кардинально изменились, приблизившись к тем, что используются во всем цивилизованном мире. Сегодня на российском рынке представлено великое множество как сухих, так и готовых к применению современных грунтовочных материалов, из которых можно выбрать именно тот, что вам нужен. При производстве состава учитываются тип обрабатываемой поверхности (кирпичная стена, бетон или керамзитобетонные блоки, металл, гипсолит, гипсокартон, дерево, оштукатуренные цементным раствором поверхности и прочее), особенности помещения, в котором грунтовка применяется (влажное или сухое), а также способ дальнейшей отделки (покраска, укладка плитки, оштукатуривание). Как правило, выделяют составы, используемые для первичной подготовки оснований (так называемые праймер-грунтовки) и для улучшения сцепления между отделочными слоями.

Грунтовки включают в себя пленкообразующие вещества (смолы, битумы, масла, разные виды клея и т. д.), пигменты, ускорители высыхания и различные добавки для придания поверхности тех или иных свойств. Производятся на минеральной, акриловой, алкидной и других основах.

В грунтах на минеральной основе в качестве связующего используется цемент. Такие составы применяют для первичной ускоренной обработки и предварительного выравнивания внутренних стен из минеральных же материалов: штукатурки, бетона, легкого бетона, кирпича, газосиликатных и керамзитобетонных блоков.

Сейчас достаточно широко распространены универсальные водоразбавимые грунты с хорошей укрывистостью на основе акриловых сополимеров. Эти составы обеспечивают хороший адгезионный контакт с конечным покрытием, в том числе с латексными, акриловыми и алкидными красками. В равной степени подходят для подготовки поверхностей из бетона и бетонных блоков, цемента и цементной штукатурки, гипсовых и гипсокартонных плит, дерева и его производных, а также для ранее окрашенных плоскостей и стекловолокнистых обоев.

Грунтовки быстрого высыхания на алкидной основе предназначены для первичной и вторичной обработки новых и ранее окрашенных деревянных, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит. Обладают хорошей адгезией к таким сложным в работе поверхностям, как стекловолокно, ПВХ-пластик, оцинкованная сталь, стекло, кафель. Среди материалов с узкой специализацией необходимо отметить влагоизоляционные грунтовки (с противоплесневыми и фунгицидными добавками), особые изоляционные грунты (предотвращают выявление дефектов покрытия, вызванных никотином, дымом, сажей, высохшей водой), краски-грунтовки для потолков и наконец грунтовочные составы для подготовки полов.

В настоящее время на рынке представлен широчайший спектр продукции как зарубежных, так и отечественных марок. Многие крупные международные компании наладили в России свое производство и изготавливают грунты на основе местных материалов. Не отстают и российские фирмы, использующие импортное технологическое оборудование. В самой продукции содержатся зарубежные компоненты и добавки. Розничная цена на такие грунтовки российского изготовления несколько ниже, чем на импортируемые, а качество вполне сопоставимо. Как правило, грунтовки и шпаклевки выпускаются крупными производителями сухих строительных смесей или лакокрасочных материалов. Наиболее популярны в России такие зарубежные фирмы, как ALPA (Франция), ATLAS (Польша), DUFA, HENKEL BAUTECHNIK, KNAUF, PUFAS, JOBI (Германия), OPTIROC, TIKKURILA (Финляндия), ICI PAINTS (Великобритания), UCP PAINT (Канада), SEMIN (Франция). Среди отечественных производителей следует отметить "ГЛИМС-ПРОДАКШН", "КОНСОЛИТ", "КРЕПС", "СВЯТОЗАР", "СТАРАТЕЛИ", "РУСЛЮКС" (торговая марка "Евролюкс"), а также объединение "ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ".

По соотношению "цена-качество" все грунтовочно-шпаклевочные составы, представленные на рынке, можно условно разделить на четыре группы:

  1. Наиболее дешевые материалы. Применимы в случаях, когда решающим фактором является цена, а не качество (в основном это относится к отделке общественных помещений, государственных организаций и т. д.). Здесь, как правило, на все виды внутренних работ предусматривается один вид грунтовки.
  2. Высококачественные отечественные материалы, изготовленные или совместно с иностранными фирмами, или на основе импортных компонентов (марки ТИГИ-KNAUF, "ГЛИМС", "СВЯТОЗАР", "ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ", "ЕВРОЛЮКС" и другие).
  3. Третью группу составляют шпаклевки и грунтовки известных иностранных фирм, наиболее широко используемые в России (ATLAS, DUFA, JOBI, OPTIROC, TIKKURILA).
  4. Элитные европейские (английские, немецкие и французские) материалы, которые применяются только под заказ. Примером подобной продукции могут служить материалы немецкой фирмы LUGATO CHEMIE. Они содержат всевозможные специфические добавки, в частности позволяющие регулировать скорость высыхания смеси.

