Статьи

Для индивидуальных домов при наличии системы внутреннего водопровода, подающего воду хотя бы к одной водоразборной точке, следует предусматривать систему водоотведения. При этом необходимо исключить попадание в нее пищевых отходов, залповых сбросов вредных веществ и т. д. для предотвращения нарушений в работе сети и очистных сооружений. Система водоотведения включает: внутреннюю канализацию (в пределах здания), наружные канализационные сети, очистные сооружения и установки, насосное и воздуходувное оборудование (при необходимости).

Системы водоотведения должны отвечать следующим требованиям: обеспечивать отвод расчетного количества сточных вод; гарантировать сохранность строительных конструкций зданий, исключая возможность затопления и длительного увлажнения; обеспечивать качество очистки сточных вод при сбросе их в водоем в соответствии с «Санитарными правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», или в другие места, согласованные с местными органами надзора; обладать долговечностью не менее расчетного срока службы до капитального ремонта.

Гидрозатворы следует устанавливать после каждого сантехприбора, кроме унитаза и трапа. При проектировании выпусков от жилых домов следует принимать: диаметр выпусков не менее 110 мм; длину выпуска от стояка или прочистки до колодца не более 12 м, при большей длине предусматривать дополнительные смотровые колодцы; уклон безрасчетных выпусков не менее 0,02. Вытяжную вентиляцию бытовой канализационной сети необходимо предусматривать через стояки внутренней канализационной сети зданий. Для вентиляции внутренней канализационной сети над каждым стояком предусматривают вытяжную часть, которая должна быть выведена на кровлю на высоту не менее 0 3 м.

При проектировании наружных канализационных сетей принимать: наименьший диаметр трубопроводов 150 мм; глубину заложения лотков труб не менее 1,1 м. Для осмотра и прочистки сети в местах присоединений, изменения направления, уклона или диаметра трубопроводов надлежит устанавливать смотровые колодцы. Линейные колодцы необходимо предусматривать в соответствии со СНиП 2.04.03 — 85. Необходимо предусматривать возможность периодической промывки канализационной сети.

При проектировании канализационной сети применять: для самотечных трубопроводов безнапорные керамические, асбестоцементные, пластмассовые трубы; для напорных трубопроводов напорные чугунные, асбестоцементные и пластмассовые трубы. Среднесуточный расход сточных вод определяют как произведение удельного водоотведения на число жителей. Количество жидких отходов из выгребов принимают 2000 — 3500 л/чел в год. При проектировании малоэтажной жилой застройки необходимо рассматривать целесообразность кооперирования канализационных систем, учитывая возможность использования существующих очистных сооружений.

Для индивидуальных систем водоотведения допускается принимать: раздельный отвод и очистку «серого» потока (сточная вода кухонных моек, ванн, умывальников) и фекальных сточных вод (от унитазов) или фекальных масс, которые должны обрабатываться в биотуалетах различного типа; совместный отвод и очистку общего потока бытовых сточных вод; отвод бытовых сточных вод в накопитель с последующим вывозом на сливные станции (для домов с периодическим пребыванием жителей). Для очистки сточных вод объектов малоэтажной жилой застройки и отдельно стоящих объектов следует применять биологическую очистку в естественных и искусственных условиях.

Выбор очистных сооружений биологической очистки следует производить, исходя из: расчетного расхода сточных вод; требуемой степени очистки; гидрогеологических условий. В качестве сооружений биологической очистки для централизованных систем водоотведения допускается применять аэротенки с продленной аэрацией, циркуляционные окислительные каналы, биофильтры, установки заводского изготовления соответствующей производительности.

Для индивидуальных и местных систем водоотведения следует применять установки биологической очистки заводского изготовления, имеющие санитарно-гигиенический сертификат и сертификат на соответствие технологическим параметрам. Установки биологической очистки должны обеспечивать не только требуемую степень очистки, но и обеззараживание сточных вод. Они должны быть компактными, простыми в эксплуатации, не нуждаться в квалифицированном обслуживающем персонале и сделанными из коррозионоустойчивых материалов. Рабочий объем накопителя (септика) следует принимать кратным емкости ассенизационной цистерны. Накопители размещают со стороны дороги и обеспечивают подъезд к ним ассенизационной цистерны.

Поля подземной фильтрации допускается применять: на песчаных и супесчаных грунтах; оросительные трубы (отводящие дрены) следует располагать выше уровня грунтовых вод на 1 м и заглублять их не более 1,8 м и не менее 0,5 м от поверхности земли. Фильтрующие колодцы допускается применять: в песчаных и супесчаных грунтах для индивидуальных систем водоотведения при расходе сточных вод не более 1 м'/сут. дно фильтрующего колодца должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м. Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи допускается проектировать в водонепроницаемых и слабофильтрующих грунтах при наивысшем уровне грунтовых вод на 1 м ниже лотка отводящей дрены.

Фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи допускается применять для доочистки сточных вод после установок неполной биологической очистки. Нагрузка на сооружения естественной очистки в этом случае может быть увеличена в 2 — 3 раза. На очистных установках местных и индивидуальных систем водоотведения, не предусматривающих стабилизацию осадков, следует применять их компостирование в смеси с органическими бытовыми и садовыми отходами. Для отдельно стоящих неканализованных зданий при расходе сточных вод до 1 м'/сут. допускается применять устройство люфт-клозетов, пудр-клозетов и выгребов.

