Статьи

Щитки укладываются в прямом положении (их стороны параллельны стенам) или в диагональном положении по деревянным лагам на гвоздях (лаги укладывают рядами вдоль длинной оси помещения через каждые 400 мм, чтобы каждый полный щит опирался на лаги по краям и в средней части, а половинный щит — по краям). Щитовой паркет укладывать проще, чем штучный, но и здесь есть свои секреты и трудности. К примеру, при укладке щитового (или наборного) паркета возрастают требования к прочности и ровности основания (неровность стяжек не должна превышать 1 мм на участке пола длиной 2 м). При прямой настилке щитков план не нужен, то есть предварительную раскладку не проводят. Щитки укладывают, начиная от угла, наиболее удаленного от входа. Сначала вдоль стен, образующих внутренний угол, натягивают шнуры, вдоль которых и будет вестись укладка щитов. Помните, что класть щитки нужно так, чтобы направления их планок были перпендикулярны. Очередность укладки щитов: первый щит укладывают в углу, выравнивая по шнурам разметки, и крепят гвоздями к каждой лаге, при этом гвозди забивают наклонно в нижнюю щеку паза. Шляпки гвоздей утапливают добойником. Точно так же укладывают и крепят каждый последующий ряд, работу ведут в направлении «на себя», то есть от дальнего угла помещения к двери.   Мозаичный, или наборный, паркет настилают по деревянному или бетонному основанию (с настилкой древесно-волокнис-тых плит или без них) на мастиках. Подготовленное основание грунтуют, просушивают, приступают к настилке паркета: наносят холодную мастику, разравнивают ее гребенкой до слоя толщиной 1 мм, сверху укладывают коврики паркета вверх наклеенной бумагой, хорошо их припрессовывают и пригружают. Порядок и способ укладки ковриков мозаичного паркета тот же, что и для щитового паркета. Коврики последующих рядов плотно прижимают к уже уложенным, проверяя время от времени ровность получаемого покрытия. Делают это при помощи двухметровой рейки. Допустимы зазоры между рейкой и поверхностью паркета не более 1 мм. Бумагу с ковриков снимают после полного отвердения мастики, примерно через 3-5 суток, если нужно, паркет циклюют. Очень красиво смотрится пол из мозаичного паркета (с развернутыми квадратами), между ковриками которого уложены жилки (рейки) контрастного цвета.

К деревянному основанию — так называемому черному полу — паркет крепится на гвоздях. По подготовленному основанию проводят разметку настилки. Для начала выкладывают змейку так, чтобы зазоры между досками основания (в том случае, когда работа ведется по дощатому основанию) не совпали с торцевыми кромками паркета. Игнорировать это правило нельзя: если гвозди, забиваемые в торец, попадут в щель дощатого основания, то крепление настила будет ослаблено. После составления плана раскладки дощатое основание застилают слоем картона или бумаги, натягивают шнур для маячной елки: по длине помещение делят на две равные части; ставят метки, по которым пробивают ось; по меткам вбивают гвозди, шляпки которых выступают над поверхностью на 4 мм; по гвоздям туго натягивают крепкий шнур. Маячную елку укладывают посередине комнаты вдоль отмеченной шнуром оси: планки располагают таким образом, чтобы торец одной из них был вплотную приставлен к боковой грани другой планки и образовывал прямой угол. Без крепления гвоздями на пол укладывают 10-12 планок (то есть 5-6 рядов елки) пазами в наружную сторону, а гребнями или вставными шипами — во внутреннюю. Проверив правильность раскладки маячной елки, левой ногой прижимают первый ряд планок и прибивают гвоздями к основанию, затем также поступают со вторым рядом и т. д. Продолжают настилку, укладывая и прикрепляя поочередно правые и левые планки маячного ряда. Во время настилки работающий (при условии, что он — правша) должен опираться на правое колено, молоток держать в правой руке, его лицо обращено по ходу настилки. При укладке последующих рядов сначала ударом по боковой кромке загоняют гребень в паз соседней планки , затем ударом по торцу насаживают противоположный торец . После укладки каждую планку крепят гвоздями (длина гвоздей 40 мм, диаметр 1,6—1,8 мм) к основанию: вбивают по одному гвоздю в торцевой паз или по 2-3 — в продольный . Гвоздь ставят в паз планки наклонно, придерживают левой рукой, а правой наносят легкий наживляющий удар (вбивают гвоздь на небольшую глубину) паркетным молотком. Вторым, более сильным ударом молотка загоняют гвоздь в паз до самой шляпки; третий удар наносят по гвоздю, приставив к его шляпке добойник (в узком пазу молотком забить гвоздь до конца невозможно). В продольные пазы гвозди вбивают, отступив на 50 мм от краев, чтобы не расколоть их. Те планки, которые составляют пристенный ряд, то есть примыкают к стенам, прибивают только в продольных пазах. Планки пристенных рядов по окончании настилки паркета обрезают так, чтобы между ними и стеной оставался зазор в 10-20 мм, который затем закроется плинтусом или галтелей. Делается это для того, чтобы паркет не вспучился, если случайно намокнет и разбухнет. Паркет на гвоздях также молено настилать с фризом, линии фризов при этом отбивают на крайних рядах и по разметке обрезают дисковой пилой.