Перечисленные составы различаются и по цене: стандартная 10-литровая канистра грунтовки первой группы стоит до 90 руб., второй - 100-300 руб., третьей - 400-600 руб. Что касается материалов четвертой группы, то они могут стоить в 3-4 раза дороже смесей третьего уровня.

Если есть финансовая возможность выбора, имеет смысл комбинировать материалы второй и третьей групп. Качественными отечественными составами выполнять работы в подсобных и второстепенных помещениях (кладовка, гараж, тренажерная комната, лоджия), а импортные направлять на самые "ответственные" поверхности - стены, потолок, выступы, внешние углы гостиной, кухни, кабинета.

Чем выше стоимость грунтовок, тем более строго они различаются по назначению: появляются материалы отдельно для бетона, для покраски, для пористых поверхностей. Каждый слой обретает четкую специализацию (слой между стеной и штукатуркой, между штукатуркой и шпаклевкой, между шпаклевкой и краской, под обоями).

Каждой поверхности - свой грунт

Обратите внимание на степень пористости той или иной основы (кирпича, бетона, штукатурки и других), то есть на ее способность впитывать влагу. Эта характеристика определяет прочность сцепления отделочных материалов не только с основой, но и между собой. На относительно плотные, малопористые основания лучше нанести грунтовку с высокими адгезивными свойствами. Рыхлую, очень пористую поверхность лучше укрепить грунтом глубокого проникновения. Универсальные грунтовочные составы наносятся на основы средней степени пористости (капля воды будет сохнуть на такой поверхности от 3 до 20 минут).

Большинство высококачественных профессиональных грунтовок предназначаются для конкретного типа основания, что позволяет достичь максимального эффекта от их применения. Вот пример. На бетонные монолитные стены особенно сложно наносить первые слои штукатурки. Поэтому такие поверхности обязательно обрабатываются грунтовками. В данном случае оптимальны составы на минеральной основе (связующее - цемент), разработанные специально для этих целей и гарантирующие качественный результат. Скажем, грунтовка "Бетоконтакт" фирмы ТИГИ-Knauf предназначена именно для предварительной обработки под штукатурку плотных, не впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, массивных бетонных потолочных перекрытий и т. д.) при проведении внутренних работ. В зависимости от вида поверхности "Бетоконтакт" наносится неразбавленным или смешанным с водой в соотношении 2:1.

Свою специальную грунтовку выпускает и российская фирма "КОНСОЛИТ". Состав Consolit 301 образует слой, обладающий высоким сцеплением с цементно-песчаными растворами, штукатурками и смесями на полимерной основе. Грунтовкой Consolit 301 хорошо обрабатывать не только основания из монолитного бетона, но и полы, потолки и все прочие поверхности из заводских железобетонных панелей. Эта марка не обладает проникающим действием, не укрепляет слабые поверхности и не придает основанию водостойкость (всеми этими свойствами отличается его собрат Consolit 340). Главная задача состава Consolit 301 - повышение адгезивных свойств поверхности.

Еще одной популярной в России грунтовкой для первичной обработки (выравнивания) стен из минеральных материалов (бетона, кирпича и керамзитобетонных блоков), а также для ремонта старых поверхностей, оштукатуренных цементным раствором, является "Ветонит ТТ" финской фирмы OPTIROC. Этот состав на цементной основе предназначен для сухих, влажных и мокрых помещений. Его часто используют и при подготовке поверхностей под облицовку плиткой.

Отделка влажных помещений (ванные комнаты, душевые, сауны, бани) также требует применения специальных грунтовочных составов. Они должны создавать на поверхности основания тонкий гидроизолирующий слой, препятствующий проникновению влаги внутрь конструкций. Выпускаемая французской фирмой SEMIN грунтовка Waterproof Primer 94 для наружных и внутренних работ защищает поверхность от появления конденсата, протечек, капиллярной влаги и плесени. Наносится в два слоя: первый образует водонерастворимые пломбы и прекращает проникновение влаги, второй создает гибкую и эластичную водонепроницаемую пленку. Грунтовку можно использовать при подготовке основы под покраску, обои, шпаклевку, облицовку плиткой, а также, если речь идет об обработке пола, - под стяжку.

