Статьи

Облицовка фасадов плитами из натурального камня может выполняться как непосредственным приклеиванием плит к основанию несущей стены, так и расположением их на относе от этого основания.


При кладке с облицовкой плитами из искусственных и природных камней перевязка плит с кладкой производится при помощи прикладных рядов из лицевого кирпича. Облицовочные плиты и стеновой материал укладывают в стену в такой последовательности: сначала устанавливают на растворе по углам и по краям захватки кирпичи прокладного ряда и плиты первого ряда облицовки. После проверки вертикальности и правильности установки плит, с наружной стороны натягивают причалку на всю длину захватки насухо, затем расстилают раствор, на который окончательно устанавливают плиты прокладного ряда и вслед за ними ряд фасадных плит. Поперечный вертикальный шов в облицовке заполняют полностью, нанося раствор на боковую поверхность плиты.

Шов между облицовочными плитами и кладкой полностью заполняют раствором. Чаще всего камнем облицовывают цокольные части здания, дверные и оконные проемы, колонны, пилястры и реже-поля стен. При отделке готовых стен плиты крепят либо просто на растворе, либо с применением анкеров. Выбор вида крепления зависит от размеров и породы облицовочных камней. Как правило, на растворе без дополнительного крепления анкерами ограждающие конструкции облицовывают травертином и другими подобными материалами, имеющими открытые поры. При этом размер плит не должен превышать 200 х 400 мм, а толщина должна быть не более 10 мм (плиты тонкого пиления). Методика такой облицовки практически не отличается от укладки керамических плиток. Материал укладывают на растворы или клеи на влагостойкой цементной основе. Растворы, применяемые для заполнения зазоров, не должны содержать растворимых солей, образующих высоты на поверхности стены. Лучше всего для этой цели использовать растворы на пуццолановом портландцементе и промытом песке с добавкой пластификатора (мылонафта, петролатума и др.).

Идеальным решением крепления плит натурального камня является использование клеев CERESIT, имеющих хорошие адгезионные свойства и высокие эксплуатационные характеристики. Введение пластификатора Ceresit СС 83 придает клею дополнительные эластичные свойства. Такой клей используется обычно для крепления облицовки на деформирующиеся и критичные основания. Заполнение швов осуществляют через 48 часов. Быстротвердеющие клеи (CM14, СМ15 и т.п.) фирмы CERESIT (кроме случаев крепления мрамора) позволяют ускорить процесс укладки облицовочных плит. Облицовку быстротвердеющими клеями можно выполнять при пониженных температуратурах (до 5 С). При этом сокращаются (до 3 часов) сроки заполнения швов между плитками. В среде повышенной агрессивности можно использовать химически стойкий эпоксидный клей CU22.

Изобилие клеящих составов на современном рынке может ввести в заблуждение не только новичка, но и опытного мастера. Поэтому каждый мастер останавливает свой выбор на составах, качество которых он проверил на практике. Хорошо зарекомендовали себя на российском рынке материалы фирмы «МАПЕИ» — ведущего мирового производителя, владеющего более 30 заводами на всех континентах мира. «МАПЕИ» работает на мировом рынке с 1937 года и в настоящее время выпускает более 360 наименований продукции стройхимии наивысшего качества. Продукция этого концерна прочно удерживает 26% рынка в США и Латинской Америке, 32%'в Европе (в том числе более 40% в Италии). Концерн имеет четыре научно-исследовательских центра, что позволяет ему выпускать полимеры, широко используемые в мировой (в том числе и в российской) стройиндустрии. В лабораториях «МАПЕИ» уже больше шести десятилетий ведущие мировые ученые разрабатывают специальные клеевые составы на все случаи строительной практики. Поэтому строить с «МАПЕИ» можно качественно и надежно, не рискуя своими деньгами, приобретая товар малоизвестных фирм.

«МАПЕИ» выпускает около 40 наименований материалов, предназначенных для укладки керамической плитки; природного и искусственного камня. Большую популярность из этой серии завоевал ГРАНИРАПИД — двухкомпонентный, быстротвердеющий клеевой состав для наружного и внутреннего применения на любых известных в современном строительстве основаниях. ГРАНИ-РАПИД пригоден для использования во всех имеющихся на планете климатических зонах — от Арктики до Антарктиды. Приготовлен он на основе специальных вяжущих белого или серого цветов, уникальных полимерных добавок, специального отборного силикатного песка (компонент А) и особого латекса — искусственного каучука (компонент Б). Клей имеет очень маленькую усадку и великолепные связующие свойства, что позволяет его использование на самых сложных основаниях. Исключительные механические свойства делают ГРАНИРАПИД устойчивым к ударам, сильной вибрации, большим температурным колебаниям, к постоянной влажности и старению. Уже через 3 — 4 часа после укладки покрытие можно затирать шовным заполнителем, в качестве которого «МАПЕИ» рекомендует УЛЬТРАКОЛОР — уникальную затирку 28 цветов. В сочетании со стяжкой МАПИЧЕМ (быстротвердеющее вяжущее) можно получить систему для быстрой установки покрытия (12 часов от начала работ до полной готовности).

