Статьи

Штукатурка одновременно выполняет несколько функций: санитарно-техническую, защитно-конструктивную и декоративную.

Санитарно-техническое назначение штукатурного слоя — это получение гладкой ровной поверхности, которую можно будет оклеить обоями, выкрасить, облицевать плиткой и т. п.

Защитно-конструктивная функция штукатурки заключается в том, что она защищает стены от возгорания, влажности, удерживает в доме тепло.

С помощью штукатурки на отделываемой поверхности можно создать различные декоративные эффекты, в этом и заключается декоративная функция штукатурки. При этом поверхности штукатурного слоя может быть придана определенная фактура, используются краски различных оттенков, особые материалы и дополнительные приспособления.

Штукатурка — это предварительная подготовка поверхностей, начальный этап отделки стен, потолка и пола (если в дальнейшем
он будет облицовываться плиткой). От качества штукатурных работ, правильного подбора материалов зависит общий результат ремонтных, отделочных работ.

Внутренняя штукатурка

Использование для облицовки стен индивидуальных домов дорогостоящих материалов (камня, клинкерного кирпича, стекла, искусственного камня и др.) зависит от экономических возможностей застройщика. Штукатурка самый дешевый, наиболее распространенный способ облицовки, применяемый в индивидуальном строительстве. Штукатуркой выравнивают неровности кирпичной кладки, закрывают горизонтальные и вертикальные швы, она служит изоляцией стены от проникающей влаги, предупреждая опасные последствия ее замерзания. Штукатурка улучшает звуко- и теплоизоляционные свойства конструкции, служит противопожарной защитой. В строительстве индивидуального дома оштукатуривание самый трудоемкий процесс, составляющий от 1/10 до 1/5 всех трудовых затрат (в массовом жилищном строительстве стремятся применять такие методы, которые освобождают от оштукатуривания поверхностей стен, например, монолитный способ строительства с применением плоской опалубки, панельное строительство и др.).

Нередко штукатурку делают очень "тощей". Она плохо схватывается с поверхностью стены, пылит, если потереть ее рукой. Краска или обои не держатся на ней (рис. 114, "Обои срывают 'тощую' штукатурку со стены", 1 - стена; 2 - обои; 3 - оторванная штукатурка; 4 - трещины; 5 - плинтус; 6 - покрытие пола; 7 - железобетонное перекрытие). Причина такого явления заключается в том, что в ней не хватает вяжущего - извести. Вяжущее в штукатурном растворе в процессе твердения прочно связывает частицы заполнителя между собой, заполняя зазоры между ними, в то же время обеспечивая прилипаемость штукатурки к поверхности стены. Если же вяжущего так мало в растворе, что склеиваемость и прилипаемость оказывается ниже, чем у обойного клея или краски, то штукатурка растрескается и обвалится.

Когда штукатурный раствор очень "жирный", т.е. в нем больше вяжущего, чем нужно, штукатурка также получается плохого качества - растрескивается. В трещины проникает влага и штукатурка рано или поздно начинает разрушаться. Естественно, трещины повреждают и краску, нанесенную на поверхность, а отремонтировать штукатурку практически невозможно. Происходит чрезмерная усадка излишнего количества извести (рис. 115, "Растрескивание чересчур 'жирной' штукатурки", 1 - растрескавшаяся штукатурка; 2 - грунтовка; 3 - покрытие пола; 4 - стена; 5 - окрашенная поверхность; 6 - железобетонное перекрытие). Недостаточные знания в вопросах применения строительных материалов для штукатурных работ в индивидуальном строительстве не раз уже приводили ко многим ошибкам. Для внутренней штукатурки используют известковый, гипсовый и цементный растворы. Каждый из них имеет свою область применения, и не рекомендуется подменять один раствор другим.

На бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор. Цемент и гипс вступают друг с другом в химическую реакцию, штукатурка вздувается, а затем отпадает, гипс проникает в поверхность стены и разрушает ее. Во избежание этого на стену наносят известковый раствор толщиной 0,4 см. Недопустимо соприкасание гипса с цементным или улучшенным известковым раствором. Совершенно неправильно штукатурить известковым раствором по гипсу, так как при высыхании первый имеет усадку, а второй расширяется. При этом они отслаиваются друг от друга и наружный слой отпадает (рис. 116, "Гипсовая штукатурка растрескивается при нанесении на известковую основу", 1 - оштукатуриваемая поверхность; 2 - известковая штукатурка; 3 - гипсовая штукатурка; 4 - покрытие пола; 5 - железобетонное перекрытие).

