15 march 2016

Виды штукатурных работ

Штукатурка предохраняет здание от разрушения атмосферными водами и служит дополнительной защитой от возгорания. Оштукатуренные помещения более теплые и гигиеничные.
В соответствии с этим штукатурка разделяется на декоративную, гидроизоляционную, рентгенозащитную, акустическую и др.

В зависимости от типа поверхности применяются различные виды штукатурки. Мокрая штукатурка известковым или сложным раствором применяется при отделке кирпичных стен, цементным раствором - при оштукатуривании бетонных поверхностей с предварительной их насечкой (при недостаточной шероховатости). В обоих случаях в растворы входят различные заполнители и добавки в зависимости от назначения и условий эксплуатации. По каменным поверхностям устраивается также сухая штукатурка, листы которой приклеиваются специальными мастиками. Мастики наносятся на
основание в виде отдельных клеящих марок и маяков. К деревянным поверхностям сухая штукатурка крепится тонкими гвоздями с широкими шляпками (толевые гвозди), утапливаемыми в лист штукатурки. Мокрая штукатурка по деревянным поверхностям делается из известково-гипсового раствора и гипсового раствора с добавками. В ряде случаев применяется штукатурка по металлической сетке или армированная, имеющая повышенную механическую прочность (при сочленении конструкций из разнородных материалов, при отделке выступающих архитектурных деталей и др.).

В зависимости от требований к качеству отделки штукатурка бывает трех видов: простая, улучшенная и высококачественная. Каждый вид имеет определенную область применения. Простая штукатурка применяется на чердаках, в подвалах, складах и других нежилых помещениях. Улучшенную штукатурку обычно выполняют в жилых и общественных зданиях (детских садах, школах, больницах и др.) и при оштукатуривании фасадов зданий без специального архитектурного оформления. Высококачественная штукатурка применяется при повышенных требованиях к отделке поверхностей: в театрах, выставочных залах, гостиницах, музеях, жилых домах высшей категории и т.д.

15 march 2016

 
 

После тщательной подготовки
основания (шпаклевания, шлифования и грунтования) с помощью кисти нанесите на стену тонкий слой фирменной белой грунтовки (праймер Raffaello Oikos), разбавленной в отношении 2:3, и подождите 6-8 ч пока она высохнет

После этого малым шпателем вдоль кромки рабочей поверхности широкого шпателя разложите 100-120 см3 материала выбранного вами цвета (Raffaello decor stucco) и, начиная от верхнего угла, распределите его по стене тонким слоем как обычную шпаклевку Протрите рабочую поверхность шпателя чистой влажной салфеткой и, не давая материалу подсохнуть, отшлифуйте нанесенный слой длинными разнонаправленными движениями, прижимая шпатель к поверхности под углом 10-15°. Повторяйте вышеперечисленные операции на примыкающем участке до тех пор, пока вся стена не будет покрыта первым основным слоем штукатурки, а затем дайте ей высохнуть в течение 6-8 ч Нанесите второй основной слой покрытия

в той же последовательности, что и первый, используя тот же материал, только при шлифовании увеличьте силу нажима и угол наклона шпателя к поверхности до 20-25°. Второй слой просохнет через 6-8 ч


Для получения мраморного рисунка смешайте четыре весовые части материала Raffaello decor stucco с одной весовой частью состава Raffaello Maderperlato, полученный состав нанесите малым или средним шпателем отдельными разнонаправленными пересекающимися мазками, а затем разровняйте поверхность большим шпателем


Отшлифуйте нанесенный слой, как и предыдущие, широким шпателем, удерживая его под углом 20-25° к поверхности


Затем, не давая шлифованному слою подсохнуть, полируйте его дугообразными движениями чистым шпателем, с усилием прижимая кромку к стене и удерживая его под углом 5-12°, до получения глянцевой, блестящей поверхности


Чистой мягкой хлопчатобумажной салфеткой нанесите круговыми движениями два слоя с интервалом в 1 час восковой состав Cera per Raffaello


Перламутровый блеск преобразит даже самый скромный интерьер

Повышенный интерес наших читателей к такому виду отделки стен, как штукатурка, дает повод к новым публикациям на эту тему. Не так давно появилась еще одна разновидность этого весьма популярного покрытия - венецианская штукатурка с перламутровым эффектом. Хотя некоторые специалисты считают более правильным называть эти покрытия "декоративной штукатуркой под мрамор", мы будем использовать старое, пусть не очень правильное, но привычное и понятное всем название.

Технология венецианской штукатурки позволяет не только получать покрытия самых разнообразных цветов и оттенков, но и создавать оригинальные, неповторимые рисунки. Кроме того, фактура покрытий хорошо гармонирует с современными конструкциями окон, дверей, мебели, осветительных и нагревательных приборов. В отличие от красок и обоев венецианская штукатурка не отклеивается, практически не изменяет свой цвет за все время эксплуатации, которое для отдельных видов доходит до 10-15 лет, ее можно мыть, она экологична, не имеет запаха, огнестойка. Если возникнет необходимость изменить интерьер квартиры или офиса, данный материал не нужно сдирать или ошкуривать, можно на него нанести любую краску, эмаль или наклеить обои.

Основа венецианской штукатурки - тонкодисперсные частицы (пудра) естественных минералов (мрамора, извести, гипса) и связующее вещество (чаще всего на полимерной или акриловой основе). После нанесения на обрабатываемую поверхность тонкого слоя материала в нем происходят сложные физико-химические процессы, в результате которых образуется прочная пленка, обеспечивающая эксплуатационные свойства.

Мы расскажем об отделке стен штукатуркой с перламутровым эффектом на примере технологии, разработанной фирмой OIKOS (Италия). Покрытие состоит из мельчайших частиц мрамора, извести, гипса и воды ("известкового молочка"), натуральных неорганических добавок (никаких смол). После его нанесения в течение 20-25 дней идет процесс естественной карбонизации (насыщение материала углекислым газом) и образования очень прочной и одновременно пористой пленки. Эта штукатурка безвредна для человека и обеспечивает хорошую транспирацию (паропроницаемость), способствуя естественному влагообмену в помещении и предотвращая появление плесени и заражение бактериями. Поэтому она пригодна для отделки детских садов и лечебно-профилактических учреждений, что подтверждено соответствующим сертификатом Российской Федерации.

Секрет отделки
Перламутровый оттенок на поверхности получается за счет особого отделочного состава, наносимого на два базовых слоя венецианской штукатурки. Различные эффекты получают, варьируя технику движения шпателя, его размеры и усилие нажима. Процесс естественной карбонизации упрочняет поверхностный слой покрытия.

Венецианскую штукатурку с перламутровым эффектом можно наносить на стены и потолки практически из любых материалов. Сущность технологии работы с ней, как и технологии stucco, заключается в нанесении отдельными мазками и разравнивании материала шпателем. Отличие заключается в нанесении трех слоев: двух - основных (выравнивающего и фонового) и третьего - отделочного, с компонентами, создающими перламутровый эффект. При необходимости наносят и четвертый, защитный слой. Для двух основных применяют состав Raffaello decor stucco, а для отделочного - его смешивают с соответствующим составом Raffaello Maderperlato. Цвет венецианской штукатурки с перламутровым эффектом выбирают по цветовой карте, которая содержит 35 оттенков основных цветов с белым перламутром золотого или зеленого отлива.

Подготовка основания

Непременное условие получения красивой и качественной поверхности с перламутровым блеском - ее тщательная подготовка: все аккуратно прошпаклевывают и отшлифовывают абразивной шкуркой вручную или шлифовальной машинкой. Подготовленную поверхность, если необходимо, следует разметить, и границы будущего покрытия оклеить защитной бумажной лентой. Затем на сухую поверхность кистью, ворсистым валиком или краскораспылителем наносят тонкий слой белой грунтовки (праймер).