Штучный паркет на битумных мастиках чаще всего настилают по стяжкам. Ровность и горизонтальность стяжки проверяют, основание грунтуют, просушивают и только после этого приступают к приклеиванию паркета. Рисунок укладки паркета обычно определяется проектом, наиболее распространен рисунок «в елку» (с фризом или без фриза). Бесфризовую настилку паркета ведут в помещении при температуре не ниже 8°, влажности воздуха не выше 60%. Начинают настилку с составления плана определенного помещения или каждой комнаты, расчета количества и размеров планок (длина планок зависит от ширины помещения). На мастике «в елку» настилают только паркет на твердой и мягкой рейках, то есть с пазом и гребнем или со вставными шипами.   Рисунки укладки паркета Для расчета поперек комнаты насухо выкладывают змейку из паркета. Каждая планка этой змейки — это ряд будущего паркета. Еще одно замечание: при ширине планок до 40 м стандартные плинтуса или галтели перекроют пристенные зазоры, а при ширине планок более 40 мм в рядах, примыкающих к стенам, придется срезать торцы планок под углом 45°. Если при раскладке змейки из планок шириной более 40 мм получается нечетное число рядов, то змейку необходимо сдвинуть на половину длины планки. Часть планок (по количеству рядов) распиливают пополам под углом 45°, из этих половинок набирают два крайних ряда. Настилку штучного паркета на холодной мастике можно начинать с середины пола или от длинной и самой удаленной от входа стены. Во втором случае приходится пилить меньше плиток, это удобнее еще и потому, что дает возможность меньше ходить по свежеуложенному паркету. Поскольку укладка ведется рядами, то и мастику целесообразно наносить на основание постепенно, для каждого нового ряда в отдельности. Слой мастики разравнивают гребенкой, в результате чего образуется рифленая поверхность, увеличивающая прочность приклеивания. Толщина слоя мастики — 1-1,5 мм, ширина — чуть больше ширины укладываемого ряда. На этапе подготовки к укладке для маячной елки протягивают шнур разметки, чтобы выложить ее безупречно, ведь она является основой всего покрытия. Затем насухо набирают 6-8 первых планок маячной елки, плотно их сплачивают и целым элементом переносят под шнур на холодную мастику. В этом случае все последующие планки будут иметь твердый упор при насаживании паха на гребень. С этой же целью иногда планки маячной елки кладут на горячую мастику, она быстро твердеет, и далее переходят к укладке планок на холодную мастику. Каждую очередную планку утапливают в слой мастики, паркетным молотком плотно пригоняют ее к ранее уложенным планкам, забивая гребень в паз со стороны продольной и торцевой кромок. Затем маячную елку закрепляют: либо заливают зазор между стеной и крайними рядами елки горячей мастикой, либо в нескольких местах вбивают клинья в зазоры между стеной и паркетом. Настилая последующие ряды планок, работающий должен находиться на ранее уложенном ряду, соблюдая осторожность, стараясь не сдвинуть планки с места. При таком приеме планки только что уложенного ряда плотнее прижимаются к основанию. Конец рядов (незаполненными остаются треугольники) собирают из оставшихся после обрезки планок: распиливают их под углом 45°, складывают в квадрат (линия распила должна стать диагональю такого квадрата). Все неполные планки соединяют обязательно в паз и гребень или на вставных рейках, чтобы покрытие пола представляло собой монолитную паркетную плиту. Настелив паркет полностью, его временно закрепляют деревянными клиньями, располагая их с интервалом 50-60 см один от другого между первым и последним рядами и продольными стенами. Это позволит предупредить сдвиги паркетных планок во время твердения мастики. Уложенный на мастику паркет выдерживают в течение трех суток, только после этого приступают к циклеванию. Описанный выше прием укладки штучного паркета возможно применить лишь в помещении правильной формы (прямоугольной, квадратной). Однако в современных жилых домах большинство комнат имеет сложную конфигурацию (пятиугольную форму, скругленные стены с дополнительными элементами — нишами, колоннами, каминами), поэтому основным методом настилки штучного паркета является прием укладки планок по обеим сторонам от маячной елки, расположенной по оси помещения. Значительно красивее рисунок паркета, уложенного с фризом — декоративным окаймлением паркета по периметру помещения. Однако данный прием потребует от работающего большего старания и значительного опыта, так как ни галтель, ни плинтус не устанавливаются в данном случае вдоль пристенных рядов по линии фриза.

