Статьи

Сухие смеси — ровнители полов производят практически все фирмы, выпускающие строительные сухие смеси. Фирменные сухие смеси для грубого и финишного выравнивания полов очень легки в работе, в отличие от полусухой смеси пескобетона они удобоукладываемые, хорошо разравниваются и тянутся. При размешивании смесей и последующей их укладке на перекрытие главное требование, это точное соблюдение инструкции, написанной на мешке. Состав смесей состоит в основном из песчаного заполнителя и цементного или гипсового вяжущего, но главные в этих смесях не они, а полимерные добавки, которые занимают в смесях до 20% объема, а доля их в цене сухой смеси достигает 80%. Состав полимерных наполнителей является коммерческой тайной, поэтому у каждого производителя они свои и своя технология укладки смеси.

Однако все их объединяют несколько одинаковых правил:

1. Раствор должен размениваться сразу на полный объем мешка. Забудьте про емкости для размеживания в виде ведра: если вы будете делить мешок смеси на части и размешивать их в ведре, то скорее всего, получите неоднородную по составу стяжку. Емкость для размешивания должна вмещать в себя весь мешок смеси и то количество воды, которое рекомендует производитель смеси, например, в качестве емкости можно использовать старую детскую ванночку. Только в этом случае стяжка получится однородной с гарантированным результатом. Для размеживания большого объема смеси нужна достаточно мощная низкооборотная дрель (1000 — 1200 кВт) с миксерной насадкой. Если ее нет, размешивайте лопатой.
2. Количество воды для затворения должно быть таким, какое рекомендуется, не больше и не меньше. Вводить в фирменные смеси пластификаторы, ускорители схватывания или любые другие добавки не нужно, они там уже есть.
3. Нередко предусматривается двойное перемешивание смеси. Первое — для равномерного замачивания компонентов смеси, затем, после небольшого промежутка времени покоя, необходимого для набухания полимеров, второе — для равномерного распределения полимеров. Нельзя укорачивать или удлинять временные сроки между перемешиванием раствора. Нельзя подмешивать в готовую смесь сухие компоненты и воду.
4. Для подготовки поверхности под стяжку использовать нужно грунтовку того же производителя, который изготовил сухую смесь. Ибо только они знают, что у них подмешано в сухую смесь и грунтовку они сделали для правильной работы своей смеси.
   

Современные сухие смеси грубых ровнителей можно разделить на две большие группы: выравнивающих и самовыравнивающих стяжек. Как правило, выравнивающие смеси наносятся вручную, на мешках так и пишут: «для ручных работ». Выравнивающая сухая смесь после затворения водой и нанесения ее на основание нуждается в активном выравнивании правилом. По сути, это также цементно-песчаная смесь с уже добавленными в нее пластификаторами и стабилизаторами. Выравнивающие смеси занимают среднюю ценовую категорию, они дороже пескобетонов, но дешевле самовыравнивающих смесей.

Для устройства стяжек из выравнивающих смесей устанавливаются направляющие маяки так же, как и для цементно-песчаной стяжки. Технология изготовления стяжки из выравнивающих смесей практически не отличается от технологии, описанной выше, для полусухих цементно-песчаных стяжек. С единственной разницей, что после нанесения стяжки между маяками смесь не нуждается в уплотнении, ее сразу разравнивают правилом по маякам. Маяки под этот вид стяжек можно делать как сплошными (при этом стяжка заливается полосами), так и с пустотой по низу (для монолитных стяжек).

При использовании выравнивающих смесей стяжку в местах дверных проемов нужно обязательно ограничивать преградой из деревянных досок, куска фанеры либо металлического профиля. Иначе она утечет в соседнее помещение. У многих фирм-производителей выравнивающей сухой смеси разработаны так называемые безусадочные стяжки. Для них наличие демпферного слоя, разграничивающего стяжку и стены,ы не обязательно, например, для «Ветонита». Однако демпферный слой все же стоит сделать, так как при этом улучшается акустика полов, он будет частично гасить ударные звуковые волны.