В зависимости от адсорбирующей способности материала поверхности фирменную грунтовку предварительно разбавляют чистой водой и тщательно перемешивают. Для слабо адсорбирующих поверхностей (старая масляная краска, ДСП) на 1 л грунтовки добавляют 1 л воды, для обычных поверхностей (оштукатуренные стены) - 1,5 л, а для сильно адсорбирующих поверхностей (стены из пенобетона, гипсолита) - 2 л воды. На 15-20 м2 площади хватает 1 л грунтовки. При температуре 20°С она высыхает за 6-8 ч. Образовавшиеся наплывы или потеки после высыхания шлифуют мелкой наждачной бумагой и приступают к нанесению первого основного слоя покрытия.

Нанесение основных слоев

Если при хранении материал загустел, его необходимо разбавить чистой питьевой водой и тщательно перемешать, доведя до консистенции густой сметаны.

Первый основной слой штукатурки, как и все последующие, обычно начинают наносить на стену с верхнего угла большим шпателем, кромки рабочей поверхности которого должны быть закруглены, отполированы и не иметь царапин, заусенцев и других видимых дефектов. На рабочую поверхность шпателя берут 100-120 см3 материала и разнонаправленными движениями равномерно его распределяют, "размазывают" ровным слоем по обрабатываемой поверхности. Затем такими же движениями нанесенный состав "шлифуют" (выравнивают, разглаживают), вдавливая его кромкой шпателя в стену, тем самым добиваясь получения тонкого и равномерного слоя. Через каждые два-три движения шпатель очищают и протирают влажной салфеткой. Далее по границе шлифованного слоя тем же способом наносят, разравнивают, а потом шлифуют новую порцию материала, причем так, чтобы границы не было видно. Это повторяется до тех пор, пока вся стена не будет покрыта первым шлифованным слоем штукатурки (смысл использованного здесь термина "шлифование" несколько отличается от общепринятого, но именно так мастера называют операцию разглаживания материала).

Стоимость отделки
Цена 1 м2 покрытия Raffaello decor stucco Maderperlato складывается из стоимости материалов ($ 14-52 в зависимости от выбранного оттенка - мягкие, пастельные тона стоят дешевле, чем более насыщенные) и работы ($ 10-20).

При работе с покрытием приходится приспосабливаться к его свойствам, в частности к скорости высыхания. Работать можно только при плюсовых температурах в интервале от 5 до 36°С и относительной влажности не более 80%. Нанесенный при температуре +20°С, материал подсыхает (перестает пачкаться) уже через час, а при более высокой температуре и низкой влажности - еще быстрее.

Нанесение штукатурки, ее разравнивание, шлифование, а для последнего слоя - и полирование (глянцевание) приходится делать достаточно быстро, так как при высыхании она становится менее пластичной и удобной в работе. Поэтому на больших площадях обычно работают два мастера: один наносит и разравнивает, а второй - окончательно шлифует и непрерывно полирует материал по всей поверхности, чем достигается хорошее качество покрытия.

Первый основной слой выравнивает поверхность, "закрашивает" белую грунтовку и создает цветовой фон покрытия. Следующий слой можно наносить только спустя 6-8 ч, когда просохнет первый.

Второй основной слой покрытия наносится так же (тот же состав и та же последовательность действий), только перед этим следует аккуратно удалить мелкой абразивной шкуркой небольшие неровности. Таким образом продолжается выравнивание поверхности и обеспечивается насыщенность цвета покрытия. Одного килограмма материала хватает для отделки в два слоя площади примерно 0,8-1,2 м2.

Для нанесения третьего, отделочного слоя готовят специальный состав: пять весовых частей штукатурки двух первых основных слоев и одна весовая часть выбранного по цветовой карте материала Raffaello Maderperlato. Для создания мраморного рисунка покрытие третьего слоя наносят отдельными мазками малым или средним шпателем, затем шлифуют большим шпателем и сразу же с усилием полируют. В зависимости от размера шпателей и техники движений при полировании можно получить различные эффекты конечной отделки поверхности: матовый или блестящий, глянцевый. Расход этого материала составляет 1 кг на 10-15 м2. Мыть нанесенное декоративное покрытие можно только через 20-25 дней, когда завершится процесс естественной карбонизации.

Защита покрытия

Чтобы придать покрытию свойство водоотталкивания, через четыре-пять дней после нанесения третьего слоя поверхность обрабатывается восковым защитным средством Сera per Raffaello, которое равномерно, круговыми движениями, наносится мягкой хлопчатобумажной салфеткой в два слоя с интервалом в один час. Для покрытия площади 15-20 м2 будет достаточно 1 л раствора. Мыть покрытие можно уже через четыре дня.

Нюансы

В заключение отметим, что основными и очевидными недостатками технологии Raffaello decor stucco Maderperlato, как и любой другой разновидности декоративной штукатурки, являются длительность процесса и сложная ручная работа. Правда, последний недостаток плавно переходит в достоинство, поскольку именно ручная работа квалифицированного мастера позволяет создавать неповторимые по рисунку покрытия. К сожалению, даже самые совершенные фотографии не в состоянии передать игру света декоративных покрытий с перламутровым эффектом, их, как и жемчуг, надо рассматривать "живьем", чтобы в полной мере насладиться красотой.

Таким образом, поручать эту работу лучше профессионалам. Дилетант может заняться этим, только если у него есть непреодолимое желание, много свободного времени и немного лишних денег в у. е. Но громадное чувство удовлетворения при виде возникающих под вашими руками неповторимых узоров, от которых хорошеет стена (или ее кусочек), оправдывает затраты.

15 march 2016

Как сделать внутреннюю и наружную отделку дома, квартиры, офиса неповторимой и удивительной? Причем быстро и, что называется, "дешево и сердито"? Попробуем рассмотреть несколько вариантов решения этой проблемы.



















Цветовая гамма "гранулята" на основе природных цветов мрамора выглядит "благородно", но количество оттенков здесь все же ограничено


Вариант декоративного оформления углов, дверных проемов и сложных поверхностей стен, выполненный с помощью "гранулята"


Отделка парапета лестницы с помощью "гранулята" превращает его в самостоятельный элемент интерьера


Наиболее часто "гранулятом" отделываются поверхности, подвергающиеся интенсивному износу








Примеры фактур различной крупности (штукатурки "Пластер")





Шелковыми штукатурками можно отделывать любые поверхности - стены, оконные простенки, откосы и... даже потолок





Арки, световые фонари и прочие архитектурные элементы с помощью шелковых штукатурок оформляются легко и просто

Исследователи утверждают, что техника декоративной штукатурки возникла целых четыре столетия назад. В те времена работы выполнялись штамповкой или рустовкой. В первом случае применялись трафареты или формы, позволяющие создать повторяющийся узор. Во втором на начинающем затвердевать цементе вручную нарезался узор. Оба способа требовали от мастера высокой квалификации. И, наверное, уже тогда он мечтал о создании предельно технологичного штукатурного состава, уже само нанесение которого на поверхность делало бы ее красивой и одновременно защищало от непогоды, механических воздействий и прочих неизбежных напастей. Исполниться этим мечтам было суждено только в наше время.

"Фактура" и "структура"

Работы по созданию и промышленному выпуску декоративных штукатурок начали интенсивно вестись в 60-е годы минувшего столетия. Реальные же результаты этих усилий, то есть составы, которые каждый из нас может применить на практике, появились намного позднее, в 90-е годы. Сегодня едва ли не в каждом отечественном хозмаге, а тем более специализированном магазине можно найти широкий ассортимент декоративных штукатурок. И, выбирая товар, впору растеряться не столько от количества производителей, сколько от изобилия типов предлагаемой ими продукции.

Разобраться в нем весьма непросто. Причины этого - в терминологической путанице, возникающей из-за отсутствия единого стандарта, и слабой квалификации торгового персонала, который, желая показать свою компетентность, употребляет по отношению к штукатуркам всевозможные "умные" термины: "структурные", "фактурные", "текстурные", "рельефные" и т. п.

При использовании структурных штукатурок рельеф поверхности формируется в результате специальных операций, а у фактурных он образуется сам, сразу после нанесения. То есть к фактурным штукатуркам мы отнесли наиболее "простые" по технологии нанесения материалы с моментальным декоративным эффектом. Схема их применения в упрощенном виде выглядит так: "купил - принес - вскрыл - использовал - можно любоваться!" Сегодня мы рассмотрим два типа подобных материалов: штукатурки с цветной каменной крошкой и так называемые "шелковые" покрытия.

