Статьи

Виниловый софит может быть установлен как на открытом свесе, так и на закрытом.


Если крыша имеет открытый свес, необходимо применить F-рейку, прибив ее к стене дома. Используя уровень, делают на стене карандашом метки, параллельные нижнему краю свеса. От этих меток отмеряют вверх 2,2 см и проводят линию мелом. Вдоль этой линии прибивают F-рейку, установив край с отверстиями для гвоздей на меловую линию. Этот шаг очень важен, т.к. F- или J-рейки создают опору для панелей софита. Если свес крыши отстоит от плоскости стены на расстоянии более чем 45 см, следует установить дополнительную опорную балку.

Если карниз имеет закрытый свес, используют J-рейку, установив ее на стене напротив свеса. Вначале измеряют расстояние между внутренними пазами F- и J-реек (между свесом крыши и противоположной стеной) и вычитают 6 мм для возможного растяжения-сжатия виниловых элементов. Отрезают софит по этой длине. При длине свеса более чем 90 см добавляют по 6 мм с каждой стороны. Можно использовать перфорированный или неперфорированный софит для устройства соответственно вентилируемой или невентилируемой системы кровли.

Устанавливают софит, вставляя его в кромки. Каждую панель прибивают по центру отверстия для гвоздей до того, как поставить следующую. Установив первую панель, вставляют вторую и защелкивают панели по краям. При ширине свеса более 45 см требуется дополнительное крепление.

В углах поворота необходимо обрезать панель софита под углом 45 градусов. Для создания дополнительной поддержки панелей используют две J-рейки, соединенные задними стенками. Закрывают конец софита, используя J-рейку. Прибивают J-рейку к краю свеса так, чтобы захватить F-и J-рейки, поддерживающие софит.


По материалам Самойлова В.С. - Внешняя отделка и ремонт дома

Ветровую доску прикладывают к F-рейке, к финишной рейке, прикрепленной к свесу крыши, и к финишной рейке, прикрепленной под крышей. Отмеряют ширину ветровой доски, вычитают 5 мм и отрезают от панели. На верхнем крае ветровой доски с помощью пассатижей-перфоратора делают выступы на расстоянии 15 см друг от друга. Замыкают нижний край ветровой доски на дне F-рейки, а верхний край ветровой доски заправляют в паз финишной рейки. Для обеспечения ровной и правильной установки при примерке и установке реек следует провести мелом линии, по которым устанавливают рейки и ветровую доску. Не надо прибивать ветровую доску по лицевой стороне.


Чтобы изготовить крышку для угла, отрезают от ветровой доски кусок длиной 14-15 см. На обороте проводят вертикальную линию по центру. С каждой стороны от этой линии делают вырезы под 45 градусов. С помощью ручного фальцегибочного инструмента или металлической рейки сгибают отрезок по центральной линии, сделав уголок, как показано на рисунке. Края ветровой доски в углах обрезаются. На верхнем обрезе крышки для угла делаются выступы с помощью пассатижей-перфоратора. Затем крышка цепляется за нижний край ветровой доски, а верх защелкивается в пазу финишной рейки.


По материалам Самойлова В.С. - Внешняя отделка и ремонт дома

Перед началом монтажа следует провести горизонтальную линию, вдоль которой монтируется стартовая полоса. Для этого находят самый нижний уровень старого сайдинга или другой облицовки на стене дома, забивают временный гвоздь на 3,8 - 4,0 см выше нижнего уровня. Такой же гвоздь забивают на другом углу стены. С помощью бечевки и мела отбивают на стене ровную прямую линию между гвоздями. Эту процедуру выполняют по всему периметру дома.


Стартовую полосу устанавливают верхним обрезом на меловую линию и прибивают гвоздями. Если на поверхности стены есть впадины, то под стартовую полосу устанавливают прокладку, чтобы избежать волнового эффекта. Не следует прибивать стартовую полосу слишком плотно. Если возникла необходимость добавления стартовой полосы, то между ее секциями следует оставлять расстояние в 6 мм для возможного расширения.

Внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. При этом сверху оставляют расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Деталь внутреннего угла крепят, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны панели. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали поднимаются вверх по стене до карниза.

Деталь внутреннего угла прибивают к прилегающим стенам, вбивая гвозди на расстоянии 20-40 см друг от друга. Гвозди располагают по центру отверстий, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла.

