Статьи

рис. 1 (кисть радиаторная) Перед началом работы кисти необходимо замочить на 1 час в воде (опустить щетину в воду). За это время щетина размягчится, увеличится в объеме, волоски из кисти не станут выпадать во время работы, окраска получится ровной и чистой. Если окраска будет вестись масляными красками, то кисти обязательно необходимо после замачивания просушить. Можно дополнительно выровнять щетину кисти, для этого кисть нужно смочить в воде или краске и проработать в течение 5-10 минут на грубой штукатурке, кирпичной кладке. Готовую краску в процессе работы взбалтывают, перемешивают палкой каждые 10 минут, чтобы состав не менял своей густоты и цвета, не образовывался осадок на дне посуды. Далее надо научиться правильно набирать краску кистью. В краску опускают только неподвязанную часть щетины, излишки отжимают о край посуды. Краску стараются наносить ровными, тонкими слоями. Для этого нажимать на кисть с краской нужно сначала слабо, а по мере того, как краска будет расходоваться, усиливать нажим. Кисть держат перпендикулярно к окрашиваемой поверхности или с небольшим наклоном. Кисти круглого сечения (маховые, филенчатые) во время работы вращают, чтобы они снашивались равномерно. По ходу работы места наложения одного мазка краски на другой растушевывают. Толстые слои клеевой краски при высыхании трескаются, а слои масляной краски морщатся, к тому же и внешний вид окрашенной без растушевывания поверхности непривлекателен. рис. 2 (кисти флейцевые) Флейцами и макловицами работают таким же образом, с той лишь разницей, что эти кисти имеют прямоугольную форму, поэтому их не надо вращать во время работы. Работая ручником, кисть в краску опускают на 1-2 см, кладут краску ровными и широкими мазками, затем растушевывают в разных направлениях . По деревянной поверхности пола краску растушевывают вдоль волокон древесины по направлению к окну, переплеты — по длине брусков. Если краска накладывается двумя слоями, то первый слой растушевывается поперек волокон, а второй — вдоль волокон. Для улучшения качества окрашенной поверхности проводят ее торцевание и флейцевание. При окраске с флейцеванием или торцовкой удобнее всего работать вдвоем: первый человек красит, а второй следом по еще свежей краске торцует или флейцует. Техника флейцевания такова: в правую руку берут флейц, в левую — сухую, чистую тряпку. Кисть с легким нажимом водят по поверхности, касаясь ее самым кончиком щетины, стараясь выровнять все полосы краски . Как только волос флейца пропитался краской, его очищают тряпкой, отжимая в нее излишки. Мокрые флейцы не выравнивают поверхность, а размазывают по ней краску, разрушая фактуру поверхности. Торцовкой слегка ударяют по свежеокрашенной поверхности, мягко касаясь щетиной краски . В результате краска разравнивается, а поверхность становится шероховатой (под шагрень). Главное в процессе торцевания — наносить удары одинаковой силы, чтобы на поверхности не образовывались пятна, не ударять дважды по одному и тому же месту и своевременно очищать намокший волос торцовки тряпкой. Для отводки филенки — узкой полоски краски (ширина 5— 30 мм), которую прокладывают на стыке двух красок разного цвета, пользуются филенчатой кистью. Филенка должна скрывать неровности на месте соединения красок разного цвета, но выполняет и декоративную функцию — придает отделке законченный вид (должна гармонировать по цвету с общей окраской помещения, подчеркивая тон краски). рис. 3 (кисти флейцевые) Сначала с помощью шнура, натертого краской, намечают линию, по которой будут прокладывать филенку. Затем к разметке прикладывают и плотно прижимают фаской к стене линейку (так краска не будет затекать под линейку). Филенчатую кисть смачивают в краске, излишки отжимают и проводят линию одинаковой ширины и цвета (рис. 49 а). Это достаточно сложная операция, требующая определенного навыка, поэтому начинающим советуем воспользоваться для отводки филенки трафаретом . При правильной работе и уходе за кистями они служат достаточно долго. При кратковременном перерыве в работе (например, до следующего дня) кисти можно хранить, опустив в емкость с водой, олифой, керосином, скипидаром или той краской, которой проводится окраска. Кисть не должна касаться дна емкости, лучше всего ее подвесить, чтобы кисти своей тяжестью не давили на волос. Если волос изогнется, то уже не расправится, сохранит непригодную для работы форму. После окончания работ кисти отмывают от краски сначала в любом растворителе (керосине, скипидаре), затем в мыльной воде до тех пор, пока она не перестанет окрашиваться, затем в чистой проточной воде. После мытья кисти отжимают, придают им правильную форму и подвешивают для просушки волосом вниз.