Часто внутреннюю штукатурку повреждают во время электромонтажных работ. Перед оштукатуриванием трубки для проводки проводов или сами провода размещают в канавках, проделанных в стенах, и закрепляют их гипсом. Точно так же закрепляют деревянные вставки для крюков для подвески люстр, поскольку гипсовый раствор быстро схватывается и набирает необходимую прочность. Такой способ применяют в электромонтажных работах, однако часто его используют для крепления проводки без учета вышесказанного в отношении реакций, возникающих между цементом бетонных стен и гипсом (рис. 117, "Закрепление электропроводки гипсовым раствором", а - закрепление проводки; б - крепление крюка для люстры; 1 - перегородка; 2 - гипсовый раствор; 3 - электрический провод; 4 - распределительная коробка; 5 - штукатурка; 6 - покрытие пола; 7 - крюк; 8 - деревянная вставка /дюбель/).

При монтаже отопительного оборудования для крепления к стенам трубопроводов отопления или при проводке их через перекрытия также используют гипс. Наибольшую ошибку совершают, когда отопительные трубы укладывают в стену или перекрытие без обсадных втулок. Каменщик заделывает отверстия, но штукатурка держится здесь только до начала отопления. Под действием температуры отопительные трубы меняют свои размеры, но штукатурка не выдерживает таких изменений и растрескивается (рис. 118, "Движения труб отопления вызывают образование трещин", 1 - трещины в штукатурке; 2 - трубы отопления; 3 - оштукатуренная поверхность; 4 - покрытие пола).

Наряду с трещинами от теплового расширения при фиксации с помощью гипсового раствора трубы начинают ржаветь из-за того, что гипс впитывает влагу. Это ведет к выступлению ржавых пятен через побелку, в некоторых случаях - к выходу из строя труб. Применение обсадных труб или втулок предупреждает движения, ведущие к образованию трещин, но, однако, и сами втулки закрепляют гипсом. Поскольку втулки изготовляют из металла, они также подвержены коррозии (рис. 119, "Крепление труб отопления с помощью гипсового раствора", 1 - обсадная втулка; 2 - труба отопления; 3 - хомут; 4 - горизонтальная обсадная втулка; 5 - гипсовый раствор; 6 - железобетонное перекрытие).

Нанесенная на стены штукатурка через некоторое время твердеет и становится прочной. Ускорение высушивания или затвердения штукатурки часто вызывает трещины, приводит к ее разрушению. Необходимо подождать, пока не затвердеет нижний слой штукатурки, а то после нанесения второго слоя оба они могут отпасть от стены. Нельзя сушить штукатурку, включая центральное отопление. Это приводит к ее растрескиванию и опаданию. Для высыхания штукатурки необходимы не только тепло, но и свежий воздух, в котором содержится необходимый для схватывания углекислый газ. Если его мало, то штукатурка высыхает, но не твердеет. Если же раствор содержит и цемент, он тоже не может затвердеть, поскольку при подсушивании быстро испаряется влага. Ускоренное высушивание штукатурки возможно лишь при хорошем воздухообмене.
При перепланировках часто используют кирпич, уже бывший в употреблении, например, взятый после сноса какого-либо дома, после соответствующей очистки. Однако, если в новую кладку стен попадает кирпич, ранее использовавшийся в печных трубах (пропитанный сажей и дегтем), то это вызывает различные изменения в штукатурке, на поверхности появляются коричневые пятна, повреждая побелку, а иногда и обои. Исправить положение можно лишь заменой кирпича. Поверхность кирпичной стены перед оштукатуриванием увлажняют, потому что гигроскопичный кирпич впитывает из раствора воду, необходимую для схватывания, и штукатурка приходит в негодность, растрескивается.
Не рекомендуется штукатурить непосредственно по пыльной поверхности, так как пыль мешает прилипанию раствора к стене. Нужно либо устранить загрязнения с поверхности, либо сделать набрызг цементного раствора тонким слоем (рис. 120, "Опадание штукатурки с пыльной поверхности", 1 - стена; 2 - нанесение жидкого цементного молока; 3 - поверхность стены с нанесенным на нее цементным молоком; 4 - покрытие первого слоя штукатурки; 5 - затертая поверхность).