Качество приготовленного клеевого раствора можно осуществить, выполнив специальный тест. Для этого плиту прижимают к свежеуложенному слою клея и сразу же отрывают ее. Если клей приготовлен качественно, то тыльная сторона плиты должна быть покрыта клеем на 60%. Конструкция облицовки вертикальных поверхностей должна исключать проникновение влаги через швы между камнями. Фактура каменной облицовки может иметь шлифованную поверхность либо рельефную обработку. Выбор той или иной фактуры каменных плит целиком и полностью зависит от архитектурного замысла проектировщика облицовки.

Ровное и прочное основание является залогом качественной работы по облицовке. Отклонения по поверхности более 2 мм неизбежно приведут к повышенному расходу дорогостоящих клеящих составов. Поэтому основание под облицовку следует готовить. И чем ровнее стены, тем дешевле будет облицовка. Бетонные, каменные и кирпичные стены для облицовки очищают от штукатурки, пыли, грязи и особенно от следов гипсового раствора. Если поверхности недостаточно шероховаты, их насекают зубилом. Расстояние между насечками должно быть не более 50 мм. Если поверхность, которую предстоит облицовывать, была ранее оштукатурена, то следует проверить прочность и ровность штукатурного слоя. Каменные плиты можно укладывать только на прочную штукатурку. Если штукатурка непрочная, ее следует отбить и стену оштукатурить заново.

На очищенные каменные и бетонные поверхности наносят набрызг из цементного раствора. Если стену необходимо выровнять, то по затвердевшему набрызгу, ориентируясь на маяки, наносят выравнивающий грунтовочный слой цементного раствора. Грунтовочный слой тщательно выравнивают (но не затирают) и наносят царапины скребком, гвоздевой щеткой или другим острым предметом. Для выравнивания стен можно воспользоваться довольно простым способом, называемым штукатурами конверт». Суть этого способа заключается в провешивании плоскости стены рыболовной леской сечением 0,4 - 0,6 мм . После провешивания леска не снимается, а раствор набрасывается -прямо на нее и выравнивается. Оттягивая и отпуская леску, проверяют глубину ее соприкосновения с раствором и тем самым определяют степень выравнивания стены. Метод позволяет с достаточной степенью точности сделать стены ровными.

Вначале укладывают направляющие (маячные) каменные плиты вверху и внизу по обеим сторонам стены так, чтобы они располагались строго вертикально и горизонтально. Укладку или наклейку плит выполняют в последовательности снизу вверх. Первый ряд должен начинаться от уровня цоколя, для чего плиты размещают нижней гранью на специально подкладываемую доску. Каждую плиту легкими ударами ручки штукатурной лопатки подгоняют к шнуру, натянутому между направляющими плитами. Плиты должны располагаться строго горизонтально и вертикально, поэтому их укладывают по шнуру. В процессе-облицовки поверхность периодически проверяют рейкой или уровнем, следя за тем, чтобы не было зазоров между рейкой и стеной. Облицовка не должна подвергаться воздействию влаги минимум 24 часа после укладки. Расшивка швов должна производиться не ранее чем через 24 часа после укладки плитки. Если швы должны быть химически стойкими, то лучше применять затирочные составы на эпоксидной основе.

Каменная облицовка на относе от основания стены применяется для тяжелых плит и в случаях устройства утепленных фасадов с вентилируемой воздушной прослойкой. Отличительной чертой данного конструктивного вида утепления фасада является отсутствие мокрых процессов, что позволяет выполнять работы в любое время года. Идея использования утепленных фасадов с вентилируемой прослойкой далеко не нова. Еще в начале прошлого века в Скандинавии такие фасады применялись при постройке домов. Правда, внешняя облицовка тогда была деревянной. В настоящее время за такими фасадами закрепилось название вентилируемых.

Использование навесных конструкций позволяет, с одной стороны, "одеть" фасад в современные отделочные материалы, а с другой — улучшить теплозащитные показатели ограждающей конструкции и защитить ее от вредных атмосферных воздействий. Устройство дополнительной тегглоизоляции снаружи лучше защищает стену от попеременного замерзания и оттаивания. Выравниваются температурные колебания массива стены, что препятствует появлению деформаций, особенно нежелательных при крупнопанельном домостроении. Зона конденсации сдвигается в наружный теплоизоляционный слой, который граничит с вентилируемой воздушной прослойкой.

Другим достоинством наружной теплоизоляции является увеличение тепло-аккумулирующей способности массива стены. Если произойдет отключение источника теплоснабжения, то при наличии наружной изоляции кирпичная стена будет остывать в несколько раз медленнее, чем при внутреннем слое теплоизоляции такой же толщины. Установка теплоизоляции снаружи позволяет снизить расходы на косметический ремонт поврежденных стен.