Среди относительно новых на российском рынке материалов можно отметить универсальную водоразбавимую грунт-шпаклевку на основе винилакрилового латекса Elegant 144 (от UCP PAINT). Материал позволяет совместить две операции - грунтование и шпаклевание - и, следовательно, значительно сократить время работ. Если сравнивать Elegant 144 с привычными составами, то он гуще грунтовки, но жиже шпаклевки. При нанесении заполняет все мелкие впадинки и выравнивает поверхность. Может использоваться и в качестве финишного слоя перед покраской. Нанесенный слой Elegant 144 шлифуется после высыхания как обычная шпаклевка. Применять грунт-шпаклевку можно для наружных и для внутренних работ. Она годится для новой покраски и ремонта окрашенных (за исключением многолетних наслоений масляной краски) и неокрашенных поверхностей (гладких, пористых, рельефных, грубых и шероховатых). Обеспечивает прекрасный адгезионный контакт с конечным покрытием.

Что касается подготовки поверхностей под покраску, то здесь лучше всего пользоваться материалами одного и того же производителя. Это обеспечит качественный результат всей работы. Каждая серьезная фирма выпускает свою линейку продуктов, гарантируя совместимость различных материалов в ее пределах. И если вы хотите добиться хорошего результата, в конечном счете важна не толщина наносимого слоя грунтовки, а ее тип и марка производителя.

Стоит еще раз подчеркнуть: обработка поверхностей грунтом обязательна по технологии. Если приходится иметь дело со старыми и сыпучими стенами, обычно принимается решение загрунтовать их самым основательным образом, чтобы укрепленный слой был как можно толще. Если стены надежные и хорошо схватываются, как правило, слой грунтовки делают более тонким. В этом случае, работая с высококачественными грунтовками третьей группы, можно даже уменьшить их концентрацию ради экономии дорогостоящего материала. Оптимальное значение толщины наносимого слоя грунта - 0,2 мм. Нужно учесть, что пористая поверхность обладает лучшей впитываемостью. Соответственно увеличивается и расход материала. Больше грунтовки уйдет и на дополнительную обработку старых стен с мелящимися поверхностями.

Опытный прораб, оценивая на месте состояние стен, может внести в порядок отделочных работ некоторые изменения, касающиеся толщины слоев и уровней грунтования. Например, под виниловые или стекловолокнистые обои с последующей покраской иногда применяют не грунтование стены, а только шпаклевание или оштукатуривание. Дело в том, что сами обои в данном случае играют определенную связующую роль (фактически функцию грунтовки здесь выполняет клей). Под плитку грунтовочный слой может не наноситься, если базовая поверхность в хорошем состоянии (при необходимости стены грунтуются плиточным клеем). Гипсолитовые блоки перед наложением плитки обязательно должны грунтоваться: грунт впитывается в поверхность, создавая пленку, которая не позволит клею терять влагу (если клей не сохнет в предусмотренные по инструкции производителя сроки, он теряет в прочности, и плитка со временем может отлететь).

Шпаклевки для внутренних работ

Даже относительно толстый слой грунтовки повторяет профиль поверхности. Поэтому геометрической правильности стен можно добиться в основном двумя путями - наложив слой штукатурки или наклеив листовые материалы, например гипсокартонные или гипсоволокнистые листы. Окончательное выравнивание геометрически правильных стен осуществляют с помощью шпаклевки, которая имеет свойство шлифоваться, благодаря чему поверхность и удается довести до очень гладкого состояния.

Все современные шпаклевки представляют собой сухие смеси, затворяемые водой, или готовые к применению пастообразные вещества и делятся на выравнивающие (груборельефные) и финишные.

Груборельефные "черновые" составы (их еще называют шпаклевками первого слоя) предназначены для предварительного выравнивания поверхностей. Такие шпаклевки наносят слоем толщиной от 0,5 до 2,5 мм за один проход. Первый слой должен быть достаточно пластичным, чтобы при высыхании не дать усадки и не растрескаться.

Финишные шпаклевки служат для заделки мелких дефектов, трещин, царапин и при окончательном выравнивании поверхности наносятся тонким слоем - обычно не более 1 мм. Особо тонкие материалы получили название суперфинишных. Накладывать финишную шпаклевку необходимо в несколько слоев по 0,1-0,2 мм с промежуточной сушкой. Важно следить, чтобы общая толщина слоев не превысила максимально допустимого для данной шпаклевки значения (у разных марок оно разное и обязательно указывается на упаковке). В противном случае поверхность может потрескаться.

Лучшие современные сухие шпаклевки изготавливаются на основе гипса или цемента и обязательно модифицируются полимерами, что обеспечивает лучшее прилипание материала к основе, эластичность, водостойкость, легкость обработки и в конечном счете повышение долговечности нанесенного слоя.