Часть 1
Штукатурки с цветной каменной крошкой

По некоторым данным, создателем этого материала является турецкая фирма BAYRAMLAR, начавшая производить его еще в 1988 г. На российский рынок ее продукция попала примерно в 1994 г. и довольно быстро получила самое широкое распространение. Сегодня, кроме материалов от BAYRAMLAR, которая представлена двумя торговыми марками - турецкой "Байрамикс" и российской "Минераллит", у нас известны покрытия таких компаний, как SILCOAT (Турция) - торговая марка Silcoat Stone, немецких фирм TEX-COLOR - Buntsteinwaschputz, CAPAROL - Capa- stone и Capatect, MEFFERT (серия Profi Tex) - "Декокварц" и "Декомрамор", TERRACO (Швеция) - "Терралит", SOFRAMAP (Франция) - Decoceram и Decodecor marbre, VIEKO (Италия) - Graniplast, Ceramitz, Kromital, Vierocalce, "МИР ВАШЕМУ ДОМУ" (Россия) - "Пластоун". Со штукатурками же таких производителей, как ALLIGATOR (Германия), ATLAS (Польша), "ХЕНКЕЛЬ-ЭРА-ТОСНО" (Россия) - торговая марка Ceresit, наш потребитель еще только начинает знакомиться. Розничные цены колеблются от $ 25 за 20-килограммовое ведро штукатурки российского производства до $ 109 за 25-килограммовое ведро французского покрытия. Средняя же цена за 25-килограммовое ведро составляет примерно $ 50 (подробнее - см. таблицу).

Штукатурки с цветной крошкой все называют по-разному: "гранулят", "каменный пластер", "цветная декоративная штукатурка под камень", "мозаичная штукатурка", "путц" (плюс различные производные от этого немецкого слова) и т. п. Краткости ради, мы будем использовать слово "гранулят", которое вполне отражает суть материала.

Состав

Четкая классификация выпускаемых "гранулятов" отсутствует. Условно их можно разделить на группы по нескольким признакам:

• По типу растворителя. Существуют "грануляты" как на водной основе, так и на базе органического растворителя. К настоящему времени почти все производители либо уже прекратили выпускать последние, либо с этого года перестали завозить их на российский рынок. Поэтому сегодня мы будем говорить только о водоразбавляемых "гранулятах".

• По типу наполнителя. Все рассматриваемые материалы представляют собой смесь акрилового связующего с наполнителем. В качестве наполнителя, как правило, используются мраморные гранулы. К ним иногда добавляют гранитную и/или кварцевую крошку, и только изредка можно встретить штукатурки, в которых наполнителем является только цветной кварц (в том числе так называемый керамизированный).

• По способу окрашивания гранул. Для придания штукатурке большей декоративности иногда используют смесь гранул нескольких цветов. В ход идет как крошка природного цвета, так и колорированная органическими или минеральными красителями, что значительно расширяет цветовую палитру материала.

• По размеру гранул. По величине гранул штукатурки делятся на следующие группы: крупнофактурные - 3- 5 мм, среднефактурные - 1,5-2,5 мм, мелкофактурные - 0,5-1 мм, тонкофактурные - менее 0,5 мм. На упаковке не всегда обозначаются эти размеры, но обязательно указывается группа, к которой принадлежит материал. Гранулы имеют не произвольную, а сферическую форму - они предварительно окатываются, а затем калибруются. Это делается для того, чтобы острые грани не царапались при вашем прикосновении к поверхности. Материал с одним и тем же названием может выпускаться в нескольких вариантах, различающихся лишь величиной частиц. Размер гранул определяет не только внешний вид (степень фактурности) поверхности, но и расход состава - чем они крупнее, тем расход выше (физически невозможно положить на стену слой тоньше размера зерна). При этом, естественно, меняется и цена квадратного метра покрытой штукатуркой поверхности.

Как создается художественное панно


В несколько упрощенном варианте этот процесс выглядит так:

• Делается эскиз, прорабатываются цветовые и фактурные решения. При этом следует учесть, что крупный фактурный рисунок хорошо сочетается со средним, но плохо с мелким (крупный смотрится выпуклее и выше, чем мелкий).

• Рисунок переносится на стену. Контуры элементов того цвета, который будет накладываться первым, проклеиваются бумажным молярным скотчем.

• Кладется первый цвет, после чего скотч убирается (пока материал не высох), а слою дают просохнуть. Затем с помощью скотча выклеиваются контуры элементов следующего цвета (если они соседствуют с уже готовыми фрагментами, поверхность готовых надо тщательно защитить с помощью того же скотча).

• Нанесение нескольких слоев на один элемент (с небольшим отступом каждого последующего слоя от внешних границ предшествующего) позволяет сделать его объемным.

• При создании настенных панно можно использовать накладные объемные элементы (могут быть изготовлены из фанеры, гипсокартона, пены и т. п.), покрытые слоем того же "гранулята" или структурной штукатурки соответствующего цвета.

• Усилить впечатление от создаваемого панно помогают вставки из различных материалов. Например, изображение травы значительно выиграет, если по нему "поползет" большая (например, пластмассовая) божья коровка.

Еще один вариант создания орнаментов - применение трафаретов, изготавливаемых из тонкого пластика. Думаем, что технологию нанесения рисунка по трафарету долго объяснять нет необходимости. Единственный нюанс - слой "гранулята" получается значительно толще самого трафарета, что затрудняет процесс снятия последнего. Здесь необходим некоторый навык - снимать трафарет надо в тот момент, когда "гранулят" едва начал "прихватываться".

К преимуществам "гранулятов" принято относить:

• сниженные требования к тщательности подготовки основания (исключается, например, такая подготовительная операция, как финишное шпаклевание);

• сходство с природным покрытием;

• достижение законченного высокодекоративного вида поверхности сразу же после нанесения покрытия;

• как и большинство материалов на основе акриловых дисперсий, "грануляты" не выцветают под воздействием ультрафиолетовых лучей, стойки к нагреву (вплоть до 90°С) и резким перепадам температур; для них характерны высокие показатели механической прочности и адгезии к основанию при хорошей паропроницаемости и отличной водостойкости;

• на настоящий момент эти покрытия считаются одними из самых эксплуатационно-стойких и долговечных;

• они пожаробезопасны и в определенной степени огнестойки;

• имеют достаточную эластичность - при небольших деформациях стен на покрытии не образуется трещин;

• обладают высокой химической стойкостью (выдерживают обработку даже 10-процентным раствором хлорамина, применяемого в медицинских учреждениях для санобработки). А вот что можно сказать об их недостатках:

• как и все покрытия на водной основе, "грануляты" стимулируют коррозию черных металлов, на которые наносятся (если не применена специальная грунтовка);

• акрил в толстом слое (крупнофактурные грануляты) значительно снижает собственную паропроницаемость, в связи с чемне рекомендуется использовать свои "грануляты" при отделке "дышащих" утепленных конструкций, где в качестве утеплителя применены минераловатные плиты, а также цокольных частей зданий, в которых (из-за отсутствующей или слабой горизонтальной гидроизоляции) возможен подсос грунтовых вод;

• на внешних стенах, обращенных к солнцу, температура иногда достигает уровня, близкого к верхнему эксплуатационному пределу материала (80-90°С) - тогда акриловая основа может размягчаться, и грязь, находящаяся на поверхности покрытия, въедается намертво (к счастью, такие условия создаются довольно редко);

• невозможен "фрагментарный" ремонт поверхности.

Варианты применения

Считается, что декоративные штукатурки с крупными гранулами предназначены для наружной отделки зданий (на поверхность смотрят издали), а со средними и мелкими - для внутренней (покрытие будет менее рельефным, но ведь и смотреть на него придется вблизи). С этим общепринятым мнением можно поспорить. Дело в том, что на крупнофактурной поверхности быстрее оседает пыль, которая, если ее вовремя не удалить, постепенно въедается в штукатурку. И тогда здание приобретает, так скажем, не очень презентабельный вид. Именно это заставляет многих домовладельцев применять для отделки составы с гранулами средних размеров - менее рельефная стена и пылится меньше. Крупнофактурные составы лучше применять далеко за городом.