Для крепления паркета на бетонное или цементное основание используют холодные и горячие мастики. Горячие битумные мастики применяют для наклейки наборного паркета, при ремонтных работах, для наклейки древесно-волокнистых плит по панелям перекрытий и по асфальтобетонным стян-скам недостаточной прочности. Основное преимущество горячих мастик состоит в том, что они быстро твердеют: по свежеуложенному паркету можно ходить уже через 2 минуты. Однако эти мастики имеют и ряд недостатков, препятствующих их широкому использованию. Во-первых, рабочая температура горячей мастики — 160-180°, работать с ней опасно (риск возгорания). Во-вторых, для нагревания мастики до столь высокой температуры требуется достаточно большое количество тепла или электроэнергии. В-третьих, для хранения и доставки мастик к месту работы паркетчика, поддержания их в рабочем состоянии необходимы специальные термосы и бачки. Холодные мастики хранятся длительное время, твердеют за счет испарения растворителей (бензина, этилацетата, уайт-спирита), готовят их в заводских условиях. Процесс твердения холодной мастики длится 1—2 суток, поэтому ходить по паркетному полу, уложенному на холодной мастике, разрешается только через сутки, а циклевание и шлифование выполняют не ранее чем через трое суток. Наиболее распространены битумная, битумно-каучуковая мастики. Перед началом работы обязательно проверяют густоту мастики, поскольку от этого ее свойства зависит в первую очередь прочность приклейки. В домашних условиях густоту мастики легко проверить при помощи деревянного пестика диаметром 10 мм и весом 12 г . Пестик опускают в мастику, при нормальной ее густоте конец пестика с делениями свободно погружается на глубину 25-30 мм. Загустевшей мастике можно вернуть рабочую густоту. Для этого ее разводят тем растворителем, который использовался для ее приготовления (см. состав мастики на этикетке), к примеру битумную мастику разводят бензином. Использовать для разбавления мастик другие растворители нельзя, это приведет к потере клеящих свойств.

Паркетные доски настилают на деревянные или бетонные основания по устроенным лагам (устройство основания под полы из паркетных досок см. выше). Паркетные доски укладывают перпендикулярно к лагам (первую доску — обязательно по шнуру гребнем к стене на расстоянии 10 мм от нее) и прибивают гвоздями к каждой лаге. Доски не касаются стен, но зазор не должен превышать 10 мм. При свешивании досок более чем на 100 мм под их концы подкла-дывают дополнительные лаги. Для крепления паркетных досок используют гвозди длиной 60-70 мм. Вбивают их наклонно в основание нижней щеки паза. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины, используя до-бойник . Последующие доски при настилке плотно сплачивают друг с другом, следят, чтобы гребень вошел в паз. Стыки досок должны находиться на лагах и образовывать одну прямую линию, иначе пол будет зыбким. Качество настилки проверяют каждый день, в конце работы (по приемке) повторно. Горизонтальность и ровность пола проверяют рейкой длиной 2 м, допустимы зазоры не более 2 мм. Уступы между кромками соседних досок — недопустимый дефект. Кроме этого, проверяют, не прогибаются ли доски пола при хождении по ним. В местах прогибания подкладывают дополнительные отрезки лаг или плотнее подбивают песок под уже уложенные лаги.   Наклеивание паркетной доски Если вам не страшно поднять полы на лишние 1,5 см, если вы сторонник основательности и хотите прочно прикрепить паркетную доску к полу, если вы готовы понести дополнительные расходы времени и денег - тогда можете приклеить напольное покрытие к основанию. Проще всего действовать в новой квартире с голыми бетонными перекрытиями без отделки. Здесь не придется тратиться на демонтаж старого покрытия и отдирать пятна клея или битума со старой стяжки, которые абсолютно недопустимы. Для приклеивания нужно более ровное основание, чем для "плавающей" укладки. Поэтому стяжку, уже сделанную строителями, следует "подлечить" смесями-ровнителями, пропитать проникающей грунтовкой или, в крайнем случае, заменить новой. Паркетная доска всех солидных производителей (в том числе HOHNS, HARO, CALISTA, ТЕКА и др.) может быть приклеена прямо на бетонное основание, но только очень качественно подготовленное и имеющее стабильную остаточную влажность - не более 5%. Если есть вероятность, что бетон под паркетной доской станет более влажным (например, от проникновения паров из нижнего помещения), тогда под доски нужно обязательно стелить паро- и гидроизоляцию (пленку толщиной 0,2 мм). К пленке, естественно, доски не приклеить, так что между нею и паркетной доской располагают промежуточный слой - это либо фанера толщиной 12 мм, либо древесно- стружечная плита толщиной 19 мм. В случае более качественной стяжки можно взять ДСП потоньше - 16 мм. Полосы рулонного полиэтилена стелют на стяжку с нахлестом 20 см, и никакая гидроизолирующая грунтовка этой пленки заменить не в состоянии. Снабдить деревянный пол дополнительной звукоизоляцией можно, положив слой либо вспененного полиэтилена толщиной 3-3,5 мм, либо прессованной пробки, либо листовой резины. Иногда применяют строительный картон, но это плохая звукоизоляция. В любом случае, какой бы из названных материалов вы ни выбрали в качестве преграды для шума, его укладывают прямо на гидроизолирующую пленку, но только встык. Нахлест недопустим, иначе образуется толстый шов, приподнимающий доску. Гулкого звука шагов не будет. Фанеру или листы ДСП режут, как правило, квадратами 50 ? 50 или 70 ? 70 см и крепят к черному полу дюбель-гвоздями или шурупами так, чтобы между листами оставался компенсационный зазор 10 мм. На фанеру можно монтировать паркетные доски - с помощью клея на спиртовой основе. Доски пристреливают скобами. Пазы не склеивают.

