Подготовка

Предварительно разложите ламинированный пол в упаковках горизонтально посередине помещения, в котором будет укладываться пол, и оставьте его на 2-3 дня при температуре 20 °С и при влажности около 60%.

Каждую пачку нужно распаковывать непосредственно перед укладкой пола.

Укладка ламинированного пола производится при температуре 20 °С.

Основание должно быть твердым, ровным и сухим. При укладке на свежей цементной основе необходимо проверить ее влажность.

На подготовленную основу всегда следует класть пароизолятор. Его нужно покрыть пенополиэтиленом толщиной в 2-5 мм и плотностью 35 кг/м2.

Ламинированные полы могут расширяться и сжиматься в зависимости от внешних климатических условий. Следует предусмотреть зазоры в дверных проемах, на стыках с другими видами полов, а также около стен.

Укладка

Первые два ряда панелей укладывайте всухую без клея, проверяя при этом еще раз их качество.

Все элементы ламинированнного пола склеиваются между собой при помощи конструкции шпунт-паз.

Клей наносится по всей длине верхнего торца паза. Обращайте внимание на то, чтобы при соединении двух пазов не возникло щелей.

При нанесении соответствующего количества клея соединение происходит легко — без ненужного «вбивания», которое может повредить торцы пазов.

Остатки клея сразу удаляйте сначала влажной, а потом сухой губкой.

Ламинированнные полы лучше всего укладывать по направлению падения света.

Вдоль всех стен, а также капитально вмонтированных конструкций (труб, обогревательных приборов, винтовых лестниц и т. д.) оставляйте минимум 10 мм зазора при помощи распорных клиньев.

Для дальнейшего использования пригодны обрезки длиной минимум 40 см.

Первый ряд укладывается и выравнивается пазом к стене, второй ряд укладывается от обрезанной части с первого ряда.

Необходимо проверить три первые ряда, настилая их сперва всухую без клея, при помощи линейки и шнура. Затем их склеивают между собой, используя для этого стяжки или специальный набор для укладки.

Склеенные три ряда оставляют минимум на 2 часа для высыхания клея. Затем продолжают укладывать ряд за рядом.

Отпилите элемент нужной длины, чтобы оставался зазор, и соедините его с предыдущим рядом, используя специальное приспособление.

Не забывайте вставлять распорные клинья между стеной и полом. Через 12 часов после укладки полов распорные клинья можно вынуть. К полной нагрузке пол будет готов через 24 часа.

Завершающий этап — монтаж маскирующих плинтусов.

Инструменты

Первое, что необходимо знать: бесклеевой ламинат укладывается только в сухих жилых помещениях и не подходит для применения во влажных помещениях.

Закрытые упаковки в виде крестовых штабелей рекомендуется разложить в помещении за 2-3 дня до настилки, чтобы ламинат «привык» к климату помещения, при минимальной температуре 18 °С и максимальной относительной влажности 75%.

После открытия пакетов надо немедленно приступить к укладке. Вам понадобятся:

• складная линейка;
• синусная линейка;
• штриховая складная мера;
• карандаш;
• ударная колодка или стягивающие ремни;
• молоток;
• арматура, работающая на растялсение;
• пила с мелкими зубами;
• губка для удаления клея;
• шпатель из пластмассы (для устранения клея).

Необходимы также следующие приспособления:

• распорные клинья;
• пароизолятор (РЕ) 0,2 мм;
• изолирующие средства (пробка или подложка).

Укладка

В помещениях длиной более б м и шириной более 5 м все расширитеные щели надо закрыть переходными плинтусами.

Поверхность пола для начала укладки должна быть твердой, ровной и с хой. Всякие неровности нужно устранить.

На подготовленной поверхности для изоляции панелей разложите пароизолятор (РЕ) 0,2 мм с нахлестом 20 см на краях и около 5 см на стену. Пароизолятор покройте подложкой толщиной 2-5 мм.

Существуют две возможности укладки бесклеевого ламината.

Подвижная укладка без клея

В этом случае все элементы соединяются друг с другом после удаления всех инородных тел между шпонкой и гребнем.

Соединение поперечных сторон.

Профильная форма ламината делает возможным вкручивание одной панели в другую со стороны гребня элемента, который будет укладываться к шпонковой стороне лежащего элемента.

