Статьи

Составными частями штучного паркета являются планки (клепки), изготавливаемые из ценных пород натуральной древесины. На обеих кромках таких планок имеются пазы и гребни, при помощи которых происходит соединение планок между собой. В зависимости от того, на какой из сторон паркетной клепки находятся пазы и гребни, клепки делят на левые и правые. Правая паркетная планка — планка, у которой, если смотреть на лицевую сторону, торцовый гребень находится справа, а гребень на продольной кромке — со стороны наблюдающего.

Верхний слой паркетной планки от лицевой стороны до верхней части гребня или паза называется слоем износа. Чем выше слой износа, тем большее количество шлифований может выдержать паркетная клепка. Паркетный пол жив до тех пор, пока не сошлифован слой износа. Затем замок гребень в паз перестает существовать по причине сошлифовывания верхней щеки паза. Обычно рекомендуется шлифовать паркетный пол один раз в 8 — 10 лет. Высокий слой износа может обеспечить до десяти шлифований пола, а это около 50 — 80 лет службы данного напольного покрытия.  Штучный паркет выпускается по толщине размером от 13 до 22 мм, наиболее востребован паркет толщиной 15 мм. Ширина варьируется от 40 до 70 мм, а длина — 250 — 490 мм.

Штучный паркет сортируется по следующим селекциям:

Радиальный — паркет высшего сорта (категория А ГОСТ 862.1-85) только радиального распила (плоскость разреза проходит через радиус ствола или 60 градусов к перпендикулярной оси). Обладает ровной текстурой. Сердцевинные лучи (мраморные) присутствуют, пороки древесины и механические повреждения не допускаются.
Радиальный Селект — то же, что «радиальный», но слово «селект» означает — отборный, подобранный по рисунку волокон древесины.
Тангенииалъный — паркет высшего сорта тангенциального распила (категория А) (плоскость разреза на расстоянии от сердцевины или по касательной к годичному слою ствола). Обладает живой, насыщенной текстурой, которая образуется при пересечении годовых слоев благодаря сбегу ствола. Пороки древесины и механические повреждения не допускаются. Сердцевидные лучи практически не видны.
Стандарт — паркет высшего сорта (категория А) без отбора по распилу. Заболонь, сучки, механические повреждения не допускаются.
Натуральный — паркет без отбора по распилу, обладающий натуральным рисунком древесины. Допускается заболонь не более 25%, сучки и глазки диаметром до 3 мм не более 3 штук на верхнюю часть клепки, наклон волокон присутствует, прожилки допускаются. Механические повреждения не допускаются.
Рустикал — паркет без отбора по распилу (категория Б). Допускаются большие светлые и темные сучки диаметром свыше 3 мм не более 3 штук на верхнюю часть клепки, заболонь, наклон волокон, трещины, не выходящие на верхнюю часть клепки, механические повреждения (глубиной не более 1,5 мм).


При покупке паркета нужно проверять его качество. Визуально — на предмет соответствия стандарту распила. И мануально — на геометрию паркетных планок: нужно взять несколько планок и сложить их на ровной поверхности. Планки с хорошей геометрией соединятся в квадрат без излишних усилий и без щелей.

Штучный паркет предполагает множество вариантов укладки. Укладка штучного паркета, если следовать технологии, как правило, проблем не вызывает, особенно самым популярным на сегодня рисунком — «палуба». Учтите, что приобретая штучный паркет, вы оплачиваете примерно 30% от общей стоимости всех затрат. В оставшиеся 70% затрат входит стоимость укладки, шлифовки, покрытия и стоимость расходных материалов. Нужно также иметь ввиду, что паркет материал довольно капризный и требует в процессе эксплуатации температуры помещения 18 — 25'С и влажности 45 — 65%. Иначе паркетный пол поведет. Паркет нельзя мыть, он требует специального ухода. Например, был такой случай: на сданном в эксплуатацию Дворце культуры буквально через месяц «вздулись» паркетные полы в фойе здания. Оказалось, что уборщицы, вопреки рекомендациям, мыли полы швабрами с обильным смачиванием паркета. Полы пришлось полностью перестилать.

Сама процедура укладки паркета, это завершающая часть настилки данного типа напольного покрытия, которой предшествуют кропотливые подготовительные работы. До начала паркетных работ на объекте должны быть закончены все «влажные» работы, помещения должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. Укладку паркета можно производить по стяжкам и «черным» полам, которые должны быть выровнены в горизонт с просветами не более 2 мм. Стяжки или «черные» полы, а также стены к ним примыкающие, должны быть высушены. Влажность черного пола и стен не должна не превышать 6%, стяжки — 4%. В помещении должен обеспечиваться следующий температурно-влажностный режим: температура воздуха 20 — 24'С; относительная влажность воздуха 45 — 60%. Для примера: цементно-песчаная стяжка толщиной 1 см для достижения влажности 4% должна сохнуть (после 28 суток схватывания) примерно еще неделю. Соответственно стяжка толщиной 5 см будет сохнуть не менее пяти недель. Однако вы должны знать, что после схватывания стяжки процесс сушки можно ускорять искусственными способами, например, сквозняками или нагревом помещения.