Укладка Step  и Smarad

 

Подготовка

 

Основание для укладки гетерогенных напольных покрытий из ПВХ должно отвечать следующим базовым требованиям:

● сухость  (влажность основания не более 2%, измеренная по карбидному методу);

● прочность; выбирается исходя из планируемых нагрузок, но даже для помещений промышленного назначения редко превышает 300 кг/см²);

● ровная поверхность (согласно ГОСТу, на базе в 2 м зазор между линейкой (правилом)  и основанием не должен превышать 2 мм);

● монолитность;

● чистота; не должно быть  следов грязи, масел и т. д.;

● если используется морозоустойчивый клей Forbo-Erfurt 578 Polaris, необходимо провести акклиматизацию клея в соответствии с инструкцией.

● необходимо точно определить, к кому типу относится основание, впитывающее или наоборот, от этого зависят выбор клея и технология его использования.

 

 

 Впитывающее (абсорбирующее) основание

 

Под впитывающими основаниями подразумеваются только бетонно-цементные полы, но никак не деревянные, фанерные и   основания из ДВП и ДСП.  Для приклеивания ПВХ­ покрытий на такие основания можно использовать практически все вододисперсионные клеи, поставляемые концерном Forbo на российский рынок:

● Forbo-Erfurt 522 Star Taсk;

● Forbo-Erfurt 578 Polaris;

● Forbo-Erfurt 525;

● Forbo-Erfurt 600 Green  Star;

● Forbo-Erfurt 540 Plastisafe.

Все эти клеи характеризуются высокой клеящей силой – не менее 1 Н/мм^2,, легкостью нанесения, широким выбором фасовок. После вскрытия банки клей следует тщательно перемешать и наносить на основание с помощью зубчатого шпателя. Расход при приклеивании ПВХ-покрытий составляет около 250 г/м² (шпатель  ТКВ/А2), и только при использовании клея  Forbo-Erfurt 522 Star Taсk при работах с идеально ровным основанием можно использовать шпатель ТКВ/А1 с расходом 150—180 г/м²  из-за чрезвычайно высокой клеящей силы этого клея. Круговыми движениями, аккуратно и равномерно клей наносится по всей поверхности основания. Используется только одна сторона шпателя, другая  должна оставаться  чистой. Излишек клея собирают шпателем обратно в банку и закрывают ее.

После нанесения клея на основание необходимо выждать некоторое время – так называемое время подсушки, после чего покрытие аккуратно укладывается на клеевой слой.  Затем тщательно притирается с помощью доски, обшитой куском ковролина,  воздух выдавливается по кратчайшему пути – в поперечном направлении. Настоятельно рекомендуется использовать тяжелые прокаточные валики весом до 50 кг. Сначала прокатывают покрытие в поперечном направлении, удаляя воздух из-под покрытия, а спустя полчаса – в продольном. Особенно тщательно следует прикатать покрытие в области швов.

Наиболее надежным следует признать использование так называемого «объектного» клея Forbo-Erfurt 522 Star Taсk. Дело в том что ранее нанесенный  клей можно реактивировать методом нагрева  обычным строительным феном. Это очень важно, так как позволяет быстро и безболезненно исправлять ошибки, допущенные при укладке покрытия или при его эксплуатации. Таким же свойством обладает другой профессиональный клей  — Forbo-Erfurt 540 Plastisafe.