рис. 1 (кисть макловица) В зависимости от вида малярных работ и состава используемой для окрашивания краски вам могут потребоваться различные кисти, валики, шпатели, линейки. Кисти хорошего качества изготавливаются из чистой щетины. Они вбирают в себя большое количество окрасочного состава, удерживают его внутри так, что краска не стекает. Дешевы, но менее практичны и долговечны кисти, сделанные из щетины с добавлением около 50% жесткого конского волоса. Самые большие по размеру (пучок волос достигает длины 180 мм, диаметр — 60-65 мм) маховые кисти, имеющие круглое сечение и длинную ручку (1,8-2 м). Они продаются готовыми (пучок волос укреплен в металлическом кольце) или в виде пучка волос, требующего вязки. В любом случае необходимо проверить длину волос кисти, чтобы при необходимости их подвязать. После сгибания кисти волоски должны немедленно выпрямляться, принимая прежнюю форму. Маховыми кистями удобно окрашивать большие по площади поверхности, например потолок, стены. Техника выполнения ремонтных работ рис. 2 (кисти ручники) Побелку потолка удобнее делать широкими побелочными кис-тями — плоскими кистями шириной 20 мм, толщиной 50-65 мм с длиной волоса 100 мм. Также эффективны при побелке кисти-макловицы — круглые (диаметр 120 и 170 мм, длина щетины 95-100 мм) или прямоугольные кисти с крепящейся посередине колодки ручкой. Для окраски небольших по площади поверхностей клеевыми или масляными красками используют ручники — круглые кисти небольшого размера (диаметр 26-54 мм). Обычно волос в ручнике имеет длину несколько большую, чем необходимо для качественной окраски, поэтому ручники подвязывают шпагатом на нужную длину, а по мере износа развязывают. У самых больших ручников длина волоса должна быть не более 40 мм, у маленьких — 26-30 мм. Флейцы — это плоские кисти на короткой ручке, изготовленные из высококачественной щетины или барсучьего волоса. Флейцы используют для сглаживания свеженанесенного слоя краски, для удаления следов от ручников или для окрашивания. Для окраски таких мест, где не проходит ручник, для вытягивания филенок предназначены филенчатые кисти круглого (диаметром 6, 8, 10, 14 и 18 мм) сечения или плоские. Для придания свежевыкрашенной поверхности шероховатой фактуры используют торцовки — кисти прямоугольной формы размером 15 х 76 мм, выполненные из твердой щетины. К кисти крепится ручка так, чтобы торцовкой удобно было наносить удары по слою свежей краски и устранять неровности на ее поверхности. Торцуют только масляные и клеевые краски. рис. 3 (валики малярные) В работе намного производительнее кистей валики, окрашенная ими поверхность имеет слегка шероховатую фактуру. Впрочем, валиками можно не только окрашивать, но и наносить грунтовку на стены, потолки. Валики могут быть поролоновыми или меховыми. Первые намного долговечнее, меховые валики быстро изнашиваются. Диаметр валиков варьируется от 40 до 70 мм, а длина — от 100 до 250 мм. Валик насаживается на станок — рукоятку со стержнем и осью и фиксируется гайкой. Для нанесения и разравнивания шпатлевки понадобятся шпатели . Их рабочее полотно может быть изготовлено из стали (ширина 30-100 мм) или из древесины твердых пород (ширина 50-200 мм, длина 150-180 мм). Металлические шпатели используются для разравнивания шпатлевки по металлу или дереву, а также для удаления слоя старой замазки, обоев, краски. Деревянные шпатели применяются для нанесения и разравнивания шпатлевки по деревянным и оштукатуренным поверхностям. В процессе выполнения различных видов малярных работ вам могут понадобиться также линейка длиной 1 м, шириной 30-50 мм, толщиной 10 мм со снятой с одной стороны фаской, нож, стамеска, ведро и стальная сетка, сито. Для хранения готовой краски хороша стеклянная или эмалированная посуда, она не разрушается купоросом, растворителями, не ржавеет и легко моется. Металлическую посуду для предохранения от разрушения предварительно окрашивают изнутри 1—2 слоями масляной краски и просушивают.       кисть макловица   кисти размывочные   щетки       кисть радиаторная   сокол штукатурный   кисти флейцевые       кисти флейцевые   кисть маховая   кисти ручники       терки и полутерки   валики малярные   шпатели           кисти ручники   кисти флейцевые   кисти флейцевые       кисти флейцевые   кисти флейцевые   ванночка малярная       ванночка малярная   ванночка малярная   ванночка малярная           напильники