Соединение угловых деталей необходимо тогда, когда деталь не достигает желаемой высоты. Для этого отрезают 2,5 см от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Накладывают следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см для возможного теплового расширения.

Работы по соединению деталей внешнего угла те же, что и для деталей внутреннего угла. Для этого устанавливают внешний угол, оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Деталь крепят, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях, которые располагают по центру отверстий, предусмотренных в деталях, на расстоянии 20-40 см друг от друга. Это оставит возможность для расширения внизу стены.

Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрезают от детали J-рейки отрезок, равный двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырезают в центре угол 90 градусов и отрезают по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края. J-рейку сгибают по центру и прибивают к внешнему углу дома. Затем вставляют деталь внешнего угла в образовавшийся канал и деталь прибивают. Если ширины j-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.

Оформление оконных и дверных проемов. J-рейку устанавливают на верх и по бокам оконных и дверных рам и прибивают ее. J-рейка также может быть установлена под окном или дверью в качестве завершающего элемента. Установленная снизу окна или двери кромка защищает от повреждения панель сайдинга. Формирование углов на J-рейке выполняют по следующей методике. Отрезают и устанавливают край J-рейки по обрезу оконного проема (правая деталь на рисунке). Другую деталь J-рейки устанавливают над оконным проемом, поверх боковых J-реек. В дне J-рейки, находящейся над окном, вырезают ушко и отгибают его вниз. Такую же операцию выполняют и с другой стороны проема.

Для крепления углов на боковой части вертикальной J-рейки делают вырез длиной 2 см. Срезают сторону верхней J-рейки под углом 45 градусов, как показано на рисунке, после чего соединяют верхнюю и боковые J-рейки.

Установку панелей сайдинга начинают с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Работы должны вестись, начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.). Для монтажа первой панели сайдинга вставляют нижний край первой панели в стартовую полосу и прибивают ее верхний край к стене. Там, где панель попадает на угловую деталь, оставляют расстояние в 6 мм для возможного расширения и последующего сжатия панелей.

Соединение деталей обшивки выполняют внахлест. При этом каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5-3 см. Последний гвоздь должен располагаться на расстоянии минимум 10 см от края панели.

После завершения первого ряда сайдинга устанавливают второй, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронтону. Стыки панелей сайдинга располагают так, чтобы стык верхнего ряда не был над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. В процессе монтажа необходимо оставлять расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и J-рейками вокруг окон.

Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Для этого прикладывают панель сайдинга под окном и, держа панель под окном, замеряют ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерив и отметив вертикальное пространство на панели, оставляют 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Для измерения верхней стороны окна процедуру повторяют.

Деталь устанавливают верхней кромкой под окном по ширине проема заподлицо с рамой. Чтобы панель сайдинга плотнее прилегала к стене, иногда прибивают деревянные рейки. Используя пассатижи-перфоратор, проделывают выступы в панели на 6 мм ниже обреза с интервалом в 17-20 см. Образовавшиеся выступы должны быть направлены лицевой стороной наружу и затем закладываются под верхнюю кромку сайдинга. Можно установить верхнюю кромку в комбинации с J-рейкой. Для этого сначала устанавливают J-рейку, а затем верхнюю кромку, чтобы она оказалась внутри J-рейки. Такая комбинация обеспечивает лучший внешний вид виниловой обшивки.

Отмерив и отрезав панель над окном, повторяют предыдущие действия, но от панели отрезают не верхнюю часть, а нижнюю. Для этого измеряют расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу с вычетом 3 мм. Верх панели отрезают по этой мерке. В J-рейку, установленную над окном, вставляют панель сайдинга и прибивают ее.

Последняя панель сайдинга под карнизом устанавливается после монтажа детали верхней кромки. Для этого прибивают финишную рейку к стене заподлицо с карнизом. Для более плотного примечания сайдинга может возникнуть необходимость в монтаже дополнительной финишной рейки. После чего замыкают нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край — с выступами и защелкивают в паз финишной рейки.

Монтаж сайдинга на фронтонах начинают с замера угла наклона крыши. Для этого используют отрезок панели, соединив его с панелью внизу. Другой отрезок панели прикладывают к коньку крыши. Отмеряют линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца сайдинга, который должен быть установлен с одной стороны фронтона. Для другой стороны фронтона действия повторяют.

