Статьи

Правила эксплуатации каминов прописаны законодательно. Так, обладатель его должен знать о правилах пользования и имеющихся функциях, а компания, которая устанавливает камины, должна проинформировать клиента об особенностях конструкции и мерах противопожарной безопасности.

Началу постоянной эксплуатации камина предшествует его тщательная просушка. Занимает это мероприятие 3-5 недель, в зависимости от типа камина и особенностей помещения. Если Вы растапливаете камин впервые, положите в топку совсем немного дров. После первых умеренных растопок в комнате может ощущаться запах дыма – это нормально, обгорает краска и связующие материалы. Неприятные запахи быстро исчезают. Для розжига камина рекомендуется пользоваться специальными жидкостями. Использовать для этих целей бензин или спирт категорически запрещено – возникает угроза взрыва или пожара.

В топку разрешено укладывать только определенные виды топлива. Например, это дрова с влажностью не выше 15%. Повышение влажности ведет к понижению теплоотдачи. Лучше всего камины работают на сухой древесине. Рекомендуется использовать такие деревья как ясень, дуб, граб, береза, вяз и бук.

Одна тонна сухого дерева даст столько же тепла, как и 0,4 тонны мазута.
В каминах запрещено использовать такие виды топлива как уголь, свежесрубленная древесина без просушки, жидкое топливо (мазут, бензин, спирт), бумага и картон, а также отходы древесного производства – опилки и стружку.

У некоторых моделей каминов топки оснащены заслонками. Открытие ее может быть ручным и автоматическим. Заслонка предназначена для того, чтобы частично открыть отдушину. Закрывать заслонку при открытой дверке категорически запрещено – возникает угроза задымления. При закладке дров заслонка должна находиться в положении «открыто», открывать дверку нужно плавно, чтобы в комнату не попал дым. Также не стоит открывать одновременно две дверки в противоположных топках.

Регулировка подачи воздуха в каминах осуществляется путем сдвигания небольших задвижек. Синхронная установка в определенное положение заслонки и задвижки отрегулирует нагрев воздуха.

До начала использование камины необходимо прочистить. Санитарные нормы, установленные законодательно, требуют не менее двух прочисток дымоход в год. Все трубы должны прочищаться специальной щеткой соответствующего диаметра. За подобной услугой лучше всего обратиться к специалистам, так как после прочистки возможна расстыковка труб дымохода и потребуется небольшой ремонт.

Помимо дымохода, в регулярной чистке нуждается и экран из стеклокерамики. Очищать его рекомендуется с помощью специальных моющих средств для стеклокерамики. Также очистки требует и топка, и приемная воронка. Их очищение от продуктов горения является залогом надежной работы камина. Не рекомендуется самостоятельно перекрашивать топку, так как краску необходимо выбирать специальную, выдерживающую очень высокие температуры.

В отличие от многих других приборов, установка которых сводится к распаковке и подключению, системы кондиционирования устанавливаются и запускаются долго и сложно. Это связано в первую очередь с тем, что в кондиционер имеет как минимум три типа коммуникаций – фреоновый трубопровод, дренажную систему и электрокабель. Именно от качества их сборки и монтажа во многом зависит качество и продолжительность работы кондиционера, а потому эти работы должны быть проведены предельно аккуратно. Как именно – читайте ниже.

Фреоновый трубопровод

Как известно, установка кондиционера начинается с создания шахт для коммуникаций, в том числе и для фреонового трубопровода Фреоновый трубопровод представляет собой комплекс медных трубок, которые соединяют блоки кондиционера в единое целое. Основное требование, предъявляемое к монтажу трубопровода – герметичность: потери хладагента не должны превышать 8…10% в год. Добиться высокой степени герметичности позволяет правильная технология обработки и монтажа трубок: они должны резаться, изгибаться и вальцеваться специализированным инструментом. Стоит такой инструмент довольно недешево, а потому многие «самодеятельные» бригады, оказывающие услуги по установке кондиционеров, не имеют его и заменяют кустарными приспособлениями. Качество установки при этом ощутимо падает. Примерно то же самое касается и инструментов для ваккуумации и наполнения фреоновых трасс хладагентом: осуществить эти операции без специнструмента с должным качеством попросту невозможно.