Главное в данной работе – проверка и подготовка основания. Оно должно быть чистым и пригодным для покраски, а также обладать достаточной несущей поверхностью. Краска ложится на поверхность из силикатного кирпича, обычную кирпичную кладку, минеральную штукатурку, фиброцементную плиту, на старую покраску. Бетон перед покраской необходимо покрыть специальной синтетической дисперсионной краской для наружных работ. На все основания предварительно должна быть нанесена грунтовка. Это также касается силикатной краски, известковой побелки и сильно меловатых оснований.

Соблюдайте инструкции производителей по применению материалов.

Провести рукой по фасаду. Если основание легко истирается, пылится, или если Ваша рука окрашивается в белый цвет, значит, оно является меловатым. Необходимо проверить основание на наличие известковой краски с помощью щелочи (образование пузырьков). Нанесите на основание небольшое количество уксуса. Если образуются пузырьки, это свидетельствует о наличии известковой побелки, которую необходимо полностью удалить с помощью проволочной щетки. Все остальные фасады можно красить после нанесения грунтовки. Несущую способность основания можно проверить бруском мягкого дерева. Если на основании остается деревянная стружка, то оно пригодно к покраске. Основание также имеет достаточную несущую способность для покраски, если оно не крошится, когда вы проводите по нему ногтем. Все основания должны быть чистыми, сухими, без пыли. Рекомендуется очистить поверхность сначала сухой, а затем смоченной в воде щеткой. Подготовить основание можно также с помощью очистителя высокого давления. При этом необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды и осторожность, чтобы не повредить основание. Все отверстия, пятна и трещины заделать или удалить. С помощью влажной губки проверить впитывающую способность основания. Если вода поглощается… …необходимо загрунтовать поверхность. Обильно нанести грунтовку кистью или малярной щеткой. Сначала окрашиваются все углы. Выступы и архитектурные элементы, чтобы сделать на них больший акцент, можно окрасить в другой цвет. Первый и промежуточный слой краски должны быть несколько светлее – краска разбавляется водой на 5-15%. Для повышения стойкости можно добавить в краску фунгицид или альгицид. Окончательный слой наносится неразбавленной краской в три операции: сначала вдоль… …затем поперек и еще раз вдоль. Для обеспечения наиболее высокой укрывистости покраска выполняется по принципу "мокрым по мокрому".

Источник:www.obi.ru

 

УДАЧНОГО РЕМОНТА!!!

 

Сиккативы — это соединения металлов (в основном свинца, марганца, кобальта, кальция, железа) с органическими кислотами. Сиккативы применяют для ускорения высыхания лакокрасочных материалов, т.е. для сокращения продолжительности пленкообразования.
В зависимости от типа сиккатива процесс пленкообразования начинается либо с формирования поверхностной пленки (кобальтовые сиккативы), либо у подложки, а затем распространяется по всей толщине пленки (марганцевые и свинцовые сиккативы).

Скорость высыхания пленок масляных лакокрасочных материалов пропорциональна количеству вводимого сиккатива лишь до определенного предела. Если сиккатив вводится в количестве, превышающем оптимальное, скорость высыхания снова снижается. Следует учитывать, что действие сиккативов не прекращается и после высыхания пленки. Введение сиккатива в избытке может привести к преждевременному старению покрытий.