Современная технология устройства паркетного пола по стяжкам, лагам либо черным или старым дощатым полам, предполагает настилку паркета на подложку из влагостойкой фанеры с одновременным креплением паркетных клепок и клеем, и гвоздями. Фанерная подложка позволяет выравнивать стяжку или черный пол в абсолютный горизонт, убирая даже допустимые просветы в 2 мм. Кроме того, паркет на подложке меньше подвержен влажностным деформациям. А по сути, сборка паркета на фанере, это есть ни что иное, как изготовление в условиях стройплощадки паркетного щита размером во всю комнату. Технологии настилки паркета на стяжках с приклеиванием битумной мастикой или по «черным» полам с креплением только гвоздями благополучно отошли в тень.
 

У некоторых паркетчиков сложилось отрицательное отношение к основаниям из гипсоволокнистых листов. Они, исходя из собственного печального опыта, категорически отказываются настилать паркет на сухие стяжки, требуя замены данного типа основания, мотивируя свой отказ тем, что паркетная доска и ГВЛВ это разнородные материалы, прежде всего, по влажностному расширению. На сегодняшний день технология укладки паркета на сухую стяжку существует: между листами ГВЛВ и паркетом укладывается разделительный слой из мультимоля. Мультимоль — это подложка толщиной 1 мм из нетканного прессованного полиэстерного волокна, связанного искусственной смолой. Подложка наклеивается на прогрунтованные листы ГВЛВ специальным клеем (например, 1321Х-МК 73). Однако паркетчики в чем-то правы. Подложка из мультимоля позволяет настилать напольное покрытие плавающим способом, то есть только на клею, без крепления покрытия к основанию гвоздями.

Тогда зачем паркетчики крепят покрытие к фанере гвоздями, когда его можно просто приклеить? А ответ прост: они делают это только для того, чтобы паркет можно было без опасений выбивания клепок обрабатывать электрическими шлифовальными машинами. По сухой стяжке можно смело настилать полы из паркетных, массивных досок и паркетных щитов, а напольное покрытие из штучных паркетных планок лучше все-таки делать по традиционным основаниям. Потому что через десяток лет придет срок первого ремонтного шлифования пола и для того, чтобы под напором шлифмашины из покрытия не вылетели дощечки пола, каждую из них придется расклинивать к стене и это еще не даст гарантии, что они не вылетят где-нибудь посередине пола.

Последовательность работ по укладке штучного паркета самым простым и самым модным на сегодня рисунком «палуба» рассмотрим на наиболее сложном примере: настилке по неровной цементно-песчаной стяжке.