Современный строительный рынок насыщен огромным количеством различных типов смесителей, раковин, моек, ванн и унитазов, отличающихся по размерам, цвету и дизайну. Однако, несмотря на кажущееся разнообразие, сантехнические приборы можно четко подразделить по функциональности и способу соединения с трубопроводами. В этой книге мы не будем касаться темы выбора сантехнического оборудования той или иной фирмы и их конструктивных отличий, а остановимся только на самых распространенных способах соединения их с трубопроводами.

Сантехнические приборы следует устанавливать после монтажа трубопроводов и полной готовности всех строительных и подготовительно-отделочных работ, т. е. перед финишной отделкой помещения. Перед установкой приборов должны быть выполнены водопроводные подводки заканчивающиеся водорозетками с внутренней резьбой 1/2 дюйма либо угольниками, тройниками, муфтами или коллекторами с такой же резьбой для подключения к ним смесителей или других типов водоразборных кранов. Расстояние между осями розеток холодной и горячей воды под настенные смесители должно быть строго 15 см. Канализационные отводы под унитазы должны быть сделаны из труб или фасонной арматуры диаметром 110 мм, отводы под раковины, мойки, ванные и душевые кабины следует делать диаметром 50 мм, отводы под стиральные и посудомоечные машины могут быть 40 и 32 мм в зависимости от типа агрегата. В этом случае лучше сделать однотипные отводы диаметром 40 или 50 мм, поскольку сегодня у вас одна стиральная машина, завтра может быть другая, а производители стиральных машин снабжают сливные шланги своих изделий переходниками на эти диаметры слива.

Все санитарно-технические приборы устанавливают строго по уровню. Высота их установки регламентируется нормативными документами. Допускаемое отклонение в размерах для всех отдельно стоящих приборов 20 мм.

Монтаж канализационных отводов и водопроводных подводок (квартирных трубопроводов) желательно производить при наличии уже закупленного сантехнического оборудования: раковин, моек, смесителей, сифонов и т. д. Особенно это актуально для закрытых трубопроводов, спрятанных в стену или конструкцию пола. Если открытый трубопровод можно будет подправить при установке оборудования, то с закрытым это будет крайне проблематично. При сегодняшнем развитии химии, в частности, средств для чистки канализационных трубопроводов, а также при технологичных способах соединения труб и фитингов, современный трубопровод выглядит, как показано на рисунке 88. То есть из стены или пола видны только водорозетки и раструб канализационной трубы, весь остальной трубопровод спрятан в стене или за фальш-стеной. При таком монтаже трубопроводов громоздкое сантехническое оборудование: унитазы, ванны и душевые кабины, а также всевозможная мебель, могут быть придвинуты вплотную к стенам.

Однако скрытый монтаж предполагает и более точное расположение водорозеток и канализационных отводов. Например, установка в ванной комнате раковины для умывания с настенным креплением смесителя предполагает наличие самой раковины и сифона к ней. Отвод от сифона сразу заходит в стену, значит нужно, как минимум, знать глубину раковины и высоту сифона, чтобы разметить место выхода канализационной трубы из стены. Смеситель по нормам должен быть выше кромки раковины на 200 мм, здесь из стены должны выйти водорозетки. Если с установкой раковины и смесителя можно определиться без покупки раковины, то с выходом канализационной трубы это сделать довольно сложно: раковины изготавливают различной глубины, а сифоны различной высоты. И другой случай, предположим, что вместо настенного, на раковину вам хочется установить смеситель, крепящийся непосредственно к полке раковины. Ситуация резко меняется. Подключать смеситель к водорозеткам, расположенным выше раковины, будет крайне неэстетично. Водорозетки в этом случае должны быть ниже раковины. Причем на такой высоте, чтобы подключению к ним смесителя не мешала задняя полка раковины и чтобы хватало длины подводки, прилагаемой в комплекте со смесителем. Хорошо, если это гибкие шланги, их можно выкинуть и поставить более длинные, а если это латунные или хромированные трубки? Удлинить фирменную подводку дорогого импортного смесителя гибкими шлангами, конечно можно, и работать будет долгие годы, но это, как-то неправильно, все равно, что приделать к «Мерседесу» бампер от <Запорожца»: поехать-то поедет, но засмеют.

Таким образом, при высококачественных работах и скрытой прокладке трубопроводов нужно делать точную разметку выходов водорозеток и выпусков канализации под имеющееся сантехническое оборудование. Для стиральных машин-автоматов рекомендуемый отвод воды располагают на высоте 80 см (хотя здесь возможны варианты), подключение воды не регламентируется, но делается примерно на той же высоте.

Если к качеству работ предъявляются более низкие требования, то выходы водорозеток для смесителей, устанавливаемых на полку прибора, и канализационных выпусков можно сделать пониже, например, в 30 — 50 см от пола, а подводку воды и отвод стоков сделать гибкими шлангами и гофрированной канализационной трубой.  Отвод стоков от душевых кабин, ванн и унитазов делается непосредственно у пола, подвод воды зависит от типа смесителей: настенных или напольных (в смысле, на полке прибора) и делается либо выше, либо ниже места установки прибора. И разумеется, в трубопроводах должны быть уклоны в сторону стояка: в канализационных для постоянного стока жидкости, в водопроводных (холодного и горячего водоснабжения) для опорожнения системы при ремонте. Водопроводные трубопроводы должны быть в обязательном порядке непосредственно у стояка оборудованы запорными шаровыми кранами и желательно спускниками воды и грязеуловителями: импортная сантехника не переносит грязной воды с частичками песка, ржавчины и прочих примесей.

Санитарно-технические приборы крепят к каменным или бетонным стенам и перегородкам, как правило, с помощью дюбелей и саморезов, а к деревянным конструкциям-непосредственно саморезами.