К кирпичной стене, как правило, штукатурка прилипает хорошо. Бетонная поверхность более гладкая, особенно если используют металлическую или деревянную опалубку из строганых досок, и менее влагоемкая, чем кирпичная. По техническим нормам перед штукатуркой на бетонную поверхность набрызгивают тонкий слой жидкого цементного молока, придавая поверхности нужную шероховатость. Если этого не делают, особенно на сборном железобетонном перекрытии, то штукатурка отслаивается, что небезопасно для людей (рис. 121, "Опадание штукатурки с потолка", 1 - оштукатуренная стена; 2 - неподготовленная поверхность; 3 - падающие куски штукатурки).

При планировке домов в перекрытиях часто применяют металлические балки, которые перед оштукатуриванием обрабатывают. Для этого снизу на балку наносят бетонный слой толщиной 2-3 см на металлической сетке, который хорошо держит штукатурку. Внутренние поверхности канализационных колодцев штукатурят цементным раствором. Если же такой штукатурке не обеспечить нормального ухода, то она отвалится. Цементную штукатурку держат увлажненной по крайней мере в течение недели (разбрызгивают на поверхности воду или обкладывают ее мокрой мешковиной). Цементная штукатурка растрескивается и тогда, когда поверхность выглаживают металлической гладилкой. В этом случае на поверхности образуется корка, состоящая из одного цемента, степень усадки которой выше внутренних слоев, в результате чего она растрескивается и отпадает. Штукатурка остается на месте там, где ее постоянно увлажняют. Когда делают перестройку в доме или застраивают чердак, то часто оштукатуривают деревянные поверхности. Штукатурка, однако, не прилипает к древесине и, чтобы это сделать, надо обшить стены одним или двумя слоями дранки (рис. 122, "Оштукатуривание деревянной стены по дранке", 1 - стойка; 2 - дощатая поверхность; 3 - однослойная обшивка дранкой; 4 - двойная обшивка; 5 - нанесение грунта штукатурки; 6 - затирка грунта; 7 - затирка штукатурки). Внутренняя штукатурка осыпается, если она замерзает во время нанесения или наносится на замерзшую стену.

Источник:www.obi.ru

УДАЧНОГО РЕМОНТА!!!

Благодаря современным штукатуркам в строительстве и благоустройстве помещений открываются новые горизонты. Однако используют их в основном как грубые выравнивающие материалы. Технология штукатурки подразумевает под собой особый технологический процесс -перетирку поверхности. Только в этом случае она получается гладкой и ровной. Эти работы достаточно трудоемкие, их сложно механизировать.

Эффективными являются штукатурные работы с последующим шпатлеванием оштукатуренной поверхности. Если используется выравнивающая штукатурка на гипсовой основе, общий срок внутренней отделки сокращается на несколько суток.

Важно обезопасить себя от различных неприятностей в работе. Выявим наиболее важные из них. Довольно болезненными являются трещины в финишном шпатлевочном слое. Прочность сцепления штукатурки и шпатлевки высокая. Зоны деструкции при контакте материалов не наблюдаются. Поэтому возникновение проблем, как правило, связано с самой штукатуркой или ее несовместимостью со шпатлевкой. Маловероятны трещины только в шпатлевочном слое, их появление говорит о некачественном или неправильно подобранном составе. На сегодняшний день многие производители гарантируют отсутствие усадочных трещин при использовании шпатлевок первого выравнивающего слоя. Однако заметим, что никакая шпатлевка не скроет щелей в штукатурке. Именно ей следует уделять особое внимание.

Кроме того, нельзя забывать о водоцементном соотношении (избыток воды при затворении или цемента), гранулометрическом составе, содержании глинистых или органических включений в штукатурке, технологии ведения работ. Большое значение имеет время полного высыхания штукатурного слоя перед нанесением выравнивающих и финишных шпатлевок.

Итак, сформулируем общие рекомендации:

1 ) точно соблюдайте рецептуру приготовления и технологию нанесения штукатурной смеси. При небольших и средних объемах работ целесообразно применять готовые составы от известных производителей.

В настоящее время используют два вида штукатурок — цементные и гипсовые. Их основное отличие во времени полного высыхания: первым для набора прочности потребуется 24-28 суток, последним — 4-7 суток. Существуют специальные реагенты — ускорители схватывания. Но при масштабных работах они экономически невыгодны.