Отвердители — химические вещества, добавляемые к некоторым полимерным лакокрасочным материалам для получения неплавкого не растворимого продукта. Отвердители, как правило, вво­дят в материал непосредственно перед его употреблением.

Ускорители — химические соединения, вводимые для по­вышения скорости отвердения некоторых материалов.

Разбавители не обладают растворяющей способностью, однако в сочетании с растворителями способны регулировать вязкостные свойства систем в значительных пределах. В некоторых материалах в качестве растворителя и разбавителя используют воду, что перспективно, поскольку это позволяет ограничить применение органических растворителей и разбавителей, обусловливающих токсичность и пожароопасность лакокрасочной продукции, а также загрязнение окружающей среды.

Неорганические пигменты — природные или синтетические твердые окрашенные вещества, нерастворимые в воде, растворителях, пленкообразователях. При введении их в тонкодисперсном виде в пленкообразующие вещества образуются цветные покрытия.

Органические пигменты — синтетические красящие вещества, при введении которых в пленкообразующие вещества получают лакокрасочные материалы ярких оттенков.
Роль пигментов в композициях очень важна. С одной стороны, они дают возможность получить неисчислимое множество цветов и оттенков эмалей и красок. С другой стороны, многие пигменты — это химически активные вещества, способные участвовать в образовании пленки, делать ее прочнее, долговечнее. Чрезвычайно важна роль пигментов и в повышении антикоррозионных свойств лакокрасочных материалов.

Наполнители — твердые дисперсные неорганические вещества, нерастворимые в растворителях и пленкообразователях и не обладающие красящей способностью. Используются для придания покрытию требуемого комплекса свойств. Так, при введении в композицию талька, частички которого имеют плоскую форму, материал не только упрочняется, но и повышается его атмосферостойкость. Молотая слюда улучшает термостойкость и препятствует растрескиванию пленки при высоких температурах.

Дерево — материал прочный, экологически чистый и красивый, позволяющий создать в помещении оптимальный микроклимат. Вместе с тем, это довольно чувствительный материал, требующий повышенного внимания. Деревянные фасадные системы разрушаются от воды, пыли и грязи, от УФ-излучения, озона, ветра, температуры. К напольным покрытиям, помимо декоративной привлекательности, предъявляются требования по износостойкости, твердости, стойкости к агрессивным веществам.
 

Декоративно-защитная отделка деревянных фасадов — это не просто покраска, а комплексная система, включающая антисептик, грунтовочный состав, финишное лакокрасочное покрытие.

Рекомендуется удалять с покрываемых поверхностей наиболее крупные сучки и смолосодержащие пазухи. Представители инофирм гарантируют длительные сроки службы их лакокрасочных покрытий только при соблюдении «фирменной» технологии нанесения и использовании в каждой операции только материалов данной фирмы. Краски выпускают укрывными (полностью скрывающими текстуру древесины) и лессирующими — не скрывающими рисунок дерева.

Среди пропиточных составов, не входящих в комплексные системы, наибольшее применение получили Pinotex и его отечественные аналоги «КСД», «Акватекс», «Сотекс» и пр.

Если стены дома обшиты качественной вагонкой с красивой текстурой и целесообразным является сохранение рисунка дерева, то можно красить дом отечественным антисептическим защитно-декоративным составом «Олидекор». Состав пожаробезопасен, однако наносить его можно только на чистую, неокрашенную поверхность и нельзя смешивать с другими лакокрасочными материалами. При использовании подобных составов следует помнить, что они в своем большинстве вредны (токсичны) не только для плесени, и не пренебрегать рекомендуемыми мерами безопасности. Пропитки имеют ограниченный срок действия, после чего процесс необходимо повторять, и не всегда защищают поверхность от атмосферных воздействий, то есть предполагают использование финишных покрытий.

Выбрать подходящие отделочные материалы для качественного ремонта вы можете воспользовавшись этой ссылкой. 

Подготовка реконструируемого деревянного фасада под отечественную краску:

поверхность очищают от жира и грязи;
снимают всю отслоившуюся старую краску;
зашпаклевывают трещины и неровности;
прогрунтовывают для лучшего прилипания краски;
основательно просушивают поверхность.

