Статьи

Если при окрашивании стен вы хотите сделать карнизы, то можно либо приобрести фигурный (лепнина, дерево), либо окрасить полосу той же краской, что и потолок. Линия соединения стен и карниза должна быть четкой и ровной. Для помещений средней высоты (2,7 — 3 м) делают бордюр шириной 5-10 см, в квартирах с высотой потолков более 3 м шириной 12 — 17 см.

Технология создания бордюра следующая. Сначала покрывают краской потолок и неширокую полоску, идущую по верху стены (5 — 15 см). Затем по отмеченной заранее черте проводят верхнюю границу бордюра. Желательно подобрать для этого краску, контрастную цвету стены. После этого окрашивают пространство, отведенное под бордюр. Основную часть стены красят после подсыхания бордюра (чтобы замаскировать потеки и не допустить при этом смешения красок). Последним штрихом в оформлении бордюра становится вытягивание филенки по его нижнему краю (ширина линии — 1 см).

Если позволяет высота стен (более 3 м), то стену можно оформить не только бордюром, но и фризом. Его ширина может составлять от 20 до 50 см. При проведении работ сначала окрашивают потолок и карниз (лучше всего в один цвет). Ниже карниза проводят границу фриза и окрашивают его другим колером. Низ этой детали отделывают филенкой.

Если вы хотите разнообразить интерьер прихожей или коридора, то можете оформить стены с помощью панелей. Высота их обычно равна 1,5 м. Современными декораторами окраска панелей и расположенной над ней части стены (гобелена) выполняется не только в разном цвете, но и с использованием различных техник (например, нижняя часть поверхности — под мрамор, а верхняя — набрызг или тканевая фактура). При этом необходимо подбирать сочетающиеся цвета. Границу между панелями и гобеленом подчеркивают филенкой. можно сделать одноцветной или выполнить с пом щью трафарета.

Сначала необходимо отметить высоту расположения панели. Ее отмеряют от пола. Далее с помощь окрашенного шнура (охрой, древесным углем - темных панелей, пеплом от бумаги — для свет отбивают горизонтальную границу панели. Зате производится окрашивание гобеленов и панелей. Лучше всего начинать работы с верхней части стен так как в противном случае потеки краски могут испачкать панель. После высыхания стены отделя верхнюю часть от нижней филенкой.

Самый простой вариант филенки — линия, нарисованная краской, сочетающейся по цвету с гобеленами и фризом. Назначение этого элемента декора — объединение в целое различных тонов участков стены. Филенки вытягивают по границе гобелена и панели. Если для окрашивания стены были использованы разные составы.

При создании филенки применяются обычно три способа: по линейке, по трафарету и с помощью специального прибора. В первом случае используют специальную филенчатую кисть. Для работы вам понадобится линейка длиной 1 м (ее края необходимо натереть хозяйственным мылом), банка для краски, которую можно для удобства работы подвесить на шею, и филенчатая кисть. Линейку приложите к стене и, держа кисть за конец ручки, проведите линию. Кисть должна находиться по отношению к стене под углом в 45', а ее металлическая оправа — скользить по линейке.

Для большей декоративности можно вытянуть двойную и даже тройную филенку. Для этого ниже первой линии отбивают окрашенным шнуром и проводят по ней еще одну филенку. Можно нанести линии различной толщины или отличающиеся по оттенку. Филенки можно градуировать: от более темной к более светлой, или наоборот. Чтобы филенка на всем своем протяжении оставалась одной толщины, сначала необходимо определить, какая сторона кисти дает наилучшую линию, и отметить эту часть риской. Краска для филенок должна быть довольно жидкой и легко стекать с кисти.


На основе материалов книги Бабрыкиной Т. - "Внутренняя отделка"

Если стены вашего дома деревянные, то можно не окрашивать их, а покрыть защитным лаком или воском. Это подчеркнет красоту древесины и предохранит ее от механических повреждений, влажности и древоточцев. Лаки и воск образуют прозрачную пленку, которая изменяет преломление световых лучей, делая древесную текстуру более яркой и четкой. Но следует учесть, что покрывать такими составами можно только абсолютно гладкие поверхности, не имеющие изъянов.