Гипсовые шпаклевки применяются только в сухих помещениях и отличаются высокой пластичностью, белизной, удобством нанесения и простотой шлифовки. Составы на основе гипса сегодня особенно распространены. Они быстро схватываются и достаточно удобны в работе.

Шпаклевки на цементной основе практически не уступают гипсовым в простоте нанесения, но отличаются повышенной влагостойкостью - их можно использовать не только в сухих, но и во влажных помещениях. Шлифовать цементные шпаклевки надо через 1-2 дня после нанесения, поскольку они набирают прочность в течение длительного времени и спустя месяц уже с трудом поддаются обработке.

Шпаклевочные смеси приготавливаются непосредственно перед работой и пригодны к применению в течение определенного времени (этот показатель обуславливается составом шпаклевки). Каждый производитель указывает в инструкции по применению срок годности состава с момента приготовления до начала схватывания, когда его пластические свойства (способность к равномерному распределению тонким слоем) утрачиваются.

У современных шпаклевок "время жизни" колеблется от 5 до 24 часов. Благодаря этому можно избежать преждевременного высыхания состава (а значит, повышенного расхода материалов) и реже отвлекаться на приготовление свежих порций.

Финишная прямая

Полную гамму шпаклевок для внутренних работ предлагают все крупные производители строительных и лакокрасочных материалов: DUFA, ТИГИ-KNAUF, JOBI, OPTIROC, PUFAS, TIKKURILA, "ГЛИМС-ПРОДАКШН", "СВЯТОЗАР", "РУСЛЮКС". Например, фирма OPTIROC для отделки сухих помещений выпускает несколько видов шпаклевок: черновые "Ветонит Т" (на органическом связующем) и "Ветонит Л" (на полимерном связующем), финишные "Ветонит КР" (крупнозернистая) и "Ветонит ЛР Плюс" (мелкозернистая). Наносятся они механически, методом напыления. Фирма производит и водостойкие шпаклевки (черновую "Ветонит В" и финишную "Ветонит ВХ") на цементной основе для стен и потолков. В дорогих высококачественных составах твердые фракции имеют очень небольшое сечение (в черновых шпаклевках марки "Ветонит" максимальный диаметр частиц составляет 0,6 мм, в финишных - всего 0,1 мм; таковы же частицы в смеси Consolit 505). В результате стены и потолки можно сделать очень ровными и гладкими. Кроме того, в состав шпаклевок входит целый ряд специальных химических добавок, которые повышают их прочность и адгезионные свойства, обеспечивают равномерность высыхания раствора, а впоследствии - эластичность готового слоя.

Из всех материалов, имеющихся сегодня на нашем рынке, специалисты считают наиболее удачными по соотношению "цена-качество" продукты фирм ТИГИ-KNAUF и OPTIROC. Составы этих марок неплохо совмещаются между собой и образуют практически полную линейку материалов для отделочных работ. Сравнительно высокое качество при разумной цене обеспечивает продукция компаний DUFA (шпаклевки Schnell-Spachtel, Fullstoffinnen, серия Glattfix Elite-serie) и TIKKURILA (серии "Престо", "Лаккакити", "Престонит", "Спаккели"). Грунтовки и шпаклевки от совместного российско-израильского предприятия "ГЛИМС ПРОДАКШН" по качеству сопоставимы с импортными, а уровень цен на них несколько ниже. Если необходимо сохранить приемлемое качество при доступных ценах, оптимальным выбором станут марки "СВЯТОЗАР", "ЕВРОЛЮКС" ("РУСЛЮКС") и CONSOLIT. Главное - помнить, что продукты разных уровней (дешевые и дорогие) плохо совмещаются между собой и что при применении дорогих материалов лучше всего пользоваться продукцией одной фирмы.

Как правило, линейка от одного производителя - грунтовки, шпаклевки, плиточный клей, сухие смеси - рассчитана как раз на то, чтобы у пользователей не возникло проблемы несовместимости материалов (достаточно внимательно прочитать инструкции к каждому из них). Поэтому, если вы используете сухие смеси ТИГИ-KNAUF, качество всех работ будет обеспечено лишь в случае применения грунтовок, шпаклевок и разных видов клея той же марки. Кстати, фирма ТИГИ-KNAUF, основной продукцией которой являются гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, выпускает также целую линейку сухих и готовых шпаклевочных смесей для работы по гипсу и гипсокартону. В частности, это шпаклевки серии "Фугенфюллер" и "Фугенфюллер Гидро" для заделки стыков ГКЛ, "Унифлот" - для шпаклевания гипсокартонных панелей вручную без армирующих полос, "Бордфиниш" - гипсовая шпаклевка для финишных работ и даже быстрозатвердевающий состав "Шпахтельмасса" для наливных полов, кирпича и бетона. Почти все производители имеют в своей программе шпаклевку специально для гипсокартонных поверхностей. Достаточно упомянуть смеси для заделки и выравнивания швов ГКЛ "Ветонит Силойте" фирмы OPTIROC или "Престо Йот" компании TIKKURILA.