Поскольку другие вышеуказанные клеи не обладают свойством реактивации, при работе с ними необходимо проявлять исключительно высокую тщательность, чтобы избежать малейших просчетов в работе, впоследствии  трудно устраняемых.

Для работ по приклеиванию ПВХ­покрытий на впитывающие основания можно использовать специальные клеи:

● Forbo-Erfurt 140 2-К — двухкомпонентный полиуретановый клей, предназначенный в первую очередь для укладки эластомерных (резиновых) покрытий;

● Forbo-Erfurt 236 — контактный клей на основе искусственных смол – применяется в основном для приклеивания ПВХ­покрытий на лестницах контактным способом.

 

 

Не впитывающее (не абсорбирующее) основание

 

Под не впитывающими основаниями подразумеваются основания из любых плотных материалов –  полированного мрамора, стали, старых ПВХ­покрытий, бетона вакуумной сушки, цементно-бетонный пол, пропитанный неизвестными реактивами  и  т. д. Кроме того, к не впитывающим основаниям, с точки зрения укладчика, причисляют все деревянные или содержащие дерево  основания: деревянные, фанерные полы, основания из ДВП и  ДСП.  Дело в том что при работе с  такими основаниями необходимо исключить или резко уменьшить количество воды, впитавшееся в дерево. Как известно,  древесина существенно деформируется при  изменении количества воды – набухает или рассыхается, уродуя наклеенное поверх основания покрытие. Кроме того,  попавшая в древесину из клея вода не имеет возможности испариться, и дерево начинает гнить под покрытием. Поэтому для работ с вышеперечисленными основаниями необходимо строго соблюдать технологию, описанную ниже.

Для укладки ПВХ покрытий на  не впитывающие основания рекомендуется  использовать следующие вододисперсионные клеи:

● Forbo-Erfurt 522 Star Taсk;

● Forbo-Erfurt 540 Plastisafe.

Это профессиональные высокотехнологичные клеи. Одним из важнейших дополнительных свойств этих продуктов можно считать наличие так называемого «скотч-эффекта», то есть высохший клей в течение достаточно длительного времени сохраняет клеящую способность. Именно поэтому, в случае приклеивания нового ПВХ­покрытия на основу, абсорбирующую влагу, необходимо выждать около 40—50 минут после нанесения клея шпателем. За это время большая часть содержащейся в клее воды испарится в атмосферу – клей высохнет, но сохранит высокую клеящую способность. После этого следует уложить покрытие на сухой клеевой слой и тщательно притереть и/или прокатать. Кроме того, клей  Forbo-Erfurt 522 Star Tack обладает  рядом полезных свойств:

● создает барьер на пути миграции пластификаторов при укладке на старое ПВХ­ покрытие (пластификаторы – активные химические соединения, представляющие собой один из основных компонентов при производстве ПВХ­покрытий,  при проникновении в красочный слой  только что уложенного покрытия растворяют его и размягчают  само покрытие);

●  реактивируется  при нагревании  феном даже спустя длительное время после укладки (до полугода).

Разумеется, все эти дополнительные свойства позволяют укладчикам напольных покрытий быть уверенными в качестве своей работы.

Приклеивая ПВХ­покрытие на высохший клеевой слой, необходимо использовать тяжелые прокаточные валики весом до 50 кг. Сначала прокатывают покрытие в поперечном направлении, удаляя воздух из-под него, а спустя полчаса – в продольном. Особенно тщательно следует прикатать покрытие в области швов. Если же ограничиться только прижатием покрытия с помощью так называемого «утюга», оббитой ковролином доски, спустя некоторое время после начала эксплуатации «рифы» клея (следы от зубчатого шпателя) проявятся на поверхности покрытия.

Другой профессиональный клей  — Forbo-Erfurt 540 Plastisafe позволяет использовать такую же технологию укладки покрытий из ПВХ на не впитывающие основания.

 

Для работ по приклеиванию ПВХ­покрытий на не впитывающие основания можно использовать специальные клеи:

● Forbo-Erfurt 140 2-К — двухкомпонентный полиуретановый клей, предназначенный в первую очередь для укладки эластомерных (резиновых) покрытий. Рекомендуется использовать для укладки покрытий из ПВХ в случае невозможности выполнить сварку швов в помещениях, где на покрытии присутствует значительное количество воды, а также в неотапливаемых помещениях и за пределами их.

● Forbo-Erfurt 236 – контактный клей на основе искусственных смол – применяется в основном для приклеивания ПВХ-покрытий на  лестницах контактным способом.

 

Условия работы:

● перед укладкой температура в помещении должна быть стабильной в течение как минимум 48 часов;

● температура воздуха в помещении не должна опускаться ниже 17^оС;

● температура основания  — не  ниже 14^оС;

● относительная влажность  не  должна превышать 60%.