Дренажный трубопровод

Монтаж дренажного трубопровода несложен: необходимо просто соединить водоотводные трубки и вывести их в канализационную систему. Осуществить эту процедуру некачественно довольно сложно, однако в практике установки систем кондиционирования имели место случаи повреждения дренажного трубопровода. Такие повреждения достаточно опасны, поскольку они влекут за собой утечку воды и обмерзание фреоновых трубок в месте утечки.

Электрокабель

Расход электроэнергии большей части кондиционеров превышает 1кВТ в час. Это означает, что они дают довольно серьезную нагрузку на электрическую проводку зданий, состояние которой и без того обычно далеко от идеального. В этой связи для электроснабжения кондиционера создается отдельная отводка от электрощита. В обычной квартиру она может быть третьей или четвертой, если в квартире правильно установлена стиральная машина. Для создания отводки необходимо использовать качественный медный электрокабель с двойной изоляцией. Применение дешевого кабеля может повлечь за собой его перегорание в случае резких перепадов напряжения. Кроме того, блоки кондиционера обязательно должны быть заземлены - в противном случае на корпусах блоков может накапливаться значительный заряд

Монтаж блоков

Качество установки кондиционера во многом определяется и качеством монтажа блоков. Неаккуратная установка блоков может привести к их обрушению – нередко с фрагментом стены. Говорить о том, что такое обрушение представляет собой немалую опасность излишне: масса некоторых внешних блоком сплит-систем составляет порядка 60 кг, а внутренних – около 40.

Как избежать проблем при установке кондиционера?

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности: не стоит экономить на качестве. Приобретя систему за несколько тысяч долларов, не пожалейте и пригласите профессиональных установщиков, услуги которых обойдутся на порядок дешевле самого прибора. При этом вы не только сохраните ресурс своего кондиционера, но и сэкономите массу личного времени, которое стоит дороже любых денег.

Для того, чтобы осуществить верный выбор, покупая котел для дома, необходимо обратить внимание на множество факторов, которые отвечают вашим пожеланиям. Среди огромного изобилия, чаще всего, используются: котлы газовые, электрические и твердотопливные котлы.

В свою очередь отопительные котлы делятся на - одноконтурные и двухконтурные. Отопительные котлы одноконтурного типа могут применяться не только для обогрева, но и для нагревания воды только лишь проточным способом, а двухконтурные содержат в сете специализированную емкость (бойлер), в которой собственно горячая вода есть в любое время, и её в любое время возможно использовать.

Зная специфику и свойства котлов, легче выбрать тот, что вам подходит. При покупке, следует выбирать котёл именно той мощности, которая оптимально подойдёт для обогрева имеющейся квадратуры. Если площадь небольшая, то котел с большой мощностью будет слишком неэкономным, потому что будет непрерывно находится в действии, для того, чтобы вода была горячей. Однако не стоит брать также и маломощные котлы отопления, потому что им придется работать беспрерывно, что негативно отразится на расходе топлива. Исходя из этого, запас мощности выбранного вами котла должен быть небольшим.

По сложившейся традиции, отопительные котлы, произведенные в Германии, принято считать лучшими на российском рынке.

На выпуске отопительных котлов, как настенных, так и напольных, специализируется немецкая компания Vaillant. Кроме того, они выпускают и дымоходы, и бойлеры. Для вас теперь не станет дилемой выбор дымохода подходящего габарита, так как Vaillant выпускает наиболее полные комплекты отопительного оборудования для домов и загородных вилл.

Всего один котёл может отопить площадь от 60 - 1500 квадратных метров, при мощности от 12 - 150 Квт.