Устанавливают J-рейку на фронтоне под свесом крыши и прибивают ее в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну J-рейку, стыковка деталей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки. Панель сайдинга замыкают с нижней панелью и вставляют в паз J-рейки. Для возможного теплового расширения виниловых элементов необходимо оставлять зазор в 6 мм между сайдингом и J-рейкой.

Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем. Для этого пространство между рейками заполняют минераловатными плитами одинаковой толщины с брусками обрешетки. Это создаст ровную поверхность стен и будет препятствовать проявлению «волнового» эффекта. Для утепления стены чаще всего используют минеральную вату с высоким коэффициентом тепловой изоляции. Рекомендуется использовать утеплитель в плитах размером 1,2х2,5 м или в рулонах. Нельзя использовать рыхлый утеплитель, который может деформироваться. На российском строительном рынке в широком ассортименте присутствуют минераловатные изделия как отечественных, так и зарубежных производителей. В зависимости от применяемых технологий изготовления минераловатных изделий теплотехнические свойства материала могут отличаться в довольно широких пределах.

Изоляционные свойства минеральной ваты проявляются благодаря воздушным прослойкам, расположенным между волокнами. Поэтому в зависимости от плотности теплопроводность минеральной ваты может колебаться от 0,042 до 0,046 Вт/ м С. Прямо пропорционально утеплительным свойствам минеральной ваты возрастают и ее звукоизоляционные характеристики.

Недостатком теплоизоляции из минеральной ваты является способность волокон со временем уплотняться, что снижает качество утеплителя. Поэтому наиболее эффективны минераловатные маты, которые имеют жесткую структуру, не подверженную уплотнению. В строительной практике используют маты минераловатные прошивные или на металлической сетке; минераловатные маты на крахмальном связующем с бумажной обкладкой; полужесткие плиты на основе синтетического, битумного или неорганического связующего и т.д. Для утепления и звукоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий рекомендуется применять минераловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573 и ТУ 5762-010-04001485 или стекловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 10499. При повышенных температурах теплозащитные характеристики изделий из минеральной ваты остаются очень высокими. Так как основой для минеральной ваты являются негорючие материалы, то и все теплоизоляционные изделия из нее, не плавясь, выдерживают температуру выше 1000 С.

Под тепловую изоляцию зданий подведена и нормативная база, выраженная в изменениях №3 СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника». Эти изменения предусматривают ужесточение требований к термическому сопротивлению конструкций зданий и сооружений.

В результате этого в технологических процессах по выпуску теплоизоляционных материалов произошли существенные перемены. К примеру, хорошо известный в отечественной практике утеплитель из пенополистирола, изготовленный по беспрессовой технологии ПСБ и ПСБ-С, состоит из множества гранул, между которыми (по ГОСТ 15588-86) находится влага, содержание которой достигает до 15%. Эта влага оказывается между гранул, что является следствием недостатков технологического процесса изготовления сырья и существенно ухудшает теплопроводность изоляционного материала. На замену этому материалу пришел новый отечественный экструзионный полистирол ("Эспол"), который характеризуется максимальной стабильностью теплотехнических и физико-механических свойств во времени по сравнению с другими видами утеплителей. Получают его переработкой вспенивающейся композиции в экструдере. Выходящая через расплав из мундштука масса прессуется в плиту, имеющую равномерную микроячеистую структуру, обладающую практически нулевой капиллярностью. Такая структура утеплителя обеспечивает низкое (менее 0,3%) водопоглощение, гарантируя при этом высокий уровень прочностных характеристик. Долговечность материала соизмерима со сроком службы основных строительных материалов, поэтому тепловая изоляция не нуждается в обновлении в процессе эксплуатации здания.

Для резки виниловых панелей сайдинга используют ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом.


Режут ножницами по металлу, начиная с верхнего края панели, на котором пробиты отверстия для гвоздей, и затем продолжают до нижнего края. Если для резки панелей применяют электропилу, то используют полотно с мелкими зубцами. Вдоль линии реза электропилу ведут медленными движениями, чтобы не допустить сколов винила. Используя нож-резак, проводят глубокую борозду на панели, затем несколько раз сгибают и разгибают панель, пока она не сломается прямо по намеченной линии.