Наиболее распространены следующие виды унитазов: фаянсовые, полуфарфоровые и фарфоровые. По конструкции чаши унитазы делятся на тарельчатые, козырьковые и воронковые. Изготавливают и детские унитазы высотой 360 мм, конструкция которых не отличается от обычных унитазов. По способу крепления к строительным конструкциям унитазы делятся на напольные (отдельно стоящие и придвинутые к стене) и подвесные, закрепленные соответственно к полу или стене.

Тарельчатые унитазы, в данный момент, производятся в малых количествах и встречаются в продаже очень редко. Считается, что для смыва им нужно больше всех воды, хотя здесь все не так однозначно. Козырьковые унитазы с низким качеством фаянса расходуют воды не меньше: при пользовании ими, как и тарельчатыми унитазами, без ершика не обойтись, в результате чего приходится делать двойной смыв. Для суперэкономичных воронковых унитазов ершик может не понадобиться, но форма воронки в них идеальна далеко не всегда, а из-за этого не работает система антивсплеска. Прежде чем покупать унитаз той или иной фирмы посоветуйтесь по этому деликатному вопросу со своими знакомыми, иначе можете приобрести козырьковый унитаз, к которому продукты жизнедеятельности прилипают вместо того, чтобы соскальзывать, или воронковый унитаз, который кроме своего прямого назначения одновременно выполняет еще и функции биде. Очень многое в этом вопросе зависит от системы смыва. Фирмы-изготовители унитазов постоянно совершенствуют свои системы, чтобы производить смыв меньшим количеством воды: у одних вода закручивается, у других равномерно распределяется по ободку унитаза. Однако учтите, что фаянсу плохого качества не поможет ни закручивание, ни распределение воды, тем более смыв никак не влияет на «антивсплеск», который обеспечивается только идеально выверенной по лекалам формой воронки.


В зависимости от присоединительного выпуска унитазы бывают с прямым («в пол» и «в стену») и косым (под углом 60 ) выпуском. По расположению смывного бачка бывают модели с отдельно стоящим бачком и с бачком, размещенным непосредственно на унитазе, у таких образцов соединение с бачком выполняется либо на резиновой манжете, либо бачок и унитаз составляют единый монолит. В свою очередь полочка унитаза может быть отлитой вместе с корпусом, либо же быть выполненной как отдельная деталь, в этом случае для подсоединения бачка также используется манжета. Отдельно от унитаза смывные бачки устанавливают на специальных инсталляционных системах и прячут за стену. На стену выводятся только кнопки смыва. Бачки в таких сантехнических приборах совсем не похожи на бачки, к которым мы привыкли, и больше напоминают канистры. Системы с отдельно расположенным бачком очень надежны и практически не нуждаются в ремонте. Производители понимают, что добраться к бачку, находящемуся за стеной, будет сложно, поэтому к качеству своих изделий предъявляют повышенные требования. При ремонте бачка, а таковой рано или поздно все равно потребуется, снимается со стены блок управления (панель с кнопками) и через появившееся отверстие заменяют в бачке картридж управления смывом — вот и вся процедура ремонта.

Все унитазы имеют гидравлический затвор, который препятствует поступлению воздуха из канализационной сети в помещение.
К канализационной сети унитаз соединяют эксцентриковыми и гофрированными манжетами или фановыми трубами. Эти фасонные детали различаются между собой, главным образом, материалом, из которого они изготовлены.

Фановые трубы — это те же отводы, только сделанные из фаянса, фарфора или полуфарфора, то есть материал труб сочетается с унитазом, образуя единую конструкцию. Установка фановых труб требует точного монтажа канализационных труб и унитаза, поскольку подрезать или подогнуть фаянсовую трубу не возможно.

Эксцентриковые манжеты изготавливают из полиэтилена и полипропилена. Манжеты сделаны таким образом, что они как бы состоят из двух труб со сдвинутыми относительно друг друга продольными осями. Эксцентричность манжет позволяет стыковать унитаз с канализацией, когда отвод унитаза немного не совпадает с раструбом приемной трубы канализации. Выпускаются два типа манжет: длинная и короткая. Производятся также манжеты и без эксцентрика.

Гофрированные манжеты изгибаются так, как вы захотите и вытягиваются на значительную длину (до 1 м). Ими можно подключить унитаз при любом позиционировании на полу. Например, вы, не прикручивая к полу, установили унитаз и сели на него для определения удобно ли вам будет в таком положении. Если неудобно (близко получились стены или двери), то унитаз можно двигать до тех пор, пока не найдете самое лучшее для него место, при этом нимало не заботясь о будущем его подключении к канализации. Гофрированной манжетой можно заменить весь трубопровод до стояка, соединив ее одним концом с выпуском унитаза, а другим с приемным раструбом тройника или крестовины на канализационном стояке. Главное при применении гофрированной манжеты, «не заиграться» с передвиганием унитаза и обеспечить гофре требуемый уклон. Использование гофры иногда единственная возможность, позволяющая установить унитаз так, как хочет жилец. Однако в абсолютном большинстве случаев профессиональным сантехникам удается смонтировать отвод канализации без применения гофрированной манжеты. При применении гофры важно выбрать манжету с толстыми стенками, чтобы гармошка трубы не протерлась раньше времени. Впрочем, заменить гофру дело пяти минут.