Стоит отметить, что одни производители позиционируют выпускаемые ими "грануляты" как финишное покрытие для систем наружного утепления, другие - как специальный материал для отделки цоколей зданий. Причем другие варианты применения не исключаются.

Дизайн

Высокие эксплуатационные свойства материала, к сожалению, сыграли с ним злую шутку - применяется он в основном для отделки офисных зданий и учреждений как снаружи, так и изнутри. У частного же потребителя, похоже, сложилось устойчивое впечатление, что декоративные штукатурки предназначены именно для офиса, значит, в частном доме (квартире) им не место. Этому заблуждению способствовало отсутствие информации о действительных (прежде всего, декоративных) возможностях материала, а еще то, что художников-дизайнеров, специализирующихся на оформительских работах с его использованием, очень немного.

По мнению специалистов, если при внутренней отделке офисов декоративные штукатурки используют на больших площадях, то в коттеджах и квартирах их лучше применять на небольших поверхностях или для акцентирования отдельных фрагментов интерьера: проемов, ниш, выступов, арок, коробов, стоек и т. п. И поскольку "гранулят" все-таки более холодный материал, чем, например, обои, он уместнее в нежилых помещениях: в ванных комнатах, коридорах, холлах и др. Скажем, на кухне этот материал будет гораздо более кстати, чем обои, поскольку лучше защищен от грязи и не впитывает запахи. Снаружи штукатурку можно использовать для оформления как всего здания, так и для отдельных архитектурных элементов, которые в результате будут выглядеть ничуть не хуже облицованных искусственным камнем. Следует также учитывать, что "грануляты" прекрасно сочетаются с другими видами покрытий, расширяя тем самым дизайнерские возможности.

Помимо традиционных сфер применения, декоративные штукатурки используются для создания орнаментов, рисунков и целых художественных панно. Причем не только "плоских", но и "объемных" - многослойных, что позволяет придать дому или квартире необычный колорит. Следует иметь в виду, что подобное "художественное оформление" - практически единственный способ "фрагментарного" ремонта поверхностей, покрытых "гранулятом".

Подготовка поверхности

Процесс подготовки поверхности по рекомендациям разных производителей примерно одинаков и сводится к следующему: стена должна быть прочной (не осыпающейся, без сколов), сухой и чистой (без следов мела, масла, плесени, грибка и т. п.). Для ее "укрепления" предлагается использовать специальную акриловую грунтовку (естественно, каждый производитель рекомендует грунтовку собственного производства), назначение которой - не столько проникнуть в микротрещины, укрепляя тем самым стену, сколько послужить буфером между покрытием и основанием. С одной стороны, грунтовка защитит поверхность от впитывания влаги из накладываемого слоя (при пористом материале), разбухания и деформации (при нанесении на ДСП, ДВП, фанеру и дерево), а также появления плесени. С другой - защитит слой "гранулята" от "пагубного" воздействия стены. Стоимость подобной проникающей грунтовки, составляет С= 16 за 10 л при расходе 0,2-0,4 кг/м2 (предлагается предварительно отколеровать наносимый грунт под цвет "гранулята" для исключения влияния цвета основания на цвет самого покрытия). Если на поверхность стены выходят железные элементы (гвозди, шурупы, саморезы, арматура, трубы), их необходимо защитить специальным защитным составом, иначе на плоскости стены проявятся ржавые пятна.

Уличные работы должны проводиться при температуре не ниже +5°С, но не выше +30°С.

Способы нанесения

Никаких операций по приготовлению "смеси" не требуется - вскрываем ведро (банку), и перед нами "готовый продукт", который надо только перемешать (исключение - штукатурки фирмы BAYRAMLAR, в которые необходимо предварительно добавить 1,5 л воды на 25-килограммовое ведро). Его можно наносить на стену шпателем, а затем разравнивать стальной гладилкой, а при определенном навыке - одной стальной кельмой (она же будет гладилкой). Толщина слоя в идеальном случае должна равняться размеру 1-1,5 зерен. Если надо скрыть мелкий дефект стены, накладывают слой толщиной в 2-3 зерна, но не более. К утверждениям некоторых горе-продавцов о том, что материал "сам загладит" даже значительные выбоины и дефекты, прислушиваться не советуем. Загладить-то он загладит, вот только результат вам может совсем не понравиться. Во-первых, это ведет к увеличению расхода материала, а ведь он далеко не дешев. Во-вторых, более толстый слой будет несколько по-иному, чем тонкий, пропускать и отражать свет, в результате чего "заглаженная" выбоина станет казаться темным пятном. В общем, и лучше, и дешевле выбоины и дефекты предварительно заровнять, используя традиционные методы - шпаклевку или штукатурку.

Еще один метод нанесения "гранулятов" с мелкими частицами - напыление с помощью профессионального пневматического оборудования. Составы с крупными и средними частицами этим способом наносить не рекомендуется из-за их высокой абразивности - они моментально выводят из строя распыляющую насадку. Само это оборудование достаточно дорого, и приобретать его в личное пользование не имеет смысла - проще и дешевле либо пригласить профессионалов "в комплекте" с таким оборудованием, либо взять его на несколько дней в аренду. И то и другое имеет смысл делать лишь в том случае, если вы собираетесь покрывать очень большие площади. С небольшими поверхностями можно справиться вручную. Причем нанести штукатурку способны не только специалисты-профессионалы (хотя они, безусловно, все сделают лучше и быстрее), но и самые обычные рабочие-отделочники. А вот выглядеть покрытие будет так, как будто над ним поработала группа художников-дизайнеров. И это без особых наставлений и прослушивания длительных семинаров - просто путем тщательного соблюдения прилагаемой к материалу инструкции.

И еще один совет по нанесению состава, услышанный нами от профессионалов и не отраженный ни в одной инструкции. Во время работ исключите все факторы, которые могут способствовать нагреву и, как следствие, быстрому высыханию материала (прямой солнечный нагрев, включенные отопительные приборы и т. п.). С быстро теряющим влагу составом работать значительно сложнее. И потери его при нанесении выше.

Уход

По уверению подавляющего большинства производителей, "грануляты" очень просты в обслуживании: их можно мыть водой с мылом, чистить средствами для мытья посуды и даже стиральными порошками. При этом покрытие надолго сохраняет яркость расцветки. Спорить с авторитетным утверждением не будем, просто внесем небольшую поправку. Мыть покрытие действительно можно. А вот можно ли полностью отмыть сильное загрязнение? Например, представим себе, что мы обработали "гранулятом" стену возле кухонного стола, а сами отбиваем на этом столе мясо. Куда полетят брызги? Правильно! Раз помоете, два помоете... В третий помыть, не дай бог, забудете. Как потом "отскребать" присохшее загрязнение с рельефной поверхности? А после десятого "приступа забывчивости" как будет выглядеть стена? И поскольку фрагментарный ремонт "гранулятов", так скажем, "не очень прост", то, что бы ни говорили о стойкости материала к мытью, применять его на поверхностях, которые есть вероятность испачкать описанным выше способом, вряд ли целесообразно.

Для того чтобы дополнительно защитить "гранулят" как снаружи, так и внутри дома, применяется специальный лак.. При такой обработке натуральный цвет камня несколько гасится, зато поверхность приобретает шелковисто-матовый блеск. Лак хорошо предотвращает взаимодействие минеральных частичек с водой и реагентами, которые в ней содержатся, заполняет неровности покрытия, препятствуя проникновению грязи и пыли в его поры, чем значительно облегчает процесс ухода (в частности, мытья). Паропроницаемость же поверхности при покрытии лаком резко уменьшается, что надо обязательно учитывать.