Элемент, легко загнутый под углом, входит в шпонковую сторону и опускается вниз на основание. Перед укладкой рекомендуется это действие несколько раз «отрепетировать».

Соединение продольных сторон.

Элемент, который будет укладываться, надо легко загнуть под углом (на ширину пальца между элементом и полом) и вставить в шпонковую сторону элемента, уложенного ранее. При помощи легкого нажима в направлении стены и встряхивающих движений, соединение становится замкнутым.

Продольная сторона является замкнутой, когда элемент лежит плоско на поверхности, а щель плотно закрыта.

Лучше всего укладывать пол в направлении падения света, стороной шпонки, направленной к стене.

При помощи распорных клиньев сохраняйте промежуток от стены (в качестве расширительного шва), равный как минимум 10 мм.

Отрезки панелей для дальнейшего использования должны иметь длину не меньше 40 см.

При укладке помните, что последний ряд должен быть шириной минимум 10 см. В противном случае необходимо «сузить» первый ряд.

Можно сразу начать окончательную укладку. Три первых ряда надо положить, постепенно расширяя.

Первый элемент, приложенный к краю стены, кладете (стороной гребня, направленной к стене) на поверхность с помощью рейки.

Соединяете второй элемент с передней стороной первого элемента. Сокращенный третий элемент (или рассчитанный отрезок первого ряда) соединяете с продольной стороной первого элемента.

Четвертый элемент соединяете фронтально с третьим элементом и продольной стороной первого элемента. Пятый элемент надо соединять продольной стороной с третьим и четвертым элементом. Остальные элементы укладываются таким образом, чтобы возникли все более расширенные комплектные три ряда.

После этого надо при помощи дистанционных клиньев установить (отрегулировать) так называемый основной ряд, сохраняя промежуток минимум 10 мм к стене.

Затем элементы можно укладывать рядами.

Прочная укладка с клеем между шпонкой и гребнем

В этом случае все элементы соединяются шпонкой и гребнем после нанесения клея.

Инородные тела, находящиеся между шпонкой и гребнем, надо устранить. На сторону гребня наносите по кругу тонкий проходящий слой клея.

Клей, который вышел из щелей, в течение 10 минут нужно устранить с помощью шпателя из пластмассы.

После настилки остатки клея удаляются с помощью средства для удаления клея. Потом нужно полностью очистить поверхность чистой теплой водой и насухо вытереть мягкой тряпкой.

Основные правила настилки ламината остаются теми же самыми.

И все же обратите внимание на следующие детали: сначала укладываются три первых ряда без клея (основной ряд), а затем уже окончательно настилаются расширяющиеся отдельные ряды.

Через 12 часов после укладки можно удалить распорные клинья у стен. Клей должен отвердевать в течение 24 часов.

Ухаживая за ламинатом, используйте сухую или влажную тряпку для очистки — протирая пол насухо. В случае необходимости используйте средство по уходу за ламинатом, разбавленное с водой.

ЧТО ВЫБРАТЬ: ЛАМИНАТ ИЛИ ПАРКЕТ?

Еще совсем недавно задумывая делать серьезный ремонт в квартире или офисном помещении, особого выбора отделочных материалов просто не было. Причем все это в полной мере можно отнести и к покрытию для пола. Но за последние десятилетия все изменилось и сегодня уже другая проблема. Покрытий для пола предлагается значительное количество и перед потребителем стоит задача выбрать то покрытие, которое будет его удовлетворять по качеству, и по внешнему виду и стоимости. На сегодняшний день самыми востребованными покрытиями пола стали паркет и ламинат. И создавая новый интерьер, встает вопрос - «что выбрать: ламинат или паркет?». Чтобы сделать этот выбор необходимо разобраться, что собой представляет ламинат, где его можно использовать и в чем его отличия от паркета.
Если точно перевести с английского языка термин «ламинат», то его значение будет – «слоистый пластик». В России ламинат появился в 80-х годах прошлого века. И с первых дней присутствия на рынке строительных материалов он стал достойной заменой паркета. Ламинат имеет четыре слоя. Жесткость и прочность ему придает древесноволокнистая или древесностружечная плита. Ламинат имеет длительный срок службы за счет этого верхнего слоя.
Под ним находится слой, обеспечивающий внешний вид этого полового покрытия. Сходство с паркетом ламинат имеет за счет использования пленки с изображением натурального дерева, хотя возможено применение пленки с самым разнообразным рисунком. Четвертый слой, нижний, необходим для придания ему стабилизации. Ламинат при этом выдерживает самые высокие нагрузки.
Паркет знаком человеку уже не одно столетие. Время доказало, что это высоконадежный материал, с прекрасными характеристиками, который способен создать тепло и уют в доме и украсить его при этом природной красотой дерева из которого паркет изготовят. Но в эксплуатации паркет имеет определенные проблемы. Основная, из которых это та, что требуется создать в помещении определенный микроклимат, необходимый для предотвращения деформации древесины из которой изготовлен паркет. Но так было до появления современных технологий изготовления паркета. Сегодня паркет заменила паркетная массивная доска. Изготовленная по современным технологиям, она имеет трехслойную конструкцию. Такая конструкция не дает паркету деформироваться в процессе эксплуатации. При этом и ламинат и современный паркет являются экологически чистыми материалами.
Долговечный и красивый пол – это не дань моде, а необходимое условие создания комфортного жилища. Сегодня в домах россиян и различных коммерческих помещениях достаточно часто используется ламинат.
В первую очередь это связанно с доступной стоимостью этого вида покрытия для пола. При этом ламинат имеет такой внешний вид, что отличить его от паркета из натурального дерева становиться все сложнее. Используется ламинат и в помещениях с большой проходимостью и это абсолютно оправдано. При отличном внешнем виде ламинат имеет длительный срок службы, а уход за ним очень простой. Но также часто встречается сегодня и пол, покрытый паркетной массивной доской. Паркет можно покрыть лаком или маслом. Это дает возможность придать полу качества соответствующие интерьеру помещения.
Что выбрать: ламинат или паркет? Ответ на этот вопрос может дать только хозяин помещения. Это зависит и от интерьера и от финансовых возможностей владельца. Но в любом случае ламинат, имеющий более низкую стоимость, но высокое качество, считается сегодня лучшим напольным покрытием.

Если вы решили отремонтировать паркет — проверьте его состояние, вставьте недостающие сегменты и укрепите расшатавшиеся.Все сколы и трещины должны быть зашпатлеваны.Не меняя самого основания, поверхность обшейте ДСП или ДВП — панелями с минимальной толщиной 5 мм. Их нужно прибивать или закреплять при помощи строительного степплера через каждые 7-10 см.

Старые планки выньте или вырубите, место под ними расчистите. Новые прибейте с лицевой стороны гвоздями или приклейте мастикой. Гвозди вбейте под углом и утопите в толщу древесины.В бетонное основание гвозди не забьешь, поэтому нужно поступить следующим образом. Очистите щель с помощью стальной полоски, чтобы обнажилась свежая древесина. Введите с обеих сторон водостойкий клей или эпоксидную смолу и после высыхания застрогайте выступающую планку.

Можно просверлить отверстие глубиной 50-60 мм и диаметром 4-5 мм. Пыль удалить пылесосом. Из той же древесины, что и планка, изготовить круглый штырек, длина которого на 10 мм больше глубины просверленного отверстия, а диаметр — на 1-2 мм больше. Забить его наглухо и замазать его конец специальной мастикой.И еще один способ. Определите по гвоздям место прохождения лаги под настилом, просверлите в настиле и лаге два отверстия.

В одно ввинтите болт, в другое залейте быстро твердеющую смесь (это может быть смесь последнего поколения или бетон, смесь эпоксидной смолы с опилками и т. д.). Оба отверстия окончательно забейте деревянными пробками, зашпатлюйте и закрасьте.

Перед тем как заменить потрескавшуюся планку, надо определить, каким паркетом покрыт пол. В старых домах применялись паркет, известный под названием «Специал» (со скошенной кромкой), и паркет с фальцем, который имел в нижней части скошенные пазы по типу «ласточкин хвост». Современные планки имеют паз и гребень.

У паркета «Специал» пазы расположены по четырем сторонам. Собирали его на гвоздях, вкладных шипах и крепили, как правило, к дощатому полу. Планки со скошенными кромками настилали прямо на горячую битумную мастику. Такие планки легко извлекались из паркета и заменялись новыми.