1. Проверка основания на просвет двухметровым правилом и на уклоны — лазерным уровнем. При несоответствии основания нормам его выравнивают саморастекающимися смесями или укладывают на него выравнивающие лаги.
2. Измерение влажности основания. Эту работу делают специальным инструментом называемым «влагомером», который прикладывается к основанию и измеряя электрическое сопротивление основания, определяет влажность. Если основание сырое, его сушат.
3. Измерение размеров помещения. На основании этих данных подбирают размеры паркетных клепок, так чтобы при укладке их вдоль стен они подрезались по ширине не более чем на половину.
4. Геодезическая разбивка полов: вынос уровня верха напольного покрытия и закрепление его на стенах карандашными метками.
5. По разметке с помощью уровня на стяжку настилают лаги и крепят к ним два слоя фанеры толщиной 10 — 12 мм с относом от стен по всему периметру пола 1 — 1,5 см. Первый слой крепят перпендикулярно лагам, а на втором слое фанеру разворачивают на 45 градусов относительно первого слоя. При этом для обоих слоев используют не целые фанерные листы, а четвертинки, то есть фанерный лист предварительно разрезают на четыре части. Разрезка фанерных листов преследует цель уменьшить влажностное коробление материала. Если провести аналогию между температурным и влажностным расширением материала, то эти расширения в общем-то схожи. Наверное, читатель помнит из курса школьной физики, что при нагревании материалов его удлинение прямо пропорционально его начальному размеру, то есть чем длиннее физическое тело, тем на большую величину оно удлинится. Значит, уменьшая размеры фанерных листов, мы вправе рассчитывать, что влажностное расширение его не будет очень большим. Фанерные листы укладываются не вплотную друг к другу, а с зазором в 3 — 4 мм. Если фанера укладывается непосредственно на стяжку, то перед ее укладкой стяжку грунтуют, а при необходимости (на полах первых этажей) предварительно покрывают гидроизоляционными мастиками. Укладка влагостойкой фанеры (10 — 15 мм) производится на паркетный клей с дополнительным креплением на шуруп-дюбель. При укладке на стяжку также используют четвертинки фанерного листа.
6. После укладки фанеры требуется технологический перерыв 3 дня. За это время материал наберет влажность помещения и примет соответствующие этой влажности и температуре размеры. Далее, уложенная фанера шлифуется паркетно-шлифовальными машинами под рейку.
7. По периметру стен устанавливаются специальные профили, которые обеспечат зазор 1 — 1,5 см между стеной и напольным покрытием. Для настилки единственного пола приобретать специальные установочные профили необязательно, вы их можете заменить ровными деревянными рейками толщиной 1 — 1,5 см, установленными на боковую кромку. Если стены кривые, то рейки очерчивают отволокой и подстругивают. Кромка реек, обращенная внутрь помещения, должна быть абсолютно ровной, по ней мы будем устанавливать паркетные планки.
8. Первый ряд паркетных клепок расстилается на основании насухо, таким образом определяется примерная длина последней в ряду паркетной клепки, она должна быть не менее 1/3 длины целой клепки. Если она получается короче, то укорачивают первую в ряду клепку. Затем проверяется количество рядов, ширина клепки, уложенной в последнем ряду, должна быть не менее 1/2 ширины целой клепки. Если это не так, то подрезают по ширине весь первый ряд или регулируют зазор между напольным покрытием и стеной.
9. Фанера грунтуется под клей. Название грунтовки, способ ее нанесения и срок технологического перерыва читайте на упаковке паркетного клея. После грунтовки фанеры на нее наносят паркетный клей участками под 10 — 12 клепок. Расход клея регулируется зубчатым шпателем. Паркетные клепки настилаются рисунком «палуба», поэтому монтаж начинаем в углу комнаты, настилая первый ряд клепок вдоль установочного профиля, крепко прижимая к нему клепки. Каждая клепка, уложенная на клей, пристреливается к фанере тремя гвоздями по длинной и одним гвоздем по короткой (торцевой) стороне либо эта операция производится вручную — забиванием гвоздей молотком с последующим утапливанием шляпок добойником. Используются гвозди длиной 40 — 50мм, диаметром - 1,6 — 1,8 мм. Гвозди забивают либо в основание нижней щеки паза, либо в основание гребня паркетной клепки, соответственно располагая клепку гребнем или пазом к стене. Лучше располагать клепки пазом к стене, а гребнем внутрь помещения, так как забивать гвозди в основание гребня удобнее, чем в основание паза. Хотя, если строго соблюдать указания СНиПа, нужно делать наоборот. Паркетчики давно игнорируют этот постулат и забивают гвозди в основание гребня. Паркетные планки соединяют между собой по типу гребень в паз с уплотнением укладываемой клепки к уложенной ударами молотка через деревянную подкладку. Последняя в ряду клепка должна быть точно отмерена и точно отпилена электрической или ручной пилой с мелким зубом. Отпиленная часть клепки используется для начала второго ряда.
10. Укладываются все паркетные планки.
11. После укладки паркета требуется технологический перерыв 6 дней.
12. Следующий этап, проводимый перед нанесением лака, циклевка, или, правильнее, шлифовка паркетного пола. Шлифованием устраняются высотные погрешности, оставшиеся после укладки планок, связанные с тем, что при изготовлении паркетных клепок пазы и гребни все же имеют некоторые неточности по высоте. Кроме того, паркет перед нанесением на него лаковых слоев нужно очистить от грязи и жирных следов, оставленных руками при укладке покрытия, даже если вам кажется, что покрытие чистое. Циклевание или циклевка — это строгание древесины пола для того чтобы получить высокую чистоту обрабатываемой поверхности. Эта технология устарела, она включала в себя: обработку паркетнострогательной машиной, паркетно-циклевочной машиной с кардолентой и тонкую зачистку резцом, называемым циклей. Для ручной циклевки применялись ножи-цикли, корпусные цикли и т. п. Сегодня для снятия старого лака, краски и выравнивания поверхности применяются барабанные шлифовальные машины и плоско-шлифовальные машины. Величина зерен абразива, применяемого в процессе шлифования, зависит от состояния пола и определяется в каждом конкретном случае. Ряд зернистости шлифовальной ленты по О1Х 69-176, в порядке убывания размера зерна. Крупнозернистый абразив, по 36 включительно, используют преимущественно для очистки старого