Особо следует отметить, что обои отстают от стены значительно чаще, если наклеены прямо на штукатурку. Вот почему в данном случае слой шпаклевки должен присутствовать обязательно - к более гладкой, отшпаклеванной и отшлифованной поверхности они приклеятся лучше. Обработанная основа обеспечивает стабильное и равномерное впитывание клея, а значит, обои не будут комкаться и натягиваться, не "пойдут морщинами". Если же перед их наклеиванием не нанести на стену шпаклевку, могут проступить все дефекты поверхности (ямки, неровности), хорошо просматриваемые, если обои тонкие, и тем более заметные, если в помещении смонтирована нестандартная подсветка. В некоторых случаях, когда на качественные стены крепятся толстые, тяжелые рельефные обои, нанесение шпаклевки может оказаться необязательным - достаточно слоя грунтовки. Аналогичным образом иногда поступают, если стены идеально оштукатурены. Тем не менее это нарушение технологии, требующей обязательного шпаклевания стен под обои.

Лучше все просчитать заранее

Чтобы впоследствии не возникало недоразумений с оплатой ремонта, виды и класс применяемых материалов следует задать в самом начале работ. Целесообразно подготовить проект и техническое задание, где будут оговариваться используемые отделочные материалы, а также последовательный порядок проведения всех операций начиная со снятия старых покрытий и заканчивая финишной отделкой помещения. Основные траты определяются исходя из четкого знания степени кривизны стен и уровня требований клиента. При стандартных работах нормы расхода материала, указанные производителем, примерно соответствуют действительным.

И по деньгам, и по времени, и по расходу материала на штукатурные и шпаклевочные операции приходится наибольшая доля во всех работах, а стоимость может достигать трети от стоимости внутренней отделки. Даже в новых зданиях, не говоря уж о домах типовой застройки, допуски кривизны стен, полов и углов сравнительно велики. То есть качественно наклеить обои или положить плитку без выравнивания стен не удастся. А ведь чем больше видов работ, тем дороже стоимость ремонта.

Большинство строительных и ремонтных фирм могут предложить подробно расписанный план проведения работ, разработанный с учетом уровня отделки. Градации у каждой фирмы свои, но, как правило, выделяются несколько основных уровней. Чаще всего это простая, улучшенная (снятие старых обоев и краски вплоть до бетона, выравнивание стен) и высококачественная отделка (предусматривает нанесение нескольких слоев грунта, использование различных видов материалов для каждого слоя и т. д.).

Часто при проведении ремонтных работ возникает вопрос, нужно ли удалять старое покрытие. А если не нужно, как оно "уживется" с новым материалом. Приводимые здесь таблицы помогут вам подобрать правильное сочетание грунтовок, шпаклевок и лакокрасочных материалов. Еще раз напомним, что в решении вопроса совместимости ЛКМ основным критерием является природа связующего (пленкообразователя). При перекрашивании многих объектов не обязательно удалять старое покрытие, особенно если оно хорошо держится на поверхности. Зная, каким материалом поверхность была окрашена ранее, легко подобрать новые ЛКМ, которые не будут вздувать и расслаивать предыдущие слои краски.

Виды и условные обозначения ЛКМ Виды и условные обозначения шпаклевок и грунтовок
АК - полиакриловые
АС - алкидно-акриловые
АУ - алкидно-уретановые
ГФ - глифталевые
КО - кремнийорганические
КФ - канифольные
КЧ - каучуковые
МА - масляные
МЛ - меламинные
МС* - алкидно-стирольные
МС** - масляно-стирольные
МЧ - мочевинные
НА - нитроалкидные
НЦ - нитроцеллюлозные
ПФ - пентафталевые
ПЭ - полиэфирные
УР - полиуретановые
ХВ* - поливинилхлоридные
ХВ** - перхлорвиниловые
ХС - сополимерно-винилхлоридные
ЭП* - алкидно-эпоксидные
ЭП** - эпоксидные
ЭТ - этрифталевые
ЭФ - эпоксиэфирные ненасыщенные
АС - алкидно-акриловые
АУ - алкидно-уретановые
БТ - битумные
ВА - поливинилацетатные
ВЛ - поливинилацетальные
ГФ - глифталевые
МЧ - карбамидные
УР - полиуретановые
ФА - фенолалкидные
ФЛ - фенольные
ХС - сополимервинилхлоридные

15 march 2016

Если в процессе ремонта обнаружились трещины или сколы штукатурки на внутренней поверхности стены, то перед склеиванием обоями ее необходимо зашпаклевать и укрепить. В таких случаях рекомендуем пользоваться так называемой армированной лентой.