Фасадные панели и теплоизоляция обладают звукопоглощающими характеристиками в широком диапазоне частот. Поэтому совместное применение навесного фасада и теплоизоляционного слоя существенным образом повышают звукоизоляционные характеристики ограждающей конструкции. Например, звукоизоляция стены из легкого бетона повышается в 2 раза при устройстве навесного фасада с применением отделочных панелей. Наличие воздушной прослойки в вентилируемом фасаде принципиально отличает его от других типов фасадов, т.к. в окружающую среду свободно выводится внутренняя влага.

При проектировании конструкций фасада с вентилируемой воздушной прослойкой особое внимание следует обращать на возможность свободной циркуляции воздуха в прослойке. Для высоких зданий необходимо рассчитывать циркуляцию воздуха в воздушном промежутке таким образом, чтобы соблюсти баланс, обеспечивающий беспрепятственный и эффективный воздушный поток по всей внутренний поверхности стены.

Вентилируемая воздушная прослойка снижает также и теплопотери в отопительный период года, т.к. температура воздуха в нем несколько выше чем снаружи. Наружный экран из отделочных материалов защищает расположенный за ним слой теплоизоляции, а также саму стену от атмосферных воздействий. Летом наружный экран выполняет солнцезащитную функцию, отражая значительную часть падающего на него потока лучистой.энергии.
Благодаря специально разработанной схеме монтажа вентилируемого фасада к стене конструкция имеет возможность компенсировать термические деформации, возникающие при суточных и сезонных перепадах температур. Это позволяет избегать внутренних напряжений в материале облицовки и несущей конструкции, что исключает появление трещин и разрушение облицовки.

Для обеспечения пожарной безопасности в систему навесных фасадов включаются материалы и изделия, относящиеся к категории трудносгораемых или несгораемых, препятствующих распространению огня. В качестве утеплителя в вентилируемых фасадах применяются жесткие плиты, изготовленные из влагостойкой и водоотталкивающей минеральной или стеклянной ваты, которые являются неблагоприятной средой для образования плесневых и других грибков, и как любое другое пористое вещество являются шумопоглощающим материалом. Чтобы исключить возможность возникновения вибрации в вентиляционном промежутке конструкции, где могут возникать мощные воздушные потоки, утеплитель оборачивается в пленку Tayvek. Материал Tayvek является пароизоляционным, с односторонней проводимостью влаги из конструкции стены в направлении улицы, таким образом, утеплитель защищен от увлажнения, при этом пары из помещения беспрепятственно выходят в вентилируемое пространство.
Существует огромное количество конструкций, материалов и технологий вентилируемых фасадов, поэтому определиться с правильностью выбора непросто, равно как и обойтись без профессионала при расчете всей конструкции. Каменная облицовка является одним из видов устройства вентилируемого фасада. Нужно отметить, что облицовка на относе от основания стены имеет ряд преимуществ перед облицовкой непосредственно по основанию. На таких фасадах не образуются высоты. Кроме того, в результате просачивания влаги через швы облицовки плитка не отваливается на морозах, так как вода удаляется через дренажные отверстия в районе цоколя здания.

Системы вентилируемых фасадов U-kon, разработанные компанией «Юкон Инжиниринг» (г.Нижний Новгород) предлагают варианты закрепления плит натурального камня и керамического гранита при помощи клипс из алюминия, нержавеющей стали (видимое крепление) или специальными анкерами КЕИ.

На предприятиях РКК — Российской Камнеобрабатывающей Компании (г. С.-Петербург) впервые в мире освоено производство гранитных полированных плит толщиной от 3 мм, что значительно облегчает работы по облицовке фасадов плитами натурального камня. Революционная технология не только дала возможность рассматривать гранит как доступный отделочный материал, но и породила новые технологии работы с натуральным камнем. Прежде всего, это отделка фасадов. Даже Санкт-Петербург, в котором исторически граниту отводилось особое место, не может похвастаться большим количеством зданий, в отделке которых использован натуральный камень. Слишком трудоемкий этот процесс — крепление толстых гранитных плит. Слишком большая нагрузка ложится на фундамент. Достижения последнего времени позволяют говорить о настоящей революции в применении фасадных технологий.

Изготовители разработали и несколько способов крепления таких плит:

• система с видимым креплением СВФК-1 (направляющие и кронштейны изготавливаются из оцинкованного профиля, кляммеры окрашивают в цвет гранита термостойкой краской);
• система с невидимым крепление СВФК-2 (кляммер из нержавеющей стали для крепления плит устанавливают либо в специально нарезанных в торцах пазы, или в отверстия, либо крепят к анкерам, вмонтированным в тыльную сторону гранитных плит).
  