деревянного или паркетного пола от краски, лака и сильного загрязнения. Шлифование новых полов целесообразно начинать абразивной лентой с зерном 40 — 60. Более мелкие фракции абразива используются исключительно для удаления следов грубого шлифования. Учитывая этот факт, шлифовку нужно начинать с самого мелкозернистого абразива, позволяющего убрать все неровности данного паркетного покрытия. При этом нельзя перешагивать более чем через одно значение зернистости, иначе удалить следы предыдущей обработки будет невозможно. Основной объем работы выполняется с использованием ленточной плоскошлифовальной машины. Необходимое количество проходов машины зависит от величины неровностей вновь уложенного паркета и от степени износа старого паркетного покрытия при перешлифовке. Как правило, процесс шлифования каждым номером абразивного материала делают в двух взаимно перпендикулярных направлениях под углом 45 градусов к волокну дерева. В ряде случаев необходим еще один проход — по линии света. Заканчивают шлифование абразивом с размером зерна 100 — 120. Необработанные участки паркета, расположенные вдоль стен, пространство под батареями, утлы и другие труднодоступные места обрабатывают угловой шлифовальной машиной, используя тот же ряд зернистости абразивного материала, который применялся при обработке плоскости фона пола.
13. Если на покрытие будут смонтированы деревянные плинтусы, цвет которых планируется сделать в цвет пола, то они устанавливаются сразу же после шлифовки напольного покрытия с креплением к стенам. Плинтусы предварительно должны быть отшлифованы вручную наждачной бумагой. Дальнейшая их отделка производится вместе с отделкой паркета. Стены над плинтусами, во избежание их загрязнения, должны быть защищены бумажным скотчем. Если будут установлены пластиковые плинтусы, то их монтируют после окончательной отделки пола. Далее начинаются отделочные работы. Правильная лакировка паркета и шлифовка слоев лака — это 70% успеха паркетных работ.
14. Швы между паркетными планками заполняются паркетной шпаклевкой, приготовленной путем смешивания тончайшей древесной пыли и специального связующего. Причем нужно учесть, что имеется два вида таких шпаклевок: под лаки на водной основе и под лаки на растворителях. Использовать нужно ту шпаклевку, которую рекомендует производитель лака. Шпаклевочная паста тщательно втирается шпателем из нержавеющей стали в трещины и зазоры между планками, причем рекомендуется наносить ее на всю поверхность пола «от стены до стены», а не только на дефектные места. Излишки шпаклевки тщательно убираются с поверхности паркета с помощью того же шпателя. После затвердения шпаклевки, но не ранее чем через 30 мин, производится последний пробег шлифовальной машиной. При этом остатки шпаклевки полностью удаляются с поверхности. Участки пола, на которых сохранится даже незначительный слой шпаклевки, после покрытия лаком будут выглядеть белесыми. Шпаклевочный состав должен остаться только в зазорах, трещинах и выбоинах. Для получения высококачественной поверхности желательно перед нанесением лака провести ее финишную обработку шлифовальной машиной, используя абразивный материал с зерном 120 — 150. По окончании шлифовки все помещение, включая подоконники, отопительные приборы, дверные коробки и т. д., тщательно очищают от пыли. При укладке паркета пылесос является незаменимым инструментом.
15. После шпаклевки паркет грунтуют. Грунтовка поверхности отшлифованного паркета должна пропитать поры дерева специальным составом, сократить расход лака при последующем его нанесении, защитить поверхность дерева от прямого воздействия компонентов лака и сохранить по возможности натуральный цвет древесины. Иногда для лучшего выявления фактуры древесины и придания ей необходимой окраски («под орех», «под вишню», «под красное дерево» и т. д.) отшлифованный паркет покрывают специальными морилками либо аналогичного эффекта достигают с помощью тонирующих грунтовок и лаков.
16. После высыхания грунтовки (обычно время высыхания первого слоя — 1 — 2 часа, второго слоя — 24 часа) на покрытие кладут лак. Перед нанесением лака помещение необходимо очистить от пыли (пылесосом и/или влажной тряпкой). В зависимости от требований к качеству покрытия используют двух-, четырех- и даже шестислойное покрытие лаком с обязательной промежуточной шлифовкой между слоями. Очень важно выдержать рекомендуемое изготовителем лака время сушки каждого слоя. Лаки бывают: на водной основе (лак отвердевает постепенно с испарением из его состава воды); дисперсионные (испаряется растворитель и начинается процесс полимеризации); реактивные (отвердевание происходит в результате химической реакции). При подборе лака нужно учитывать нагрузку, насколько интенсивно он будет истираться, глянцевый это лак или матовый, насколько хорошо он подчеркивает текстуру дерева или скрывает, стойкость лака к выгоранию на солнце, экологичность лака, время высыхания.
17. Лак наносят на пол валиками, шпателями или краскопультом. При работе с наиболее популярными водными лаками влажность в помещении должна быть не менее 50% и не выше 70%, влажность паркета не должна превышать 12%, температура в помещении 15 — 24 градуса. Лаки на водной основе отличаются экологичностью, пожаро- и взрывобезопасностью, при нанесении практически не пахнут, и как правило, это самые дорогие лаки.
18. При нанесении лака недопустимы сквозняки и должны быть выключены любые устройства, создающие в помещении проток воздуха или турбулентные потоки, поднимающие и распространяющие пыль. Полировка промежуточных слоев лака производится плоскошлифовальными машинами абразивом мелкой зернистости или специальной сеткой. Все используемые шлифовальные машины обязательно должны быть снабжены встроенными пылесосами.
19. Заключительный этап в работе с паркетным полом — установка плинтусов. Иногда, для придания полу большей эстетичности, щель между стеной и напольным покрытием заделывают силиконовым герметиком. Заливать щель силиконом или просто прикрыть ее плинтусом, это на ваше усмотрение. С одной стороны, силиконовое заполнение шва придает полу законченность, а с другой — закрывает вентиляцию подпольного пространства. Даже если основание пола выполнено без лаг, наличие щели оставляет открытыми торцы фанерных листов, что ускоряет процесс удаления из них влаги. По глубокому убеждению автора, щель силиконить не нужно, достаточно прикрыть ее плинтусом.