Выравнивающие смеси — это, как правило, смеси для толстых стяжек высотой от 20 до 80 — 100 мм. Самовыравнивающие смеси — самые дорогие, обычно применяются для тонких стяжек высотой до 10 — 20 мм, но они могут битть использованы и для более толстых стяжек, при заливке в несколько слоев. Самовыравнивающие смеси бывают и для ручного, и для механического нанесения (накачивания и розлива насосами). Эти смеси обладают большой текучестью и выравниваются на основании под собственным весом. Использовать такие смеси в качестве основных на железобетонном перекрытии нужно очень осторожно. Незамеченные вами трещинка или дырочка, могут привести к скандалу с соседями, например, смесь через небольшую дырочку протечет в пустоту плиты перекрытия и выползет у них в отверстие крепления люстры. При использовании смесей этих типов нужно обратить особое внимание на подготовку основания, все дырочки зашпаклевать, а лучше всего застелить перекрытие полиэтиленовой пленкой. Однако такая стяжка будет уже называться «стяжкой на разделительном слое»


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Сборные сухие стяжки представлены на российском рынке фирмой КНАУФ. Конструкция сборной стяжки представляет собой систему из выравнивающего слоя сухой засыпки и собственно самого основания (сухой стяжки) из гипсоволокнистых листов, а также целого ряда комплектующих материалов. Преимущества сборной стяжки перед стяжкой традиционной в отсутствии при ее изготовлении мокрых процессов. Конструктивные решения сухих стяжек разработаны для полов по перекрытиям из монолитного железобетона, сплошных железобетонных плит толщиной 140, 160, 180 и 200 мм и многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм.

Стяжки в зависимости от сложности изготовления и назначения делятся на группы, названые производителем: «Альфа», «Бета», «Вега» и «Гамма».

• «Альфа» — со стяжкой из гипсоволокнистых листов по перекрытию с ровной поверхностью;
• «Бета» — со стяжкой из гипсоволокнистых листов на слое из эффективных звуко-теплоизоляционных пористо-волокнистых (минераловатных плит, иглопробивных матов типа «Вибросил-Е») или пористо-губчатых (вспененного полиэтилена типа «Вилатерм>, вспененного полистирола) материалов по перекрытию с ровной поверхностью;
• «Вега» — со стяжкой из гипсоволокнистых листов по выравнивающему и звукоизоляционному слою сухой засыпки;
• «Гамма» — со стяжкой из гипсоволокнистых листов на слое из эффективных звуко- теплоизоляционных пористо-волокнистых или пористо-губчатых материалов с прослойкой из гипсоволокнистых листов по выравнивающему и звукоизолирующему слою сухой засыпки.

В местах примыкания пола к стенам следует предусматривать зазор, равный 8 — 10 мм, заполняемый демпфирующей и звукоизоляционной прокладкой, в качестве которой рекомендуется использовать кромочную ленту из вспененного полиэтилена (ТУ 2244-069-04696843-00). Возможно также использование в качестве прокладки мягких древесноволокнистых или минераловатных плит.

На первых этажах по железобетонной плите перекрытия может быть предусмотрена пароизоляция, в качестве которой рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку толщиной 0,1 — 0,2 мм (ГОСТ 10354-82), а также битумно-полимерные рулонные материалы или мастики.

Непосредственно сама сухая стяжка производится из водостойких гипсоволокнистых листов заводского изготовления комбинированных ОП131 — двойной и малоформатные ОП135 — одинарной толщины (рис. 30). Гипсоволокнистые листы ОП131 не только в два раза толще листов ОП135, но и изготовлены с выпущенными пальцами для удобства стыкования их при устройстве стяжки. Прочность сухой стяжки 22 МПа (220 кг/см). Монтаж стяжки осуществляется в условиях сухого или нормального влажностного режима при температуре воздуха в помещении не ниже +5 градусов Цельсия.

Производство электромонтажных, санитарно-технических и отделочных работ должно быть завершено до начала монтажа. Все строительные работы, связанные с «мокрыми» процессами, в том числе выравнивание перекрытий под конструкции «Альфа» и «Бета», должны быть также завершены.
До начала производства работ необходимо очистить перекрытие, заделать стыки между его элементами и в местах примыкания к ограждающим и несущим конструкциям.

Под конструкции «Альфа» и «Бета» предварительно следует провести (по необходимости) выравнивание поверхности перекрытия. Уровень сборного основания пола по грунту должен быть выведен выше уровня отростки здания и зоны опасного капиллярного подъема грунтовых вод. При этом несущее основание не должно быть подвержено опасности общих и местных деформаций. Перед началом монтажа детали стяжки (элементы пола, комбинированные панели, малоформатные ГВЛВ) должны быть доставлены в монтажную зону для адаптации к температурно-влажностным построечным условиям. Тепловые сети, проложенные по перекрытию, необходимо надежно защитить от прямого контакта с разделительным слоем основания пола.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Установка маячков.