У современного паркета с двух сторон (одной длинной и другой короткой) расположены выступающие гребни, с двух других сторон — пазы. Чтобы вытащить из паркета изношенную планку, ее надо расколоть стамеской на несколько частей вдоль волокон. Сначала вынимают внутреннюю часть, а затем — наружную с гребнем.

Заменяя несколько планок, надо внимательно осмотреть битумное основание. Выбоины следует зашпатлевать цементно-песчаным раствором с добавкой жидкого стекла (силикатного конторского клея).
Если паркет положен на доски, необходимо отремонтируйте выбоины и щели. На подготовленное основание надо положить планки, предварительно сняв с них рубанком гребни, и прикрепить их горячей битумной мастикой, которая, остывая, быстро твердеет (через 1—2 мин) и прочно крепит планку к основанию.

Вздувшийся от влаги паркет не вырубают, так как он легко разбирается. Следует очистить планки от битума и высушить их. Затем надо подготовить основание и уложить планки на место.
Для наклейки планок применяют мастику (в основном битумную), в состав которой входят 850—900 г битума, 150— 160 г волокнистого наполнителя (например асбеста 1-го сорта). Наполнитель, подогретый до 110—120 °С, добавляют небольшими порциями к разогретому до 170—180 °С битуму при непрерывном помешивании до получения однородной смеси.
Мастика применяется только в горячем состоянии. Пользоваться ею нужно осторожно, так как попадание мастики на тело может вызвать сильные ожоги.

Мастикой покрывают нижнюю часть планки и до половины боковую. Планку укладывают сразу же после нанесения мастики и прижимают слабым ударом молотка.
Если планка укладывается на дощатое основание без мастики, то для устранения скрипа под паркет кладут строительный картон или бумагу. После сплачивания каждую планку прибивают гвоздями длиной 40 мм и толщиной 1,6— 1,8 мм. Один гвоздь забивают в торцовый паз и два — в продольный.

Восстановленные участки паркетного пола надо отциклевать с помощью цикли — стальной пластинки с заточенными краями. Пластинку закрепляют в специальной ручке (длинной или короткой). Циклю с длинной ручкой держат в левой руке, а правой нажимают на пластинку. Циклей в домашних условиях может служить кусок стекла. После циклевки пол зачищают шлифовальной шкуркой, вначале средней крупности, затем мелкой.

Если паркет рассохся и между планками образовались небольшие щели (2—3 мм), их надо зашпатлевать смесью казеинового клея и мелких древесных опилок или пыли. Мелкие (просеянные) опилки можно также смешать с разогретым столярным клеем. Шпатлевка после прочистки щелей тонкой проволочкой и удаления мусора вдавливается шпателем. После просушки шпатлевки отремонтированный участок зачищают сначала среднезернистой, потом мелкой шлифовальной шкуркой.

Можно назвать три способа укладки, которые наиболее распространены в настоящее время: это «елочка», «вьетнамка», «палубная укладка».
 Самый простой рисунок укладки — «палуба» (профессиональные паркетчики называют такой способ «разбежкой»). В этом случае планки располагают параллельно друг другу в продольном направлении. Такую укладку используют и при разделении на части рисунков паркета.

«Вьетнамка», или «прямой квадрат», которая представляет собой переплетение продольных и поперечных плашек, также устойчива к деформации, но только в том случае, если строго соблюдалась технология укладки этого покрытия.

Укладка штучного паркета простой и двойной "елочкой":
а - простая "елочка"; б - "елочка" по диагонали; в - двойная "елочка" по диагонали.

 Исторически самой распространенной укладкой в России была и есть «елка». Этот способ использовали в Европе еще в XVI в. Деформация паркета, уложенного «елочкой», минимальна. В этом случае чаще всего штучный паркет укладывают, располагая планки под углом 90° друг к другу и под углом 45° к стенам. При этом торец одной планки упирается в конец продольной кромки соседней планки так, чтобы с одной наружной стороны угла планки был паз, а с другой — гребень.

Раскладка штучного паркета
Сначала надо составить план настилки паркета для каждого помещения и сделать разбивку рядов покрытия пола. На подготовленное основание насухо раскладывают змейку из паркетных планок, в которой каждая планка соответствует ряду паркета.