Прочное и долговечное покрытие получают при помощи цементной смеси, которая несколько десятилетий сохраняет свои качества, даже в условиях перепадов температуры и влажности. Гипсовый материал предпочтителен в тех случаях, когда работу нужно выполнить в кратчайшие сроки. Его наносят в один слой (в отличие от цемента: набрызг, укрывка и перетирка). Поэтому он широко распространен среди покупателей. Однако дальнейшая эксплуатация возможна только при нормальной влажности и внутри помещений;

2) если вы сомневаетесь в качестве штукатурки смеси или ее компонентов, рекомендуем использовать специальные полимеры-модификаторы и (или) армирующую сетку. Полимеры-модификаторы значительно улучшают свойства растворных составов. Увеличивают прочность сцепления с основанием, пластичность; повышают устойчивость к трещинам, истираемости; уменьшают ударные (динамические) нагрузки, меняют соотношение воды и цемента. Пропорции добавления жидкого или сухого материала определяют в каждом конкретном случае и указываются производителем.

Армирующую штукатурную сетку располагают в укрывочном слое на расстоянии примерно 5 мм от поверхности. В процессе работы ее втапливают (ни в коем случае не наклеивают) в укрывочный слой и уже по армированному делают перетирку. Не каждая сетка подойдет в данном случае. Цементная среда является агрессивной щелочной, поэтому приобретайте только щелочестойкую сетку—на базальтовой основе либо с содержанием специальных стекловолокон. Иначе срок ее эксплуатации не превысит 2-3 лет;

3) перед нанесением выравнивающей и финишной шпатлевок штукатурка должна полностью высохнуть. Самое простое и правильное — выждать время. Искусственное ускорение процесса (тепловые пушки, проветривание) малоэффективно: слишком высока вероятность появления трещин. Более или менее приемлемый способ — глубинный прогрев инфракрасными обогревателями. Дорогостоящее удовольствие, но и оно не принесет желаемого результата. Чтобы приложенные усилия не были напрасны, ускорение высыхания материала использовать не советуем.

Единственно правильное решение — выбрать необходимую штукатурку. Помните, что гипсовую применяют только в сухих помещениях. Не допустимо также образование влажности внутри стены вследствие недостаточности ее термического сопротивления (так называемая точка росы). Например: данный материал не используют, если в загородном доме, где проживают не постоянно, стены толщиной в два кирпича. В каждом конкретном случае учитывают все детали строительства. Заметим, однако, что уже выпускают гипсовые штукатурки для внешней отделки, которым не страшны перепады влажности и температуры. Это сложные многокомпонентные и очень дорогостоящие составы.

Подготовка к финишной отделке оштукатуренных поверхностей.

Правило рН. На основание, имеющее меньшее значение рН, нельзя наносить состав с большим рН.

Гипсовая штукатурка несовместима с цементной шпатлевкой. Только с нейтральной гипсовой или нейтральной полимерной. К цементному покрытию подходят любые шпатлевки — цементные, гипсовые, полимерные. При необходимости тонко выровнять цементную штукатурку, особенно в случае некачественного выполнения работ, применяют специальные полимерные смеси — ровнители, представляющие собой нечто среднее между мелкой штукатуркой и крупной шпатлевкой. Фракция (размер заполнителя до 300 микрон), время полного высыхания (1 8-36 часов) и технология ведения работ у ровнителей такие же, как у шпатлевки. Однако их не шлифуют шкуркой. Поэтому используют для ремонта фасадов, подвалов или выравнивания основы перед укладкой плитки. Везде, где не требуется идеально гладкая поверхность, достаточно мелкой зернистой основы с шероховатостью около 300 микрон.

Правило проницаемости. Штукатурка обладает высокой паропроницаемостью. Наносить на такую основу шпатлевку, у которой этот показатель значительно ниже, неразумно. Влага, появляющаяся внутри стены в результате температурных и влажностных перепадов, не может свободно испаряться. Вследствие чего плотный непроницаемый слой шпатлевки растрескивается или отслаивается.

Для предварительного выравнивания оштукатуренных поверхностей предпочтительны пористые шпатлевки на гипсовой основе, обладающие хорошей паропроницаемостью. Полимерные (латексные, акриловые) смеси к ним не относятся.