Ели вовремя не заделать трещины н внутренних стенах, т они могут расползтись дальше. Заделывать и нужно с запасом, чтобы не подвергнуть соседние участки штукатурки опасности образования трещин. Строительными материалами, требующимися для ремонта щелей в штукатурке, служат специальная шпаклевка и армированная лента.

Сначала надо расчистить поврежденный участок, освободить от кусочков штукатурки и пропылесосить. Шпаклевка разводится в следующей пропорции: 2 части порошка-наполнителя на 1 часть воды. Шпаклевочная масса наносится шпателем (мастерком) слоем 1—2 мм. Глубокие трещины рекомендуется предварительно немного смочить водой. Шпаклевать следует не только саму трещину, но и близлежащий участок штукатурки. Армированная лента закладывается в щель и тщательно зашпаклевывается до тех пор, пока не перестает быть видна.

 

 

 

 

 

 

 

рис. 2 Заполнив армированной лентой щель, начинаем утрамбовывать шпаклевку, пока щель не исчезнет совсем.

 

 

 

 

 

рис. 3 Более крупные трещины сначала смачивают водой, затем заполняют шпаклевкой.

 

 

 

 

 

 

 

рис. 4 Через 90 минут шпаклевка просыхает. Ее надо слегка зачистить и очистить стену от пыли. После этого можно обрабатывать стену дальше: окрашивать, наклеивать обои или обшивать другим материалом.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Кисть, скребок, ножницы, шлифовальный брусок или шлифовальный аппарат.

 

Заделываем трещины в углах.

рис. 1 На углах стен часто встречаются подобные дефекты. Сначала следует зашпаклевать повреждение место, а потом подложить армированную ленту, которая в дальнейшем тоже зашпаклевывается.

Внешние края гипсовых внутренних стен или покрытых гипсом картонных перегородок весьма чувствительны к ударам. Но заделать возникающие повреждения не представляет особого труда.Когда в квартире двигают мебель, особенно если предметы громоздки и трудно вписываются повороты, часто страдаю углы стен: из стен вываливаются куски гипса, не говоря уже о том, что неминуемы мелкие царапины сколы. Если при строительстве дома стены перед окраской были укреплены уголками, впоследствии также окрашенными, то трещины и сколы не должны быть слишком глубокими, поскольку металл, из которого изготовлен уголок, предохраняет угол стены от разрушения. Однако в старых постройках такие уголки, как правило, не предусматривались. Поэтому углы стен, даже если они регулярно окрашиваются, все равно приходят в состояние, требующее ремонта.Для ремонта поврежденных углов существует набор принадлежностей, в который входят специальный наполнитель, металлизированная лента, наклеиваемая на угол стены, и шпатель.Сначала готовят шпаклевку в пропорции 1 часть воды на 2 части шпаклевочного порошка. Шпаклевка наносится на поврежденный участок. Затем вырезается требуемой длины армированная полоса, складывается пополам так, что посередине сгиба образуется острый угол, и приклеивается к углу. Ленту надо прижать к стене и оставить сушиться в течение 90 минут. Затем на бумажную сторону армированной ленты наносится слой шпаклевки, которую надо разровнять и разгладить, чтобы не было видно переходов от отремонтированного участка к остальной поверхности стены. После того как шпаклевка просохнет, следует стену отшлифовать. Если затем стена оклеивается обоями или покрывается другим материалом, следов ремонта, естественно, не будет видно. 

 

 

 

 

 

 

рис. 2 При ремонте острых углов не обойтись без армированной ленты, которая придает углу жесткость. Затем поверхность зашпаклевывается и шлифуется

 

рис. 3 В комплект по ремонту гипсовых углов входят все необходимые принадлежности.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Ножницы, шлифовальное устройство, шлифовочный брусок с мелкой наждачной бумагой.

15 march 2016

Различают жидкие дисперсионные краски (белые и цветные) и "густые" краски, не образующие подтеков.
Для глянцевых поверхностей можно использовать латексную краску с шелковистым или высоким глянцем.

СОВЕТ
На время небольших перерывов в работе кисть можно поставить в воду, а валик плотно обернуть пленкой. Полы и мебель закрыть пленкой, чтобы на них не попадала краска. Во время работы не следует стоять спиной к окну.