 

Подготовка ПВХ-покрытий:

● перед укладкой рулоны должны акклиматизироваться в помещении в течение как минимум 24 часов;

● необходимо придать рулонам  вертикальное положение;

● этикетки на подготовленных рулонах должны быть легко доступными

для прочтения – для контроля артикула, цвета, номеров рулона и  партии;

● если в  помещении укладывается больше чем один рулон одного из цветов, необходимо  убедиться, что все рулоны из одной партии.

 

Укладка покрытий

Общие положения:

● если в помещении укладывают несколько рулонов одного цвета, важно соблюдать последовательность, в соответствии с возрастанием номеров рулонов;

● ПВХ-покрытие укладывается реверсивным способом – в противоположных направлениях, то есть  листы   соприкасаются друг с другом одноименными сторонами. Это делается  во избежание  появления возможных цветовых различий у швов;

● необходимо исключать стыковку рулонов одного цвета, но из разных партий – это также приводит к появлению разницы оттенков цвета в области шва.

 

    Порядок укладки:

(В качестве иллюстрации процесса укладки необходимо использовать рисунки из брошюры Installation&Maintenance, с. 4—5.)

● размотать рулон вдоль длинной стены, отрезать, оставив запас по 5 см на каждую сторону;

● придвинуть лист покрытия к стене как можно более плотно, проследив, чтобы

 пятисантиметровый запас был равномерно распределен по обеим сторонам;

● установить длину длинного разметчика на 10 мм больше, чем полученное наибольшее расстояние между стеной и листом покрытия;

● удерживая длинный разметчик по возможности перпендикулярно стене, нанести на покрытие контур стены, используя иглу в качестве мечика;

● отрезать материал по полученной метке, используя лезвие-крюк;

● придвинуть покрытие плотно к стене – конфигурация стены и контур покрытия должны совпасть;

● на основании провести карандашом линию, используя в качестве линейки свободный край листа покрытия – противоположный от стены;

 ●  на основании и покрытии нанести карандашом метку – короткую поперечную линию, которая зафиксирует положение листа;

● сдвинуть лист вдоль нарисованной  кромки линии, до тех пор пока оставленный запас в 5 см не ляжет на основание свободно;

● установить длинный разметчик ( между роликовым упором и иглой ) согласно расстоянию (сдвигу) между метками на покрытии и на основании;

● используя установленный таким образом разметчик, нанести на покрытие контур стены, после чего по получившемуся контуру с помощью лезвия-крюка обрезать излишек;

● повторить вышеописанный процесс для противоположной стороны;

● подмести основание и уложить подготовленный лист покрытия на свое место.

 

● если в помещении необходимо уложить всего два листа покрытия, следующий лист укладывается точно так же – подрезается сначала вдоль длинной стороны, а потом —  с торцов;

● если укладываются три листа или более, на внутренних листах подрезаются только торцы;

● для того чтобы обеспечить точную разметку швов, предварительно необходимо разместить листы внахлест – на 1,5–2 см.

 

 

Приклеивание покрытия:

● взявшись за короткие стороны листов, подготовленные листы покрытия одновременно заворачивают основой вверх, освобождая половину площади основания  для нанесения клея. Скручивать в рулон подготовленные листы нельзя, поскольку это приведет к деформации покрытия и возникновению пузырей;

● на основании  вдоль завернутого края провести карандашом риску – границу нанесения клея;

● используя соответствующий зубчатый шпатель, на основание наносят клей, соблюдая ранее отмеченную границу;

● после того как одна сторона полосы ПВХ­покрытия была уложена на клеевой слой и прикатана, необходимо завернуть оставшийся не приклеенным край полосы линолеума и аккуратно нанести клей на основание,  соблюдая границу. Если потребуется повторное нанесение клея, то это проявится сквозь покрытие в виде пятна;

● после укладки всех полос ПВХ-покрытия необходимо подрезать швы. С  помощью короткого комбиразметчика установить ширину шва. При работах с гетерогенными покрытиями Forbo Forbo Projekt Vinyl рекомендуется всегда выполнять плотный шов;

● завести лапку комбиразметчика под предварительно оставленный нахлест, упереться      пяткой в край приклеенного листа покрытия и провести комбиразметчик вдоль края покрытия, отметить на верхнем листе покрытия точные контуры края нижнего  листа;

● обрезать по метке, используя лезвие-крюк;

● осадить обрезанный край покрытия в клей, тщательно прижимая;

● убрать попавший на покрытие клей с помощью чистой влажной ветоши;

● отмыть инструмент от клея холодной водой.