При плохой подготовке поверхности все выбоины станут заметней после нанесения лака или воска. Поэтому поверхность древесины необходимо как следует отшлифовать мелкозернистой шкуркой. Затем нужно снять самый верхний слой древесины. Для этого поверхность промачивают водой и после прослушивания проходят по стенам шкуркой того же размера, что и при шлифовке. Если вы обрабатываете лаком древесину мягких пород, то снимать верхний слой необходимо не менее двух раз.

Чтобы сделать естественную окраску дерева интенсивнее или создать имитацию древесины более ценных пород, перед лакированием или вощением обработайте поверхность раствором органических красителей или солей металлов. Протравление осуществляют тремя способами: проявляемым, протравляемым и поверхностным. В зависимости от выбран ного способа используется сульфат натрия, хром марганцовокислый калий соответственно. После завершения окрашивания необходимо высушить поверхность. Только после этого приступают к лакирванию или вощению.

Лаки наносят кистью или краскопультом. Это зависит от вязкости лака, которую регулируют с помощью скипидара. Первый слой лака необходимо зашлифовать тонкой шкуркой. Только после этого можно наносить второй. После его высыхания древесину покрывают лаком последний раз. Обычно поверхности, покрытые лаком, получаются глянцевыми.

Для получения матового покрытия используют воск или мастику. Работы по их нанесению-выполняют только полностью остывшими растворами. Наносят составы кистью с короткой и жесткой щетиной. Необходимо следить за тем, чтобы слой бы, равномерным, а растворы наносились без пропус ков. Восковое покрытие выдерживают при температуре 18 — 20 еС в течение суток, а затем полируют суконкой. В итоге получается ровная, слегка блестящая поверхность. Для вощения применяют расы твор из натурального пчелиного воска (60%) и скипидара (40%), а для мастикования — из натурального пчелиного воска (30%), стеарина (10%), хозяйственного мыла (10%), скипидара (40%) и канифолли (10%).

Возможно, вы считаете, что однотонные стены - это скучно. Тогда можно разнообразить их нанесением на поверхность какого-либо рисунка. При наличии у вас таланта художника самостоятельное расписывание стен не вызовет особых затруднений, но если такого дара вы не имеете — не стоит отчаиваться. Узор можно нанести при помощи рисунчатых валиков и штампов. Орнамент на таких инструментах обычно имеет вид геометрических фигур или цветов, также могут быть использованы растительные (стебли, листья) и анималистические (очень популярны бабочки, стрекозы) мотивы.

Обычно штампы и валики изготавливают из резины или формопласта, иногда их обтягивают мягкой кожей. Можно приобрести уже готовые или вырезать их самостоятельно из тонкой резины. В последнем случае узоры для штампов наклеивают на резиновые полоски, которые крепят к деревянной дощечке. Можно использовать и терку для штукатурки, но необходимо помнить, что поверхность должна быть идеально ровной. Иначе поверхность штампа не будет полностью соприкасаться со стеной и узор не прорисуется. Штамп обмакивают в краску и прижимают к стене. В результате на поверхности остается четкий рисунок.

Валики ддя фигурной набивки ускоряют процесс нанесения узоров. Ширина инструмента зависит от его назначения. С помощью широких валиков (12 — 15 см) окрашивают основную часть стены. Поверхность у оконных и дверных проемов и рядом со встроенной мебелью удобнее декорировать маленькими валиками (7 — 12 см). Инструмент длиной 3-7 см применяется для окрашивания углов и стен возле плинтусов.

Обычно валики бывают двух видов: с резервуаром и без него. Во втором случае инструмент представляет собой два валика — гладкий и с рисунком, которые закреплены в специальном станке. Резиновые и поролоновые валики легко вращаются вокруг воей оси. Гладкий валик обмакивают в краску, крепят к станку и проводят инструментом по стене, принимая его с одной и той же силой. Двигаться надо сверху вниз. На поверхности стены остается четкий узор.