Змейку располагают поперек помещения, перпендикулярно к направлению световых лучей от окон. Крайние планки змейки не должны доходить до стен или перегородок на 10—15 мм. Длину планок подбирают так, чтобы в помещении укладывалось целое число рядов паркета, а количество планок в змейке по возможности было четным.

Паркетные планки начинают укладывать с маячной «елочки» (так называют первые два ряда паркета). Эту «елочку» можно располагать по центральной оси помещения или параллельно одной из длинных сторон, лучше дальней от входной двери в помещение. Для правильного расположения маячной «елочки» в заданном месте через все помещение натягивают шнур, который крепят гвоздями, забиваемыми в основание или в заранее приклеенные к нему на мастике паркетные планки. Шнур должен находиться над основанием на расстоянии, равном толщине паркетной планки. Для удобства укладки маячной «елочки» шнур натягивают по длине стыка двух планок уложенной змейки так, чтобы под ним находился левый ряд планок, а правый только касался шнура.

Маячную «елочку» лучше всего укладывать на горячей мастике, которая быстро твердеет и не дает маячной «елочке» сдвинуться с места. Первые две планки надо уложить по угольнику под прямым углом и пригрузить чем-либо тяжелым. Настилать маячную «елочку» можно как у стены, так и в центре помещения. Маячная «елочка» должна быть достаточно прочной для того, чтобы ее планки не сдвигались с места при насаживании их пазом на гребень. Насадку выполняют, осторожно ударяя молотком по длинной стороне планки и по торцу. Если маячная «елочка» находится у одной стены, продолжают настилать паркет между стеной и «елочкой», а затем переходят к основной настилке паркетных планок. Если «елочка» находится посреди помещения, остальные ряды настилают попеременно: сначала с одной, а потом с другой стороны«елочки».

Паркетное покрытие на стяжке и мастике:1 - битумная мастика, 2 - паркетные планки, 3 - бетонная плита перекрытия, 4 - стяжка.

Настилка паркета на гвоздях
Перед настилкой паркета на гвоздях нужно застелить основание пола картоном или бумагой. Паркет, настеленный на картон, не будет впоследствии скрипеть. Для крепления паркетных планок используют гвозди длиной 40 мм и толщиной 1,6— 1,8 мм. В каждую планку забивают три гвоздя: один — в торцовый паз и два — в боковой. Уложив первую планку маячной «елочки» точно по шнуру, коленом прижимают ее к основанию, гвоздь легким ударом молотка направляют в паз под углом 45°.

Затем надо сильным ударом загнать гвоздь до конца паза и добойником утопить шляпку. Забив в боковой паз два гвоздя, третий гвоздь забивают в торцовый паз. Вторую планку прикрепляют к первой. Чтобы вторая планка плотнее вошла гребнем в паз, можно слегка ударить по ее торцу молотком.

Планку следующего ряда можно сплотить с ранее уложенными двумя ударами молотка. Первый удар наносят по торцу планки, а второй — по боковой кромке. После того как гребень попадет в паз и планки плотно примкнут друг к другу, можно прикрепить планку гвоздем, вбивая его под углом 45°.
После укладки первого ряда паркета продолжают работу в установленном порядке с противоположной стороны.

Укладка штучного паркета квадратами
Независимо от рисунка паркет настилают по всем видам стяжек, а также по деревянному основанию. Широко используется укладка паркетных планок прямыми и развернутыми квадратами. В прямом квадрате («вьетнамка») паркетные планки располагают параллельно стенам помещения.

При укладке прямого квадрата подбирают планки такой длины, чтобы уложить поперек помещения нечетное число полных квадратов. Если планок нужной длины не хватает, для пристенных квадратов подбираются планки других размеров.
После составления плана раскладки нужно определить маячный ряд квадратов. Для этого натягивают шнур. В квадратных помещениях маячный ряд располагают поперек у стены, которая противоположна входу в помещение, в удлиненных — вдоль длинной стены.

В случае развернутого квадрата планки располагаются под углом 45° к стенам помещения.
Самая сложная работа при укладке паркета развернутым квадратом — это заполнение треугольного пространства, которое образуется в пристенных и в предфризовых рядах. Для заполнения квадраты разрезаются точно по диагонали на две половины и укладываются в образовавшееся пространство.