Все фоновые трубы, эксцентриковые и гофрированные соединители с одного конца имеют встроенную резиновую манжету, от которой они собственно и получили свое название. Соединители просто надеваются на выпуск унитаза, резиновая манжета при этом заворачивается внутрь, обеспечивая герметичность монтажного узла. Никаких обмазок суриком, подмоток и зачеканиваний раструбов, как это было раньше, делать не нужно. Максимум, что нужно сделать перед сборкой узла, обработать выпуск унитаза уплотни-тельной технической смазкой.

Установка отдельно стоящего унитаза.

• Разметьте положение унитаза с учетом размеров (длины) фановой трубы либо эксцентриковой или обычной манжеты.
• Наденьте на выпуск унитаза манжету. Установите унитаз на место, вводя манжету (или фановую трубу) в канализационную трубу, используя при необходимости смазку.
• Закрепите унитаз к полу, не затягивая саморезов. Существуют два основных способа крепления унитаза: непосредственно к полу и к тафте. При креплении к полу унитаз фиксируется на цементном или плиточном полу с помощью шурупов, ввинченных в дюбели. В полу прямо сквозь кафельную плитку сверлятся отверстия, в них вставляются дюбели и прокручивается унитаз через специальные монтажные отверстия. При креплении к тафте в стяжке пола должна быть вмонтирована доска, которая собственно и называется тафтой. Тафта изготавливается из хорошо проолифленной прочной древесины (например, из дуба). Снизу тафты устанавливаются анкеры, обеспечивающие надежность ее закрепления в полу. Анкеры, это гвозди, вбитые в шахматном порядке и выступающие из тафты на 20 — 30 мм. Тафта устанавливается по уровню в свежую стяжку пола или в выемку в стяжке, специально под нее оставленную или пробитую. Дерево материал мягкий, унитаз к нему хорошо притирается и не качается.
• Проверьте установку унитаза строительным уровнем и при необходимости вставьте под станину щепки. Затяните шурупы крепления. Лучше использовать крепежный комплект, поставляемый вместе с унитазом, в нем содержатся пластмассовые втулки, чтобы при затягивании саморезов не обломилась станина унитаза, и крышки, надеваемые на саморез сверху.
• После затяжки саморезов разведите немного цементно-песчаного раствора или, например, плиточного клея, оставшегося после облицовки пола плиткой, и замажьте щель между нижней плоскостью унитаза и полом. Щепочки, конечно хорошо, но раствор надежней. Протрите низ унитаза тряпкой, удаляя неаккуратно нанесенный раствор.
• Проведите гидравлическое испытание унитаза: вылейте в него ведро воды и посмотрите, не текут ли соединения труб. Если текут, покрутите манжету на выпуске унитаза и подвигайте ее вдоль выпуска, возможно в ней неправильно загнулось резиновое кольцо. Если не помогает, можно попробовать переустановить манжету или поступить проще: заполнить стыковочные швы санитарным силиконом из строительного шприц-пистолета.

Установка приставного унитаза.

• Надежно зафиксируйте положение колена, для этого используйте крепеж из металла. Если вы используете горизонтальный выход, то его также следует зафиксировать.
• Смажьте технической мазью манжеты или выпуск унитаза и временно установите унитаз на предназначенное для него место.
• Отметьте положение унитаза на полу, обведя его контур. Также отметьте положение установочных отверстий. Затем уберите унитаз.
• Расположите крепежные уголки (поставляются с унитазом) с перфорированием внутри контура на расстоянии (x+5 мм) от контура, где х — толщина керамики.
• Установите унитаз по сделанным вами меткам, вдавливая выпуск унитаза в фановую трубу. Если устанавливается унитаз типа «компакт», то его монтируют вместе с прикрученным бачком. Если используется застенный бачок, то он должен быть прикреплен к стене, а на его выпуск надета соединительная манжета (по аналогии с правым верхним рисунком 92), хотя в этом случае лучше использовать специальную инсталляционную систему.
• Вставьте винты в установочные отверстия и затяните их. После этого наденьте на шляпки винтов декоративные пластиковые колпачки.

Установка навесного унитаза.

Для установки используются специальные стальные траверсы, называемые инсталляционными (установочными) системами. Система инсталляции — это особая конструкция, позволяющая «скрытно» установить подвесной унитаз, оставляя на виду только сам прибор и панель смыва. Все остальное — бачок, подводки, трубы — спрятано в стене. К стальной раме монтируют сливной бачок, наливной и сливной механизмы, патрубок для канализационного выхода. Бачок — это, обычно,' широкий плоский сосуд, поэтому глубина всей системы невелика.

Не следует путать систему инсталляции и встраиваемые в стены смывные бачки. Это разные вещи — последние вмуровывают в стену или крепят к раме, а система инсталляции держит еще вес унитаза и его владельца. Все без исключения производители инсталляций гарантируют, что их модули выдерживают нагрузки до 400кг. Кроме того, в инсталляционных системах предусмотрены места установки труб канализации и смыва, расстояния между которыми строго выверены. Поэтому при монтаже сантехнического прибора остается просто вставить выпуск и горловину унитаза в манжеты на отводах труб и закрепить унитаз к инсталяции.

По конфигурации инсталляции (траверсы) подразделяются на настенные (пристенные), напольные и угловые. Угловые в свою очередь делятся на прямые и обычные. Прямой модуль представляет из себя рамку, закрепляемую кронштейнами под углом к стене. Обычный модуль, это уже не просто рамка, а призма, которая может быть смонтирована как в угол стен, так и под углом к ровной стене. Пристенные модули, как правило, устанавливают у стены, частично крепят к ней, частичное полу. В напольных траверсах все крепления монтируют к полу, со стеной же связи нет. Эти модули используются при заведомо слабых тонких стенах.

К капитальной (несущей) стене система инсталляции обычно крепится специальными кронштейнами. Причем, траверса может быть спрятана в нише стены или, облицованная декоративными материалами, выступать из нее. В гипсокартонную стену модуль монтируют в каркасе на стадии возведения перегородки.

Конструкции инсталляционных модулей у разных фирм-производителей различные, но они во многом похожи и монтируются примерно по одной схеме.

Сначала модуль приставляется к стене, выравнивается по вертикали и регулируется по высоте установки унитаза. Размечаются места креплений кронштейнов. Высверливаются в стене отверстия под дюбели и модуль закрепляется. Вверху инсталляционной системы к смывному бачку гибким шлангом или жестким трубопроводом подводят воду, а внизу устраивают канализационный выпуск. Затем в модуль вкручиваются шпильки крепления унитаза. Далее, каркас инсталляционной системы обшивается влагостойкими листами гипсокартона или гипсоволокна, которые, в свою очередь, отделываются декоративными материалами, например, облицовываются керамической плиткой. При чистовой отделке в верхней части модуля оставляют отверстие для загрузки в сливной бачок картриджа и установки кнопочной панели смыва. CRM унитаз навешивается на шпильки после окончательной отделки всех стен санузла или той части стены, которая расположена за сантехприбором. Технология крепления навесного унитаза напоминает технологию крепления приставного унитаза: канализационный выпуск и водопроводный впуск на унитазе смазываются смазкой и вставляются в соответствующие манжеты на модуле инсталляции. На шпильки накручиваются гайки и закрываются декоративными крышками.

Установка унитаза с принудительным отводом фекальных масс.

При размещения унитаза (и не только) ниже уровня дворовой канализации, например, в подвале загородного дома целесообразно применять фекальные насосы, позволяющие транспортировать серые и фекальные сточные воды на расстояние от 15 до 100 м по горизонтали и от 3 до 7 м по вертикали. Насосы размещают в специальных емкостях, оборудованных угольными фильтрами для отсечения неприятных запахов обратными клапанами и автоматической системой включения энергопитания. Существует два принципиальных типа унитазов с принудительным отводом фекальных масс.

1. Обычный унитаз со смывным бачком присоединяется к емкости с фекальным насосом. По мере заполнения емкости уровень воды в ней повышается, включая насос. Обратному стоку жидкости мешают встроенные обратные клапаны. Накопительные емкости бывают как с измельчителем, так и без него.
2. Унитаз и накопительная емкость сразу сделаны в одном корпусе. Эта система позволяет обходиться без сливного бачка, а фекальный насос оборудуют обязательным измельчителем, чаще всего шнековым.
   

В обоих случаях унитазы можно располагать там, где вам больше нравится, поскольку отвод сточных вод производится по трубам маленьких диаметров (от 50 до 20 — 30 мм), которые можно спрятать за плинтусами. Трубопроводам не требуется вентиляция, так как накопительные бачки снабжаются угольными фильтрами. Недостаток у данной системы канализирования стоков один — им нужна электроэнергия. В зависимости от мощности насосы могут перекачивать не только фекальные массы, но и всю воду из санузла, например, от душевого поддона, биде и ванны. Однако при отключении электроэнергии об этом санузле нужно забыть и пользоваться другим — самотечным, то есть в доме должен быть второй, альтернативный, санузел или клозет во дворе.

Процесс монтажа унитаза первого типа ничем не отличается от установки обычного унитаза, с единственной разницей, что отвод сантехприбора втыкается не в канализационную трубу, а в приемное отверстие накопительного бачка. А от накопительного бачка идет не толстая канализационная труба, а тонкая трубочка, для которой не нужно соблюдать уклонов. В общем, почти все, как у стиральной машины-автомата.

При открытом монтаже смывные бачки изготавливаются из тех же материалов, что и унитазы при закрытом — из прочного полиэтилена, иногда утепленного вспененным полистиролом, что предотвращает выпадение на стенках росы и снижает шумность бачка. По способу крепления бачки делятся на низко- и высокорасположенные. Низкорасположенные бачки крепятся непосредственно к унитазу, высокорасположенные — к стене или инсталляционному модулю. Сам бачок ничего интересного из себя не представляет, это обычная емкость с тремя (иногда двумя) технологическими отверстиями и крышкой. Одно большое отверстие расположено в днище бачка и служит для слива воды в унитаз. Два отверстия меньшего диаметра размещают либо на боковых поверхностях бачка, либо в днище. В эти отверстия осуществляется подвод воды из трубопровода холодного водоснабжения. В зависимости от расположения отверстий меньшего диаметра можно производить подключение воды с левой или правой стороны бачка или снизу. Считается, что нижнее подключение, меньше шумит при наборе воды. Кроме трех технологических в бачке имеются еще и монтажные отверстия для закрепления его на унитазе или «приливы» для крепления к стене или инсталляционному модулю.
Фирмами-производителями изготавливаются бачки самых различных форм: вытянутые в длину или ширину, прямоугольные и полукруглые и даже в виде буквы Г, позволяющие разместить бачок и унитаз в углу помещения. Несмотря на различие дизайна, объем бачков стандартизирован, практически все они рассчитаны на слив 6, и гораздо реже, 4 литров воды.