Кроме того, компания разработала «антивандальную» систему, рекомендованную для облицовки цоколя. «Антивандальная» система облицовки представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из плиты ого утеплителя, армированной сетки, специального фасадного крепежа, слоя штукатурки и декоративного слоя тонких гранитных плит. Проведен целый ряд успешных испытаний вентилируемого фасада с использованием плит толщиной от 8 мм. Показатели прочности и надежности оказались з 1,5 — 3,0 раза выше чем существующие нормативы, на что было получено экспертное заключение «Центра Качества Строительства» при Госстэое России.

Кроме того, РКК совместно с «ЛЕНПРОЕКТОМ» разработала новую конструкцию стены. Вместо сплошной кирпичной стены толщиной 77 см, достаточно каркасной стены 25 см (длина одного кирпича) с утеплением и облицовкой натуральным гранитом. Вес такой стены в три раза меньше, чем вес сплошной стены из кирпича. В результате — уменьшается нагрузка на фундамент, материалоемкость, трудоемкость и время строительства. Применение новой технологии позволяет увеличить полезную площадь на 5 — 10% при одинаковой площади застройки.


По материалам Самойлова В.С. - Внешняя отделка и ремонт дома

Хотя обычно керамическую плитку используют для отделки стен и пола в помещениях с повышенным уровнем влажности вроде кухонь и ванных комнат, в действительности вы можете выложить ею любую сухую и чистую поверхность.

Подготовка

• Уделите этому этапу особое внимание, и вы не прогадаете. Поверхность следует очистить, выровнять и высушить.
• Наденьте защитные очки и сбейте старую плитку с помощью молотка и стамески.
• В зависимости от состояния стены зашпаклюйте трещины и впадины или отделайте стену заново.
• Загрунтуйте стену ПВА или эмульсией.
• Покрашенные стены следует помыть. Если крашеная поверхность кажется вам слишком скользкой, обработайте ее грубой наждачной бумагой, так клей лучше схватится.
• Обои и остатки клея необходимо удалить.

Для нарезки плитки:

• Фломастер
• Резец для плитки
• Кусачки для плитки
• Пилка
• Напильник или наждачная бумага

Для укладки плитки:

• Спиртовой уровень
• Рулетка
• Карандаш
• Деревянные рейки 120 х 5 х 2,5 см
• Молоток
• Длинные гвозди
• Клей
• Лопатка (иногда прилагается к клею)
• Губка
• Сухая ветошь
• Затирка
• Крестики для соблюдения расстояния между плитками

Укладка плитки.

Ряды плитки на стене должны быть параллельны как по вертикали, так и по горизонтали, но, поскольку пол или плинтус редко бывают идеально ровными, их нельзя использовать в качестве точки отсчета. Вместо этого прикрепите деревянные рейки, которые обеспечат правильное расположение первого ряда плитки.

• Плитка укладывается снизу вверх. Для создания горизонтальной основы первого ряда отмерьте высоту плитки от пола, плинтуса или столешницы. Прикрепите к стене рейку вровень с верхним краем этой воображаемой плитки, убедившись в том, что она располагается горизонтально. Не забивайте гвозди слишком глубоко, чтобы их можно было потом вытащить. Точно так же прикрепите вертикальную рейку или проведите вертикальную линию, пользуясь отвесом.

• Начиная с угла, в котором сходятся рейки, наносите клей на стену специальной лопаткой с ложбинками на поверхность площадью 1 квадратный метр.
• Положите в угол между рейками первую плитку и плотно прижмите ее к стене.

• Продолжайте укладывать плитку, вставляя между верхними углами крестики-разделители и располагая следующую плитку вплотную к разделителю. Заполните поверхность целыми плитками, оставляя места, где потребуется подрезка, «на потом».
• Регулярно проверяйте уровнем ровность рядов, как по вертикали, так и по горизонтали. 
• Уберите рейки, выложите нижний ряд и участки, для которых плитку нужно подрезать. На этом этапе может оказаться проще наносить клей на заднюю поверхность отдельных плиток, а не на стену.
  

Обрезка плитки

• Обозначьте на плитке удаляемый участок. Обозначьте линию отреза резцом. Покройте «лишний» участок диагональными насечками крест-накрест.

• Откусывайте обозначенный фрагмент кусачками или воспользуйтесь специальной пилкой.

Нарезка мозаичной плитки

• Мозаика продается в форме листов, к которым прикреплены отдельные плитки. В остальном мозаика кладется как обычная, более крупная плитка.

• Нанесите на стену клей. Следите за тем, чтобы стрелки на задней поверхности листов смотрели в одном направлении. Плотно прижимайте каждый лист к стене, осторожно разглаживая его. Затрите швы, как при укладке обычной плитки.
  

Настенная плитка — практичное решение для ванных, душевых и кухонь. Как и в случае обоев, выбор очень велик. На сегодняшний день на рынке найдется все: и непритязательные коллекции массового производства, и сделанные вручную единичные экземпляры с неповторимым рисунком. Плитка может быть фарфоровой, стеклянной, прозрачной, металлической, и обладать всем богатством цветового спектра — от золота до бронзы, а также имитировать древесину и кожу.