«Vaillant» производит котлы двух видов - напольного и настенного типа.

Немецкие производители знамениты своей качественной продукцией. Яркий тому пример - компания Viessmann, которая за последнее время стала довольно популярной на отечественном рынке.

Viessmann также занимается изготовлением отопительных котлов в настенном и напольном исполнении. Максимальная мощность котлов Viessmann - 120 КВт. Котлы твердотопливного типа от «Viessmann» отличаются надежностью, качеством и простой в использовании. Нельзя ничего сказать и о фирме «Buderus». Buderus - еще один немецкий производитель котлов.

Компания Buderus завоевала известность среди своих европейских коллег - производителей систем отопления, благодаря достаточно высокому уровню выпускаемой продукции. В производстве марки Buderus, возможно найти, как твердотопливные, так и комбинированные системы отопления.

Монтаж системы отопления – процесс, требующий от исполнителя высокого профессионализма и опыта. Ведь ошибки, допущенные при монтаже, обойдутся хозяевам квартиры или дома ох как недешево. Знали бы Вы, сколько жилищ пострадали от действий недобросовестных монтажников. Я уж не говорю о хозяевах, оставшихся в разгар зимы без тепла. Но доля вины (и немалая) в этом есть и самих владельцев недвижимости. Поговорка «скупой платит дважды» в данном случае не подходит. Ибо ошибки при монтаже системы отопления могут привести к тому, что скупой заплатит и трижды, и четырежды. Ведь утечка теплоносителя и полная заморозка жилья не очень хорошо сказывается на дорогом ремонте. А если в результате этого еще пострадали и нижние квартиры, то заплатить придется и десятирижды.

Вот почему так важно при монтаже систем отопления обратиться за помощью к профессионалам, не допускающим ошибок в своей работе. Сантехник дядя Вася Вам не помощник, ибо монтаж Вашего отопления требует практически институтских знаний, как самого процесса, так и рынка материалов, используемых в работе.

Взять хотя бы инструменты. Казалось бы чего проще – используй разводной газовый ключ «универсал», и система отопления смонтирована. Ан, нет! Как раз одна из самых распространенных ошибок, допускаемых при монтаже систем отопления, и связана с выборов инструментов.

Профессионал-монтажник никогда не придет к Вам с одним газовым ключом. В его арсенале целый набор современных инструментов высокого качества. Ведь для металлопластиковых труб, скажем, нужен свой ключ, для разъемных соединений также потребуется специальный ступенчатый ключ и т.д. Позволить себе набор хороших инструментов европейского качества может не каждый, ибо цена у них немаленькая. А ведь стоит чуть не дотянуть резьбу, и все, как минимум, место соединения трубы и радиатора будет подтекать, максимум потечет основательно.

Еще одна ошибка, допускаемая при монтаже систем отопления - это использование не тех изоляционных материалов. Льняная нить, столь любимая сантехниками ЖЭКа, это не то, что вчерашний – позавчерашний день. Термостойкий специализированный силикон и тефлоновая нить – вот инструменты грамотного монтажника.

-Подумаешь, силикон, - скажет кто-то, - Кого этим сегодня удивишь!
Да, не удивишь, силиконовые герметики используется сейчас повсеместно, однако не всякий подойдет для надежной герметизации соединения труб. Если использовать неправильный изоляционный материал, не предназначенный для высоких температур – утечка теплоносителя Вам гарантирована. Последствия подобного бедствия, описывать не будем.

Еще одна ошибка при монтаже системы отопления – экономить на запорной арматуре. Один мой знакомый буквально трижды менял краны на радиаторах. Каждый раз замена происходила после того, как вентиль «срывало» и помещение полностью затапливалось. Благо он страховал свое имущество, поэтому не сильно горевал. Если Вы уверены, что можете позволить себе такую же роскошь, что ж дерзайте. Авось Вам повезет, и дешевая китайская подделка прослужит какое-то время. Во всех остальных случаях не советуем экономить на запорной арматуре. Приобретайте задвижки, шаровые краны и т.п. только известных фирм-производителей в специализированных для их продажи местах.

Еще одной ошибкой при монтаже систем отопления является использование антифриза в качестве теплоносителя. Речь идет, разумеется, об автономных системах отопления. Использование антифриза вместо воды вполне оправданно, так как он более морозоустойчив, а, следовательно, в случае форс-мажорной ситуации не замерзнет и не разорвет трубы. Вместе с тем, антифриз сам вполне способен создать эту самую форс-мажорную ситуацию. Дело в том, что использование антифриза весьма пагубно сказывается не только на изоляционном материале, используемом при монтаже систем отопления, но и на котле и теплогенераторе, которые рассчитаны на использование воды. Применять антифриз в качестве теплоносителя – придумка отечественных Кулибиных, в данном случае приносящая больше вреда, чем пользы.

Ошибкой при монтаже систем отопления является и использование разных материалов. Очень часто можно наблюдать такую картину: радиаторы хозяева используют чугунные, трубы пластиковые, разводку радиаторов – металлопластиковаю. Вместе с тем ситуация, когда «я его слепила из того, что было» при монтаже систем отопления недопустима. Нужно выбрать один тип труб, и исходя из этого, строить всю систему. Это будет являться гарантией надежной работы Вашей системы отопления, а значит тепла и уюта жилища.

Не стоит забывать также, что и начальное проектирование системы отопления часто приводит к ошибкам монтажа. Мы рассказали о наиболее типичных, но отнюдь не единственных ошибках, допускаемых при монтаже систем отопления. На самом деле их гораздо больше, и все они приводят к одному – неблагоприятной погоде в доме. А ведь, как известно, она главней всего. Чтобы этого не произошло, советуем заручиться помощью профессионалов. Тогда Вы гарантировано сможете избежать ошибок при монтаже.

Компания Котлофф - www.kotloff.ru

Если вы решили сделать ремонт офиса или квартиры своими силами, необходимо подумать об инструменте который облегчит вашу работу. Если на повестке дня ремонта квартиры или офиса стоит текущий ремонт с побелкой (покраской) потолков и заменой обоев, то вам не обойтись без таких помощников как шпатель и пылесос.
Шпатель - это небольшая металлическая пластина с пластиковой или металлической (бывает обрезиненной) ручкой, которой обычно разделывают щели и шпатлюют их. В магазине вы можете найти широкую гамму и разнообразие шпателей с шириной лезвия от 4 сантиметров и до невообразимых размеров. Для домашнего ремонта квартиры или дома вам наиболее подходящие шпатели один с шириной лезвия 8-9 сантиметров, а другой с шириной 17-18 сантиметров.
Что такое пылесос знают все. А вот что такое распылительная насадка (пульверизатор) для пылесоса и как она используется для ремонта квартиры, я хочу сейчас рассказать.
Для удаления старой побелки с потолка необходимо набрать воды в банку, закрыть банку, как крышкой, распылительной головкой от пылесоса, подключить шланг в отверстия для выдувания воздуха и присоединив шланг к раструбу распылительной головки включить пылесос. Для того чтобы из отверстия распылительной головки вылетал "факел" из воды, необходимо пальцем закрыть отверстие, имеющееся сверху на распылительной головке, и направить "факел" на потолок. Хорошо увлажнив старую побелку, ее можно без особых усилий снять шпателем. Покрытие потолка побелкой или водоэмульсионной краской очень легко проводить с помощью все той же распылительной головки и пылесоса. Чем мощнее пылесос и чем мельче туман будет образовываться на выходе из распылительной головки, тем качественнее побелка будет произведена.
При снятии старых обоев вам также окажут неоценимую услугу те же пылесос и шпатель. И технология снятия старых обоев совершенно похожа на технологию снятия старой побелки. Намочить обои из пылесоса, дать им промокнуть, а потом снимать, поддевая особо прочные места с помощью шпателя. Обои будут сниматься целыми "прогонами".
Если перед окраской потолка или оклейкой обоев вам надо разделать трещины и их прошпаклевать, это вы можете сделать с помощью тех же шпателей. Разделку трещин проводят более узким шпателем, а при шпатлевке набирают шпаклевочный раствор на широкий шпатель, а заделывают узким.
При шпатлевке стен технология будет зависеть от площади шпатлевания, если площадь небольшая и стену не надо выравнивать, шпатлевку проводят узким шпателем. Если же площадь шпатлевания большая, или стену надо "вытянуть", шпатлевание проводят широким шпателем.
Надеемся, что ремонт собственной квартиры, дома или ремонт офиса, не будет вам в тягость.

Об алмазах

Алмаз представляет собой кристаллическую форму углерода, и его химические свойства практически не отличаются от свойств каменного угля или графита. Что же касается физических свойств, то тут различия весьма значительны, если не сказать больше. Алмаз является одним из самых твердых веществ на земле: кроме того, он обладает исключительной устойчивостью к воздействию высоких температур и интересными оптическим свойствами. Впрочем, нас мало интересует способность алмаза преломлять свет: речь пойдет о механической прочности алмазов и отчасти их термоустойчивости.

Твердость алмаза и его способность оцарапать любую поверхность была открыта уже давно – намного раньше, нежели появились технологии, позволяющие получить алмазную пыль. Изначально алмазы использовались лишь в ювелирном деле, поскольку стоимость даже самых примитивных алмазных пил и резцов не позволяла применять их при строительстве. Несколько позже появились алмазные приспособления для резки стекла. Впрочем, по настоящему распространенной алмазная резка и сверление стали лишь в 20-м веке, когда появились методики создания качественных и недорогих алмазных дисков и коронок.

Устройство и технология изготовления алмазного диска.

Алмазные диски изготавливаются из прочной инструментальной стали, способной выдержать серьезную механическую нагрузку и высокую температуру. Режущая кромка такого диска покрывается специальным составом, который включает в себя алмазы различных размеров. Словосочетание «различные размеры» следует читать, как мелкие и очень маленькие. Для изготовления алмазного режущего инструмента используются алмазы низкого качества, непригодные для огранки. Происхождение алмазов может быть как естественным, так и искусственным.

Алмазы крепятся на кромку режущего диска при помощи металлического вяжущего, в которое их запрессовывают при повышенной температуре. Образовавшийся состав фиксируется на диске при помощи серебряной пайки или лазерной сварки. Серебряная пайка используется при создании дисков для мокрой резки – лазерная сварка – для «сухих» дисков.

Существует и альтернативная технология нанесения смеси – так называемая порошковая пайка высокой плотности. Основным преимуществом технологии HDS является возможность нанесения состава без создания нейтральной зоны, что позволяет использовать всю режущую часть. Такие диски намного более эффективны, однако и стоимость их выше.

Заключительным этапом изготовления диска является его обточка при помощи керамического точила. Основная задача точила – убрать лишний связующий состав и открыть верхний слой алмазов.

Выбор алмазного диска.

Несмотря на внешнюю схожесть, диски, устанавливаемые на разных машинах, имеют важные отличия, и неправильный выбор режущего диска может привести к поломке инструмента и производственным травмам. В этой связи следует обращать внимание как минимум на четыре момента - внешний диаметр, диаметр крепежного отверстия, свойства связующего материала и форма зубьев.

Внешний диаметр - важнейшая характеристика режущего алмазного диска, напрямую влияющая на глубину реза. Любая машина рассчитана на установку дисков определенных диаметров и использование слишком большого или слишком маленького диска чревато проблемами – резец либо изнашивается раньше времени, либо перегревается и приходит в полную негодность.