Избегайте простых гипсовых составов при шпатлевке откосов окон, установке тонких пластиковых рам. Влага приведет к неизбежному разрушению выравнивающего и финишного слоев. В данном случае рекомендуем или специальную влагостойкую шпатлевку, но такая полностью ограничивает паропроницаемость, или современный гипсополимерный материал, который легко переносит многократное воздействие влаги.

Правило соответствия прочности. Прочность основы должна быть выше прочности выравнивающего слоя. Тогда при механических нагрузках пострадает небольшой участок шпатлевки, а не основание. Его дефекты лучше маскирует именно слабый и рыхлый поверхностный слой.

Михаил БЕЛКИН, Алексей КОРОВИН

Источник: ОБУСТРОЙСТВО & РЕМОНТ № 48 (177) 2003

УДАЧНОЙ ПОКУПКИ!!!

В случае осадки, а также при неправильной эксплуатации зданий в течение длительного времени на оштукатуренных поверхностях, окрашенных клеевыми и известковыми красками, появляются различные дефекты. При последующем выполнении малярных работ нанесенная ранее краска покрывается трещинами и осыпается. Все это приводит к необходимости ремонтировать штукатурку: отбивать оставшуюся, старый набел, оштукатуривать отбитые места, разрезать щели и трещины, подмазывать их. Ремонт начинают с потолка, затем переходят к стенам.

ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ

Сначала определяют прочность штукатурки, простукивая ее молотком, ручкой лопатки или отрезовки. Если она держится на поверхности прочно, то при простукивании издает глухой звук, если непрочно - звонкий (как говорят, «бухтит»). Топором, молотком или другим инструментом отбивают оставшуюся штукатурку до прочно удерживающихся мест. На открывшихся деревянных поверхностях проверяют прочность набитой драни, заменяя пришедшую в негодность. Если штукатурка имеет толщину более 30 мм, то в деревянную основу необходимо набить гвозди и оплести их проволокой. Кирпичные, каменные, бетонные поверхности насекают или очищают стальными щетками, а если требуется, то пробивают или просверливают отверстия, забивают в них деревянные пробки, а в пробки - гвозди, которые также оплетают проволокой.

СЧИСТКА НАБЕЛА

После подготовки поверхностей под отбитой штукатуркой приступают к счистке набела (слой клеевой или известковой краски), а иногда и старых обоев. Счищают набел полностью, чтобы он не препятствовал сцеплению раствора. Работают скребками, изготовленными из кровельной стали, слегка нажимая на них, так как при сильном нажиме можно срезать слой штукатурки. Если набел держится слабо, его снимают всухую, если прочно, то поверхности хорошо смачивают - размывают водой с помощью кисти, сильно на нее нажимая. Смачивание и размывку иногда приходится выполнять несколько раз, пока набел полностью не размокнет и не будет легко удаляться. Хорошо применять горячую воду, часто меняя загрязненную. Плохо приклеенные обои легко снимаются. Прочно приклеенные смачивают водой, лучше горячей, и удаляют отдельными слоями при помощи шпателя, отрезовки или скребка. Клейстер, оставшийся на поверхности, следует также смыть горячей водой и только после этого оштукатуривать отбитые места и перетирать штукатурку.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТБИТЫХ МЕСТ

Перед оштукатуриванием поверхность и кромки старой штукатурки обильно смачивают водой. Чем лучше смочены кромки, тем прочнее схватывается с ними наносимый раствор и крепче получается покрытие. При недостаточном смачивании кромок между старой и новой штукатуркой всегда образуются трещины. Отбитые места оштукатуривают так: наносят обрызг, затем грунт, разравнивая его заподлицо со старой штукатуркой. По грунту делают накрывку и производят затирку. В случае если поверхность штукатурки полностью не перетирают, затирку выполняют тем же способом, каким была затерта старая штукатурка: вкруговую или вразгонку. Если этого не сделать, то после окраски на общем фоне отремонтированная часть будет выделяться пятном.

При ремонте отбитой штукатурки не шире 3 м для разравнивания раствора используют длинное правило. Маяками служат кромки старой штукатурки. Если отбитый участок больше, на уровне старой штукатурки устанавливают маяки и по ним разравнивают раствор строго в одной плоскости с прежней поверхностью, тщательно притирая.

Оштукатурив отбитые места, перетирают старое покрытие, разрезают и расшивают трещины.

Подобрать подходящие материалы для ремонта и оштукатуривания вы сможете здесь - широкий выбор сухих строительных смесей.

ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ

Перетирка старой штукатурки производится с предварительным нанесением на нее слоя раствора, при этом на поверхности остается очень тонкая, хорошо затертая пленка, закрывающая все дефекты. Перед перетиркой штукатурку смачивают или промывают водой с помощью кисти. Применяют тот же раствор, которым выполнена старая штукатурка.

Перетирку нужно выполнять раствором на мелком песке, чистое гипсовое тесто или известково-гипсовый раствор использовать не следует. От длительного трения гипсовый раствор отмолаживается и теряет прочность. Не стоит делать перетирку чистым известковым или цементным тестом или одним песком: хорошего качества работы таким образом не достичь.

Когда набел счищен не очень хорошо, деревянное полотно терки весьма сильно втирает раствор в штукатурку, смешивает его с набелом, равномерно распределяет, обеспечивая прочное сцепление со старой штукатуркой. К полотну можно прибить плотный войлок или фетр, если набел счищен хорошо. Такая терка затирает чище, но не сильно втирает раствор в поверхность старой штукатурки.

При перетирке около 0,5 м² стены или потолка смачивают водой, берут на терку немного раствора и наносят его отдельными мазками (пятнами), располагая их в шахматном порядке через 10-15 см один от другого.

После этого перетираемое место еще раз смачивают водой и тщательно, без пропусков растирают раствор теркой. Если останутся протирины, то есть не заполненные раствором и неперетертые места, их исправляют. Перетирку выполняют вкруговую или вразгонку так, чтобы поверхность была одинаково затертой, без грубых мест, пропусков и натасков раствора. Обнаруженные тонкие трещины разрезают ножом или концом от-резовки на глубину не более 5 мм, удаляя тем самым кромки старой штукатурки. После этого их обильно смачивают водой и замазывают раствором (расшивают). Для подмазки широких трещин применяют тот же раствор, которым была выполнена штукатурка, с силой вжимают его в трещину, чтобы заполнить ее. При хорошем качестве перетирки на поверхности не остается нерастертых мест, толсто наложенного раствора и протирин.

Мелкие трещины можно подмазать чистым гипсовым тестом, но лучше всего смешать его с мелом (1 часть гипса, 2-3 части мела). Такие места требуют при окраске тщательной грунтовки, лучше всего двухразовой. Это необходимо для того, чтобы гипс меньше впитывал в себя окрасочный состав и не образовывал на поверхности выделяющиеся полоски или пятна. Затирают трещины обычным способом.

Когда обнаруживаются или вновь появляются после перетирки неустранимые ржавые пятна, штукатурку лучше всего срубить и оштукатурить поверхность заново. В крайнем случае, ржавые места можно насечь, смочить водой и наложить слой нового раствора толщиной не менее 1 см.

Щели между стеной и плинтусом также тщательно замазывают: предварительно расчищают отрезовкои, хорошо смачивают водой, плотно заполняют раствором, срезают выступивший, разравнивают и притирают небольшим полутерком или теркой. После подмазки плинтусы очищают от прилипшего раствора, промывают водой или протирают мокрой тряпкой.

ПЕРЕТИРКА И РЕМОНТ ТЯГ

Счистка набела с тяг и их перетирка - трудоемкая работа. Работать скребками практически невозможно, набел приходится тщательно смывать горячей водой, лучше всего с помощью жестких кистей. Сначала тяги смачивают водой, а по мере размокания набела его смывают, трещины разрезают, смачивают водой, замазывают раствором, притирают маленькими полутерками. Повреждения на тягах исправляют так, чтобы они никак не выделялись. Когда отбиты большие куски тяг (более 2 м), лучше их дотянуть специальным шаблоном.

РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

В массовом жилищном строительстве потолки делают из сборных железобетонных плит. Между плитами устанавливают русты (углубления), которые должны быть одинаковой ширины и совершенно прямолинейные. В результате осадки здания штукатурка между плитами (в швах) отпадает. Ее необходимо исправить, проложив новые русты.

Строгают ровное правило по длине руста (она равна длине комнаты). Можно сделать его составным: из двух или более кусков. Затем изготовляют так называемую рустовку - полутерок небольших размеров с вырезом паза на полотне и прибитой к нему режущей частью - ножом, одна сторона которого затачивается. Нож выгибают по форме руста, обычно в виде полуокружности диаметром 5-10 мм.