Вы можете создать нечто вроде лоскутного одеяла, скомпоновав одинаковые плитки разного цвета, оживить выложенную плиткой стену контрастным бордюром или несколькими броскими декорами (например из стекла), ограничиться только одним видом плитки, чтобы подчеркнуть целостность пространства, или выбрать изящную геометрическую мозаику.

В последние годы на смену стандартным квадратикам 15 х 15 см все чаще приходят более крупные разновидности (до 30 х 60 и даже 60 х 60 см). Их внушительная величина и интересная фактура (например, имитирующая мрамор или гранит) придает интерьерам выраженно современный характер. Следует, однако, помнить, что такая плитка не будет хорошо смотреться в крошечной ванной или кухне.

Игра с размером плитки делает интерьер интереснее и привносит в него движение. Фактурную поверхность плитки можно рассматривать как своего рода «рисунок».

Преимущества использования плитки для полов состоят в том, что плитка обеспечивает гораздо больше возможностей комбинировать и сочетать оттенки и узоры, чем любое другое покрытие для пола. Однако облицовка пола плиткой требует больше времени, затрачиваемого в основном на разметку и обрезку плиток.

Плитки для пола можно разделить на две группы: мягкие плитки (к ним относятся ковровые, пробковые, линолеумные, резиновые и поливинилхлоридные) и жесткие плитки (керамические, неглазурованные и керамогранитные). Способ укладки различных групп плиток во многом схож, а имеющиеся различия заключаются в основном в видах расходных материалов и назначения помещения.

Керамические плитки очень декоративны и имеют высокую степень износостойкости. Их легко содержать в чистоте, поэтому они идеальны для кухонь, санузлов и прихожих. Однако их поверхность очень холодная, да к тому же звук шагов по такому полу разносится по всему дому. Плитки имеют гладкую или текстурированную поверхность, окрашенную природными пигментами. Сегодня имеется большой выбор плиток разнообразных форм и размеров.

Ковровые плитки создают полную иллюзию коврового покрытия, при повреждении отдельной плитки ее легко заменить. Их можно использовать в ванных, кухнях, спальнях и кабинетах. Плитки из ПВХ могут быть с любым рисунком, в том числе под кирпич, мрамор и камень. Как и все мягкие плитки, плитки из ПВХ теплые на ощупь, поглощают звук, легко моются.

Плитки укладываются по стяжкам и дощатым «черным» полам. При устройстве напольного плиточного покрытия непосредственно по стяжкам никаких дополнительных работ, кроме грунтовки основания, не требуется. Естественно, если стяжка удовлетворяет требованиям по ровности, прочности и влажности. При устройстве плиточных полов по деревянным основаниям все доски пола должны быть надежно закреплены и не гнилыми. Желательно, чтобы «черный> пол по лагам был сделан из листов ЦСП (цементностружечной плиты), либо пол должен быть покрыт специальными составами. У каждого крупного производителя плиточных клеев есть группа материалов, предназначенных специально для подготовки деревянных оснований.

Вначале следует рассчитать необходимое количество плитки, для этого нужно: знать размеры поверхности, которую предстоит облицовывать (померить с помощью рулетки); заранее определиться в технике и рисунке укладки (стыковка плитки вплотную или с межплиточным швом, расположенным прямолинейно или в шахматном порядке, с параллельным расположением или по диагонали). На этом же этапе необходимо определиться с размером плиток, наличием декоративных элементов.

Перед началом работ необходимо разработать точный чертеж помещения, отмечая все проемы, приборы и конструкции, таким образом можно точно посчитать площадь, необходимое количество плитки и клея. Одновременно можно определить с какого места лучше всего начинать укладку. Необходимо учитывать, что некоторая часть плиток уйдет в отходы (будут обрезаны).

Объем отходов зависит от характеристик помещения и, в частности, от нарушения геометрии покрываемых поверхностей (изломы, изгибы и т.д.), а также от техники укладки (например, диагональная укладка даст больше отходов, чем параллельная). Следует оставить после укладки несколько плиток для возможного ремонта.

При выборе способа укладки плитки нужно иметь в виду, что в первую очередь в глаза бросается центр помещения или место свободное от оборудования. Ни для кого не секрет, что ванные и туалетные комнаты большинства квартир настолько заставлены сантехническим и прочим оборудованием, что свободным остается всего лишь 1 — 1,5 м. Поэтому в больших помещениях начинать укладку плитки нужно от центра, чтобы рисунок пола был на виду. А в маленьких комнатах, заставленных оборудованием, рисунок смещают на свободное пространство, чаще всего, это единственный «пятачок» у входной двери. Соответственно, у входных дверей лучше располагать целые плитки, а резаные у стен, прикрытых оборудованием. Мы же всегда заранее знаем, где у нас будет находиться ванна, «Мойдодыр» и стиральная машина, поэтому резанные плитки лучше спрятать под них. При ремонте туалетной комнаты унитаз лучше снять (это не так сложно, как кажется) и установить его потом поверх плитки. Настилку плиток в прихожей или на кухне лучше начинать от центра комнаты и располагать фризовые или резанные плитки по периметру, а при настилке полов в санузлах лучше начинать от свободного «пятачка» или от двери.