Многие строительные фирмы используют краски и лаки торговых марок «Аквест» и «Эколан» и масляную краску МА-15.

При использовании импортных фасадных систем обязательным является удаление старого покрасочного слоя, но до дерева его соскабливают только в том случае, если новая краска имеет другую основу. Поверхность очищают наждачной бумагой, металлической щеткой или химическими составами. В том случае, если сруб долгое время простоял в незащищенном виде, существует опасность появления гнили и плесени, разрушения древесины за счет ультрафиолетового излучения (денатурация целлюлозы). Удаление плесени и грибков осуществляется либо механически (щеткой, скребком), либо с применением специальных смывок, например Dulux Fungcidal Wash или фунгицидных веществ типа Boracol. Многие фирмы — пользователи ЛКМ — отдают предпочтение механическим способам очистки.

Смола, содержащаяся в древесине, придает последней множество ценных свойств. К сожалению, ее избыток, окисляясь во влажных условиях, окрашивает древесину в темные, неопрятные тона. Это происходит либо в том случае, когда фасад своевременно не был обработан защитным покрытием, либо при покупке пиломатериалов осенью с последующим зимним хранением. Такие поверхности обрабатывают веществами, содержащими соединения хлора в различной концентрации: от хозяйственного отбеливателя «Белизна» до раствора хлорки. После высыхания наносятся антисептик, грунтовка и глухая (укрывистая) или лессировочная (прозрачная) краска. Лакировать потемневшие поверхности нельзя.

Проблемой для конструкций зданий являются насекомые. Если отечественные древогрызы, древоеды и древоточцы (всего до тысячи видов) «специализируются» по дереву, то некоторые экзотические виды, и в первую очередь термиты, употребляют все. В активе последних есть и «съеденные» города,

например Ташкент первой четверти прошлого века; железнодорожные пути (шпалы). Для борьбы с жуками и их личинками применяют ядовитые химические вещества — инсектициды контактные и кишечные. Фтористый и кремнефтористый натрий разрешены Минздравом и применяются с начала прошлого века; при их применении обязательно соблюдение мер безопасности. Для предотвращения поражения древесины жучком применяется профилактическая обработка кремнефтористыми соединениями или 7-, 10-процентным раствором поваренной соли. В исторические периоды повсеместного деревянного строительства вся древесина обрабатывалась на этапе заготовки. В защитный раствор добавляли анилиновые красители, что изменяло цвет древесины. В старых домах и по сей день можно встретить балки красного цвета.

Деревянные дома, к сожалению, горели, горят и будут гореть, что является неотъемлемым свойством любой органики.

Химические средства огнезащиты подразделяют на обмазки, лакокрасочные материалы (лаки, краски, эмали) и пропитки.

Обмазки представляют собой растворы на основе цемента, асбеста и других подобных материалов. Их наносят на защищаемые конструкции подобно штукатурке толстым слоем, препятствуя контакту поверхности с пламенем. Обмазки могут выдерживать прямое действие огня несколько часов. Древесина, обработанная обмазками, переходит в категорию трудносгораемых материалов.

Огнезащитные лаки, краски и эмали наносятся традиционными способами и обеспечивают защиту конструкций благодаря наличию специальных веществ. Такие составы при температурах +200 — +300°С начинают пениться, препятствуя контакту огня с поверхностью. Выделяющийся при этом негорючий газ создает дополнительную изолирующую прослойку. Лаки и краски, в отличие от обмазок, имеют широкую гамму цветов и придают поверхностям декоративный вид. В своем большинстве покрытия являются глухими, и в последнем случае неизбежна потеря природного вида древесины.

Огнезащитные пропитки применяются на древесине и ткани, а также других пористых поверхностях. Бывают глубинными и поверхностными. При определенной температуре в пропитанном антипиренами материале начинаются реакции замещения с поглощением энергии, что и сдерживает горение. Пропитки наносят исключительно на «открытую» древесину, не обработанную ранее лаками, красками или другими составами. Не допускается нанесение на сильно влажную поверхность. Большинство пропиток бесцветны и не изменяют естественного вида поверхности древесины, но не являются стойкими к вымыванию, что ограничивает их применение на открытых поверхностях.