  

Квадрат                             Развернутый квадрат

В зависимости от вида основания укладку штучного паркета можно осуществлять как на гвоздях, так и на мастике (клею). Если основание деревянное (ДВП, ДСП, фанера), крепление планок осуществляется на гвоздях (шпильках). А если основанием служит бетон или асфальт, то укладка производится на мастике (на клею).

Основание под паркетный пол
Обычно паркетные покрытия настилают после выполнения всех строительных, монтажных и отделочных работ, связанных с возможным увлажнением и загрязнением покрытий.
Влажность основания для укладки паркета не должна превышать 5%.
Для основания паркетного пола, как правило, используются следующие методы:
• укладка на бетонную стяжку, которая должна быть ровной и сухой. Бетонную плиту можно выровнять цементным раствором (если неровности более 1 см) или выравнивающими растворами (если неровности менее 1 см); 

• укладка на основание из шпунтованных досок толщиной 32—50 мм;
• укладка на фанеру или ДСП, закрепив ее неподвижно к основанию (перфоратором засверливаются отверстия в бетонном основании, в них вставляются пластмассовые дюбеля, и фанера закрепляется саморезами);
• укладка чернового деревянного пола по лагам. Если под полом проходят трубы с горячей водой, то черновой пол по лагам позволяет уберечь паркет от контакта с ними.
В случае укладки паркетного покрытия на стяжку сначала ее очищают от налипшего раствора, шпатлевки, грязи и другого строительного мусора металлическими скребками на длинных деревянных ручках. 

Рис.Основание под штучный паркет: а, 6, в, г, д — варианты оснований; 1 —перекрытие; 2 — тепло- и звукоизоляционный слой; 3 — стяжка; 4 —мастика; 5 — паркетное покрытие; 6 — ДСП, ДВП, фанера, доски.

Рис. Нааклейка ДВП или фанеры на дефектную стяжку:
1 — гребенка; 2 — горячая мастика; 3 — укладываемая плита; 4 — закрепленная плита

Ровность и горизонтальность поверхности можно проверить с помощью двухметровой рейки, приложенной к стяжке в любом направлении. Просветы под рейкой не должны превышать 2 мм.
Прочные бетонные и цементно-песчаные стяжки, которые имеют выбоины и трещины, можно отремонтировать с помощью цементного раствора марки не ниже 150.
Если стяжка имеет большое количество неровностей, необходимо увеличить ее прочность. Для этого можно использовать сплошной слой из полимерцементного раствора толщиной до 15 мм. Также поверх дефектной стяжки можно наклеить древесно-волокнистые плиты или фанеру 40x40 см с зазором 3 мм. Для этого под каждую плиту подливают горячую мастику и разравнивают гребенкой. Таким образом плита приклеивается к основанию и проверяется на горизонтальность. После того как все плиты наклеены, поверхность плит необходимо очистить скребком от потеков мастики. Затем основание надо загрунтовать клеем или мастикой, на которые будет производиться укладка штучного паркета, разбавленными соответствующим растворителем на 20—40%. Многие зарубежные фирмы наряду с паркетными клеями предлагают и грунтовки, предназначенные для этих клеев.

Технология укладки штучного паркета
Наиболее распространенную технологию укладки паркета схематично можно представить следующим образом:
• необходимо выровнять плиту перекрытия цементной стяжкой, после высыхания которой наносят грунтовочный слой, чтобы пропитать цемент;
• для обеспечения пароизоляции укладывают пленку, а сверху на клеевую мастику кладут влагостойкую фанеру. Дополнительно ее привинчивают;
• после этого наклеивают штучный паркет;
• после укладки паркета необходимо зашпатлевать возможные щели, отшлифовать паркет, покрыть его лаком. Последние две процедуры нужно повторять 3-7 раз.

Рис. Паркетный пол на цементной стяжке:
I — плинтус; 2 — 7 слоев лака;
3 — тонирующий состав; 4 — герметик; 5 — стена; 6 — паркет; 7 — дюбель; 8 — гвоздь;
9 — клей для паркета;
10 — фанера;
II — гидроизоляция;
12 — пароизоляция;
13 — стяжка;
14 — плита перекрытия