Технология разметки при укладке плитки от центра или свободного «пятачка» помещения.

Неглазурованная плитка — окрашенный природными пигментами износостойкий материал. Она всегда укладывается на плиточный клей на основе цемента, а для заделки стыков используется цементный раствор. Резать неглазурованную плитку ручным резаком нельзя. Используйте станок, специально предназначенный для этого. Перед началом работ вымочите плитки в воде, чтобы уменьшить их поглощающую способность, иначе сцепление с клеем будет слабым. Для укладки плитки вокруг трубы нанесите на плитку точный контур трубы. Кольцевой пилой с лезвием для резки керамики проделайте отверстие по контуру, затем разрежьте плитку пополам и уложите половинки вокруг трубы. Поверхность основания под плитку должна быть ровной и гладкой.

Последовательность работ.

1. Если у вас есть плитки для плинтусов, поставьте их «насухо» для определения положения угловых плиток. Для создания шовных зазоров используйте штифты и крестики. Разместите плитки так, чтобы их не пришлось резать. Для резки плиток используйте пилу (см. п. 6) и начните с толстого конца. Нанесите клей на обратную сторону плиток и установите их на место.
2. Для определения центра комнаты нанесите разметку. Уложите насухо два пробных ряда (для создания шовных зазоров используйте крестики или штифты) и расположите плитки так, чтобы они совпадали с плитками для плинтусов и чтобы их не пришлось резать. Сдвинув плитки, нанесите новые линии так, чтобы избежать узких подрезок плитки.
3. Прибейте деревянную рейку по разметке и покройте примерно 1 м'пола клеем, используя зубчатую гладилку. Высота слоя клея должна быть не менее 6 мм, особенно если плитка по толщине не одинакова. 
4. Уложите первые полные плитки вплотную к рейке, используя для создания шовных зазоров крестики диаметром 4 — 6 мм. Крепко вдавите плитки в слой клея, проверяя поверхность по уровню. Если необходимо, чуть сдвиньте плитки для получения прямых и одинаковых шовных зазоров. 
5. Если надо, осадите плитки, постукивая киянкой по положенному поверх плиток обрезку доски. Облицуйте цельными плитками половину комнаты. Снимите рейку и облицуйте вторую половину. Перед укладкой концевых плиток дайте клею схватиться в течение 24 часов. Разметьте все концевые плитки. 
6. Обрежьте и уложите концевые плитки, нанеся клей на обратную сторону. Для точной обрезки плиток без растрескивания используйте пилу для резки плитки с водоохлаждаемым алмазным диском. Для криволинейной обрезки используйте болгарку с диском для резки кирпича. 
7. Через 24 часа гибким шпателем нанесите на дно швов цементный раствор (одна часть песка на одну часть цемента), затем заделайте швы смесью цемента с водой. Оставьте между плитками плинтуса и пола (или по краю комнаты) зазор. Куском шланга придайте раствору в швах вогнутую форму. 
8. Влажной губкой (тканью) сотрите с поверхности избыток цементного раствора. Заполните зазор между плитками плинтуса и пола герметиком или компаундом на силиконовом каучуке.
   

На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Облицовка пола мягкими плитками — одна из наиболее простых работ по укладке напольного покрытия. Все типы мягких плиток — из ПВХ, из натурального линолеума, ковровые, резиновые и пробковые — укладываются одинаково - разница лишь в применяемом клее. Некоторые ковровые плитки крепятся клеем только по периметру комнаты, имеются также самоклеющиеся плитки из ПВХ, виниловые и пробковые; в этом случае перед укладкой снимите бумажную подложку.

Плитки имеют небольшую толщину, а слой клеящего вещества недостаточно толст, чтобы скрыть неровности, поэтому обязательное условие — ровная и сухая поверхность пола. На деревянные полы лучше всего уложить древесноволокнистые плиты, а бетонный пол следует отремонтировать и выровнять. Клеи на основе растворителей сохнут быстрее, чем на водной основе, но являются горючими материалами.

Последовательность работ рассмотрим на примере укладки плиток диагональным способом.