Трубопровод для горячего централизованного водоснабжения нельзя сделать по схеме водопровода или по схеме децентрализованного горячего водоснабжения. Эти трубопроводы тупиковые, то есть они заканчиваются на последней точке водоразбора. Если сделать горячий водопровод в многоквартирном доме по той же схеме, то вода ночью, когда ей пользуются мало, остынет в трубопроводе. Кроме того, может быть такая ситуация, например, жители пятиэтажки, расположенные на одном стояке, днем ушли на работу, вода в стояке остывает и вдруг бабушке на пятом этаже понадобилась горячая вода. После включения крана ей придется сначала слить из стояка всю холодную воду, дождаться теплой, а потом горячей воды — это чрезмерно большой расход. Поэтому трубопроводы горячего водоснабжения делают закольцованными: вода нагревается в котельной, подается по трубопроводу (который называют подачей) к потребителям и возвращается назад в котельную по другому трубопроводу, который в этом случае называют циркуляционным.

В централизованной системе горячего водоснабжения прокладку трубопроводов в доме выполняют с двухтрубными стояками и однотрубными.

Двухтрубная система горячего водоснабжения состоит из двух стояков один из которых подает воду, другой отводит. На отводящем циркуляционном стояке размещают отопительные приборы — полотенцесушители. Воду все равно нагрели и подали потребителям, а будут они ей пользоваться или нет и в какое время, неизвестно, так чего добру пропадать, пусть эта вода греет полотенцесушители и воздух в сырых, по определению, ванных комнатах. Кроме того, полотенцесушители служат П-образным компенсатором для температурного удлинения труб.

Однотрубная система горячего водоснабжения отличается от двухтрубной тем, что в ней все циркуляционные стояки (в пределах одной секции дома) объединили в один и назвали этот стояк «холостым». Для лучшего водораспределения к отдельным точкам потребления воды, а также в целях сохранения одинаковых диаметров по всей высоте здания в однотрубных системах горячего водоснабжения стояки закольцовывают. При кольцевой схеме для зданий высотой до 5 этажей включительно диаметры стояков принимают 25 мм, а для зданий от 6 этажей и выше — диаметром 32 мм. Полотенцесушители в однотрубной разводке ставят на стояки подачи, а это означает, что при слабом нагреве воды в котельных она может дойти до дальних потребителей остывшей. Горячую воду будут не только разбирать ближние потребители, но она еще и будет остывать в их полотенцесушителях. Для того чтобы вода не остывала и доходила горячей до удаленных потребителей в полотенцесушители врезают трубную перемычку «байпас».

Для обеспечения воздухоудаления из системы трубы прокладывают с уклоном к вводу не менее 0,002. В системах с нижней разводкой воздух удаляют через верхний водоразборный кран. При верхней разводке воздух удаляется через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках систем.

Для присоединения дома к уличной водопроводной сети застройщик должен получить разрешение и условия подключения в организации, эксплуатирующей водопровод (например, в производственном управлении водопроводно-канализационного хозяйства населенного пункта). В условиях на подключение указывают место и схему возможного присоединения (обычно ближайший колодец), глубину заложения, гарантированный напор на вводе.


Вводом называется подземный участок сети от наружной магистрали до водомера, установленного в здании. Диаметры труб для вводов водопровода в здания определяются расчетом по максимальному секундному расходу воды. Вводы выполняют из полимерных водопроводных труб. Допускается применение чугунных и стальных труб с наружным покрытием битумной изоляцией, предохраняющей их от коррозии. Диаметр наружного ввода так же, как и трубопровод внутренней системы, зависит от количества подключаемых приборов, наличия или отсутствия летнего водопровода, а также от материала труб. Для стальных и пластмассовых труб минимальный диаметр ввода обычно не менее 20 мм, для чугунных — 50 мм. К городской водопроводной магистрали ввод присоединяют с помощью тройника, заранее установленного на ней, либо посредством специального приспособления для врезки ответвлений в действующие сети без снижения давления в них. В местах присоединения вводов к наружной сети устраивают колодцы с установленными в них задвижками (диаметр ввода более 40мм), или вентилями (диаметр вводов 40 мм и менее). Обычно глубина заложения водопроводных труб находится ниже глубины промерзания грунта и, следовательно, ниже фундамента дома. Ввод надо прокладывать перпендикулярно фундаменту здания, так как он должен иметь наименьшее протяжение, проходя под подушкой фундамента.

Если в здании имеется глубокий подвал, ввод прокладывают в проеме фундамента. При этом в стену фундамента заделывают стальной патрубок большего диаметра, чем ввод, и через этот патрубок прокладывают трубу. Патрубок предохраняет ввод от разрушения при осадке здания. Пространство между вводом и патрубком заделывают смоляной прядью, мятой глиной, а также цементным раствором слоем 2 — 3 см.

При устройстве двух и более вводов их следует присоединять к различным участкам наружной сети и между вводами на наружной сети устанавливать отключающие задвижки на случай аварии в одном из вводов. На каждом из вводов внутри здания должны быть установлены обратные клапаны. При наличии двух вводов и необходимости установки в здании гидроаккумуляторных баков и насосов для повышения давления в водопроводной сети, вводы перед баками должны быть объединены.

Дворовую сеть водопровода прокладывают в земле. Глубина прокладки труб зависит от глубины промерзания почвы в данном районе и должна быть такой же, как и глубина прокладки наружной городской сети. Разводящую сеть прокладывают на 40 см ниже (от верха трубы) глубины промерзания грунта. В южных районах глубина прокладки труб должна быть такой, чтобы вода в жаркие дни не нагревалась. Среднюю глубину прокладки труб от поверхности земли до верха трубы принимают: для северных районов от 2,6 до 3,5 м; для центральных районов от 2,2 до 2,7 м; для южных районов от 1 до 1,5 м.