Инструмент с резервуаром удобнее в работе. В емкость заливают краску, которая через подающий валик попадает на рисунчатый. Регулируя силу нажима и количество подаваемой краски, получают одинаковый по насыщенности цвета рисунок. Перед накаткой рисунка следует отметить линию, с которой и начинают работу. Новые полосы необходимо наносить от одной и той же точки. Чтобы облегчить эту задачу, на валик наносят риску, которая не отпечатывается при набивке рисунка, но служит хорошим ориентиром.

Двухцветную окраску можно осуществить с помощью тряпичного валика. Поверхность становится похожей на морозные узоры на стекле. Чтобы добиться такого необычного эффекта, сначала окрасьте основную площадь стены в один цвет. Лучше выбирать полуматовые краски. Стена должна высох-нутБ до конца. Затем обмотайте обыкновенный валик чистой скомканной тканью. Специалитсы рекомендуют использовать хлопчатобумажную или льняную материю. Следите, чтобы не было осыпающихся нитей. Ткань необходимо менять до того, как она пропитается краской.

На стену нанесите разбавленную краску любого другого цвета (лучше всего контрастного) и прокатите по ней валиком, снимая часть невысохшей краски. Имейте в виду, что при накатке нельзя прерывать движения. Почаще меняйте направление, чтобы на стене не осталось заметных полос. Небольшие площади декорируют, слегка прикасаясь тканью к поверхности стены.

Дизайнеры советуют перед началом работ попрактиковаться на куске картона. Это поможет не только приобрести определенный навык, но и понять, подходят ли выбранные вами оттенки для такой техники окрашивания стен. С помощью ткани можно наносить и узоры, аналогичные ее фактуре. Для этого берут трикотаж или рогожу. Материю смачивают краской, как следует отжимают и двумя руками наносят по стене несильные торцующие удары. Ткань можно удерживать как в одном положении (тогда узор выйдет одинаковым), так и в разных (рисунок будет меняться). Того же эффекта можно добиться и методом накатки. Для этого из рифленой ткани шьют валик любого диаметра длиной не более 25 см. Его смачивают краской, отжимают и придавливают к стенной поверхности. Катают валик по стене в любом направлении.

Каждый последующий слой необходимо накладывать только после полного высыхания предыдущего. Кроме эффекта морозного узора и фактуры ткани можно попробовать создать поверхность, окрашенную под мрамор. Техника такого рисунка самая сложная из всех, поэтому лучше всего приступать к работе после предварительной подготовки. Тренироваться можно на листе фанеры или картона. Приемы нанесения рисунка при правильном выполнении всех рекомендаций поможет сделать ваши стены практически неотличимыми от мраморных. Лучше всего использовать масляную глазурь, которую наносят на полуматовый фон, создаваемый основной краской. Цвет глазури станет основным цветом вашего мрамора, поэтому необходимо с большим вниманием отнестись к выбору тона и его сочетаемости с фоном.

Глазурь наносят тонким слоем с помощью кисти или ткани нужно следить за тем, чтобы ее волокна не осыпались). Затем с помощью фактуровочной кисти влажную краску растушевывают. После этого в глазурь добавляют еще краски, делая ее гуще. На поверхность стены наносят пятна различного размера и интенсивности цвета. Затем все опять растушевывается фактуровочной кистью. Тонкой художественной кистью по еще влажной глазури наносят белые прожилки разной ширины и длины. Чтобы эффект был более естественным, срисовывают расположение прожилок с куска настоящего мрамора. Контуры белых линий смягчают с помощью мягкой сухой широкой кисти (ее нужно Постоянно очищать, чтобы на поверхности не образовывалось грязных пятен).

Оформить стену можно и с помощью малярной глазури. За счет своей прозрачности она позволяет видеть слой, лежащий под верхним покрытием. Подобный эффект придает комнате элегантность и особый шик. Если вы хотите создать более тонкий и прозрачный слой, то воспользуйтесь глазурью на основе водо-эмульсионной краски. Ее разбавляют водой для достижения нужной степени прозрачности. Водно-эмульсионные глазури очень быстро сохнут. Но есть у них и один недостаток — на такой основе не получится осуществить окраску под мрамор.