1. Для определения центра комнаты проведите линии разметки от средних точек стен. Если комната не квадратная, проведите линии разметки из углов. Вбейте по гвоздю в концы рейки. Поместив один гвоздь в точку пересечения линий разметки, сделайте на них метки. От этих меток определите точки, через которые проходят биссектрисы углов.
2. По линейке проведите биссектрисы противолежащих углов. Продолжите эти линии до краев комнаты. Это и будут осевые линии комнаты.
3. Для определения порядка расположения плиток выполните пробную укладку (без клея) по осевым линиям. Старайтесь минимизировать необходимость обрезки по краям рядов. В идеале концевые плитки не должны обрезаться более чем на половину ширины, чтобы использовать в самых заметных местах целые плитки.
4. Отметьте изменения положения центра за пределами центральных плиток. Если надо, нанесите на пол клей, покрывая за раз примерно 1м'. Начните работу в одном из квадратов. Если используются резиновые плитки, клей нанесите и на них. В случае использования ковровых плиток закрепите первую из них двухсторонней клеевой лентой.
5. Начните укладывать плитки на клей (или поочередно снимайте бумажную подложку и укладывайте плитки). На обратной стороне некоторых плиток имеется стрелка, указывающая направление рисунка или наклон ворса. Соседние плитки укладывайте встык. Уложите плитки до краев комнаты, по мере необходимости добавляя вставки.
6. Для обрезки плиток на краю уложите целую плитку точно поверх последней целой плитки ряда. Положите поверх третью плитку, прижав ее конец к стене, и проведите ножом вдоль ее противоположного края, обрезая вторую плитку. (В случае ковровых плиток надрежьте края и проведите линию обреза по обратной стороне).
7. Для обрезки угловых плиток выполните операцию, описанную в п. 6, сначала у одной стены, а затем у смежной с ней стены. Можно также карандашом нанести на центральной плитке линии отреза и обрезать плитку по металлической линейке, закрепив плитку на верстаке.

Керамическая плитка идеальна для ванных; ее можно также использовать в кухнях, прихожих и подсобных помещениях. Хотя пол, облицованный керамической плиткой, холодный и «звонкий», его легко мыть и он долговечен. Приемы облицовки пола аналогичны приемам облицовки стен, разница в том, что плитки для пола толще, и их труднее резать, а работа начинается с середины облицовываемого участка, а не в одном из углов. Еще раз повторимся, основание под плитку (стяжка или «черный» пол) должны быть должным образом подготовлены, то есть быть прочными и ровными. Если напольное покрытие будет настилаться в санузлах, то в конструкции основания должна быть уложена гидроизоляция. Найдя центр комнаты (по линиям разметки), выберите один из вариантов для центральной точки: одна плитка находится точно в центре, две плитки, стыкующиеся по центру, или четыре плитки, стыкующиеся в центральной точке. Центральную точку можно сместить с учетом особенностей комнаты (например, наличие камина) или для укладки плитки по диагонали.