К этой категории относятся полы из досок, сделанные из одного массива дерева. Технология их настилки почти полностью повторяет технологию настила дощатых «черных» полов, с единственной разницей в том, что чистые полы устраиваются со сплачиванием досок, а «черные» — без сплачивания. Для дощатых полов применяются ровные доски с отфугованными кромками либо с кромками с выполненными на них пазами и гребнями. Оба типа половых реек настилаются на лаги и прикрепляются к ними гвоздями с маленькими или со сплющенными шляпками с утапливанием их в тело древесины. Влажность применяемых материалов не должна превышать 12%.


Последовательность работ.

• Уложите первую доску вдоль стены под прямым углом к лагам, оставив вентиляционный зазор между доской и стеной (шпунтованные доски укладывайте пазом к стене). Прикрепите каждую доску к балке двум гвоздями. Забивайте гвозди «домиком», то есть устанавливайте их под небольшим углом, направляя острые концы навстречу друг другу. Осадите добойником шляпки гвоздей чуть ниже поверхности доски.
• Дощатые полы можно настилать и по диагонали комнаты, что придает комнате особый колорит. Лаги под такие полы должны быть сделаны по всему периметру комнаты. Настилку полов начинают от угла комнаты.
• Настелите следующие пять-шесть рядов досок, не прибивая их, оставляя с каждого конца ряда вентиляционный зазор. В идеальном случае длина досок должна совпадать с длиной комнаты с учетом вентиляционных зазоров по торцам досок. Если длина досок меньше длины комнаты, обрежьте их так, чтобы стыки приходились точно по центру лаг и располагайте стыки в шахматном порядке (в разбежку). Прижимайте доски как можно плотнее. Пазы шпунтованных досок должны плотно прилегать к гребням предыдущих досок. Сплачивайте каждую вновь уложенную доску с предыдущей простукиванием молотком вдоль всей доски, защитив гребень дощечкой с пазом.
• Установите на лагу временную рейку для сплачивания досок. Вбиванием пары клиньев навстречу друг другу в зазор между последней доской и временной рейкой сплотите уложенные доски. Прибейте каждую доску, начиная от центра и двигаясь к концам. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины добойником на глубину 3 — 5 мм. В процессе укладки дощатых полов, устраиваемых на перекрытиях, систематически следует проверять жесткость пола. Обнаруженная зыбкость устраняется дополнительной подбивкой песка под звукоизоляционные прокладки или лаги.
• Продолжайте работу до тех пор, пока ширина оставшегося участка не будет меньше ширины доски. Обрежьте или острогайте доску последнего ряда так, чтобы оставить вентиляционный зазор между доской и стеной, и вставьте доску на место. Если шпунтованная доска не входит на место, снимите нижнюю часть паза. Для поджима последней доски к набранным доскам пола между уложенной на место доской и стеной вбивают клинья и, не вынимая клиньев, доску прибивают к лагам. Если же стены оштукатурены, то предварительно ставят к стене прокладку из фанеры, тонкой доски или древесноволокнистой плиты, чем предохраняют штукатурку от порчи.
• Проверьте пол двухметровым правилом на просвет и острогайте его ручными или промышленными паркетошлифовальными машинками. Все гвозди должны быть утоплены в доски. Зазоры между досками покрытия допускаются только в отдельных местах не более 1 мм.
• Установите плинтусы с закреплением к стене и оставлением между нижней поверхностью плинтуса и верхом пола вентиляционного зазора. Для этого под плинтус можно вложить полоски ДВП или линолеума, которые потом удаляются.
• Далее, пол окрашивается или обрабатывается по паркетной технологии.
• Для крепления досок выбираются гвозди в 2 — 2,5 раза превышающие толщину досок. Чтобы при забивании гвозди не кололи доски, нужно отступать от края доски не менее чем десять диаметров гвоздей. Дощатые полы можно крепить со скрытым расположением гвоздей.
  

Паркетные доски изготавливают многие производители напольных покрытий, поэтому перед приобретением ознакомьтесь с инструкцией по установке этих изделий. Обратите внимание на допустимость применения данного напольного покрытия по лагам и на рекомендуемый производителем шаг установки лаг. Обычно на лаги укладываются паркетные доски толщиной не менее 22 мм, с шагом установки лаг — 40 см.

Паркетная доска — это многослойная конструкция, верхний слой которой сделан из благородных (паркетных) сортов древесины и наклеен на основание. От толщины верхнего слоя зависит долговечность паркетной доски, чем он толще, тем большее количество циклевок (шлифований) может выдержать пол из паркетных досок. Верхний слой выполняют из коротких или длинных паркетных дощечек, имитируя штучный паркет (доска как бы объединяет полосу штучных паркетных клепок), либо он имитирует массивную доску, сделанную из одного куска дерева. Паркетную доску, имитирующую массив, чаще называют трехслойной доской, хотя название это чисто условное, поскольку любая современная паркетная доска, это, чаще всего, трехслойная конструкция. Рисунок паркетных досок из мелких паркетных дощечек может копировать настилку штучных паркетных полов «палубой», «квадратом» или «вьетнамкой», из крупного — «дощатый пол».

Основание паркетной доски состоит из одного или двух слоев. Однослойное основание, это склеенные между собой деревянные бруски с разнонаправленным расположением волокон и пропилами по нижней плоскости. Разнонаправленность волокон и пропилы служат для компенсации внутренних напряжений, возникающих при изменении влажности доски и сохранения ее геометрических размеров. По боковым кромкам в основании сделаны пазы и гребни, как в обычной половой рейке. В двухслойных основаниях слои могут быть выполнены из сверхтвердого ДВП (НРГ), фанеры или брусков, при этом слои основания направляют перпендикулярно друг другу. При изготовлении двухслойных оснований преследуется цель не только уменьшить внутренние напряжения, но и максимально упрочить формирующий пазы и гребни слой так, чтобы он не сминался при сплачивании досок молотком в процессе монтажа напольного покрытия.

Паркетные доски выпускаются полностью отделанными либо подготовленными к отделке. Паркетные доски, полностью обработанные в заводских условиях — отшлифованные и покрытые лаком или маслом, по своему качеству и долговечности, как правило, лучше, чем отделанные после настилки в помещении, где требуется соблюдение определенного температурно-влажностного режима — влажность 50 — 60%, температура 18 — 25'С.


Технология настилки полов по лагам паркетным способом несколько отличается от технологии настилки обычных дощатых полов. Верхний слой паркетных досок покрыт благородными породами древесины, поэтому забивать в лицевую поверхность гвозди не допускается. В этом случае применяется скрытое крепление досок.

Последовательность работ.

• Сначала надо измерить ширину помещения и рассчитать ширину последней доски. Если ширина получается менее 30 мм, нужно распилить доски в первом ряду до такого размера, чтобы ширина первого и последнего ряда была одинакова. Укладку начинают от угла комнаты, для современных материалов чаще всего ориентируя доски гребнем внутрь комнаты, соответственно пазами к стене. А на российских паркетных досках, сделанных по старому, но действующему ГОСТУ, наоборот, гребень направляют к стене, а гвоздевое крепление производят в основание нижней щеки паза. По большому счету, это не имеет принципиального значения, хотя забить гвоздь в гребень легче, чем внутрь паза. Последнюю доску первого ряда обрезают до необходимой длины, не забывая оставить зазор для вентиляционного шва. Стены помещения должны быть прямые. Для проверки используют натянутый шнур.
  
• Необходимо убедиться в том, что первый ряд действительно уложен ровно — это очень важно для получения конечного результата. Если стены кривые, то первую доску очерчивают отволокой и подрезают по ширине. После подрезки и установки первого ряда досок их прибивают к лагам в гребень или в основание нижней щеки паза доски.
• Укладку следующего ряда начинают с отрезка доски, оставшегося от уложенной доски первого ряда, но так, чтобы она опиралась минимум на три лаги. Разложив второй ряд носок по лагам, их насаживают на шип (или паз) предыдущего ряда сначала руками, потом ударами молотка через деревянный брусок. На внутренние стороны щек паза (но не «но) можно нанести клей ПВАД. Приклеивание паркетных досок друг к другу желательно, но не обязательно, так как основное крепление производится гвоздями.
  
• Внимание! При сплачивании обычных шпунтованных досок в качестве ударного бруска используется обрезок с пазом от такой же доски, то есть допускается наносить удары по верхней и «ижней кромке доски, а гребень уложенной доски остается нетронутым. Если стучать по «ему, то вы его, скорее всего, сомнете и налаживание на него следующей доски будет затруднено. При сплачивании паркетных и трехслойных досок в качестве ударного уплотнитель«ого бруска используется либо прямоугольный брусок (без паза) либо брусок с пазом, но по спиленной верхней фаской. В этом случае удары нельзя наносить по верхней кромке носки, так как на ней наклеено декоративное покрытие — его можно смять или надколоть.
  
• Удары должны наноситься по упрочненному гребню (обычно, это трехслойная паркетная тоска) или по нижней кромке (двухслойная доска). Чаше всего, используется прямоугольный брусок, поскольку производители напольного покрытия делают гребень паркетных носок особо прочным.
• После сплачивания щель между досками не должна превышать 1 мм. Для более плотного сплачивания вдоль ряда уложенных паркетных досок нашивается временный деревянный брусок и забиваются навстречу друг другу деревянные клинья. Клиновое уплотнение производится на каждой нечетной (четной), а при необходимости, на каждой лаге пока. После уплотнения клиньями доски прибивают к лагам гвоздями с добиванием покойником. Используют гвозди без шляпок 2,8/65 мм или машинные 2,6/65 мм.
  
• Сначала прибивают доску в свободных от клиньев местах, затем поочередно выбивают клинья и прибивают доску на освобожденных местах. Если клиньями пришлось расклинивать пол на каждой лаге, то для забивания гвоздей освобождают по одному месту. Вместо временного бруска и клиньев, могут быть использованы профессиональные зажимы, сделанные специально для уплотнения дощатых напольных покрытий. Однако приобретать специальный инструмент для того, чтобы сделать один-единственный пол нецелесообразно. Можно вполне обойтись вышеуказанным способом. Это займет больше времени, но сэкономит деньги.
• Последнюю доску отпиливаем по ширине и насаживаем на гребень (или паз) предпоследней. Уплотнение производим клиньями, забитыми между доской и стеной, ими же устанавливается требуемый зазор. Если доска не насаживается на гребень предпоследней доски, то нужно наполовину спилить нижнюю фаску паза устанавливаемой доски.
  
• Крепление последней доски к лаге производится двумя способами, как и крепление первой доски: можно изловчиться и забить гвозди в кромку доски, направленную к стене, либо произвести крепление прямо в лицевую поверхность — закроется плинтусом. Клинья вынимаются и устанавливаются плинтусы с креплением к стене.

В зависимости от конструкции паркетные щиты подразделяются на несущие и ненесущие. Для полов по лагам используются несущие паркетные щиты толщиной 28, 32 и 40 мм, имеющие размеры 600х600 и 800х300 мм. Щиты представляют собой клеевую конструкцию, состоящую из верхнего лицевого слоя (шпона и планок) и нижнего слоя — основания. Лицевое покрытие паркетных щитов выполняют из древесины тех же пород, что и штучный паркет. Основание (рейки и бруски) — изготавливают из древесины хвойных пород, березы, осины и ольхи.

Существуют три способа соединения паркетных щитов между собой: «гребень в паз»; «паз — шпонка — паз»; и «встык» с прикрыванием рейкой.


Лаги укладывают как по многопустотным, так и на монолитным междуэтажным перекрытиям. В первом случае лаги устанавливают по звукоизолирующей песчаной засыпке или на ленточные прокладки из мягких древесноволокнистых плит, уложенных по выравнивающей песчаной засыпке. Во втором случае — на ленточные прокладки из мягких древесноволокнистых плит, уложенные непосредственна по монолитному перекрытию. Шаг установки лаг принимается в зависимости от размеров несущей стороны паркетного щита. По российской инструкции по устройству полов ВСН-9-94 каждый щит должен опираться на три лаги, соответственно шаг установки лаг должен составлять 30 см, для щитов 60х60 см или 40 см для щитов 80х30 см. При приобретении импортных паркетных щитов либо отечественных, изготовленных по новым технологиям, читайте инструкцию по монтажу, так как многие производители допускают установку своих изделий на две лаги.

Звукоизолирующую засыпку — песок укладывают по всей поверхности перекрытия. Песок выравнивают рейкой, передвигая ее по инвентарным маякам, утопленным в песок. Ровность засыпки проверяют контрольной рейкой и уровнем. Утрамбовывать звукоизолирующую засыпку запрещается. Влажность песка при укладке паркетных щитов и досок должна быть не более 4%. Влажность лаг и паркетных щитов должна быть не более 10%.

Перед настилкой лаг и приобретением паркетных щитов нужно измерить пол комнаты с учетом всех выступов и ниш. Размер щитов нужно подбирать, исходя из этих размеров, так, чтобы количество отходов было минимальным. Необходимо знать, что производителями выпускаются не только целые щиты, но и доборные, имеющие половинчатый размер. Паркетные щиты часто изготавливаются с нанесением на них высокохудожественных рисунков. Такие щиты можно использовать отдельно, вставляя их между обычными щитами, либо собирать из них пол целиком. При использовании художественного паркета рисунок нужно центрировать по площади пола, а так как площадь пола может быть какой угодно, то у стен, скорее всего, придется устанавливать обрезанные или доборные щиты. Соответственно и лаги под такой пол нужно размещать с учетом последующей раскладки целых и доборных щитов.

При устройстве покрытий из несущих щитов выполняют следующие технологические операции: очистку поверхности перекрытия; вынесение отметок чистого пола; устройство звукоизолирующего слоя из песка или укладку звукоизолирующих прокладок из древесноволокнистых плит; укладку и выравнивание лаг по уровню; очистку подпольного пространства от стружек, щепок и мусора; укладку досок или щитов, сплачивание и крепление гвоздями к лагам; шлифовку пола из досок и щитов, не покрытых лаком; установку плинтусов и галтелей; натирку мастикой или покрытие лаком пола из щитов с налакированной поверхностью.

Последовательность работ.

• Предварительно щиты сортируют по цвету и рисунку, а затем по размерам: их разделяют на полноразмерные и доборные, которые укладывают в крайних рядах. Подбирают щиты на каждое помещение. Штабель с подобранными щитами располагают обычно у входа в помещение у стены.
• Укладку щитов начинают с пробной раскладки, чтобы получить качественное покрытие с наименьшими отходами материала. При этом нужно соблюдать рисунок и иметь в виду, что ширина полос доборов пристенных рядов должна быть не менее 200 мм. В соответствии с полученным планом раскладки щитов укладывают лаги.
• Сначала размечают маячные ряды. В углу комнаты на лаги кладут первый щит, отступая от стен по 1 — 1,5 см. Вдоль смежных стен натягивают два пересекающихся под прямым углом шнура и укладывают маячные ряды щитов вдоль и поперек комнаты. Укладывают щиты так, чтобы кромки их стыковались по середине (на оси) лаг. Бруски основания щита должны располагаться поперек лаг, иначе он может прогнуться или разломиться. В конечном итоге маячные ряды после укладки на лаги образуют букву Г.
• Сначала нужно разложить щиты без прибивания их клагам. Для щитов, крепящихся «паз — шпонка — паз» и «встык> это несложно, щиты просто плотно укладываются друг к другу. Для щитов с креплением «гребень в паз» нужно выполнять это соединение. Установив маячные ряды, еще раз проверяют рисунок паркета и зазоры возле стен, если стены кривые, щиты очерчивают отволокой и подпиливают. Проверяются горизонтальность укладки щитов и уклоны. Если есть неровности, они устраняются перестановкой или корректированием установки лаг. Когда все огрехи устранены, маячные ряды разбирают и собирают вновь уже с креплением к лагам. Щиты, соединяющиеся «гребень в паз», крепятся гвоздями сквозь основание нижней щеки паза к каждой лаге. Используются гвозди без шляпок или со сплющенными шляпками длиной 50 — 60 мм диаметром 2,5 — 3 мм.
  