Масляные глазури изготавливают на основе лессировки. Ее разбавляют двумя частями уайт-спирита и одной частью льняного масла. Пропорции можно подбирать в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. Если взять больше лессировки, то цветовой эффект усилится, но сохнуть такая поверхность будет значительно дольше.

Сначала стену окрашивают в основной цвет и высушивают. Затем берут глазурь (для достижения наилучшего эффекта приготавливается контрастный по цвету состав) и наносят ее на стену с помощью чистой ткани.

Для того чтобы придать вашему жилищу оригинальный вид, используйте специальные красящие составы. Например, флоковое покрытие. Оно представляет собой поверхность из мелких эмалевых часц, которые наносятся на стену с помощью специального устройства. Форма и цвет флоков могут быть различными: одно- и двухцветные, перламутровые, металлик, радужные, в виде соломки, чешуек или звездочек.

Наносят флоковое покрытие на предварительно выровненную и загрунтованную клеевым составом стену. Осуществляется этот процесс в несколько этапов.

Сначала наносят клей. Для этого используют валики с ворсом средней длины. Такое нанесение обеспечивает максимально равномерное распределение состава по поверхности стены. Базовый слой высыхает довольно быстро даже при комнатной температуре. Поэтому флоки распыляют сразу после нанесения на стену. Осуществляют этот процесс медленными круговыми движениями, перемещаясь сверху вниз. Лучше всего проводить блокирование вдвоем: один человек покрывает стену клеем, а второй — акриловыми частичками. После того как все стены декорированы, их оставляют до полного высыхания (на 12 — 16 ч).

Сверху высохший слой эмалевых частиц покрывают прозрачным лаком. Подобные поверхности износостойкие и не боятся влаги. Стены можно мыть теплой мыльной водой.

Флоковое покрытие хорошо подходит для оформления кухонь и ванных комнат. Оригинально будет смотреться и прихожая, стены которой переливаются перламутром. Кроме того, флоковое покрытие хорошо отражает свет, делая слабо освещенное помещение менее мрачным. Упростить процесс нанесения флоков можно следующим образом. Стены помещения окрашивают в какой-либо цвет. Затем флоки смешивают со специальным лаком и наносят на поверхность при помощи малярной кисти или валика. Если у вас имеется специальный распылитель для краски, то лучше всего воспользоваться им.

Если краска в банке покрылась пленкой, то размешивать ее не нужно: обрывки подсохшего слоя будут оставаться на окрашиваемой поверхности, придавая ей неопрятный вид. Пленку необходимо осторожно обрезать по краю, вдоль самого корпуса банки, и вынуть. Если целиком не удалось ее устранить, то краску процеживают через капроновый чулок.

Краску нужно наносить тонким слоем (заметим, что за один раз все помещение окрасить, скорее всего, не удастся). После высыхания первого слоя наносят следующий. Полное закрашивание стены осуществляется в 2 — 3 приема. Имейте в виду, что нанесенная в несколько этапов краска будет держаться гораздо лучше, чем нанесенная в один прием.

Хотя окрашивание можно выполнить как за один прием, так и за два. В первом случае краску наносят на поверхность стены и тщательно растушевывают в каком-то одном выбранном направлении. При этом краска наносится относительно толстым слоем а затем его растушевывают до более тонкого. Если же работа выполняется за два подхода, то состав первоально наносится в одном направлении, а затем раскатывается в другом. В таком случае все полосы которые неизбежно остаются на поверхности после инструмента, перекрещиваются, поверхность получается более ровной, без незакрашенных участков.