Последовательность работ

1. Начав с центра, уложите «насухо» пробный ряд плиток (оставив зазоры по стыкам) вдоль и поперек комнаты. Возможно, центральную точку придется сместить, чтобы крайние плитки имели одинаковую ширину (не меньше половины ширины плитки).
2. Разделите комнату пополам и прибейте вдоль этой линии рейку (или проведите новую линию разметки). Так как рейку потом надо снимать, вбивайте гвозди неглубоко. На цементной стяжке используйте толстые гвозди. 
3. В дальней от двери половине комнаты нанесите плиточный клей на участок длиной 1 м и шириной чуть больше ширины плитки. Начав от центра, уложите плитки вплотную к рейке, используя приставки для создания шовных зазоров между плитками. Некоторые изготовители рекомендуют наносить клей и на сами плитки, и на пол (читайте инструкцию производителей клея и плитки). Клей наносится зубчатым шпателем. Установив первую плитку, тут же снимите ее и переверните. Посмотрите, какую площадь занимает клей на плитке. Если клей покрывает всю плитку, значит высота зубьев шпателя выбрана правильно. Если на плитке имеются места не покрытые клеем, нужно заменить шпатель на другой, с более высокими зубьями. Клей можно наносить на основание любым инструментом: шпателем, гладилкой или мастерком. А разравнивать его нужно только зубчатым шпателем. Шпатель ставится под прямым углом к основанию и протягивается. При этом его зубья должны продирать клей до основания, чтобы после прохода шпателя за ним остались ровные одинаковые по высоте полосы клея. Это делается для того, чтобы клеевой слой под плиткой был требуемой высоты. Когда вы прижмете плитку к полу, полоски клея раздавятся и займут всю площадь плитки. Это очень важный момент в приклейке плитки к основанию. Обратите на него самое пристальное внимание и выберите шпатель с такой высотой зубьев, чтобы клей полностью занимал всю площадь плитки и не выдавливался на поверхность. Мочить или не мочить глазурованную плитку? Читайте инструкцию производителя клея, в абсолютном большинстве случаев смачивать плитку не нужно. При работе с клеем не оставляйте его на основании с неуложенной на него плиткой более чем на 15 минут. По истечении этого времени на клее образуется полимерная пленка, препятствующая схватыванию клея и плитки — клей должен схватываться внутри пор плитки, а не снаружи. Поэтому расстилайте такое количество клея, сколько сможете уложить плиток за 10 — 15 минут. Уложив первую плитку на клей, проверьте ее горизонтальность коротким уровнем: вдоль, поперек и по диагоналям. Следующие плитки, укладываемые рядом с первой и далее, проверяйте длинным уровнем, установленным одним концом на первую плитку, другим — на укладываемую. При такой технологии, когда установлена маячная деревянная рейка, а каждая уложенная плитка проверяется длинным уровнем, натягивать направляющие шнуры и выкладывать реперные плитки не нужно. Укладка напольного покрытия произойдет быстро и без особых напрягов. При укладке плитки выковыривайте клей из межплиточных зазоров (только из зазоров, а не до основания), сюда мы потом уложим «затирку», и почаще протирайте уложенную плитку тряпкой.
4. По длинному уровню проверьте ровность укладки. Если надо, осадите плитки, постукивая молотком по ровной деревянной рейке. Выложите плиткой половину комнаты. Когда клей схватится, осторожно снимите рейку и выложите плиткой вторую половину комнаты, закончив у двери. Концевые (фризовые) плитки укладывайте в последнюю очередь, когда клей под плитками фона схватится и по напольному покрытию можно будет ходить. Не ставьте концевые плитки в распор к стене, заканчивайте укладку плиток швом. 
5. Разметьте концевые плитки, используя метод трех плиток: положите целую плитку на последнюю уложенную целую плитку, поверх нее положите третью плитку (у стены поместите приставку); затем на средней плитке проведите линию, используя верхнюю плитку как направляющую. 
6. Лучший инструмент для обрезки керамической плитки — специальный станок (плиткорез). Сделайте на плитке насечку, затем, нажав рукой на конец плитки, обломайте ее по насечке. Перед укладкой концевых плиток смажьте их обратные стороны клеем. 
7. Для обрезки плитки по кривой линии закрепите плитку на верстаке так, чтобы обрезаемая часть выступала за его край. Надев защитные очки и перчатки, обрежьте плитку, используя болгарку с диском для керамической плитки. Подровнять распил можно напильником для плитки.
8. Дайте клею схватиться в течение 24 часов и начинайте затирку швов. Сначала выложите горку затирки на поверхность плиток (можно просто вылить раствор из ведра, если вы работаете на полу, или зачерпывать раствор прямоугольной кельмой для нанесения на стены). Для заполнения швов используйте резиновый шпатель или терку. Старайтесь не просто заполнить шов, а хорошенько втереть в него затирочный раствор.
   

Не делайте затирку всей поверхности сразу, лучше сначала распределите затирку на маленьком участке размером около 1 — 2 м, пока вы не выясните, насколько быстро схватывается затирка. Таким образом, если придется работать с затиркой, которая быстро схватывается, вам нужно будет останавливаться и заниматься очисткой. Когда все швы будут заполнены, для удаления лишней затирки вам понадобится терка, которую надо держать под почти прямым углом к поверхности плиток. При этом необходимо двигать терку по диагонали относительно швов, иначе край инструмента может попасть в шов и удалит из него часть затирки. (Если это случилось, просто добавьте немного затирки в шов и выровняйте поверхность шва краем терки). Как только излишки будут удалены, дайте возможность затирке схватиться перед началом очистки.

После сухой очистки облицовка требует влажной очистки. Время, которое необходимо для полного схватывания затирки перед влажной очисткой, может быть равно 5 минутам, а может занять 20 минут или больше. На скорость испарения жидкости из затирки влияют погодные условия, типы основания, клея и плитки. Для оценки готовности поверхности плиток и затирочных швов к очистке можно использовать губку: намочите губку как можно сильнее и проведите по плитке. Затирка в швах должна быть эластичной и плотной, но не твердой. Если затирка схватилась слишком сильно, плитки придется очищать абразивной теркой, но при этом можно повредить швы. Если за губкой тянется затирка из швов, это значит, что затирка недостаточно схватилась. Подождите несколько минут и проверьте снова. Очистку можно начинать тогда, когда затирка в швах остается на месте.

Если оказалось, что прошло слишком много времени до начала чистки, и затирка присохла к поверхности плитки, можно удалить ее с помощью специальной абразивной терки. (В отличие от других чистящих терок, такая терка не оставляет царапин на поверхности плиток. После очистки засохших остатков затирки, пройдитесь по всей поверхности хорошо отжатой губкой. Когда затирка затвердеет, плитку и швы можно покрыть герметиком. Тщательно очистите плитку и швы и дайте им высохнуть в течение нескольких дней. Затем нанесите герметик следуя указаниям производителя. Если вы будете покрывать герметиком и плитку и 3атирку в швах, используйте малярный валик. Если вы будете покрывать герметиком только швы, воспользуйтесь маленькой кисточкой. Все излишки герметика, которые могут "случайно попасть на поверхность плитки, сразу же удалите.