Если трубы укладывают неглубоко, необходимо учитывать внешние нагрузки от проезжающего транспорта и принимать меры для предупреждения механического повреждения труб. Дно траншеи должно быть ровным, чтобы трубы плотно прилегали к нему. Трубы укладывают на естественный грунт, если проектом не предусматривается подготовка или устройство искусственного основания. Если траншеи выбраны на излишнюю глубину, нужно подсыпать песок или щебень до требуемого уровня и хорошо уплотнить. Для выпуска воздуха из поселковой и дворовой сети и для спуска воды в колодец трубы укладывают с уклоном не менее 3 мм на 1 м длины в сторону колодца. Из поселковой и дворовой сети воздух выпускают через водоразборные точки домовой сети. Трубы должны быть проложены по прямой без переломов и перегибов. Расстояние по горизонтали между вводами водопровода и выпусками канализации должно быть не менее 2 м. После укладки трубы необходимо подбить под нее мягкий грунт на высоту 1/4 диаметра для закрепления положения трубы.

Внутренний водопровод состоит из следующих элементов: ввода водопровода в здание, разводящих сетей трубопроводов, повысительных установок, к которым относятся повышающие насосные, водопроводные баки и резервуары, расположенные внутри здания. В зависимости от схемы подачи воды к водоразборным точкам внутри здания устраивают следующие системы внутреннего водопровода: без повышающих насосов, в этом случае подача воды обеспечивается за счет давления в наружной водопроводной сети и с повышающим насосом (гидроаккумуляторным баком), в случае автономного водоснабжения.

Системы водопровода без повышающих насосов применяют в тех случаях, когда водопроводная сеть находится под постоянным давлением, достаточным для бесперебойной подачи воды в самую высокую и удаленную водоразборную точку здания. Такая система внутреннего водопровода, не имеющая никаких устройств, кроме сети трубопроводов, наиболее простая и распространенная. Установка повышающих насосов в загородных домах, подключенных к поселковой (сельской или городской) магистрали, должна быть согласована с местной службой водоканала. Иначе вы своими неумеренными амбициями можете оставить без воды всех соседей.

Схема подсоединения сантехнических приборов к водопроводным стоякам может быть сделана при помощи традиционной двойниковой разводки или с использованием коллекторов. Применение коллекторов (параллельная разводка), в отличие от тройниковой схемы, выравнивает давление воды в пределах стояка. Напор и температура воды, например, в душе не изменится, если рядом включили воду в умывальнике. В тройниковой системе включение последовательно расположенных приборов, как правило, приводит к потере напора в водоразборной арматуре. Например, если в душе задействован кран со смешиванием горячей и холодной воды, то включение рядом крана с холодной водой приводит к потере давления в холодной магистрали и, как следствие, к повышению температуры воды в смесителе душа. В коллекторной системе ничего подобного не происходит, вся водоразборная арматура параллельно присоединена к коллектору и включение воды в одном водоразборном кране никак не влияет на напор в другом кране. Однако это утверждение верно только для систем водоснабжения с нормальным рабочим давлением. Если в водопроводной сети давление ниже нормы, создание более дорогой коллекторной системы не оказывает положительного эффекта: при включении водоразбора одновременно в двух точках давление воды будет падать, как и при тройниковой (последовательной) разводке, правда, не так заметно.

Одним из решений компенсация потери давления в тройниковой разводке может быть кольцевое подсоединение потребителей. К каждой водоразборной точке вода подводится сразу с двух сторон. За счет этого происходит выравнивание давления воды. Грамотно спроектированный водопровод с правильно подобранными диаметрами труб и мощностью всасывающего насоса можно делать как по тройниковой, так и по коллекторной схеме. Падение давления в последовательной тройниковой схеме конечно будет, но оно будет не очень заметным. Примером тому могут служить дома, построенные в советское время, в которых применена только тройниковая разводка. При нормальном давлении воды в магистрали жители, находящиеся на конце трубопровода, не ощущают себя обделенными водой также, как и жители, «сидящие» на его начале. Однако при падении давления в сети, конечные потребители первыми испытывают нехватку воды. Система с тройниковой разводкой — самая простая и дешевая схема разводки трубопроводов. При этой схеме, чаще всего, применяется открытая прокладка и любые способы соединения труб.

В коллекторной системе используется большое количество труб, открытая их прокладка будет, мягко говоря, неэстетична. Поэтому применяется схема «труба в трубе» и/или прокладка трубопроводов в стене, нишах или стяжке пола. В любом случае все соединения труб с коллектором остаются доступными, так как подсоединяются к нему в распределительном шкафчике. Другой конец труб подключается к водоразборной арматуре и может быть проложен открыто или спрятан в стене. При открытом подключении к сантехническим приборам можно использовать любое соединение труб, при закрытом — применяются обжимные и надвижные фитинги, пайка, сварка и склейка труб.

Трубы проложенные по принципу «труба в трубе» (в защитном кожухе) можно заменить, в некоторых случаях не повреждая кафельную плитку, стену или пол. Для этого демонтируют соединение на сантехническом приборе и коллекторе. При помощи фитингамуфты соединяют поврежденную трубу с новой и, одновременно вытаскивая одну, протаскивают вторую в защитную трубу. Затем обрезают новую трубу и подсоединяют концы к сантехническому прибору и коллектору. Правда, такая замена возможна только для металлопластиковых труб и то, если трубы проложены с небольшим количеством поворотов и с большим радиусом загиба. Понятно, что полипропиленовую, медную или тонкостенную стальную трубу в защитный кожух не протянешь. Хотя их тоже нужно монтировать в утепленных защитных кожухах.