 

 

 

 

Сварка

 

(В качестве иллюстрации процесса укладки необходимо использовать рисунки из брошюры Installation&Maintenance, с. 8.)

 

Для обеспечения полной водонепроницаемости покрытий (что очень важно из-за использования вододисперсионных клеев) необходимо сварить листы покрытия с помощью специального сварочного шнура. Кроме того, благодаря сварочному шнуру контрастного цвета на покрытии можно создавать различные дизайны. Работы по свариванию ПВХ-покрытий необходимо проводить после полной полимеризации клея, как правило, «на следующий день». Если приступить к сварке непосредственно после укладки покрытия, то закипающий под воздействием горячего воздуха клей и выбросы пара из шва не позволят заварить покрытие.

Для качественной сварки ПВХ-покрытий необходимо использовать профессиональный инструмент, в частности, фен со ступенчатой регулировкой температуры воздуха, специальные ножи, приспособления и т. д.:

● разделать кромки шва с помощью разделочного ножа – гровера;

● глубина разделки – 2/3 от толщины покрытия, то есть 1,3 мм;

● тщательно пылесосить область шва;

● выставить температуру фена около 400^оС, надеть литое сопло диаметром 5 мм и включить фен;

● выждать, пока сопло нагреется до требуемой температуры;

● необходимо взять отрезок сварочного шнура длиной чуть больше половины шва;

● вставить шнур в сопло, сразу же прижать конец шнура в канавку шва и, удержав в таком положении около секунды, начать передвигать фен вдоль шва;

● пятка сопла во время движения всегда должна быть параллельна поверхности;

● необходимо выбрать правильную скорость движения фена, убедившись, что шнур действительно сваривается с материалом ПВХ-покрытия; при правильном сварочном процессе по бокам от шва формируются две дорожки крохотных бусинок из материала сварочного шнура;

● пока шнур горячий, используя серповидный нож и насадку для предварительной подрезки шнура,  удалить начерно избыток шнура;

● повторить сварку, начиная от противоположной стены,  и  завести 20­сантиметровый  нахлест на предварительно заваренный и подрезанный шнур;

● после того как температура шнура сравняется с температурой покрытия, необходимо начисто удалить излишки шнура; при этом серповидный нож следует удерживать максимально параллельно поверхности.

Если подрезать вплавленный шнур за один проход, когда шнур еще горячий, то в результате, после остывания шнура, останется канавка – шнур при охлаждении дает усадку. Такая небрежность может привести к  значительному ухудшению внешнего вида уложенного покрытия, поскольку в канавках  будет скапливаться грязь.

 

 

 

Укладка антистатических покрытий

 

Во время эксплуатации напольных покрытий из ПВХ на их поверхности генерируются электрические заряды  весьма высокой интенсивности – до 15 кВ. Присутствие таких зарядов весьма опасно для сложной электронной аппаратуры, установленной на покрытии из ПВХ, поскольку может привести к пробоям в р-n  переходах полупроводников и, соответственно, к выходу из строя оборудования, стоимость которого на несколько порядков превосходит стоимость используемых напольных покрытий.

Для того чтобы нейтрализовать воздействие зарядов, необходимо создать систему их отвода  с ПВХ-покрытия. Наиболее простой способ – заземлить покрытие, с поверхности которого нужно удалить  заряды.

Таким образом мы создадим систему отвода зарядов методом соединения поверхности ПВХ-покрытия, обладающего высоким электрическим потенциалом, с массой – средой с самым низким электрическим потенциалом.  В этом случае возникнет движение электрических зарядов от более высокого потенциала к низкому, другими словами,  электрический ток. В результате все возникающие на поверхности ПВХ-покрытия заряды будут почти мгновенно отводиться, не влияя на сохранность и работоспособность сложного электронного оборудования. Это наиболее надежный и рекомендованный способ укладки антистатических и, в широком смысле, всех токопроводящих покрытий.

Разумеется, существуют несколько иные способы решения проблемы отвода зарядов с поверхности ПВХ-покрытий (по крайней мере, теоретические). К ним относятся рекомендации по постоянному поддержанию высокой влажности в помещении – теоретически заряды с поверхности покрытия смогут удаляться через водяной пар. Можно держать поверхность покрытия постоянно смоченной водой, то есть постоянно делать влажную уборку, тогда заряды будут удаляться с покрытия вместе с испарившейся водой. К сожалению, эти способы практически неосуществимы и невозможно гарантировать безукоризненную работу оборудования, находящегося в условиях 100%­ной  влажности.

Таким образом, система для удаления зарядов статического электричества включает в себя следующие компоненты:

● токопроводящее ПВХ-покрытие;

● токопроводящий клей для ПВХ-покрытий;

● медную ленту.