Часть 2


"Шелковые" штукатурки ("жидкие обои" из шелка)

Впервые эти материалы появились на российском строительном рынке в 90-х годах. Ввозились они из Турции, Франции и даже Японии и считались весьма престижным и дорогостоящим отделочным материалом. Но... Обеспеченные потребители новинкой довольно быстро "наелись", менее же обеспеченные так и не обратили на нее внимания - не по карману. В результате ни те ни другие в сторону "шелковых" штукатурок не смотрят до сих пор - спрос на эту продукцию значительно ниже, чем она заслуживает. И даже то, что цены на нее иностранные производители давно уже снизили (от $ 13 за 1 кг) и технологией изготовления овладели российские фирмы, предлагающие ее еще более дешево ($ 3-16 за 1 кг), картина спроса существенно не изменилась. А зря! "Шелковые" штукатурки такого невнимания совершенно не заслужили.

Штукатурки с искусственным шелком на российском рынке представлены достаточно известными фирмами: французской "СЕНЕДЕКО", японской SILKOT, турецкими SILKOAT (торговая марка Elegant) и BAYRAMLAR (торговая марка Koza), российскими "РОДНИК-АРТ" (торговая марка "Пластер") и "МИР ВАШЕМУ ДОМУ" (торговая марка "Пластоун"). Цена зависит от состава и фактурности и колеблется от 92 до 730 руб. за упаковку, которой хватит на 3-5 м2. Штукатурки из натуральных шелковых волокон предлагала еще до кризиса японская фирма FUDZIVARA CHEMICAL Co (торговая марка Oriental Coat - 14 видов в нескольких цветовых гаммах). Их можно встретить на рынке и сейчас, правда довольно редко. Добавки натурального шелка есть в составе всех штукатурок фирмы BAYRAMLAR, что и объясняет их довольно высокую цену. Штукатурка с добавлением натурального шелка есть и в ассортименте фирмы "МИР ВАШЕМУ ДОМУ" (1 вид). Обойдутся они в 277 руб. за упаковку.

Что это такое?

"Шелковые" штукатурки представляют собой композицию на основе хлопка или целлюлозы, полиэстра, окрашенных волокон натурального или искусственного шелка, а также акрилового связующего и различных добавок. Эффект тканевого покрытия придают стенам именно волокна (чем они крупнее, тем сильнее эффект), производящие впечатление "богатого убранства". Использоваться "шелковые" штукатурки могут как для отделки комнат и коридоров квартир (коттеджей), так и для офисных помещений. Широкий спектр цветов позволяет варьировать оттенки от белоснежно-зимних и нежно-весенних до ярких летних. Хочется "блеска" - есть штукатурки, в состав которых специально введены блестки, призванные сверкать в лучах света. Хотите "скромно, но со вкусом" - выберите строгие тона, которые позволят создать деловую и даже казенную атмосферу. Справедливости ради отметим, что натуральный шелк используется крайне редко - такие штукатурки действительно эксклюзивны, и цены на них намного выше, чем на материалы с искусственным шелком.

Чем они хороши?

Что греха таить, ровных стен и прямых углов в наших квартирах попросту нет, поэтому наклеить обычные обои даже для профессионалов большая проблема. Тем более сложно справиться с обоями "стык в стык". А уж если попадется стена с выступом или нишей, то вообще, как говорится, "тушите свет". Вот и приходится проводить дорогостоящее выравнивание поверхностей с помощью штукатурки или гипсокартона. С "шелковыми" штукатурками всех этих проблем просто не существует - материал не образует швов, не боится неровности стен и строительных дефектов, даже таких, когда одна плита от другой несколько "отъехала". Дефекты он прекрасно маскирует, а неровности подчеркивает так, что, глядя на них, невольно думаешь: "Это ж надо! Специально тут такой необычный выступ сделали, чтобы его можно было обыграть!" Материал прекрасно заполняет щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, розеток и выключателей. А при отделке эркеров, арок, световых фонарей и прочих "полетов архитектурной мысли" это покрытие, на взгляд автора этих строк, вообще незаменимо.

"Шелковые" штукатуркиэто, можно сказать, "евроремонт", доступный каждому. Тут тебе и экологичность (шелк, хоть в большинстве случаев и искусственный, но ведь чистый шелк!), антистатичность (в состав входят специальные добавки, благодаря которым покрытие не электризуется и не собирает пыль) и предотвращение появления грибка, плесени и прочих болезней (также за счет специальных добавок). При появлении на стене мелких трещин (например, при усадке дома) эти штукатурки, за счет запаса эластичности, не деформируются и не рвутся. И, что немаловажно для наших квартир, "жидкие обои" являются дополнительным звуко- и теплоизолятором и прекрасно дышат. Мало того, специалисты утверждают, что фактура поверхности способствует созданию акустического комфорта: в таком помещении музыка звучит более выразительно, речь внятна и разборчива.

Плюс ко всему шелковые штукатурки- это не только богатство цветов и фактур, но и возможность их комбинирования, что значительно расширяет дизайнерские возможности: небольшой доли фантазии достаточно для создания собственного неповторимого дизайна, вплоть до орнаментов, рисунков и панно на стене (технология создания примерно такая же, как у "гранулятов"). Добавьте к этому широкую ценовую номенклатуру - от экономичных вариантов до эксклюзивных.

Естественно, есть у материала и минусы. Во-первых, "шелковые" штукатурки "тянут" из стен всевозможные загрязнения. Во-вторых, легко впитывают влагу и запахи (особенно сигаретный дым!), следовательно, не подходят для отделки влажных помещений и кухонь. И даже дополнительное покрытие акриловым лаком не спасает. В-третьих, износостойкость их, как говорится, оставляет желать лучшего - в зонах постоянного движения людей они быстро вытрутся, а все выступающие углы необходимо сразу защитить декоративными накладками.

Нанесение

Наносятся "шелковые" штукатурки достаточно просто. Сухая смесь упакована в пластиковые пакеты и снабжена подробной инструкцией по применению, следуя которой мастер, не имеющий специальных навыков, без особых проблем наложит состав на стену (с этим вполне справится обычный штукатур, а при желании и сами хозяева). Вскрываем мешок, высыпаем содержимое в емкость (лучше пластиковую), добавляем строго необходимое количество воды (внимательно читайте инструкцию!), размешиваем и даем некоторое время постоять (это обязательно - время указано в той же инструкции). И можно начинать. Штукатурки наносятся с помощью шпателя или пластиковой кельмы достаточно толстым слоем (1-2 мм). Контролировать толщину слоя тут значительно труднее, чем у "гранулятов" (перестаравшись, можно либо создать слишком тонкое покрытие, сквозь которое будет просвечиваться стена, либо "переборщить", и тогда поверхность будет напоминать медвежью шкуру, а материала не хватит). Поэтому специалисты советуют контролировать толщину слоя по расходу материала. Расход должен строго соответствовать указанному на упаковке (он зависит от фактуры- чем она крупнее, тем больше штукатурки уходит на квадратный метр). Штукатурку с мелкой фактурой можно наносить с помощью пневмораспылителя (правда, в этом случае без квалифицированных специалистов вряд ли обойдешься), что, кстати, позволяет несколько уменьшить расход материала.

Естественно, для получения качественного покрытия стены следует предварительно загрунтовать. В большинстве случаев вполне достаточно акрилового грунта, который обойдется в ,5-1,7 за 1 л. Абсолютно же застраховаться от неприятных случайностей, по мнению специалистов фирмы "МИР ВАШЕМУ ДОМУ", позволит применение системы: алкидный грунт на органическом растворителе (скажем, "Праймер М", около $ 1,5/л) + специальный грунт (например, "Пластоун-S", который обойдется примерно в $ 2 за 1 л). При этом не следует наносить светлые обои на темное грунтовое покрытие, оно будет просвечивать. Все металлические поверхности, как и при работе с "гранулятами", надо изолировать, поскольку, вследствие гигроскопичности штукатурок, металл начнет ржаветь (проявятся пятна). Наносить шелковую штукатурку, как и "грануляты", рекомендуется по принципу "от угла до угла".

Технические характеристики и цены на "шелковые" штукатурки некоторых производителей

Фирма Марка Способ нане-сения Вес упа-ков-ки, кг Расход, м2/упак. Кол-во групп/ фактур Кол-во цветов в каждой группе Цена упа-ко-вки
BAY-RAMLAR (Турция) Bayramix koza Пласти-ковая кельма 1 Около 4 48 48 $ 13-24
"РОДНИК-АРТ" (Россия) "Пластер" Пласти-ковая кельма 1 3,5-5 10 10 140-490 руб.
"МИР ВАШЕМУ ДОМУ" (Россия) "Пластоун" Пласти-ковая кельма 1 3,3-4 8 От 12 92-277 руб.

Возможность "фрагментарного" ремонта

Что делают с традиционными обоями, если они поцарапаны или испачканы? Правильно, переклеивают их по всей стене, а то и по всей комнате. С ремонтом "шелковой" штукатурки намного проще, только надо не забыть оставить на этот случай хотя бы пол-упаковки сухого продукта. Производится ремонт так: удаляете испорченный фрагмент (его следует предварительно намочить водой), достаете из "запасника" немного "жидких обоев", добавляете воды, штукатурите фрагмент и заглаживаете его границы. (Правда, при этом следует учитывать, что, если покрытию уже несколько лет, то участок с вновь нанесенным материалом может оказаться чуть более светлым, если, например, в помещении курили, или, наоборот, чуть более темным, если поверхность выгорела). Не оставили запаса? Не беда, проводим "экстремальный" ремонт - удаляем фрагмент, размачиваем снятую штукатурку (главное - не переборщить с водой, иначе рискуем вымыть из состава клей), разминаем и... наносим на прежнее место. Все! Пятна как не бывало!

Ну, а чтобы ни простым, ни "экстремальным" ремонтом заниматься не пришлось, имеет смысл заранее покрыть "шелковую" поверхность акриловым лаком. Тогда она и загрязняться станет меньше, и мыть ее будет можно. С мылом или с порошком. Правда, эффект "шелковистости" чуть пострадает - лак есть лак.

Вот, пожалуй, и все, что мы хотели рассказать о двух очень интересных, но незаслуженно, на наш взгляд, забытых отделочных материалах. От всей души надеемся, что эта публикация поможет вам, уважаемые читатели, на нелегком пути придания интерьеру вашего дома или квартиры неповторимости и даже эксклюзивности. И пусть это получится у вас легко и просто - по той самой схеме: "купил - принес - вскрыл - использовал - можно любоваться!"

15 march 2016
 

рис. 1 (терки и полутерки)

Последовательность проведения штукатурных работ зависит от того, в каком здании они проводятся. В кирпичных домах с железобетонными перекрытиями сначала раствором заполняются швы, затем расшиваются русты между плитами перекрытий (на потолке), затем затираются и выравниваются все дефекты на плитах. Штукатурку следует накладывать от верха стены книзу, начиная с натирки внутренних углов.
В панельных домах в первую очередь замазывают раствором швы между панелями, натирают внутренние углы (лузги), затем затирают дефекты панелей. Крупные дефекты возможно устранить, выполнив монолитную (сплошную) накрывку и затирку поверхностей.
В блочных зданиях заполняются раствором и растираются швы между блоками, швы на потолках расшиваются, натираются лузги. Мелкие дефекты затираются, а сплошная накрывка и затирка проводятся, если блоки имеют дефекты.

 

Устройство монолитной (сплошной) штукатурки

Штукатурка состоит из нескольких слоев, наносимых поочередно. Простая монолитная штукатурка состоит из двух слоев (обрызг, грунт), улучшенная штукатурка — их трех слоев (обрызг, грунт, накрывка), а высококачественная — из четырех слоев (обрызг, грунт, два слоя накрывки). Каждый из слоев штукатурки имеет определенное значение.

Обрызг — первый слой штукатурного намета, который набрасывается на подготовленную поверхность и должен заполнить все ее поры, чтобы увеличить прочность сцепления основания (поверхности стен, потолков) со слоем штукатурки. Раствор для обрызга готовится жидким, сметанообразным, бетонные и каменные (кирпичные) поверхности перед началом обрызга смачиваются водой. Толщина обрызга бетонных и кирпичных поверхностей — до 5 мм.

Грунт — второй слой штукатурного намета, являющийся основным слоем штукатурки, образует ее толщину. Если толщина штукатурки велика, то этот слой наносится в два-три приема, толщина каждого слоя не должна превышать 5-7 мм.

Накрывка — последний, сглаживающий, слой штукатурки. Наносят его тонким слоем поверх грунта, тщательно разравнивают и затирают. Толщина слоя накрывки зависит от того, насколько хорошо был выровнен предыдущий слой. Готовят раствор для накрывки из мелкозернистого песка (просеивают через сито с ячейками 1,5 х 1,5 мм). Каждый последующий слой штукатурки наносится только на просохший и затвердевший предыдущий слой. Штукатурные растворы наносятся на поверхности двумя способами: намазыванием и набрасыванием.

При намазывании раствора лопатку держат на расстоянии толщины наносимого штукатурного слоя и, сдвигая порцию раствора, намазывают его слоем на поверхность. Мазки раствора могут выполняться в вертикальном и горизонтальном направлениях.
Сокол при намазывании раствора удобнее установить под углом к поверхности, чтобы одна его сторона была удалена на расстояние не более 10 см. Другая сторона сокола должна быть прижата к поверхности, но не вплотную, а на толщину наносимого слоя. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятая сторона сокола приближается к ней. Намазывая раствор на стены, сокол ведут снизу вверх.
Намазывать можно только грунт и накрывку, а обрызг следует проводить только путем набрасывания. Окончательно разравнивают раствор, намазанный лопаткой, при помощи полутерка, прижимая его обеими руками под небольшим углом к стене или потолку. Полученная таким путем штукатурка не всегда одинаково прочна, может иметь раковины и иные дефекты.
Набрасывание раствора производят лопаткой с сокола слева направо на разных уровнях (на уровне головы, на уровне пояса). При этом раствор с силой ударяется о поверхность, заполняет все шероховатости и одновременно уплотняется, создавая одинаковой прочности штукатурку без дефектов.

рис. 2 (сокол штукатурный)

Обрызг и первый слой грунта обычно наносят путем набрасывания, стараясь образовать сплошной слой без пропусков. Если площадь оштукатуриваемой поверхности велика, то ее разделяют на участки поменьше — захватки, в местах стыка захваток кромку раствора срезают под углом 30°, а следующую порцию накладывают вплотную к срезанной кромке. При ремонте штукатурки, когда площадь оштукатуриваемой поверхности мала, раствор удобнее намазывать. Для того чтобы он удерживался на поверхности, на лопатке, его следует сделать погуще, а ремонтируемую поверхность обильно смочить водой. Накрывку выполняют тем же раствором, из которого выполнены предыдущие слои штукатурки. Перед началом накрывки грунт слегка смачивают водой. Слой накрывочного раствора разравнивают деревянным полутер-ком. После нанесения накрывки раствор разравнивают соколом (на небольших площадях) или правилом (на больших площадях) и затирают с помощью терок вразгонку или вкруговую.
При затирке вкруговую терку плотно прижимают к слою раствора и делают круговые движения против часовой стрелки, периодически смачивая затираемую поверхность при помощи кисти водой, не давая штукатурке подсыхать .
Как бы старательно ни выравнивалась поверхность во время затирки вкруговую, на поверхности штукатурки все равно останутся едва заметные круговые следы, поэтому при выполнении высококачественной штукатурки следом за затиркой вкруговую проводят затирку вразгонку. Для этого терку плотно прижимают к поверхности и двигают ею по прямой вверх-вниз .

рис. 3 (шпатели)

Иногда вместо затирки штукатурку заглаживают при помощи гладилки — деревянного полутерка длиной 600 мм, к полотну которого прибита полоска эластичной резины. Накрывочный слой разравнивают полутерком, а затем заглаживают гладилкой в двух направлениях. По стенам гладилку двигают сначала в вертикальном направлении , а затем в горизонтальном ; потолки заглаживают сначала против света, а затем к свету (по направлению к окну).
Затирка наружных и внутренних углов стен, дверных и оконных откосов, фасок, рустов — завершающий этап штукатурных работ. Наружный угол, который образуют, соединяясь, две стены — это усенок; внутренний угол, образующийся в местах примыкания потолка к стенам, — лузг; острый внутренний угол, образующийся при соединении двух стен, — фаска.
Для качественной затирки вышеперечисленных элементов необходимы специальные инструменты: полутерок усеночный, правило лузговое и усеночное. На обрабатываемый участок наносится слой раствора, затем к нему прикладывается полутерок или правило и передвигается без сильного нажима в нужном направлении до получения точной, чистой линии.
В первую очередь затирают лузги и усенки, затем приступают к обработке фасок. Если фаска широкая, необходимо срезать часть раствора, смочить поверхность водой и затереть полутерком. Узкую фаску можно оформить полутерком, не удаляя части раствора, но обязательно смочив поверхность водой.

Дверные или оконные откосы — это часть толщины стены (с внутренней или наружной стороны), которая осталась после установки дверных и оконных коробок. Оштукатуриваются откосы после установки дверных коробок, законопачивания зазоров между ними и стенами и оштукатуривания стен. Оконные откосы выполняют со скосом от коробок к поверхности стены. Сначала обрабатывают верхний откос. Для этого отмеряют угольником угол откоса, по отметкам навешивают правило, укладывают под него слой раствора нужной толщины и разравнивают. Далее правила навешивают на вертикальные откосы и оштукатуривают их тем же раствором, каким покрывали стены.

Русты отделываются по нанесенной штукатурке при разбивке ее на камни различного размера, на потолке — в местах соединения двух смежных плит перекрытия. Русты набивают стальными линейками, прорезают пилой и вытягивают специальными шаблонами.

Облицовка стен листами сухой штукатурки

Вместо оштукатуривания растворами — достаточно трудоемкого и длительного процесса — вы можете подготовить стены и потолки к последующей отделке при помощи сухой штукатурки — листов гипсокартона, крепящихся к поверхности мастиками или гвоздями (дюбелями) по деревянному, металлическому каркасу. Облицовку листами гипсокартона выполняют от углов помещения к дверным проемам.
Деревянный каркас выполняют из брусков или досок, при этом расстояние между вертикальными брусками не должно быть больше 400 мм. Листы гипсокартона прибивают к каркасу штукатурными или длинными гвоздями с шагом 200 мм и расстоянием 20 мм от краев. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа облицовки, а затем непременно шпатлюют и закрашивают краской.
Металлический каркас изготавливают из профилей, которые крепят к стене при помощи дюбелей. Вертикальные стойки устанавливают с интервалом 600 мм друг от друга, дюбеля вбивают через каждые 1200 мм. Гипсокартонные листы к такому каркасу крепят по периметру винтами-саморезами с шагом 300 мм.
При креплении листов гипсокартона на мастику предварительно очищают поверхность от пыли, загрязнений, провешивают, затем устанавливают маяки. Поверхность делят на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных листов. Под каждую захватку (то есть под каждый лист) устанавливают не менее 8 маяков-опор размером 80 х 30 мм. В местах стыковки двух листов наносятся опорные маяки в виде полос шириной 80 мм.
Листы раскраиваются по размерам помещения, нарезаются по разметке при помощи пилы, ножовки или электродисковой пилы. Если в угол будет приклеиваться целый лист, то с одной стороны на нем делают прорезь так, чтобы другая сторона осталась целой, тогда при сгибании листа под углом 90° получится лузг. Можно начать наклеивание листов с угла, тогда лузг будет образован кромками двух листов.
Приготовленную мастику (рецепты приведены в табл. 2) наносят на поверхность всех маяков, в местах стыка накладывают сплошной лентой, лист приставляют к слою мастики (не доводя 10-15 мм до пола) и основательно припрессовывают, нанося удары правилом до тех пор, пока лист не «сядет» на все маяки, а его поверхность не будет абсолютно ровной. Излишки мастики снимают лопаткой, наносят мастику под следующий лист и приклеивают его таким же образом.
Мастики либо готовятся на месте непосредственно перед приклеиванием листов сухой штукатурки, либо приобретаются уже готовыми к использованию.

Таблица 2. Мастики для приклеивания листов гипсокартона

Состав
Гипсоклеевая мастика
Гипсоопилочная мастика
Гипс
50 кг
40 кг
Мездровой студенистый
клеи — галерта
1 кг
50 г
Древесные опилки
10 кг
Вода
32-35 л
30 л

Клей растворяют в воде, оставляют на 2-3 часа для набухания, в полученный клеевой раствор добавляют гипс и опилки, все тщательно перемешивают до получения однородной массы. Гипсоклеевая мастика схватывается через 50 минут, гипсоопилочная — через 30 минут. Для приклеивания 1 м2 сухой штукатурки требуется 2,5 кг сухого клея и 4 кг гипса.
Швы между листами шпатлюют гипсоклеевой мастикой, приклеивая между двумя слоями шпатлевки полоску марли или бинт. Чтобы между листами со временем не образовывались трещины, швы дублируются пластмассовыми, деревянными или алюминиевыми накладками. Швы можно и расшить, то есть выполнить в виде желобков. Затертые швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.

15 march 2016

 

Поверхность под штукатурку должна быть чистой и шероховатой, только в этом случае раствор будет прочно сцепляться с ней, а оштукатуренная поверхность после высыхания не будет иметь дефектов. Особенно тщательно следует готовить поверхность под отбитой или отв'алившейся штукатуркой.

Новые каменные и кирпичные поверхности, выполненные в пустошовку (швы между кирпичами не заполнены раствором), имеют достаточную шероховатость, поэтому дополнительную насечку проводить на них не нужно. Достаточно лишь обмести с поверхности строительную пыль, хорошо промыть поверхность водой, при необходимости удалить загрязнения (пятна масла, краски, клея). Если швы между кирпичами заполнены раствором полностью, то на подготовительном этапе их необходимо углубить на 0,1-1 см, прочистить стальной щеткой, смести пыль и промыть.
Шероховатые новые бетонные поверхности очищают от пыли и смачивают водой, гладкие бетонные поверхности насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками или срезают.
Любые каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более 1 года, требуют обязательной насечки, очистки от копоти и пыли, промывки. Все слабые, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся участки поверхности отбивают до прочного основания.

На деревянные поверхности штукатурка не накладывается, предварительно на них набивается штучная или щитовая дрань (тонкие и узкие рейки, набиваемые в виде решетки) или укрепляется металлическая сетка. Дрань и сетка не только выравнивают деревянную поверхность, делают ее шероховатой, но и выполня-
101 Техника выполнения ремонтных работ
ют и изоляционную функцию — предохраняют дерево от влаги, содержащейся в штукатурном растворе, предотвращают его гниение.

Остановимся несколько подробнее на том, как следует правильно производить очистку и насечку поверхностей.

Очистка обычно проводится стальной щеткой. Если укрепить ее на длинной ручке, то работать будет удобнее, так как вы сможете держать ее обеими руками. Щетку нужно плотно прижать к поверхности и двигать в разные стороны, чтобы счистить тонкую верхнюю загрязненную пленку. Сильно загрязненные маслами, красками, глиной места вырубают на такую глубину, чтобы на поверхности не осталось ни малейших следов загрязнения.

Насечка — это нанесение на поверхность под штукатурку штрихов глубиной до 5 мм и длиной 10-15 мм. На 1 м2 обрабатываемой поверхности нужно сделать до 1200 штрихов или точечных углублений. Выполняются работы специально предназначенными для этой цели инструментами. Бучарду держат за ручку обеими руками, строго перпендикулярно к поверхности и делают с ее помощью на поверхности не штрихи, а точечные углубления. Зубило и троянку нужно держать под углом в 40° к насекаемой поверхности. Швы в кладке вырубают зубилом, держа его под углом в 45° к поверхности, ударяя по нему молотком весом не менее 1 кг.

15 march 2016

Приспособления, используемые в штукатурных работах, достаточно просты, их можно приобрести в специализированных магазинах.

Для поддержания порции раствора при нанесении его лопаткой на оштукатуриваемую поверхность, для разравнивания раствора и его намазывания на поверхность используется сокол — щит, выполненный из 15-16-миллиметровых досок или фанеры, с ручкой в середине.
Для перемешивания растворов, накладывания раствора на сокол, набрасывания с сокола на поверхность, намазывания и разравнивания, разрезки трещин и других целей удобнее всего пользоваться штукатурной лопаткой.

Полутерок — инструмент для разравнивания и намазывания раствора — может быть самого разного размера. Обычно для основных работ используют полутерки, полотно которых имеет длину 700 мм, ширину 100 мм, толщину 20 мм. Для разделки углов удобны полутерки поменьше: их длина 250 мм, ширина 30-50 мм, толщина 5-10 мм.

Затирают штукатурный раствор при помощи терки, которая изготавливается из древесины хвойных пород, без сучков. Полотно терки должно быть абсолютно ровным и гладким, иногда для того, чтобы терка затирала раствор чище, к ее полотну прибивают плотный войлок или фетр.

Не обойтись в штукатурных работах и без правила — тщательно оструганной длинной рейки, с помощью которой проверяется ровность штукатурного слоя, устраиваются маяки, отделываются откосы.

Очистку поверхности под штукатурку от набелов, обоев, бумаги, загрязнений удобнее всего проводить с применением стальных скребков и щеток. На ровных поверхностях применяются широкие скребки, а на неровных — узкие, которые оставляют меньше пропусков, то есть эффективнее очищают стены или потолки. Насечка поверхности проводится при помощи троянки (зубила, на лезвии которого сделаны три насечки), бучарды (молотка весом от 1 кг и более, оба конца которого имеют насеченные зубчики) или зубчатки (зубила с более широким, чем у троянки, лезвием, на котором насечено большее количество зубцов).
При ремонте штукатурки (отбитых мест) вам потребуется весь набор инструментов, для устройства новой штукатурки — правила, терки, полутерки, сокол и штукатурная лопатка.

 
   
кисть макловица   кисти размывочные   щетки
 
   
кисть радиаторная   сокол штукатурный   кисти флейцевые
 
   
кисти флейцевые   кисть маховая   кисти ручники
 
   
терки и полутерки   валики малярные   шпатели
 

15 march 2016

 

Для внутренних штукатурных работ могут использоваться глиняные, известковые, известково-гипсовые, известково-глинистые, цементные, цементно-известковые растворы.

Все материалы для растворов нужно предварительно просеять или процедить через сито (ячейки сечением 3x3 мм), из извести и глины приготовить тесто, разбавив их водой. Готовят раствор в любом ящике, глубина которого не менее 10-20 см, перемешивают веслом длиной около 1 м.
Готовый раствор должен быть хорошо перемешан (в углах ящика не должны оставаться неперемешанные частицы заполнителя или вяжущего материала), иметь однородную структуру, хорошо прилипать к поверхности весла и иметь необходимую для качественных штукатурных работ жирность (характеристика для глиняных, известковых, глинисто-известковых растворов) и прочность.
При соблюдении рецептуры у вас должны получаться нормальные растворы, то есть растворы нормальной жирности. Жирность их можно определить при помощи весла. Раствор нормальной жирности слегка прилипает к веслу. Если раствор прилипает сильно, то он жирный, в него нужно добавить еще немного заполнителя; если при перемешивании раствор не прилипает к веслу, значит, это тощий раствор, в него надо добавить вяжущее вещество — глину или известь.
Для приготовления известкового раствора берут 1 часть (материалы отмеривают объемными частями) известкового теста и 1—5 частей песка (количество добавляемого песка определяется в процессе замешивания раствора и зависит от жирности извести). Сначала в известковое тесто добавляют немного песка, что упрощает работу по растиранию раствора, и воды, перемешивают, чтобы не было комочков. Затем небольшими порциями вводят песок, доливают воду, размешивая раствор до тех пор, пока он не приобретет нормальную жирность и среднюю густоту.
Если в этот раствор планируется добавлять гипс (известково-гипсовый раствор), то его делают более густым (можно уложить горкой).

Глиняный раствор не обладает достаточной прочностью, поэтому если его и используют для внутренних работ, то покрывают сверху слоем известкового или известково-гипсового раствора. Для повышения прочности в глиняный раствор добавляют известь, гипс или цемент.

Известково-глинистый раствор готовится из 1 части глиняного теста (глина, разбавленная водой до жидкого состояния), 0,4 части известкового теста и 3-6 частей песка. Глиняное и известковое тесто смешивается, только после этого вводится такое количество песка (не менее 3 объемных частей, но не более 6), чтобы получился раствор нормальной жирности.

Известково-гипсовый раствор. Гипс обычно добавляется в известковый раствор для того, чтобы ускорить его схватывание. Простой известковый раствор застывает медленно, его наносят очень тонким слоем, долго просушивают, что замедляет темп работ. Из-вестково-гипсовый раствор схватывается уже через 3-5 минут, а за 30 минут полностью твердеет. Правда, для начинающих работать со столь быстросохнущим составом затруднительно, для этого требуется определенная сноровка и опыт.
Для получения известково-гипсового раствора в ящик наливают немного воды, сверху насыпают слой гипса (1 объемная часть)
и перемешивают до получения однородного, жидкого гипсового теста. Затем в него добавляют известковый раствор (3-4 части), перемешивают, но не долго, чтобы раствор не потерял прочность. Все работы выполняются быстро, на приготовление раствора тратится не более 2-5 минут.
Учитывая быстрое схватывание раствора, его готовят небольшими порциями, по мере использования. Количество воды в растворе также должно соответствовать норме (готовый состав имеет консистенцию густой сметаны). При ее избытке получится жидкий и медленно схватывающийся раствор, дающий рыхлую и непрочную штукатурку; при недостатке — густой раствор, с которым трудно работать (разравнивать, затирать).

Цементный раствор. Соотношение песка и цемента в этом растворе зависит от марки цемента: чем выше марка, тем меньшее его количество необходимо. Чаще всего цементный раствор готовится из 1 части цемента и 2-3 частей песка. Песок насыпают в ящик грядкой, сверху высыпают цемент (еще лучше сделать это в несколько слоев), перемешивают эту сухую смесь до однородности. Затем смесь растворяют водой до нужной густоты, перемешивают, используют в течение 1 часа. Долгое хранение готового раствора приводит к снижению его прочности.
Раствор, количество песка в котором доводится до 4—5 частей, более прочен, но менее эластичен, с трудом ложится на обрабатываемую поверхность, откалывается.

Цементно-известковый раствор отличается пластичностью, прочностью, хорошо сцепляется с поверхностью. Для его приготовления составляется сначала однородная сухая смесь из цемента (1 часть) и песка (3-5 частей), которая затем замешивается известковым молоком (0,7-1 часть известкового теста, разведенного в воде до жидкого состояния) до нужной густоты.
Известковый, известково-гипсовый, глинисто-известковый, цементно-известковый растворы используются для штукатурных работ по каменным и бетонным поверхностям. Карнизы и другие выступающие части стен, потолка оштукатуривают более долговечными (прочными) цементным или цементно-известковым растворами. Деревянные поверхности оштукатуривают известково-гипсовым, цементно-известковым растворами.
Сухую гипсовую штукатурку (облицовку гипсокартонными листами) проводят в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, по кирпичной кладке и другим поверхностям.

Гипсокартонные листы изготавливаются из вяжущего вещества, картона и различных добавок. Их размеры разнообразны: длина (мм) — 2500, 2700, 2900, 3000, 3300, 3600, 4200, 4500, 4800; ширина (мм) — 600, 1200; толщина (мм) — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25.

Выпускаются и декоративные облицовочные панели для сухой штукатурки — листы гипсокартона, покрытые по-ливинилхлоридными пленками разнообразных фактур, оттенков и рисунков. Крепятся листы сухой штукатурки на мастику или деревянный, металлический каркас.