Соблюдайте все инструкции производителей по применению материалов.

Сначала необходимо снять все выключатели, розетки, плинтуса и т. п. Внимание: отключить электричество, вывернуть предохранители.

Все основания должны быть чистыми, сухими, без пыли и иметь достаточную несущую способность. Удалить рыхлую штукатурку и отслаивающиеся обои.

Протереть основание темной влажной тряпкой. Если на ней остаются меловые следы, необходимо прогрунтовать основание. Старую краску с низкой несущей способностью смыть водой с помощью щетки.

Пористые и истирающиеся поверхности прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Пористость проверяется губкой…

…или валиком. Если вода впитывается в основание, его необходимо загрунтовать.

Сначала заделать шпаклевкой все отверстия, трещины и поврежденные участки.

Грунтовка наносится обильно плоской щеткой или мочалкой.

Сначала окрашиваются все наружные и внутренние углы. Выступы, ниши и другие архитектурные детали можно окрасить в другой цвет, чтобы оживить помещение.

Для равномерного нанесения краски провести валиком по малярной доске для удаления излишков краски. Для покраски потолков и стен лучше пользоваться раздвижной рукояткой.

Первый слой наносится слегка разбавленной краской. Во влажных помещениях в краску можно добавить фунгицид.

Последний слой наносится неразбавленной краской следующим образом: сначала в продольном направлении…

…затем в поперечном и вновь в продольном. Отдельные полосы окрашиваются по принципу "мокрым по мокрому", чтобы обеспечить высокую укрывистость и избежать проявления полос.

Для придания поверхности индивидуального характера можно использовать различный инструмент и способы создания декоративных элементов. Обратитесь к продавцу-консультанту.

По завершении работ малярный инструмент промыть под проточной водой

Источник:www.obi.ru

 

УДАЧНОГО РЕМОНТА!!!

 

15 march 2016

Лакокрасочные материалы для окрашивания обоев.

Для окрашивания обоев на флизелиновой основе следует применять краски на водяной базе (акриловые, латексные, дисперсионные). Краски на растворителе, как и масляная краска, из-за их компонентов могут вызывать нарушение пенной структуры. Чем больше вяжущего материала содержит используемая краска, тем меньше число возможного перекрашивания, потому что краска с большим содержанием вяжущего материала скорее забивает узор.

Существуют разные приемы перекрашивания в зависимости от достигаемого эффекта, потраченного времени и творческого подхода.

1. Окрашивание лицевой стороны - кисть/ролик/распылитель краски.

Однородная поверхность со структурным узором.

Преимущества: Простое выполнение.
Недостатки: Менее впечатляющая поверхность.

2. Окрашивание изнаночной стороны - кисть/ролик.

Используется разная влагоёмкость узоров «флизелин» и «пена»: «флизелин» является сильно влагоёмким, таким образом краска «пробивается» (более матовым оттенком), значит на лицевой стороне, где нет neны, поверхность остается белой.

Преимущества: Даёт чрезвычайно впечатляющую и декоративную гюверхность.
Недостатки: Обоям необходимо высохнуть перед клейкой требуется больше времени и места. Внимание! Цвет краски при высыхании становится светлее на несколько оттенков! Стоит опробовать заранее!

3. Окрашивание лицевой стороны со стиранием пеноузора - кисть/ролик + тряпка.

Используется разная влагоёмкость узоров «флизелин» и «пена»: при окрашивании «флизелин» сразу впитывает краску, а с пенного узора, вскоре после окрашивания, краску ещё в основном можно стереть тряпкой, таким образом данная поверхность будет только слабо окрашенной, и будет иметь примерно такой же эстетический эффект, как крашение изнаночной стороны.

Преимущества: Этим методом можно выделить элементы узора, части стенной поверхности или бордюры, или же получить античный эффект.
Недостатки: Трудоёмкость.

4. Перекрашивание отдельных узорных элементов - кисть/губка/ролик.

После относительного высыхания узорные элементы можно перекрашивать краской другого цвета/оттенка, тем самым выделяя отдельные узорные элементы, бордюры на поверхности.

Преимущества: Декоративно, динамично.
Недостатки: Отсутствуют.

                                 

Творчество является безграничным. Это - те методы, которые каждый может попробовать и дома, но могут быть и другие. Предлагается испробовать выбранный метод на небольшом образце, чтобы убедиться в выборе желаемого оттенка и эстетического эффекта.

Полный каталог строительных и отделочных материалов нашего магазина находится на главной странице сайта.