Для приклеивания токопроводящих или антистатических покрытий из ПВХ обязательно используют токопроводящие клеи, которые  наносятся соответствующим зубчатым шпателем, специально предназначенным для укладки токопроводящих покрытий. Перед использованием клея необходимо его тщательно перемешать – до получения абсолютно однородной консистенции серого цвета. Возникающие на поверхности ПВХ-покрытия статические заряды проникают сквозь толщу покрытия  в клей и через него достигают заземленной медной ленты.

 

Наиболее простым способом укладки таких покрытий считается создание «сетки» из самоклеющейся токопроводящей медной ленты, расположенной в произвольном направлении на основании с шагом между лентами 2 м.  Каждая лента должна быть заземлена. Это наиболее надежно, поскольку если все ленты соединить дополнительной лентой и заземлить последнюю, то возникает опасность ее непреднамеренного разрыва (например, во время работ по установке плинтусов), что приведет к выводу из строя всей системы заземления.

Поверх наносят токопроводящий клей с помощью соответствующего зубчатого шпателя.

Вместо сетки из медной ленты можно использовать токопроводящую грунтовку на графитовой основе. Она наносится валиком на подготовленное основание. Слой грунтовки  необходимо заземлить с помощью медной ленты. В этом случае расход ленты будет минимальным,  поскольку используют всего по 100 см ленты.  Для исключения появления зон с высокой плотностью потока статического электричества необходимо всегда выполнять два граничных условия:

● одно заземление (потенциал) снимает заряды с площади покрытия до 30 м²;

● одно заземление снимает заряды с площади покрытия в радиусе до 10 м.

                Для того чтобы правильно использовать эти условия, необходимо предварительно нарисовать эскиз помещения с порядком размещения заземлений.

                Рекомендуется использовать токопроводящую грунтовку Forbo-Erfurt 041EL  и медную ленту Forbo-Erfurt 801.

Токопроводящий клей Forbo-Erfurt 523 EL:

● нанести шпателем №5 – расход 250 – 300 г/м²

● обладает очень высокой начальной клеящей силой;

● отличается прекрасным соотношением цена/качество;

● можно использовать для укладки покрытий на полы с подогревом;

● не разрушается при многократных циклических нагрузках, то есть позволяет использовать кресла и другую мебель на роликах;

● наносится только на влагоабсорбирующее основание – стяжку из самовыравнивающей массы.

 

Специальный токопроводящий клей Forbo-Erfurt 545 EL:

● нанести шпателем №5 или №7 – расход 250 – 300 г/м²;

● обладает очень высокой начальной клеящей силой;

● прекрасно подходит для укладки покрытий на полы с подогревом;

● не разрушается при многократных циклических нагрузках, то есть  позволяет использовать кресла (и прочую мебель) на роликах

● обладает «скотч-эффектом», а именно,  клеит, будучи сухим;

● наносится на любые основания, в том числе металлический фальшпол, старое ПВХ­ покрытие, асфальт, водостойкую фанеру, ГВЛ и т. д.

Рекомендуется применять этот клей для укладки покрытий из ПВХ на невпитывающее основание, в том числе фанеру. Клей наносят поверх сетки из медной ленты и дают ему полностью высохнуть. При укладке на стальное основание — палуба корабля, металл —необходимо предварительно отшлифовать, удалив остатки краски, ржавчину и т. д. В этом случае медную ленту можно не использовать. Покрытие укладывают на сухое клеевое поле и тщательно прикатывают тяжелым валиком.

Кроме того, для приклеивания токопроводящих (антистатических) покрытий из ПВХ можно применять другие клеи:

● Forbo-Erfurt 579 EL — морозоустойчивый токопроводящий клей;

● Forbo-Erfurt 143 EL 2-К  — токопроводящий двухкомпонентный клей.

Токопроводящая грунтовка Forbo-Erfurt 041 EL:

● наносится валиком – расход 100 – 150 г/м²;

● содержит графит;

● время сушки —  2—4 часа.

Медная лента Forbo-Erfurt 801:

● самоклеющаяся;

● длина рулона – 20 м;

● ширина ленты – 1 см;

● толщина ленты – 0,15 мм.

 

Внимание: работы по подключению заземления может выполнять только сертифицированный электрик!

 

Контроль проводимости

Для контроля проводимости уложенного токопроводящего покрытия необходимо произвести замеры между:

● массой;

● любой точкой на поверхности покрытия.

Для этого используют АВО­метр с напряжением 100 В постоянного тока. При правильной укладке токопроводящего покрытия показания АВО­метра не должны отличаться от заявленных производителем значений удельного объемного электрического сопротивления [Ом * м].

 

Для коллекции Smaragd АС —       3*10⁸ Ом*м

Для коллекции Step — 5*10⁷ Ом*м