• Гвозди сначала забиваются молотком, потом добиваются добойником до полного утапливания. Второй щит заводится гребнем в паз первого щита и уплотняется к нему сначала ударами рук, затем молотком через деревянную прокладку. Первый щит из соединяющихся по принципу «паз — шпонка — паз» устанавливается так же, как и щит «гребень в паз», то есть прибивается к лагам через основание нижней щеки паза. Перед установкой второго щита в его паз вклеивается шпонка (купите вместе со щитами) клеем ПВАД (поливинилацетатной дисперсией).
  
• Промазывается клеем и паз первого щита, после чего они соединяются и сплачиваются. Допускается вклеивать шпонку не в устанавливаемый щит, а в уже установленный (прибитый к лагам). При установке шпонки уплотните ее в пазе щита ударами киянки. Щиты, соединяющиеся по принципу «встык с накладкой», просто прибиваются клагам, а накладки можно будет вклеить после сборки всего пола. Используя накладки из других пород дерева, отличных от древесины щита, можно украсить пол.
• Крайние щиты, расположенные вдоль стен, уплотняют с помощью клиньев, забитых между стеной и полом, так чтобы образовывался зазор 1 — 1,5 см. Крепление вдоль стены производят гвоздями в лицевую поверхность с утапливанием головки. Местоположение гвоздей выбирают так, чтобы они потом были скрыты плинтусом.
• Собранный пол проверяют «на просвет». Высотные нестыковки щитов прострагивают, шлифуют и окрашивают лаками.
• Перед последним этапом окрашивания устанавливают плинтусы и затем окрашивают их вместе с полом.

На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Древесина очень долговечна, если за ней правильно ухаживать. Однако некоторые породы изначально более износостойки и в меньшей степени подвержены воздействию различных разрушительных факторов. Скажем, тик прекрасно переносит неблагоприятные погодные условия благодаря своей маслянистости, в то время как почти все сорта мягкой древесины сгниют под воздействием влаги, если предварительно не обработать их антисептиками.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ОТДЕЛКИ

Не все сорта древесины одинаково легко поддаются окрашиванию и тонировке - одни впитывают красящие вещества лучше, чем другие. Хорошо сначала испробовать выбранный состав на небольшом кусочке древесины, чтобы посмотреть, каков будет эффект, и лишь после этого переходить к обработке большей поверхности. Некоторые смолистые и маслянистые породы, в частности тик, вообще не поддаются такого рода отделке.

Краска. Покрывает поверхность плотным слоем, выбор цвета практически неограничен. Деревянную поверхность предварительно обрабатывают специальной грунтовкой, а на краску наносят защитный верхний слой на масляной основе. Степень блеска варьирует от матового до глянцевого. Полы красят специальной износостойкой краской.

Морилки. Имитируют цвета различных пород древесины, но могут иметь и другие оттенки. Не столько скрывают текстуру, сколько пропитывают волокна. Делаются на водной или спиртовой основе.

Отбеливатели. Можно обесцветить дерево или придать ему белесость с по-мощью ряда специально предназначенных для этого средств. Особенно благородно смотрится отбеленная сосна, естественным желтовато-оранжевым оттенкам которой присуща некоторая агрессивность.

Усилители цвета. Древесину также можно «подкоптить» с помощью соответствующих составов, в результате цвет становится более темным, глубоким и насыщенным.

ЗАЩИТНЫЕ ОТДЕЛКИ

Самый страшный враг древесины — влага. Большая часть деревянных поверхностей подвержена гниению и разрушению при постоянном увлажнении. Как правило, деревянные поверхности и напольные покрытия поступают в продажу уже после предварительной обработки.

Защитные пропитки (антисептики, антипирены). Такие составы обладают фунгицидными свойствами, отпугивают насекомых и содержат вещества, благодаря которым дерево не так легко горит.

Лаки. Часто изготовляются на основе полиуретана. Бесцветный лак желтеет со временем, а также под воздействием света. При нанесении лаков на базе растворителя следует проявлять особую осторожностью наденьте защитную одежду и проследите за тем, чтобы помещение хорошо проветривалось. Для достижения желаемого защитного эффекта может потребоваться несколько слоев. Наиболее экологически чистый лак — на водной основе.

Масло. Является традиционной отделкой твердых пород древесины. Часто используют тунговое или тиковое масло.

Воск. Перед нанесением воска рекомендуется загрунтовать поверхность, в противном случае он весь «уйдет» в дерево.

Экологичные альтернативы. Такие средства, как правило, делаются на водной основе и не содержат вредных химических веществ.

УХОД

Регулярно подметайте деревянные полы, чтобы грязь не проникла сквозь защитный слой и не въелась в дерево. Протирайте деревянные полы влажной тканью, добавляя в воду мягкие очищающие средства на мыльной основе, которые не надо смывать. Старайтесь не ходить по деревянному полу на «шпильках» — от них могут остаться вмятины. Чтобы устранить царапины или другие мелкие повреждения, ошкурьте поверхность и повторно отделайте ее.

Какой бы из способов укладки паркеты Вы не выбрали, отнеситесь к этому со всей серьезностью и профессионализмом.