Правило крепят на потолке двумя-тремя нестрогаными рейками - тонкими неширокими тесинами длиной на 50-100 мм больше высоты помещения, которыми прижимают правило, используя их гибкость.

Укрепляя правила, рейки слегка изгибают, устанавливая их между правилом на потолке и полом. Если применяют жесткие, несгибающиеся рейки, то между ними и правилом вбивают клинья.

После изготовления правила, реек и рустовки кромки (шов) между плитами расчищают, хорошо смачивают водой, приготовляют цементный раствор с небольшой добавкой гипса, замазывают шов раствором заподлицо с плитами, хорошо разравнивают, затирают, особенно тщательно перетирая кромки.

К свежему раствору крепят правило так, чтобы при прикладывании к нему рустовки руст находился точно между плитами по центру шва. Прижимают к правилу рустовку и с нажимом трут, срезая раствор на полную глубину. Прорезав руст, смачивают его водой и исправляют - натирают маленьким полутерком. Можно сначала укрепить правило, а затем замазать шов раствором.

РЕМОНТ СТЕН ИЗ ПАНЕЛЕЙ И БЛОКОВ

Швы между стеновыми панелями и блоками ремонтируют так же, как потолочные. Сначала удаляют слабо держащийся раствор, хорошо подготавливают освободившиеся швы, плотно заполняют их цементным или цементно-известковым раствором, разравнивают его и затирают, тщательно притирая края.

Если сквозь швы продувает холодный воздух, то до оштукатуривания их следует оконопатить. Оконопачивание выполняют паклей или пенькой, забивая эти материалы ножом, стамеской или шпателем. Еще лучше изготовить из стали или твердой породы дерева (бука, березы, дуба, клена, граба) конопатку- лопаточку шириной 50-80 мм, толщиной не более 5 мм, с тонко срезанным лезвием.

Заготовляют пряди пакли или пеньки, замешивают порцию сметанообразного гипса (не более 1 литра), смачивают в нем пряди пакли или пеньки, вставляют их в щель и тщательно уплотняют. По конопатке наносят удары молотком. Оконопатку выполняют так, чтобы она не доходила до уровня стены на 20 мм. Затем шов замазывают раствором и затирают. Смоченная в гипсе пенька или пакля плотно заполняет щель, потому что гипс, твердея, расширяется и еще плотнее прижимает эти материалы к стенам, исключая продувание. Выполненная таким образом оконопатка щелей между оконными и дверными коробками в кирпичных зданиях служит сотни лет. Между коробкой и стеной холодный воздух не проникает. Щели между панелями и блоками можно после оконопачивания замазать гипсовым или известково-гипсовым раствором.

РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЛИЦОВАННЫХ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ

Между листами сухой штукатурки и поверхностью, на которую они наклеены, имеется пустое пространство глубиной 10 мм или более. Продавленные места обрезают в виде прямоугольника, квадрата, треугольника и вырезают кусок-заплату такой же формы. Поверхность очищают от пыли и загрязнений, смачивают водой. Затем готовят гипсоклеевую мастику или гипсовое тесто в нужном количестве. Наносят на ремонтируемое место лепки раствора или мастики так, чтобы они были на 10-15 мм выше существующей облицовки. К этим лепкам прикладывают заплату и прижимают ее заподлицо со старой облицовкой. Через 40-60 минут, как только схватится мастика или раствор, швы замазывают той же мастикой или гипсовым тестом, тщательно разравнивая на одном уровне с облицовкой.

Конечно, ремонт можно выполнять известково-гипсовым раствором или гипсом, смешанным с песком в соотношении 1:3 (1 часть гипса на 3 части песка). Для этого следует обрезать кромки ремонтируемого места, подготовить поверхность, изготовить из бумаги валик, заложить его в пространство между стеной и облицовкой так, чтобы он отступал от края кромок на 10 мм. Поверхность и кромки сухой штукатурки смачивают водой, раствор наносят сначала под кромки. Ранее заложенные бумажные валики предохраняют его от сползания и удерживают около кромок. Ремонтируемое место заполняют раствором полностью, разравнивают его, затирают так, чтобы он был на одном уровне с сухой штукатуркой.

Полный ассортимент материалов для ремонта, предоставляемых нашим магазином описан в каталоге, который вы сможете найти на главной странице.

Источник: Обустройство & ремонт № 7(136) 2003

УДАЧНОЙ ПОКУПКИ!!!