Диаметр крепежного отверстия – также очень важный параметр. Любая попытка закрепить диск с неправильным диаметром приведет к потере либо, что еще хуже к поломке самой машины. В том случае, если диск с большим диаметром крепежного отверстия необходимо закрепить на небольшом валу, можно использовать уплотнительные шайбы.

Свойства связующего состава, используемого при создании режущего, слоя определяют список материалов, с которыми может работать диск. Для алмазной резки мягких абразивных материалов, таких как шамот, силикат или асфальт применяют диски с твердым вяжущим, способным эффективно противостоять истирающему действию образующейся пыли. Твердый железобетон или гранит, напротив, режется дисками с мягким или средним вяжущим. Мягкие не абразивные или очень твердые материалы требуют использования с податливым связующим материалом, позволяющим избежать заклинивания диска: кроме того, некоторые производители предлагают алмазные диски, в которых вообще нет металлического связующего состава, а частицы алмаза наносятся на корпус диска гальваническим методом. При использовании высококачественного оборудования, алмазная резка становится существенно эффективнее и надежнее. Применение таких дисков также позволяет снизить вероятность заклинивания во время работы машины и тем самым избежать поломки диска или инструмента.

Форма зубьев определяет способность диска работать с тем или иным материалом. Так, к примеру, для резки асфальта используются алмазные диски с резкими зубьями, между которыми не залипают частица асфальта. Диски для стекла имеют гладкую поверхность, обеспечивающую очень тонкий и ровный рез.

Конечно монтаж пластиковых окон – прерогатива специалистов. Но, во-первых, не всегда всё складывается идеальным образом, и вы внезапно можете встать перед необходимостью установить пластиковые окна самостоятельно. А во-вторых, не лишним будет проконтролировать монтаж, зная, как он должен проходить.

1. Обмер места, куда будут устанавливаться пластиковые окна. Как правило, эта процедура проводиться, когда старые окна ещё на месте. Поэтому самая распространенная ошибка – перестраховка. Монтажникам совсем не улыбается расширять проём или переделывать привезённые пластиковые окна. Они берут минимальные размеры «забывая» про слой раствора, который иногда доходит до 5-6 см. В результате, дабы пластиковое окно не болталось, приходится использовать дополнительный крепёж и обильно заливать щели пеной. Конечно, надёжность такого монтажа будет посредственна.

2. Обязательно проверьте доставленные пластиковые окна на предмет царапин и прочих дефектов. Профиль должен быть полностью укрыт специальной плёнкой, удаляемой только после завершения монтажа.

3. Зазор между проёмом и пластиковым окном не должен быть больше 3 см. Причём зазор этот должен быть одинаковым и с левой и с правой стороны. То же самое и с верхом - низом.

4. Другой важный момент – пластиковое окно должно быть идеально выровнено иначе рано или поздно оно станет трудно открываться, а потом и вообще заклинит. Правильность монтажа контролируется как уровнем, так и отвесом.

5. Пред заливкой монтажной пеной убедитесь, что окно стоит на несущих колодках т.к. ни какая пена и даже дюбеля его не удержат и со временем оно просядет.

6. Подоконник устанавливается отдельно, как правило, на следующий день, но можно и в любой момент, после того как застынет пена.

7. Монтажная пена очень удобный, но, к сожалению, неидеальный материал. Она впитывает влагу, со временем теряет свои амортизирующие свойства и расширяется - съёживается под действием различных температур. Поэтому обязательно защитите её от влаги (силиконовый герметик, краска и т.п.) и заштукатурьте. Конечно, всё это делать можно только после того как пена полностью застынет (порядка 10 часов).

8. Не забудьте удалить защитную плёнку. Если её оставить, то со временем, под действием внешней среды она разрушится и останется на вашем окне несмываемыми пятнами. Конечно, следуя только этим советам, вы вряд ли сможете самостоятельно установить пластиковые окна, но вот проконтролировать работу монтажников они вам точно помогут.