Средства защиты могут быть атмосфероустойчивыми и неатмосфероустойчивыми. Последние эксплуатируются в условиях закрытых помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%. Огнезащитные покрытия на основе жидкого стекла и силикофосфатного связующего в процессе эксплуатации могут покрываться пятнами и трещинами, что ухудшает декоративные и эксплуатационные свойства поверхностей. В подобных и некоторых других случаях допускается дополнительная обработка огнезащитных покрытий красками и эмалями с целью защиты от действия влаги и придания декоративного вида. Разрешенные марки красок и эмалей должны быть указаны в регламентирующей документации на применяемые средства огнезащиты. Использование подобных комбинированных покрытий требует обязательного проведения сертификационных испытаний, подтверждающих огнезащитную эффективность данного комплекса.

Огнезащитные покрытия затрудняют горение деревянных конструкций, обеспечивают тушение пожара и в ряде случаев исключают возможность его возникновения. Пропитка защищает деревянные конструкции от возгорания — имеет место только локальное обугливание материала, ограниченное площадью воздействия пламени.

Основным показателем стойкости пропитанной древесины является ее группа горючести (группа защиты), определяемая в процессе сертификационных испытаний. На бытовом уровне, если деревянная конструкция пропитана качественно, то при контакте с горящими спичкой или бумагой возгорания не произойдет. При длительном контакте с огнем она может начать тлеть, самозатухая после прекращения контакта.

Подходить к вопросу выбора ЛКМ нужно исходя из персональных потребностей и материальных возможностей. При использовании отечественных лакокрасочных покрытий средства, как правило, тратятся частями (с каждым новым обновлением фасада, через 4–5 лет), а при использовании импортных — единовременно, но на 10–15 лет.

Основная функция паркетного лака — это защита деревянных поверхностей. Традиционными считаются лаки на синтетических растворителях; основным их неудобством является сильный запах при нанесении, вызывающий у многих аллергию. В последнее время появилось семейство лаков на водной основе.

Водные паркетные лаки производят на двух типах связующего: полиуретане и (или) акрилате. Выбор лака определяется как «возможностями и потребностями», так и видом защищаемого паркета. Большинство типов древесины хорошо работает как с лаками на синтетических растворителях, так и с водными. Некоторые виды дуба и бука предполагают использование лаков только на синтетических растворителях.

Лаки на чистом полиуретане имеют хорошую износостойкость, но невысокую стойкость к бытовой и просто химии, алкоголю, воде.
Лаки на основе акриловых смол быстро высыхают, имеют меньшую стойкость к истиранию, но высокие прочность и твердость.
Двухкомпонентные лаки (содержащие и полиуретан, и акрилат) обладают достоинствами однокомпонентных лаков на водной основе. Они имеют небольшое время высыхания, формируют износостойкую пленку, которая хорошо шлифуется и устойчива к бытовой химии.
Полиуретановые лаки на жирных кислотах имеют исключительную износостойкость и стойкость к химическим веществам.

Перед нанесением покрытия паркет (новый или старый) подготавливают специальным образом. Поверхность должна быть сухой и чистой: без пыли, воска, масел, следов старого лака или средств по уходу за ним. Старый лак в обязательном порядке снимают ленточной шлифовальной машиной с грубой шкуркой. Поверхность тщательно отшлифовывают мелкой шкуркой вручную или с помощью дисковой машины. Швы между элементами паркета зашпаклевывают и всю поверхность грунтуют. Грунтовочный лак (наносится в один слой) не дает трещин и паропроницаем, что позволяет паркету «дышать».

После высыхания грунта наносят основной лак, как правило, в два-три слоя. Перед нанесением последнего слоя поверхность отшлифовывают шкуркой для удаления мелких пузырьков и неровностей.

Воспользовавшись нашим каталогом материалов для ремонта вы сможете быстро и без усилий подобрать подходящие для вашего бюджета товары.

НТЦ «Стройинформ»
По материалам журнала «Строительный сезон»
sezon.stroyca.ru