При заливке стяжки полусухим цементно-песчаным раствором или сырой выравнивающей смесью устанавливать штыревые маячки нельзя, они продырявят пленку, поэтому делаем обычные растворные маяки. Насыпаем на пленку растворные кучки или делаем грядку и втираем в раствор штукатурный профиль либо профиль, применяемый для гипсокартонных конструкций. Для определения отметки верха уровня стяжки пленку, напущенную на стены, можно временно отогнуть. При заливке стяжки самовыравнивающей смесью можно применить два вида маячков: «паучок» и «растворная кучка». Один маяк устанавливается на 2 — 3 м площади стяжки. Растворный маяк не требует каких-либо дополнительных приготовлений. На гидроизоляцию укладываются растворные кучки, верх которых пришлепыванием и приглаживанием выравнивается в горизонт верха стяжки.

Маяк «паучок» изготавливается из обычной гайки с ввернутым в нее болтом. К гайке привариваются три или четыре ножки из тонкой арматуры. Для того чтобы ножки маяка не рвали пленку гидроизоляции, их концы подгибаются вверх. В гайку вворачивается болт, который выравнивается по высоте стяжки: по верху головки болта — для высоких стяжек либо по низу стержня болтадля тонких стяжек.

Горизонт растворных или стержневых (самовьравнивающей) стяжкишпателем маяков проверяется уровнем и должен соответствовать уровню верха стяжки, вынесенному на стены. Тонкую стяжку контролируют по низу болта, однако горизонт установки маяков все равно проверяется по верху головки болта, с поправкой на длину болта. Маяки для самовыравнивающих стяжек устанавливаются в произвольном месте. По ним не нужно будет водить правилом и шпателем, их назначение — визуально указывать высоту стяжки, когда она будет производится далеко от стен, на которых нарисованы линии, указывающие границу верха стяжки. Тем более, что линии эти будут закрыты нахлестом гидроизоляционного ковра. При устройстве стяжки аккуратно заливайте раствор вокруг «паучков», чтобы их случайно не смыло с размеченного места.

Устройство депферного шва.

По периметру комнаты (вдоль всех стен), вокруг колон, пилястр и других выступающих частей наклеиваем на пленку или временно прижимаем любым другим способом полосы из рулонного утеплителя высотой, превышающей высоту стяжки, а толщиной 1 см. Демпферный слой даст возможность избежать трещинообразования на усадочных стяжках и поможет со звукоизоляцией — на безусадочных стяжках.

Устройство стяжки.

Стяжка из полусухой цементно-песчаной смеси и выравнивающей смеси заводского изготовления делается способом, описанном в предыдущей главе. То есть, смесь укладывается в межмаячный промежуток и растягивается правилом по маякам.

Толщина стяжек, по разделительному слою гидроизоляции, из цементно-песчаных и выравнивающих растворов делается не менее 30 мм — для санузлов и не менее 50 мм для остальных помещений. Толщина стяжек из самовыравнивающих растворов определяется производителем сухой смеси. Она может быть разной, для определения толщины стяжки читайте аннотацию на мешках со смесями. Растворные самовыравнивающие смеси очень пластичные, растягивать их правилом не нужно. Максимум, что для них нужно сделать, это подправлять толщину стяжки широким шпателем и следить за тем, чтобы уровень стяжки совпадал с верхом или низом маячков типа «паучок» либо с верхом маяка «растворная кучка». Самовыравнивающие смеси подносятся к месту укладки ведрами и выливаются на основание. Каждое последующее ведро должно быть вылито рядом с предыдущим с частичным наложением раствора. Процесс заливки должен быть непрерывным. Работать нужно, как минимум, вдвоем: один размешивает раствор, другой разносит и разливает. Самовыравнивающая смесь под собственной тяжестью сама растекается в горизонт. Нужно только следить, чтобы уровень стяжки был долит до нужного предела и не перелит. Контроль осуществляйте по маякам. Работаем в резиновых сапогах и прорезиненных перчатках. В процессе заливки стяжки самовыравнивающими смесями последовательно снимайте паучков»с уже залитых стяжкой мест.

Стяжка на разделительном слое есть не что иное, как стяжка с гидроизоляционным слоем. Она, в обязательном порядке, выполняется в полах санузлов. Ее желательно (но не обязательно) применять под наливные полы из самовыравнивающихся смесей, так как в этом случае лучше перестраховаться при заливке стяжки и не залить соседей по этажу. Люди, далекие от строительства, часто путают понятия гидроизоляции и пароизоляции, принимая одно за другое. Если коротко, то пароизоляция — это ковер из рулонных не пропускающих влагу материалов, чаще всего, уложенный «насухо» и без проклейки стыков полотнищ. Пароизоляция отсекает водяные пары, но не может удержать воду. Вода просачивается через стыки полотнищ. Гидроизоляция — это пароизоляция с проклеенными стыками, то есть она не пропускает ни пар, ни воду.