Окрашивание в два приема лучше всего проводить вдвоем. Один работник должен наносить краску горизонтально, а другой растушевывает ее вертикально. Если вы выполняете покраску в одиночку, то проводите работу захватками. К примеру, покройте часть стены (1,5 — 2 м шириной) краской, нанося штрихи в горизонтальном направлении. Затем растушуйте состав вертикальными движениями. Во время окрашивания внимательно следите, чтобы между захватками не оставалось заметных границ, а после растушевки на поверхности не образовывались грубые и резкие полосы.
Кроме того, окрашивание можно проводить один или два раза. Второй раз стены перекрашивают в том случае, когда на поверхности имеются пропуски или потеки или если состав оказался малоукрывистым (сквозь слой покрытия просвечивает основа). Если вы красите стену масляным составом, то повторить окрашивание возможно только после полного высыхания первого слоя. Если же были использованы клеевые или известковые краски, то для повторной окраски понадобится состав либо на тон светлее исходного, либо менее насыщенного цвета.

В невысоких помещениях (2,2 — 2,7 м) стены не стоит разделять по горизонтали на контрастные части Это зрительно уменьшает высоту и без того низких потолков. Окраску необходимо проводить как можно ближе к потолку. Отступ может составить 7 см, не больше. Объясняется это тем, что широкие фризы, бордюры и карнизы делают помещение визуально ниже.

Чтобы ровнее окрасить стены, используйте валики. Перед началом работ с помощью кисти краской покрывают углы, поверхности рядом с оконными и дверными проемами и встроенной мебелью, вокруг выключателей и розеток. Ширина таких полос должна быть равна 7 — 10 см. Окрашивать эти места лучше с помощью заостренной круглой кисти. Для того чтобы не испачкать балки и потолок, двигайте кистью очень осторожно. Кроме того, можно заклеить прилегающее пространство клейкой лентой. С этой же целью иногда используется и шпатель. Его держат в левой руке и постепенно продвигают по мере окрашивания угла.

После этого можно приступать к работе с валиком. Мазки наносят крест-накрест и растирают. Не стоит набирать на валик большое количество краски. В противном случае устранить многочисленные потеки будет не так уж и просто.

Окрашивая оштукатуренные бетонные или кирпичные стены, необходимо растушевывать краску вертикальными движениями инструмента. Если ремонт делается в частном доме, срубленном из бревен, то состав наносится по направлению волокон древесины (вдоль бревна). После окрашивания стен места, которые чаще всего пачкаются и повреждаются: углы, зоны вокруг розеток и выключателей, части, соприкасающиеся с мебелью, нужно защитить пластиковыми элементами. Прикрепить пластик можно с помощью жидких гвоздей.

Если предполагается окрасить металлическую поверхность, то можно обойтись и без предварительной обработки антикоррозийным составом. Для этого используют специальные краски, которые изготавливают на основе алкидных смол и без добавления свинца.

Для окрашивания деревянных стен можно использовать бактерицидные краски (с добавлением фунгицидов). Такие краски хорошо предохраняют древесину от возникновения плесени.

В последнее время появились инсектицидные краски. Они уничтожают и отпугивают вредных насекомых, кроме того, эти составы борются с клещами, живущими в домашней пыли. Продукты жизнедеятельности клещей вызывают аллергию.

Таким образом, использование инсектицидных красок поможет снизить риск возникновения аллергии или облегчить ее течение. Действуют такие краски методом выброса: после высыхания на поверхности кристаллизуется частицы реагентов, при соприкосновении с которыми насекомые гибнут. Такие краски совершенно безопасны для людей и домашних животных.

Краска подчеркивает все недостатки стен, поэтому перед проведением работ поверхность необходимо выровнять еще более тщательно, чем для оклеивания обоями.

Если стены покрыты слоем ржавчины или старой краски, то счистить ее можно с помощью железных щеток или скребков, тщательно смойте пятна плесени и различных протечек. Поверхности, пораженные грибком, обработайте бактерицидным составом. Если вы собираетесь окрашивать каменные, кирпичные или бетонные стены, то их мелкие дефекты можно устранить посредством шлифовального камня (пемзы или лещади). Деревянные стены выравнивают при помощи небольших рубанков и стамесок, имеющих желобковидную, заточенную по краю металлическую пластину. Небольшие зазубрины удаляют циклями.

Когда основа ваших стен будет выровнена, приступайте к грунтованию лучше использовать состав глубокого проникновения). Если грунтовка купоросная, то после ее высыхания стену лучше всего еще раз прогрунтовать составом, в котором содержится больше мела. После высыхания грунтовки устанавливают направляющие. Затем приступают к монтажу маячковых профилей. Лучше всего брать брусья из оцинкованной стали (толщина ребра — не менее б мм, высота — на 5 — 7 мм меньше высоты стены). Обратную сторону профиля покрывают слоем штукатурки. Арматуру прижимают к стене и притирают, постоянно контролируя ее вертикальность. Расстояние между маяками равно длине правила, с помощью которого и выравнивают стену (если ширина позволяет, то возьмите инструмент длиной 2 м).

Затем приготавливают раствор для выравнивания стен. Для этого в 15-литровом ведре или баке в пропорции 1:2 смешивают сухую штукатурку и холодную воду. Массу вымешивают до тех пор, пока ее-консистенция не станет похожей на густую сметану.

Получившийся раствор наносят на площадь между маяками широким шпателем. Движения должны идти снизу вверх. После нанесения раствора излишки удаляют алюминиевым правилом. Инструмент прижимают к маякам и двигают сверху вниз. Излишки штукатурки кладут обратно в емкость с выравнивающей смесью, а образовавшиеся разрывы и раковины заполняют раствором и снова разравнивают правилом. Операцию повторяют до тех пор, пока стена не станет совершенно ровной.

Через 40 — 50 мин после завершения работы можно приступать к заглаживанию поверхности. Для этого небольшое количество смеси разводят водой до консистенции жидкой сметаны. Получившийся раствор наносят на еще не просохшую штукатурку и притирают прямоугольной гладилкой. В результате у вас должна получиться прочная, глянцевая и ровная поверхность.

Если стены относительно ровные, то достаточно прошпаклевать их 1 — 2 раза. Перед нанесением очередного слоя необходимо пройтись по уже ошпаклеванной поверхности шлифовальной шкуркой и как следует ее выровнять. Шкурку необходимо сложить несколько раз (чтобы придать материал большую жесткость) и тереть ею по стене в разных направлениях. Чтобы было удобнее работать, намотайте шлифовальную шкурку на деревянный брусок или обрезок доски. Если вы решили выполнить шлифовку пемзой, то на ней предварительно надо с оо создать рабочую поверхность, которой и производится операция. для этого одну из сторон пемзы аккуратно притачивают и притирают.

Повторно шпаклевку наносят на уже просохшую стену. Чтобы состав лучше держался можно прогрунтовать поверхность, просушить ее и только после этого покрыть слоем состава. Шпаклевать по грунтовке проще, так как состав ляжет более тонким и ровным слоем. Если не огрунтовывать предыдущий слой шпаклевка будет впитывать в влагу из вновь наносимого, в результате чего состав станет гуще и будет плохо разравниваться.

Затем, после полного высыхания поверхность заглаживают мелкой шкуркой удаляют пыль ют тем гипом состава, который лучше всего подойдет для последующей облицовки стен. В новой штукатурке довольно много щелочей поэтому перед окрашиванием необходимо тщательно просушить поверхность. Краски лучше всего выбирать на основе, не содержащей растворите. Грунтовку также выбирайте синтетические. В последнее время популярность получил акриловый антибактериальный состав. Он глубоко проникает в обрабатываемую поверхность, обладает пожаро- и взрывобезопасностью. Наносить этот тип грунтовки можно практически на любую поверхность: от цементной штукатурки до дерева и гипсокартона. Кроме того, она хорошо предохраняет стены от возникновения и размножения различных микроорганизмов. Акриловую грунтовку можно использовать в качестве основы для нанесения всех типов красок, кроме масляных. Наносят ее в один слой с помощью краскопульта, кисти или валика.

Непосредственно перед окраской помещения необходимо тщательно проверить состояние рабочих инструментов. Кисти и валики должны быть совершенно чистыми, без остатков краски. Чтобы проверить прочность кисти, потяните за ворс: он не должен вылезать. Если вы будете производить окрашивание с помощью некачественных инструментов, то все ваши труды станут напрасными: на поверхности стен могут появиться следы, разводы, ворс от кистей.