15 march 2016


Разметка крыши [рис. 1]


  • используя "отбивку" (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую параллельно линии конька на расстоянии а=19,4 см. от линии карниза;
  • условную середину этой линии обозначьте точкой А;
  • по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, oтметьте точки В и С;
  • используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей,чем АВ, но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повторите тоже действия с точкой С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;
  • отбейте мелованной шнукурой прямую линию через точки AD до верха крыши, обозначив таким образом центральную линию ската;
  • параллельно AD на расстоянии b=166 см отбейте вертикальные линии Е, F, G, H, I;
  • начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шага с=14,3 см до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция
  1. Для дополниельной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные материалы.
  2. При уклоне скатов до 30 градусов подкладочный укладывается по всей поверхности кровли рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом — 10 см, поперечным — 20 см.
  3. При уклоне скатов более 30 градусов гидроизоляционную мембрану достаточно уложить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вентиляционных шахт, мансардных окон,а также в других местах вероятного скопления снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала [рис. 2]


  1. начальный ряд формируется из листов черепицы АЛЬПИН с обрезанными лепесткам. Полученные таким образом полосы шириной 19,4 см укладываются по линии карниза по обе стороны от линии [рис. 2а] и фиксируются по нижнему краю битумной мастикой, а по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы);
  2. далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD [рис. 2б];
  3. второй ряд укладывается от линии E (со смещением 16, см от AD) [рис. 2в];
  4. третий - от линии F, четвертый - от G, пятый - от H, шестой - от I;
  5. в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специальные пазы на каждом листе облегчают выравнивание рядов при укладке.

Внимание!
  1. Не укладывать материал из разных партий [производственных кодов)на одну крышу ввиду возможного различия оттенков в партиях.
  2. Для резки черепицы АЛЬПИН рекомендуется использовать нож с крючкообразным лезвием.
  3. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется удалять непосредственно перед креплением листа.

Фиксация (крепление) листов.
  1. Для крепления гибкой черепицы АЛЬПИН используются гальванизированные кровельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими и широкими шляпками (диаметр гвоздя 3,2 мм, диаметр шляпки 10 мм). Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.
  2. Каждый лист черепицы АЛЬПИН крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы гвоздь прошивал и верхний и нижний край низлежащеншл листа черепицы [рис. 2в].
  3. При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60 градусов лист должен крепиться 6 гвоздями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от краев 2,5 см).

Внимание:
  1. При температуре окружающего воздуха менее 10 градусов рекоммендуется подогревать при помощи теплового строительного фена нижнюю сторону лепестков для лучшей фиксации.
  2. Ендовы, места соединения с металлическими фартуками, мансардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (картриджи / металлические банки).
  3. При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полосами шириной 2—3 см и интервалом 1,5-2 см. Толщина слоя — не более 0,5—1 мм.
  4. Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести вред склеиваемым поверхностям.

Ендова [pис. 3]


В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону ендовы). Гидроизоляционная мембрана фиксируетися по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану черепица фиксируется битумной мастикой, либо наплавляется с помощью теплового строительного фена. Устройство ендов выполняется способом "Подрез".
  • укладка начинается со ската меньшей протяжности или с меньшим уклоном (скат I);
  • на прилегающие скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее отбивается линия;
  • лист черепицы, подходящий к ендове ската I, заходит за ось ендовы
  • прилегающий скат II на расстояние 30 см и обрезается по линии (при этом лист фиксируется битумной мастикой, либо наплавляется при помощи теплового строительного фена);
  • данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт черепицей;
  • на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии 10 см от нее отбивается линия подрезки;
  • лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и обрезаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60 градусов (5х3 см) [рис 3].
  • фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики, либо наплавлением при помощи теплового строительного фена;
  • данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет полностью завершена.

Внимание:
  1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
  2. Во избежание повреждений низлежащего покрытия, при подрезке листов черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.д.).

Конек [рис. 4]


  1. Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть перегибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
  2. Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы АЛЬПИН [рис. 4] и укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному направлению ветра, нахлест не менее 5 см). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, которые перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекоммендуется подогревать при помощи теплового строительного фена и обрабатывать по периметру битумной мастикой.
Коньковые элементы могут быть выполнены из металла.

Внимание:

Если Ваша крыша имеет какую-либо из ниже перечисленных особенностей, проконсультируйтесь с нашим менеджеком относительно возможности использования того или иного материала и последовательности выполнения кровельных работ:
  • чердачное помещение - жилое (мансарда);
  • основание кровли выполнено не из OSB (фанеры, доски);
  • на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
  • укладка материалов происходит в холодный период;
  • использование кровли в "сложных" климатических районах;