Гидроизоляция бывает для напорных и безнапорных вод, оклеечной и обмазочной, мембранной и из отдельных полотнищ. Для устройства слоя гидроизоляции в конструкции пола может быть применена практически любая из них. Раньше в полах санузлов делали гидроизоляцию из рулонных материалов, чаще всего из рубероида, с проклейкой стыков и всего полотнища горячей битумной мастикой. Рубероид — это плотная строительная бумага, пропитанная битумным вяжущим. Так как в составе рубероида содержится целлюлозный компонент — бумага, то рано или поздно, она начинает загнивать и рубероид разрушается.

Если в вашей квартире в результате протечки кранов или по другим причинам были затопления ванных комнат и при этом вода просачивалась на нижние этажи, то скорее всего, гидроизоляция в полах повреждена. Такой пол нужно полностью снять и переделать. Если в полах санузла гидроизоляция не повреждена, то небольшие затопления полов ванных комнат никак не должны сказываться на соседях по этажу. Полы в санузлах ниже чем полы в комнатах на 2 см, при этом двери санузлов делаются с порогом. А гидроизоляционный ковер выполняется с нахлестом на стены, образуя «корыто». При случайном затоплении пола в ванной комнате вода на полах должна держаться, как в бассейне и только когда ее уровень превысит двухсантиметровую отметку, она начнет просачиваться через дверной проем. Почти наверняка можно утверждать, что у многих людей были небольшие затопления ванных комнат. Однако, если к вам не приходили жаловаться соседи по этажу, то это означает, что с гидроизоляционным слоем все в порядке — стяжку и гидроизоляцию трогать не нужно.

Восстанавливать гидроизоляционный слой опять из рубероида или других битумных рулонных материалов не имеет никакого смысла. Нужна битумная мастика, а ее нужно нагревать, чтобы проклеить швы. Разводить в условиях квартиры открытый огонь или нагревать битум строительным феном, в результате чего битумом пропахнет все и вся — это не самый лучший вариант. Гораздо проще положить под стяжку полиэтиленовую пленку. Двойная пленка (рукавом) продается шириной до 1,5 м, а если ее разрезать вдоль и развернуть, то получится полотнище шириной 3 м, этого вполне хватит, чтобы застелить без единого шва весь пол не только в ванной, но и во многих других комнатах наших малогабаритных квартир. Практически, полиэтиленовая пленка — это настоящая гидроизоляционная мембрана.

Рассмотрим порядок работ при устройстве стяжки с гидроизоляционным слоем.

1. Геодезическая разметка стяжки. Делаем все то же самое, что и при разметке полусухой стяжки.
2. Подготовка основания. С перекрытия убираем мусор и заделываем дешевым плиточным клеем все явно видимые дыры. Далее, осматриваем перекрытие и сбиваем с него или притупляем острые неровности. Для того, чтобы они не прорвали пленку, по которой в процессе устройства стяжки придется немало ходить. Если острых неровностей слишком много, то целесообразно присыпать их песком, то есть сделать по перекрытию нетолстую песчаную подготовку. В большинстве случаев песок не понадобится, верх плит перекрытия, как правило, достаточно ровный. Монтажные петли, если они не загнуты в специально предназначенные для них отверстия в плите, в этом случае лучше срезать и зашлифовать заподлицо с верхом плиты. В противном случае полиэтиленовая пленка в процессе работы может зацепиться за монтажную петлю и порваться. Перепады высот между плитами перекрытия устранять не обязательно. Хотя, это на ваше усмотрение, если из-за- перепадов высот возможен прорыв пленки, то их необходимо устранить, например, присыпкой песком. В других случаях устранение перепадов — излишняя трата времени и сил. 
3. Укладка гидроизоляция. Применяем полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,2 мм. Если позволяет площадь комнаты, то пленку укладываем целиком одним куском на всю площадь, заводя концы на стены выше предполагаемой стяжки на 10 — 15 см. Пленку расправляем, но укладываем без натяга. Уложенная гидроизоляция должна образовывать корыто по всему периметру помещения. В дверном проеме предварительно установите ограничительную доску. Доску нужно устанавливать заподлицо с поверхностями стен комнаты, где будет уложена стяжка. В ванных комнатах нужно будет установить дверь с порогом, порог должен будет быть защищен гидроизоляцией, а не установлен поверх нее. Если дверь уже есть, то гидроизоляцию напускаем на нее так же, как на стены. Лишнее потом обрежем. Для гарантированной работы гидроизоляции лучше сделать ее в два слоя. Если ширина комнаты превышает размеры пленки, то куски пленки укладываем с нахлестом не менее 20 см и проклеиваем швы скотчем, а лучше, свариваем утюгом через газету и уже потом дополнительно проклеиваем скотчем. В обязательном порядке настилаем второй слой пленки. Второй слой настилаем параллельно первому, но со сдвигом сварного шва относительно шва нижнего слоя на половину ширины полотнища.
   