Крепежные элементы (гвозди, шурупы, саморезы) должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см. Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. При этом нужно оставлять зазор в 5 — 6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам.

Не следует прибивать сайдинг слишком плотно! Лучше оставить расстояние приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это необходимо для свободного расширения-сжатия материала панели и предотвратит волновой эффект.

Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия. Гвоздь следует направлять прямо. Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.

Не следует вбивать гвоздь в лицевую сторону панели. Пробивание гвоздем виниловой панели с лицевой стороны не только портит внешний вид обшивки, но и может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга.

Нельзя натягивать сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Панель нужно сначала соединить с нижней-панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать. Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Виниловый сайдинг можно применять практически на любом фасаде. Он прост в установке, что позволяет работать с ним даже при отсутствии специальных навыков и инструментов. При монтаже панели просто защелкиваются одна за другую и закрепляются шурупами, саморезами или гвоздями. Монтировать сайдинг можно не только на металлическую или деревянную обрешетку (подконструкцию) при устройстве вентилируемого фасада, но и непосредственно на фасад (если стена ровная). В случае использования деревянной обрешетки необходимо обеспечить пропитку ее специальными антипиреновыми и антисептирующими составами, призванными обеспечить защиту древесины от гниения, плесени и придать ей пожарную стойкость.


Но при этом следует помнить, что антисептики и антипирены не должны быть токсичными. Не следует для антисептирования деталей каркаса использовать маслянистые антисептики (каменноугольное, креозотовое, антраценовое, сланцевое масло и т.д.), так как это может вредить здоровью живущих в доме людей.

Технология монтажа винилового сайдинга ориентирована на вероятность расширения-сжатия изделия при нагревании или охлаждении. Соблюдение всех нижеследующих инструкций позволит установить сайдинг так, чтобы дом выглядел красиво и престижно в течение многих лет.

1. Не следует забивать гвозди или заворачивать шурупы (саморезы) до конца. Необходимо оставлять расстояние 1-1,5 мм между верхней частью гвоздя и прибиваемой панелью. Гвозди забиваются на расстоянии 30-40 см друг от друга. После прибивания панели винилового сайдинга должны свободно двигаться по горизонтали (в варианте горизонтальной обшивки) или по вертикали (в варианте вертикальной обшивки).
2. Вбивать гвоздь нужно ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю — это может привести к поломке панели.
3. Нельзя забивать гвоздь с лицевой стороны панели!
4. Необходимо оставлять зазор в 5 - 6 мм между панелью сайдинга и аксессуарами для возможного расширения — сжатия панели. При установке в холодную погоду величина зазора должна быть увеличена до 9 — 10 мм.
5. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) нельзя ее натягивать. После закрепления панели должны висеть без натяжения.
6. При установке ставен, опалубки, электропроводки и пр. нужно пробить в сайдинге отверстия на 5 мм шире диаметра применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься.

Правильный выбор инструментов, материалов и оснастки делает монтаж винилового сайдинга гораздо легче.

Подготовка поверхности
 
В процессе подготовки поверхности необходимо произвести следующие действия:

1. Плотно прибить все отстающие доски или деревянные панели стен. Заменить все сгнившие панели.
2. Удалить остатки старой штукатурки вокруг окон и дверей.
3. Снять водосточные трубы, крепления фонарей и молдинги с тех частей дома, где они могут помешать установке сайдинга.
4. Убрать все вьющиеся растения и ветки деревьев, прикасающиеся к стене. Это даст больше простора для установки сайдинга.
5. При возможности желательно удалить все выступающие подоконники.

На новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки часто имеют неровные стены. На такие стены необходимо установить обрешетку во избежание "волнового" эффекта. На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5 х 8 см, прибивая их дюбелями к стене. В каркасной конструкции виниловой обшивки фасада могут применяться и другие размеры брусков, которые зависят от прочностных характеристик и ветровых нагрузок. Деревянные бруски применяют в основном из древесины хвойных пород: ель, сосна и др. Для этого в торговой сети имеются в продаже готовые бруски с различным сечением.

Для горизонтального сайдинга бруски обрешетки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Их размещают и крепят вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны установки сайдинга. Для вертикального сайдинга правила монтажа обрешетки такие же, но только обрешетка устанавливается вертикально.