Коллекторы бывают с двумя, тремя или четырьмя выводами, их можно последовательно (торец в торец) соединять друг с другом. Однако подсоединять к одному сборному коллектору более 10 потребителей не рекомендуется. Коллекторная схема подсоединения к сантехническим приборам более удобна в обслуживании при скрытой прокладке трубопроводов, поскольку все запорные краны находятся в одном месте — коллекторном шкафчике. Расположив шкафчик в удобном для вас месте, можно спокойно отключить забарахливший прибор и заниматься его ремонтом при этом другая водоразборная арматура будет работать в прежнем режиме. Кроме того, на любом <соске» коллектора можно установить автоматические регуляторы давления воды и индивидуально отрегулировать напор на каждом сантехническом приборе, что невозможно или трудно осуществимо при тройниковой схеме.

В индивидуальном загородном доме может также применяться смешанная схема разводки водопровода. Например, по подвалу идет магистральный трубопровод (который, кстати, сантехники тоже называют коллектором), от него поднимаются стояки, а на этажах к стоякам присоединяются коллекторы, от которых записываются сантехнические приборы. Таким образом, в нижней разводке и по стоякам применена тройниковая схема, по этажам — коллекторная. А коллекторная схема в чистом виде выглядит как установка одного на весь дом или нескольких, по количеству этажей, коллекторов прямо в подвале, а от них идет записка на приборы. Либо одного общего коллектора в подвале и присоединенных к нему трубами этажных коллекторов.

Водоснабжение дома состоит из источника воды, системы подачи воды, фильтров и сантехнических приборов в доме. Самый хороший источник воды — артезианская скважина глубиной от 100 м. Но получить разрешение на сооружение такой скважины очень сложно и дорого. Поэтому обычно сооружают одну такую скважину на целый поселок. Дальше вода накапливается в водонапорной башне и подается на участки (в дома) по летнему (надземному) или нормальному (подземному) водопроводу.

Водоснабжение представляет собой систему сложных сооружений для забора воды из природных источников, очистки ее, хранения необходимых запасов и подачи потребителю воды соответствующего качества. Источники водоснабжения делятся на поверхностные и подземные. К поверхностным источникам, которые могут быть использованы в целях водоснабжения, относятся реки и водохранилища. К подземным источникам относятся воды почвенные и грунтовые, межпластовые (артезианские) и родники (ключи).

Вода из поверхностного источника содержит различные примеси — минеральные и органические вещества, а также бактерии. К минеральным примесям относятся частицы песка, глины, ила, растворенные в воде соли, железо, к органическим — гниющие вещества растительного и животного мира. Появление в воде бактерий — возбудителей разных болезней — связано с попаданием в реки и озера сточной воды из жилых поселков и городов. Речные воды, как правило, содержат большое количество взвешенных веществ, особенно в период паводков, а также органических веществ, микроорганизмов, в том числе болезнетворных бактерий, и небольшое количество солей. Санитарные качества речной воды часто бывают низкими, вследствие загрязнения ее поверхностными стоками.

В водохранилищах вода содержит меньше взвешенных частиц, но она недостаточно прозрачна. Воды пресных озер большей частью прозрачны, но иногда бывают загрязнены поверхностными стоками. Подземной является значительная часть воды, выпавшей на землю в виде осадков и просочившейся сквозь почву. Она проникает вглубь земли, растворяет отдельные породы и заполняет поры между частицами водоносных пластов и свободное пространство до водонепроницаемых грунтов: глины, гранита и мрамора. Подземные воды залегают на различной глубине.

Верховодка — подземные воды, которые накапливаются в верхних слоях почвы, неровностях и углублениях водонепроницаемых грунтов и не образуют сплошного водоносного слоя. Верховодка обычно встречается на небольшой глубине и используется для устройства сельских срубовых колодцев, используемых для поливов садов и огородов. Вода в колодце стоит на одном уровне с водой в грунте. Верховодка легко загрязняется поверхностными стоками и непригодна для водоснабжения загородного дома.

Грунтовые (безнапорные) воды залегают в сплошном водоносном слое, под которым находится верхний водонепроницаемый слой грунта. Вода в питьевых срубовых деревенских колодцах, прорытых в водоносном слое, стоит на том же уровне, что и вода в водоносном слое. Эта вода может быть использована для водоснабжения. Артезианские (напорные) воды находятся в глубоких водоносных слоях, которые залегают между водонепроницаемыми грунтами. По сути, это уже не озеро, а целое море воды. Если в водоносном слое присутствует большое давление — вода бьет фонтаном. Ключевые воды — это грунтовые воды, которые находят естественный выход на поверхность земли. Ключи бывают нисходящие, когда выходят на земную поверхность сверху в результате обнажения водоносных пластов, например, на склонах оврагов и балок, и восходящие, когда они выходят на земную поверхность снизу из напорных слоев.

Вода, применяемая для хозяйственно-питьевых нужд населения, должка удовлетворять следующим санитарно-гигиеническим требованиям: быть прозрачной, невредной для здоровья, не содержать болезнетворных бактерий, не иметь запаха и привкуса. Этими качествами обладает вода подземных источников (ключи и особенно артезианские» воды). Такая вода может быть подана потребителям без очистки. Однако подземные источники часто содержат много солей и обладают значительной жесткостью. Воды подземных источников с растворенными солями кальция, хлористого натрия, извести называются жесткими; они требуют умягчения, т. е. удаления излишнего количества растворенных солей (жесткая вода подземных источников — скорее правило, нежели исключение). Источник водоснабжения должен иметь мощность, достаточную для удовлетворения потребности жилого дома не только на ближайшее время, но и на много лет вперед.