Для устройства высоких стяжек, не перегружающих перекрытие, применяется монолитный пенополистиролбетон. Этот материал изготавливается из цемента М400 или выше, полистирольных шариков и пенообразователя СДО. Из этих трех компонентов получается материал, не подверженный трещинам и усадкам, достаточно теплый и легкий.

Гранулы вспененного полистирола продаются в мешках по 420 л и по 170 л. Воздухововлекающая добавка СДО — это смола древесная омыленная (ТУ 1 3-0281078-02-93), продается в виде концентрированного раствора или в виде порошка. На стяжку рекомендована марка полистиролбетона Д350. Для изготовления Д350 необходимо 290 кг цемента, 1,0 — 1,1 м пенополистирола (шариков), 0,7 — 0,76 литра 50% СДО (разбавленного 1 к 5 водой) либо 280 граммов (по сухому веществу) и 120 — 135 литров воды. Если пересчитать эти цифры на мешок цемента весом 50кг, то получится, что необходимо: 0,18 м — полистирола (18 ведер, если они емкостью по 10 литров), 22,4 литра воды, 0,13 л — пятидесятипроцентного СДО или 24 грамма сухого вещества СДО, которое нужно сначала растворить.

В емкость для смешивания засыпают отмеренное в пропорциях количество полистирола, добавляют 10% количества воды, необходимой для замеса. Начинают размешивание. Через 10 — 20 секунд добавляется необходимое количество цемента и 85% воды. После перемешивания у вас получится масса слипшихся в цементе шариков. Выливаем в эту смесь оставшуюся воду с растворенным в ней СДО. Одну — две минуты не очень активно перемешиваем смесь и на ваших глазах происходит маленькое чудо. Затворенная масса увеличивается в объеме и получается раствор, который можно заливать в стяжку.

Заливка смеси производится на подготовленное чистое обеспыленое перекрытие, загрунтованное цементным молоком или водой. Работаем «мокрое по мокрому», то есть смесь наносится по сырой грунтовке. На перекрытии должны быть установлены маяки любым удобным для вас способом. Смесь укладывается чуть выше маяков, пришлепывается и выравнивается правилом. Если добавите к смеси пластификаторы, то пришлепывать ее не придется, смесь станет более удобоукладываемой и у вас хватит сил на обычное протягивание ее правилом по маякам. Через 24 часа производится выемка направляющих и заделка щелей той же полистиролбетонной смесью. Запрещается заделывать щели обычным цементным раствором.

Пенополистиролбетон трудно выровнять «в ноль», поэтому чаще из него готовится только подстилающий слой стяжки, минимальной толщиной 3 см. Подготовленное, таким образом, полистиролбетонное основание в течение 4 — 5 суток оставляется для набора прочности. По возможности, рекомендуется выдерживать полистиролбетонную стяжку открытой около двух недель для удаления из нее излишней влаги и высыхания. Окончательное выравнивание стяжки делается цементно-песчаным раствором толщиной 3 — 5 см или «саморастекайками» той толщины, какую рекомендует производитель сухой смеси.

На российском рынке строительных материалов есть готовая пенополистирольная смесь Кнауф — Убо от одноименной немецкой фирмы КНАУФ. «Кнауф — Убо» — сухая смесь на основе специального цемента, пенополистирольных гранул в качестве заполнителя и полимерных добавок. Применяется как альтернатива «сухой засыпке Кнауф» при выравнивании поверхности несущего перекрытия и при наличии на ней большого количества проложенных кабелей и трубопроводов. Смесь обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Наносится на перекрытие высотой до 30 см. Однако несущая способность стяжки из Кнауф — Убо составляет 10 МПа, то есть она при самостоятельной работе не удовлетворяет требованиям СНиПа. Эта смесь должна использоваться в качестве выравнивающего и теплозащитного слоя в полах по сборным стяжкам. Речь о которых пойдет в следующих главах. Либо по ней нужно делать армированную сеткой или фиброволокном цементно-песчаную стяжку.

Геодезические Работы. Вынесение на стены уровня верха стяжки производится лазерными или водяными уровнями в том же порядке, что и для заливной стяжки. Единственное различие в том, что для сухих стяжек удобнее выносить две или три отметки: уровней выравнивающих слоев и уровня верха стяжки.

Устройство выравнивающего слоя. Под стяжки типа «Альфа» и «Бета» делается выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора или «саморастекайки» (нивелирующей смеси). По сути, это обычные стяжки, которые мы рассматривали в предыдущих главах. Под сухую стяжку из ГВЛ лучше использовать заводские нивелирующие смеси, так как нам нужно всего лишь выровнять основание. Если использовать цементно-песчаные= растворы, то выравнивающий слой нужно делать минимум 3 см, иначе он растрескается. Нивелирующие смеси позволяют снизить эту толщину до минимума. Под стяжки типа «Вега» и «Гамма» выравнивающий слой делать не нужно — этот этап работ пропускаем.

Устройство разделительньис слоев. Разделительный слой (пароизоляция) между стяжкой и перекрытием устраивается одним из двух вариантов:

• по бетонным плитам перекрытия — из полиэтиленовой пленки толщиной 0,1 — 0,2 мм с нахлёстом соседних полотен не менее 200 мм и выводом краев пленки на стены выше уровня стяжки;
• по деревянному перекрытию («черным полам») — парафинированной или битумной бумагой с нахлестом около 50 мм без вывода на ограждающие и несущие конструкции.

Пароизоляция обязательно выполняется в полах первых этажей, расположенных над техническими подвалами и подпольями. На типовых этажах пароизоляцию необходимо устанавливать при применении сухих подсыпок и плитных утеплителей с незамкнутыми порами (всевозможные ваты), при использовании утеплителей с замкнутыми порами («пено» материалы) сплошную пароизоляцию можно не устанавливать. Достаточно проклеить стыки сверху утеплительных листов скотчем. Дело в том, что на стяжке используются гипсоволокнистые листы, а сухой гипс боится воды, поэтому пароизоляция нужна даже на типовых этажах, на которых для всех других видов стяжек она не требуется. Кромочная лента (демпфер между стяжкой и стеной) из пористоволокнистых или вспененных материалов толщиной 8 — 10 мм устанавливается на разделительный слой по периметру примыкания сборной стяжки к ограждающим и несущим конструкциям. Она выполняет демпфирующую и звукоизолирующую функции и должна отделять как стяжку, так и подложку сборного основания от ограждающих конструкций.

Устройство звуко- теплоизоляционного слоя. На стяжках Альфа и Бета по выровненному перекрытию укладываются элитные утеплители. Под утеплители из минеральных ват устраивается сплошная пленочная пароизоляция. Утеплители из пенополистиролов можно монтировать непосредственно на выравнивающую стяжку, но сверху места их стыкований проклеиваются скотчем. Верхняя плоскость плитных утеплителей должна быть выведена строго в горизонт, собственно, для этого и делается под них выравнивающая растворная стяжка.

Стяжки «Вега» и «Гамма» делаются по сухим засыпкам, под них основание не выравнивается, а выполняется только пленочная пароизоляция. Сухая засыпка — это фракционный керамзит, перлит, вермикулит, шунгизит и прочие теплые и сыпучие материалы. Если стяжка устраивается в одной комнате, то перед укладкой сухой засыпки дверные проемы должны быть загорожены доской, во избежание утекания материала в соседние комнаты. Сухую засыпку укладывают по всей поверхности перекрытия слоем проектной толщины. Минимальный допустимый слой засыпки 20 мм. При толщине засыпки более 50 мм, а также в местах примыканий она уплотняется. Сухая засыпка должна иметь влажность не более 1% и осадку не более 5%.

Выравнивание сухой засыпки производится с помощью комплекта из двух направляющих маяков и одной нивелирующей рейки, начиная от стены, противоположной дверному проему. Установку направляющих маяков и засыпку стяжки делают одновременно. Основание засыпается сухой засыпкой примерно («на глаз») на высоту стяжки. Затем на засыпку параллельно друг другу устанавливаются два направляющих маяка на расстоянии, равном длине рабочей части нивелирующей рейки. Маяки выставляются по уровню, но при этом к рабочей отметке привязывается не верх маяков, как это было описано во всех предыдущих стяжках, а нижняя плоскость маяка. Делается это для того, чтобы после выравнивания сухой засыпки, маяки остались на поверхности засыпки — их можно будет легко снять, не повредив засыпку. Выравнивание засыпки производится нивелирующей рейкой «полосами» путем ее перемещения по направляющим рейкам. В качестве нивелирующей рейки может быть использовано правило или ровная доска. Захватки нужно распределить таким образом, чтобы последняя захватка оказалась напротив входной двери, выравнивая сухую засыпку нужно выпятиться в эту дверь.

Укладка листов сухой стяжки. При устройстве стяжки по сухой засыпке («Вега») из малоформатных листов ОП135, чаще всего, работы ведутся от правого угла комнаты вдоль стены с входной дверью. При этом по сухой засыпке к месту работы должна быть проложена тропинка из целых листов стяжки или из обломков. Размеры обломков должны быть не менее 50х50 см. Тропинку можно укладывать не целиком, а островками. Второй лист стяжки вплотную укладываются рядом с первым. Зазор в стыках листов стяжки не должен превышать 1 мм. Уложив первый ряд стяжки, приступают ко второму ряду, начиная его с обрезка листа, оставшегося от первого ряда. Тропинки к месту укладки больше прокладывать не нужно, дальнейший монтаж листов ГВЛВ ведут с уже уложенной стяжки. Если геометрия комнаты подсказывает, что стяжку удобнее вести не от ближнего правого угла, а от другого, значит, начинать монтаж нужно от него. По большому счету, от какого из углов начинать монтаж, не имеет принципиального значения. Важно минимизировать отходы ГВЛВ и особо «не топтаться» по выровненной сухой засыпке.

Застелив всю площадь комнаты, приступают ко второму слою стяжки. Второй ряд ГВЛВ должен прикрывать стыки первого ряда со смещением не менее 250 мм, а лучше на половину листа. Листы второго слоя укладываются с предварительным нанесением клеевого состава на всю поверхность листов нижнего слоя, последовательно под каждый лист верхнего слоя и прикручиваются к нему саморезами (рис. 35) по всей площади листа с шагом 300мм. Выступающий из стыков клеевой состав снимается шпателем. В качестве клея используется сухая смесь Кнауф-Фугенфюллер или Кнауф-Унифлот. Длина саморезов 19мм, а при их закручивании монтажник должен стоять на прикручиваемом листе для придавливания верхнего листа к нижнему. Саморезы устанавливаются с утапливанием головки, примерно, на один миллиметр вглубь материала. Места захода саморезов впоследствии прошпаклевываются. Допускается использовать более длинные саморезы, но так, чтобы они не повредили коммуникации, если таковые будут проложены в стяжке и так, чтобы концы саморезов не упирались в перекрытие и не поднимали листы ГВЛВ.

Работаем полусухой цементно-песчаной смесью. Без перерывов на обед и перекуров, пока не сделаем всю стяжку. Начинаем работать от входной двери. Готовим смесь и закидываем ее через дверной проем на утеплитель. Укладываем стяжку примерно на половину ее высоты, ориентируясь на установленные маяки — выше половины закидывая их раствором. Работая от входной двери, продвигаемся прямо по свеженасыпанному раствору вглубь комнаты. И стяжку делаем, и раствор уплотняем утаптыванием. Маяки вынимаем — на данном этапе работы они уже сделали свою работу, показали нам примерную высоту закидывания стяжки. Если маяки не снимать, то потом их трудно будет вынуть сквозь арматурную сетку.

Как только засыпали всю комнату на половину высоты стяжки, заносим в комнату арматурную сетку, укладываем ее на стяжку и ногами притапливаем ее в раствор стяжки. Две соседние сетки укладываем с нахлестом друг на друга примерно на 3 ячейки. Связывать сетки друг с другом не нужно, это ничего не дает — пустая трата времени. Закончив с арматурными сетками, опять устанавливаем маяки, втыкая их в раствор. Можно снова натянуть леску между стен и выставить маяки по ней, но это будет не очень точно. Лучше воспользоваться запасной отметкой, вынесенной на дверь, и перенести ее лазерным или водяным уровнем на верх головок «паучков» и подрегулировать их. А дальше можете работать так, как вам больше нравится. Засыпать и выравнивать стяжку по «паучкам> либо надеть на маячки профили ПН и ровнять стяжку правилом по этим профилям, как было описано в главе о полусухих цементно-песчаных стяжках.

Стяжка по минераловатным плитам. Как и по пенополистиролу, начинаем работать от двери, закидывая раствор на утеплитель, покрытый пленкой, и продвигаясь по раствору вглубь комнаты. Высоту стяжки делаем, ориентируясь по натянутым от стены к стене шнуркам, накидывая раствор примерно на половину высоты стяжки. Возникает законный вопрос зачем было устанавливать «паучков», снимать и снова натягивать леску в стяжках по пенополистирольным утеплителям. Если можно было просто оставить леску и закидывать половину высоты стяжки, ориентируясь на нее, тем более, что особой точности в этой работе не требовалась? Да просто, потому, что при оставлении лески или шнура, они плохо заметны и мешают передвижениям по стяжке, за них легко запнуться и оборвать шнур или, хуже того, упасть. А случайно сбитый маячок не жалко. Впрочем, вы можете поступить так, как вам будет удобнее.

Далее, укладываем арматурную сетку и начинаем делать верхнюю часть стяжки. Маяки изготавливаются одновременно со стяжкой. Это профессиональный подход к устройству стяжки. Именно так поступают на стройке. Однако необходимо учесть, что формирование растворного маяка одновременно с изготовлением стяжки требует опыта, это не штыревой маяк и не «паучок», где поворотом гаечного ключа можно моментально приподнять или опустить отметку. На стяжку «на глаз» закидывается вторая порция раствора высотой почти равной (можно чуть выше) высоте стяжки. Гладилкой или теркой на стяжке натираются два «пятачка», верх которых выравнивается лазерным уровнем по отметке верха стяжки. Затем из рассыпанного по стяжке раствора нагребаются или разгребаются две грядки и выравниваются (натираются) по пятакам правилом в отметку верха стяжки. А потом между двумя натертыми правилом маяками, засыпается раствор и растягивается правилом. На первый взгляд, такая технология кажется проще, но это только на первый взгляд. Когда наблюдаешь за работой профессионалов, всегда кажется, что все, что они делают, легко повторишь сам. И действительно, каких-то особых секретов, здесь нет, как и во многих других строительных работах. Просто нужен опыт. При недостатке опыта можно очень долго провозиться с растворным маком — подсыпая, разглаживая, срезая и снова подсыпая грядку, пока не выровняешь его в отметку. А стяжка в это время не ждет, она начинает схватываться, в результате можно не успеть положить верхний слой стяжки пока не начал схватываться нижний слой, и стяжка получится расслоенной.

Для облегчения работы стяжку можно разбить на «захватки». Захватками называются объемы строительных работ, которые можно выполнить за определенный промежуток времени, например, за одну рабочую смену, без нарушения технологии строительства. Захватка для стяжки может быть равна половине или четвертой части площади комнаты. Например, делая стяжку, вы будете закидывать раствором не всю комнату, а только половину. При этом нужно сделать первый слой, уложить арматуру, сделать второй слой и затереть его. Вторая половина комнаты должна оставаться чистой. Стяжки разделяют установкой доски, которую вынимают, когда начинают делать следующую захватку. Арматура в первой захватке должна выступать наружу, чтобы она ушла в раствор следующей захватки. Вообще, стяжки можно разделять и по горизонтали, делая ее многослойной, но не в этом случае, когда мы делаем армированную стяжку. При делении стяжки на захватки в пределах комнаты нужно учесть, что у вас, скорее всего, одна дверь, ходить по свежей стяжке и делать вторую захватку не рекомендуется, нужно выждать время, пока стяжка не позволит по себе ходить или делить комнату не поперек, а вдоль, если это позволяет планировка комнаты.

Закончив с засыпкой и выравниванием, стяжку затирают штукатурными терками, срезая бугорки и заполняя ямки. Если раствор будет плохо затираться, значит в стяжке мало воды, смочите терку в ведре с водой и затирайте. Если в растворе много воды, то затереть стяжку в принципе невозможно, нужно загладить стяжку правилом. А вообще-то, это уже брак, который может привести к растрескиванию стяжки. В этом случае тщательно ухаживайте за стяжкой с особой заботой. Не допускайте ее быстрого высыхания, пусть сначала схватывается в течении 3 — 9 суток, а уже потом высыхает. Скорее всего, выступивший слой цементного молока впоследствии придется счистить, а по стяжке идти вторым слоем — «саморазливайкой».

В процессе затирки вынимаем из стяжки маяки (если ставили), а «ушибленные» в результате выемки маяков места затираем. Если в качестве материала стяжки применяем раствор, армированный фиброволокном, то установка в стяжку стальной арматуры не нужна. Фиброволокно армирует стяжку во всех направлениях и не допускает трещинообразования. Технология изготовления стяжки не отличается от описанной выше. Точно так же нужно засыпать утеплитель раствором, чтобы по нему можно было ходить. Переустановить (отрегулировать) прижатые раствором маячки либо натереть их по «пятачкам» и закончить стяжку.