Каркас крепят непосредственно к стене так, чтобы расстояние от плоскости, которую образует каркас, до плоскости предполагаемой поверхности стены равнялось толщине винилового сайдинга. При этом на каждую панель (независимо от ее длины) должно приходиться, как минимум, два вертикальных бруска, расположенных по краям панелей. Бруски обрешетки устанавливают так, чтобы кромки винилового сайдинга полностью ложились на их лицевую поверхность. Крепление брусков обрешетки — задача довольно кропотливая и ответственная. От правильного ее выполнения во многом зависит результат окончательной облицовки. Для этого нужно соблюдать следующие правила:

• крепление брусков должно быть надежным:
• все лицевые поверхности брусков, которые сопрягаются с листами обшивки, должны находиться в одной плоскости;

Плоскость, образованная брусками обрешетки, должна быть строго вертикальной. Эпоха деревянных пробок, которыми традиционно крепили бруски к стенам, безвозвратно ушла в прошлое. На смену им пришли полимерные и металлические дюбели, в большом ассортименте имеющиеся на строительном рынке. Выполнить разметку под дюбели путем замеров линейкой — занятие бесперспективное и в большинстве случаев приводит к ошибкам. Проще всего эту работу выполнять при помощи электрической дрели. Для этого брусок прикладывают к стене в том положении, в котором он должен находиться после монтажа. Попросив напарника надежно удерживать брусок в исходном положении, просверливают в нем сквозные отверстия с шагом, соответствующим шагу расстановки дюбелей таким образом, чтобы сверло на выходе сделало отметки на стене. Диаметр сверла должен быть равным или немного меньшим, чем диаметр применяемых шурупов. После этого можно без колебаний сверлить стену под установку дюбелей, не беспокоясь, что отверстия в бруске не совпадут с отверстиями в стене.

Если крепление брусков выполняет один человек, то поступают следующим образом. Находят точку расположения одного дюбеля, сверлят в стене под него отверстие, в которое устанавливают дюбель. После этого брусок крепят на одном дюбеле и, придерживая одной рукой брусок, чтобы он не сместился, сверлят в бруске сквозные отверстия до получения четкой отметки на стене. После этого брусок можно снять или просто повернуть вокруг оси установленного дюбеля (предварительно выкрутив немного шуруп) так, чтобы открылся доступ к отмеченным местам. После этого сверлят отверстия и устанавливают остальные дюбели.

Вторая сложность, с которой сталкиваются при монтаже обрешетки, это получение ровной ее плоскости. На ровной поверхности стен это обычно не вызывает трудностей. Но, как известно, идеально ровных стен не бывает, поэтому монтаж сопровождается кропотливой разметкой и проверкой. Если этого не сделать, то плоскость обрешетки примет форму стены, и облицованная стена будет неровной.

Металлические конструкции обрешетки формируют из профилей, которые современная промышленность поставляет для монтажа гипсокартонных плит и других видов листовой обшивки. Металлические профили каркаса изготовляют методом штамповки рулонной оцинкованной стали. Они представляют собой длинномерные элементы с швеллерообразным С- или Z-образным сечением. В большинстве случаев это продукция немецких заводов Кнауф или финских предприятий «Rannilla Profiil». Для утепленных стен хорошо подходит так называемый «теплый» профиль, выполненный с перфорацией. Термопрофили Rannilla изготавливаются из горячекатанной тонколистовой стали Ragal 350 S с нормативным пределом текучести 350 Н/мм' и прочностью на растяжение 420 Н/мм'. Толщина слоя цинка, покрывающего стальной лист с обеих сторон, составляет около 20 мкм. Цинк на воздухе покрывается слоем углекислого цинка, который защищает металл от окисления. Цинковое покрытие прочно соединено с поверхностью стали и образует защитный слой, который может быть разрушен только воздействием на него концентрированных кислот. Места разрезов оцинкованных профилей не нуждаются в дополнительной защите от коррозии.

Теплопроводность термопрофилей Rannilla существенно ниже теплопроводности традиционных стальных профилей. Хорошие теплотехнические показатели термопрофилей достигаются путем перфорирования стенок. Наиболее часто применяются профили TC и TU высотой поперечного сечения 175 мм. Термопрофили маркируются следующим образом: