Статьи

После установки на стяжку заплат переходим к устранению трещин. Если вся стяжка пронизана многочисленными трещинами, как африканская саванна в период засухи, то ее лучше не ремонтировать, а полностью снять. Если трещин немного и стяжка не разваливается на куски, то ее можно ремонтировать. Технология ремонта трещин почти такая же, как и технология установки заплат на «бухтящие» участки стяжки. Трещины по всей своей длине расшиваются (расширяются скарпелью или перфоратором), из них удаляется мусор и они грунтуются. Затем размешивается ремонтный раствор и трещины шпаклюются. Кстати, если вы сомневаетесь в надежности стяжки с трещинами, то расшивка их скарпелью или перфоратором сразу покажет состояние стяжки. На надежной стяжке работа ударными инструментами будет откалывать только те места, по которым ударяют, а плохая стяжка будет раскалываться большими кусками.

После установки заплат и ремонта трещин ждем 9 суток. Далее проводим геодезическую проверку стяжки. Проверяем ее ровность «правилом на просвет» и уклоны лазерным или обычным уровнем. Если стяжка ровная, а просветы в норме, то со стяжкой можно ничего не делать, она годится под все виды паркетов, ламинатов, массивных досок, уложенных плавающим способом, линолеумы и ковролины. Однако все они должны быть смонтированы на подложку, так как старые стяжки, сделанные в советские времена, не проходят по прочности под современные напольные покрытия. Под плиточные полы отремонтированная стяжка годится в том состоянии в каком она есть — подложка не нужна. Подложки под различные типы полов делаются по-разному, как правило, технология их укладки и материал, из которого они должны быть сделаны, описываются в инструкциях к конкретному типу напольного покрытия. Мы их рассмотрим в других главах.

Если стяжка не горизонтальная или имеет просветы больше нормы, ее нужно выровнять. Геодезическая проверка лазерным уровнем должна показать неровности стяжки, а результат проверки записывается прямо на стяжке, об этом было подробно описано в соответствующей главе. Сопоставив разницу в высотных отметках между буграми и ямами, вы должны решить вопрос о способе выравнивания стяжки. Стяжку можно выровнять грубыми ровнителями, так называют выравнивающие сухие смеси, укладываемые на основание слоем от 10 до 50 — 80 мм, либо финишными ровнителями («саморастекайками»), так называют сухие смеси, укладываемые на основание слоем от 1 до 10 — 20 мм. Цифры толщины слоя ровнителей, приведенные здесь, приблизительные, на самом деле у каждой компании-производителя «самонивелирок» и «саморастекаек», они свои, но находятся где-то в этих пределах.

Вы должны знать, что если на мешке со смесью написано, что она используется для стяжек толщиной от 10 до 50 мм, то стяжку из них нужно делать именно таких размеров, то есть эту стяжку нельзя тянуть в ноль: толщина ее самой тонкой части должна быть не менее 10 мм, а самой толстой не более 50 мм (меньше можно). Если в надписи есть дополнение «и ям высотой до 80 мм», то это дополнение нужно понимать буквально, то есть высота стяжки должна быть высотой не менее 10 и не более 50 мм, но в ней допускаются более глубокие ямки высотой до 80 мм, но эта высота всего лишь допустимая, а основная все-таки 50 мм. Все то же самое относится и финишным ровнителям.

Разница между грубыми ровнителями и финишными в размере зерен наполнителя, в финишных они более тонкие. Однако нам более интересен не состав смесей, а их потребительские свойства. Грубые ровнители более густые, их при укладке нужно вытягивать правилом, задавая толщину стяжки по маякам или направляющим рейкам. При умении этими стяжками можно создавать уклон пола. Финишные ровнители — жидкие, примерно, как сироп или кефир, их растягивают без маяков и реек, — задают толщину стяжки широким шпателем. Этот вид материала довольно текуч и на неровной основе может утечь в низкий угол. Кроме того, для финишного ровнителя в основании не должно быть дыр, иначе стяжка утечет в них. Оба вида ровнителей достаточно дороги.
 
На основании геодезической проверки существующей отремонтированной стяжки вы должны решить, какой из «ровнителей> будете использовать для выравнивания: грубый или финишный, либо обе смеси по очереди. В большинстве случаев нужно воспользоваться только финишной смесью, поскольку грубая смесь отнимет от высоты помещения 3 — 5 см. Однако у финишной смеси есть довольно жесткое ограничение по высоте стяжки. Поэтому со старой стяжки нужно убрать высокие бугры механическим методом. Это можно сделать двумя способами: старым дедовским — приварить к толстой арматуре или стальному лому топор и счистить бугры (таким инструментом дворники лед срубают); купить шлифовальную машинку (инструмент в доме лишним не бывает), абразивные круги к ней и сошлифовать бугры. После удаления бугров счищаем «лом-топором» или шлифовальной машинкой со старой стяжки весь верхний слой до заполнителя стяжки. Практика показывает, что самую лучшую адгезию (прилипание) верхнего слоя к нижнему дает шероховатая поверхность.

Во-первых, на шероховатой поверхности увеличивается площадь сцепления. Во-вторых, при шлифовании нижней стяжки удаляются частицы цемента и обнажается заполнитель (частицы песка и щебня). Таким образом, затворенный цемент верхней стяжки сцепляется не только со своим заполнителем, но и с заполнителем нижней стяжки. В-третьих, нижняя стяжка нуждается в банальном освобождении от грязи, которое возможно только шлифованием (удалением верхнего слоя) поверхности. Если при устройстве стяжки был допущен брак и верхний слой стяжки отслаивается, то его, разумеется, тоже нужно сбить.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Простой расчет обычной цементно-песчаной стяжки М150, сделанной с правильным водоцементным отношением и по правильной технологии из товарного раствора прочностью 150 кг/см, приготовленного в заводских условиях, показывает пригодность ее под современное напольное покрытие. Например, штучная паркетная клепка размерами 4х25 см (100 см), просто уложенная на стяжку, должна передать на нее статическое давление весом в 15 тонн, чтобы стяжка под ней развалилась. А для того, чтобы стяжка была продавлена женским каблуком-шпилькой женщина должна весить 150 кг и при этом стоять на одной ноге, опираясь только на каблук.

Так что, если в вашей квартире еще в советские времена была сделана цементно-песчаная или керамзитобетонная стяжка и в данный момент она находится в нормальном состоянии, то и не нужно ее трогать: она вполне годится под современное напольное покрытие. Максимум, что с ней нужно сделать это выровнять ее в «ноль» и то не всегда. Если вызванная вами фирма по устройству полов с маниакальным упорством будет настаивать на замене стяжки, то пусть они попробуют на цифрах доказать, что старая стяжка не выдержит нового напольного покрытия. А для аргументированных ответов вы должны знать, что цементосодержащие материалы (бетоны и растворы) со временем только набирают прочность, а не теряют ее. Разумеется, если они не были подвержены периодическим сильным затоплениям, замерзаниям и работе на изгиб. Пыление верхнего слоя стяжек не являются признаком ее разрушения, это естественный процесс высвобождения кальцинированных частиц — оно устраняется грунтованием, а не заменой стяжки.

Однако нужно учесть, что несмотря на статические расчеты, разрушения от каблуков-шпилек в стяжках М150, сделанных в прошлом веке, действительно возможны. Даже изящные женщины, «печатающие» шаг, могут легко повредить каблуками-шпильками стяжку такой прочности. Если в доме не принято ходить в обуви, то и в этом случае стяжку выбивают при передвигании корпусной тяжелой мебели. По этой же причине, на неровных стяжках происходят выбивания паркетных клепок из замков «паз-гребень» и вдавливание клепки в стяжку. Поэтому напольные покрытия всех типов на стяжки М150 лучше укладывать через перераспределяющую напряжение подложку, что, впрочем, заложено в технологию монтажа напольных покрытий.

Кроме того, необходимо признаться, что в абсолютном большинстве случаев изначально ваша стяжка под полы была уложена прочностью ниже, чем М150. Это было связано с существующей в то время техникой. Раствор на стяжки тогда поднимался на этажи при помощи штукатурного агрегата. Возможно, что кто-то помнит, возле строящихся домов стояли такие монстры в виде вагончика с лопастями, как у мельницы. Так вот, этот агрегат категорически отказывался закачивать густую цементно-песчаную смесь, поэтому ее разжижали, а по сути, изменяли водоцементное отношение и снижали проектную марку раствора. Прорабы, зная это, хотели бы заказывать на растворных узлах раствор более высоких марок, однако тогда раствор марки выше чем М150 не производили. В результате, на стяжки «по бумагам» укладывался раствор М150, а фактически он был разжижен и марка его была максимум М125. Однако пусть это вас сильно не пугает: цементосодержащие материалы чем дольше стоят, тем больше набирают прочность. В данный момент времени ваша стяжка, скорее всего, уже соответствует требованиям СНиПа. А укладка на стяжку распределяющей подложки или «саморастекаек», прочность которых удивительна, полностью снимают проблему. Под керамическую плитку подложку укладывать не нужно.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Разметка пола начинается с выноса на стены уровня горизонта. Производится лазерным уровнем. При отсутствии лазерных приборов наиболее точно это можно сделать водяным уровнем, представляющим собой прозрачный пластиковый шланг, наполненный чистой водой.

Вынос линии горизонта с помощью лазерного уровня очень прост. Уровень устанавливается на незыбкое основание, его воздушный пузырек в спиртовой колбе загоняется в центр колбы и труба прибора закрепляется специальным винтом. Затем включаем лазер и карандашом отмечаем на стене точку, на которую указывает луч. Если вы приобретете более дорогой лазер, то он будет высвечивать не точку, а линию, что гораздо удобнее. Далее, придерживая треногу, поворачиваем лазер и направляем его в другой угол, где тоже отмечаем точку. Самое важное в этой процедуре не сбить греногу, она должна остаться в том же положении, что и при выносе первой точки горизонта. Если сбили треногу, разметку нужно начинать заново. Сам лазер после поворота может быть сбит с горизонта, это не страшно, нужно переустановить горизонт, то есть опять загнать пузырек в центр колбы.

Производители лазерных уровней, к сожалению, не снабдили свои изделия какими-либо замками для застопоривания треноги, поэтому лазер желательно немного модернизировать. На концы ножек треноги можно примотать скотчем швейные иголки, тогда лазер можно будет втыкать в основание, на которое мы его ставим, и он будет неподвижным. Может быть, кто-нибудь видел старый добрый нивелир, тогда он знает, что имеется ввиду: «ноги» нивелира обуты в железные шипы, которые втыкаются в грунт и обеспечивают неподвижность инструмента, при этом трубу его можно крутить во все стороны. У дешевого лазерного уровня тренога не закрепляется, а во время поворота сбивается горизонт. Тем не менее, им можно работать и делать это удобнее, чем водяными или обычными строительными уровнями. Еще раз повторю: при разметке линии горизонта обеспечьте неподвижность треноги лазера, а горизонт регулируйте после каждого поворота трубы лазера, загоняя воздушный пузырек точно в центр колбы.

После того, как вынесете на стены все необходимые точки, соедините их между собой намелованной шнуркой и отбейте горизонт.

Разметка горизонта водяным уровнем несколько сложнее, но при грамотном исполнении очень точна. Возьмите оба конца уровня в одну руку и наполните шланг водой, желательно, предварительно отстоянной — в ней меньше воздушных пузырьков. Вода должна заполнить весь шланг, не доходя до краев примерно по 10 — 15 см. Поочередно покачайте концы шлангов вверх-вниз, вода в обоих концах гидроуровня должна останавливаться точно в одном уровне. Если этого не случилось, то либо шланг грязный, либо вода. Также просмотрите по всей длине шланга наличие воздушных пузырьков, и при обнаружении избавьтесь от них.

Далее, на одной из стен, на уровне глаз сделайте короткую, не более 2 — 3 мм длиной, карандашную метку и прижмите-рядом с ней один конец шланга, выше отметки на 10 — 15 см. Другой конец помощник размещает в одном из углов помещения, примерно на этом же уровне. Двигая конец шланга вверх-вниз, совместите свою отметку на стене с поверхностью воды в шланге, дайте воде время успокоиться.и скажите напарнику, что можно ставить метку с его стороны. После разметки одного угла помощник переходит к другому, и так далее, вы при этом остаетесь на месте.

Поставив отметки на всех углах, рулеткой измерьте расстояние от них до перекрытия или пола в каждом углу помещения. Наименьшее расстояние и есть самая высокая точка пола или перекрытия в помещении. Соедините отметки в углах друг с другом намелованной нитью и отбейте горизонт.

В зависимости от того, какой вид работ мы собираемся делать: выравнивание существующего или устройство новой конструкции пола. Производим соответствующие измерения от межэтажного перекрытия, до существующего напольного покрытия либо до перекрытия. От линии горизонта, вынесенной водяным или лазерным уровнем, сделаем несколько пробных промеров до пола или перекрытия. Вполне вероятно, что на перекрытии (или полу) есть бугры, тогда окажется, что самая высокая точка находится не в углу, а в другом месте. Посмотрите, что можно сделать с буграми; если исследуем перекрытие, то может быть их удастся сбить, если пол — сострогать или сошлифовать. Если ничего сделать нельзя, то за точку отсчета принимают наименьший из промеров.

Из полученного наименьшего промера нужно вычесть толщину конструкции пола (толщину напольного покрытия вместе с толщиной стяжки или конструкции черного» пола). Далее, от линии горизонта отложите вниз строительным уровнем (или рулеткой, если уверены, что поставите ее вертикально) полученное расстояние. Поставьте карандашные метки, соедините их между собой разметочной нитью и отбейте вторую линию горизонта. В этот раз назовем ее отметкой чистого пола. Для облегчения работы можно выносить на стены не отметку чистого пола, а, например, верха стяжки или лаг. При желании, можно разметить все слои конструкции пола.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Современные напольные покрытия довольно требовательны к ровности основания. При прикладывании к полу двухметрового правила просвет между рейкой и полом обычно должен составлять не более 2 мм. Просвет проверяется двумя способами.

Способ первый. Двухметровое правило устанавливается на поверхность пола в произвольном месте, рабочий встает на колени, нагибается и смотрит, есть ли просвет между нижней плоскостью правила и основанием пола. Если просвет есть, его измеряют рулеткой, величина просвета в 2 мм — допустима. Если больше, то основание нужно выравнивать. После первой проверки на просвет правило сдвигают примерно на 1 м влево, затем на то же расстояние вправо и опять проверяют просвет. Таким образом производят несколько проверок, например, в центре комнаты и у всех стен. Этот способ проверки основания не очень точен, так как правило может оказаться на бугре и начнет раскачиваться, но он, как правило, бывает достаточен для качественного устройства пола.

Способ второй, более точный. Под высококачественное напольное покрытие на правило с обоих концов прикрепляем одинаковой толщины деревянные прокладки. Таким образом, правило, даже попадая на бугры, не будет качаться, как это было в первом способе. В этом случае просвет под правилом есть всегда, а кривизна пола рассчитывается измерениями.

В первом случае правило попало на склоны двух бугров, промер расстояний и расчет показывают, что основание достаточно ровное и перепад высот не превышает 2 мм. Однако сдвиг правила вправо или влево (на бугры или в ямы) показывает неровности уже в 4 мм, что указывает на недопустимость использования этого основания, так ка» разрешенные допуски, с любым знаком, не должны превышать 2 мм. Вывод: основания( нужно выравнивать, несмотря на то, что первый промер показал допустимые просветы.

По российским нормативным документам просветы между стяжкой и рейкой не долж. ны превышать для:

• покрытия из линолеума, ПВХ плиток, текстильных ковровых материалов, штучного паркета, паркетных досок и щитов, ламинированного напольного покрытия — 2 мм;
• покрытий из керамических плиток, плит из искусственного и природного камня, мозаично-бетонных плит и мозаичной смеси — 4 мм.

Кстати, проверка основания на просвет производится только для определения его не ровности, а не уклона. Как известно, полы могут быть не только горизонтальными, но и наклонными, например, на пандусах, в душевых и т.д. Уклоны проверяются «простреливанием» нивелиром или лазерным уровнем, а неровность (бугристость) основания — правилом «на просвет».

При покупке напольного покрытия всегда читайте инструкции и обращайте внимание на то, какие допуски неровности основания разрешает производитель данного покрытия. Это могут быть и один, и два, и три миллиметра. Не пытайтесь экспериментировать и пре вышать допуски, даже если вас не очень интересует идеальная ровность пола, так как на рушение допусков может привести к разрушению напольного покрытия. Например, про светы в заминированных полах больше допустимых приведут к банальному «разлому» пола в местах стыковок.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Если требуется проверить горизонтальность всего пола, то делается это лазерным уровнем и рулеткой. Уровень, высвечивающий круглый луч, сначала нужно слегка модернизировать. Для этого плотной бумагой и скотчем заклеим ему половину трубы. В результате этой несложной манипуляции появляется нижняя граница лазерного луча, по которой мы и будем производить вычисления. С дорогим лазерным уровнем, высвечивающим полосу, ничего делать не нужно.

Далее, установим инструмент на любой более или менее плоской поверхности пола либо перекрытия и измерим его собственный горизонт. Лля этого устанавливаем пузырек спиртового уровня, расположенный на трубе лазерного уровня, точно посредине. Включаем лазер и подносим почти вплотную к трубе рулетку, измеряя расстояние от границы лазерного луча до поверхности пола. Повторяем ту же процедуру, повернув трубу лазера в противоположную сторону (на 180 градусов). Результаты двух измерений складываем и делим пополам, то есть находим среднеарифметическую двух измерений — это и есть собственный горизонт лазерного уровня. Запишем полученный результат на бумаге или прямо на полу возле лазера. При записи на полу нужно нарисовать еще цифру 0 — это означает, что все остальные измерения будут производиться относительно этой точки.

Далее, проверяем другие участки пола. Помощник устанавливает рулетку в произвольных точках пола, обычно там, где вам кажется, что в этих местах существуют бугры или провалы в полу. Вы, не сбивая треногу лазера, наводите на ленту рулетки луч лазера и снимаете с нее размер, сравнивая его с собственным уровнем лазера. Результаты вычислений записываете прямо на полу со знаком «плюс» или «минус». Знак «плюс» говорит о том, что этот участок пола находится выше той точки, на которой стоит лазерный уровень. Знак «минус» показывает, что в этом месте имеется провал относительно точки пола с лазером. При каждом новом измерении не забывайте загонять пузырек спиртового уровня на трубе лазера точно в центр, то есть не забывайте выравнивать сам лазер в горизонт, но так, чтобы тренога лазера оставалась неподвижной.

После «прострела» лазером поверхности пола вы можете быть неприятно удивлены, оказывается, казалось бы абсолютно ровный пол не такой уж и ровный. Неровности на деревянных полах можно сошлифовать или сострогать, на стяжках под линолеум бугры лучше срубить или сошлифовать, так как стоимость абразивных кругов для шлифовальной машины меньше, чем стоимость самовыравнивающихся смесей. Иногда лучше попытаться срезать поверхность бугров неровного основания, чем попытаться скрыть их самовыравнивающими смесями. Если в результате «прострела» пола окажется, что он имеет уклон, то использование «саморастекаек» вообще может стать проблематичным, они попросту стекут в низкий угол. В этом случае основания «под стяжку» с уклонами нужно предварительно выравнивать, например, более густыми смесями.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

После шлифования стяжку нужно подмести и пропылесосить. Далее обрабатываем ее грунтовками типа «цемент — цемент» для слабовпитывающих поверхностей, либо универсальными грунтовками. Название грунтовки читаем на мешке с «саморастекайкой» либо консультируемся с продавцом смеси. Не забываем, что по цементной стяжке лучше использовать цементосодержащую «саморастекайку», если применяем гипсовую, то покупаем разделяющую грунтовку типа «цемент — гипс», например, «Грунт 2» (Плитонит). На разделяющих грунтовках слои стяжки тоже прилипают, но не друг к другу, а к грунтовке с двух сторон. Грунтование старой стяжки лучше делать двойным. Стяжка лежит на перекрытии давно и скорее всего она пересохшая, первый слой грунтовки такая стяжка просто «всосет» в себя, не оставив и следа на поверхности. Поэтому, когда первая грунтовка кристаллизуется в стяжке, ее нужно покрыть вторым слоем грунтовки. Время между первым и вторым грунтованием читайте в инструкции к грунтовке, так как одни производители грунтовок требуют полного высыхания первого слоя, другие — допускают грунтовку «мокрое по мокрому». Разводим по инструкции нивелировочную смесь («саморастекайку»).

При затворении смеси лучше всыпать смесь в воду (80% от полного объема) и перемешивать, тогда не образуются комочки, а в процессе перемешивания долить остальную воду. Если будете работать дрелью с миксерной насадкой, не включайте дрель на высокие обороты, размешивайте смесь на средних оборотах, иначе лопасти миксера будут захватывать воздух и заносить его в раствор. А воздух в растворе нам абсолютно не нужен. Начинаем заливать стяжку от дальнего угла комнаты полосами вдоль дальней стены, пятясь к входной двери. В дверной проем устанавливаем временный порожек. Работают два человека, поскольку стяжку нужно залить в один прием на всю площадь. Один затворяет смесь, другой выливает и разравнивает шпателем. При укладке смеси не ходите по свежей стяжке, разгоняйте ее шпателем вбок и к себе, но не под ноги. После заливки полосы стяжки (шириной — чтобы руки дотягивались) прокатайте ее игольчатым валиком или пошуруйте грабельками либо жесткой щеткой для высвобождения воздуха, попавшего в раствор. Вот и вся процедура укладки нивелировочной стяжки, с ней может справиться любой человек.

После заливки оставьте стяжку на несколько часов (рекомендованных производителем). По истечении этого времени допускается хождение по стяжке для ухаживания за ней. Ухаживание заключается в ее накрывании полиэтиленовой пленкой, чтобы она раньше времени не пересохла. При заливке стяжки и в процессе ухаживания за ней в помещении должна сохраняться стабильная комнатная температура и не должно быть сквозняков, то есть окна нужно закрыть. Ухаживание за стяжкой обычно не превышает трех суток, прочитайте на мешке, у разных производителей разный срок схватывания стяжек.

В комнатах, площадь которых превышает 20 м или одна из сторон стяжки длиннее чем 8 м, в стяжке нужно оставлять деформационные швы. Дело в том, что при схватывании затворенной и уложенной на пол сухой смеси в растворе возникают внутренние напряжения, способные разорвать стяжку. Для этого комнату большой площади делят пополам или на четыре части и укладывают в эти места деревянные рейки. Фактически в комнате заливается не одна, а две или четыре стяжки. Когда стяжки схватятся и по ним станет можно ходить, доски вынимаются, а еще через трое суток можно заливать места, из которых вынули доски. Если по каким-то причинам вы забыли оставить деформационные швы, то их еще можно успеть сделать, как только стяжка позволит по ней ходить. В этом случае в стяжке становится прочным только верхний слой, а внутри она еще мягкая. Расшивкой, старым напильником или другим подобным инструментом нужно разрезать верхний слой стяжки на глубину до старой стяжки. По сути, создать на стяжке искусственные трещины и снять в ней внутреннее напряжение. Если этого не сделать или не успеть с созданием деформационных швов, то стяжка сделает их сама, то есть растрескается.

Стоит ли говорить, что трещины будут совсем не там, где бы мы их сделали сами. После схватывания и затвердения внутреннего слоя стяжки внутренние напряжения в ней утихают и можно зашпаклевать нацарапанные трещины. Есть еще один способ заделки деформационных швов — демпферный, который оставляет стяжке возможность температурных расширений, его мы рассмотрим в других главах. Для ремонта старой стяжки, по которой выполнен тончайший слой финишного ровнителя, достаточно будет простого шпаклевания деформационного шва той же смесью, из которого сделана сама стяжка, но с разрывом по времени. После схватывания и отвердения нивелировочной смеси стяжка готова под все виды напольных покрытий как с устройством подложки, так и без нее. Прочность самонивелирующихся смесей обычно не менее 20 — 25 МПа (200 — 250 кг/см), что вполне соответствует мировым стандартам.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Для определения сохранности существующей стяжки с нее сначала тщательно удаляют мусор, остатки клеев, краски и других загрязнений. В процессе очистки стяжки производят ее визуальный осмотр. В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный светло-серый цвет. Осмотром выявляют трещины и отслоения стяжки. Затем стяжку простукивают торцом деревянного бруска. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади стяжки — твердым и звенящим. Если местами стяжка «бухтит» — звук глухой (пустотный), значит, имеются отслоения стяжки от плит перекрытия.

Заплатку для цементных стяжек тоже будем делать на цементном вяжущем. При сомнениях по поводу материала, из которого сделана ваша стяжка, его различают по цвету. Изначально цемент имеет серый цвет, а гипс — белый. После затворения водой цементосодержащие растворы сильно темнеют и приобретают темно-серый цвет, по истечении времени они начинают светлеть, но остаются с серым оттенком. Гипсовые растворы после загворения водой тоже сереют, но меньше, а по истечении времени они белеют и даже отдают в желтизну. Скорее всего, у вас будет цементно-песчаная стяжка, потому что в Советском Союзе гипс для стяжек практически не применялся. Зато в последние 5 — 6 лет применяется повсеместно, но мы надеемся, что эти стяжки пока еще не нуждаются в ремонте.

В первую очередь устраняется «бухтение» стяжки. Существует несколько способов устранения отслаивания стяжки, но все они будут недоступны для домашнего строителя, поэтому для вас существует единственный вариант: определить простукиванием границу «бухтения» и вырубить стяжку до перекрытия скарпелью и молотком, либо перфоратором, переключенным на «удар». Если стяжка «бухтит» на значительных площадях, то ее нужно полностью снять и выбросить. Отслоившаяся от основания стяжка, даже если она пока держится, со временем обязательно просядет, займет образовавшуюся под ней пустоту и потянет за собой напольное покрытие. Другими словами, смонтированное по «бухтящей» стяжке напольное покрытие немного порадует вас своей красотой, а потом, рано или поздно, провалится.

Небольшие по площади отслоения стяжки можно отремонтировать. Для этого стяжку разбивают в месте отслоения ее от перекрытия. Затем из разбитой ямки удаляются куски стяжки, ямка подметается и обеспечивается. Перед нанесением в ямку ремонтного раствора границы ямки и обнаженную поверхность плиты перекрытия нужно загрунтовать. Грунтовать можно несколькими способами: водой, цементным молоком или специальными грунтовками.

При грунтовании водой вся поверхность ямки смачивается большим количеством воды, но без образования луж. Грунтование водой преследует цель намочить раствор старой стяжки вокруг ямки и бетон плиты перекрытия, чтобы насытить их открытые поры водой. Иначе эти материалы «высосут» воду из уложенного в ямку ремонтного раствора. Вода, вместо того, чтобы участвовать в процессе схватывания ремонтного раствора, уйдет не по назначению. Кроме того, грунтование водой смывает из ямки пыль, не удаленную пылесосом (если домашний пылесос жалко, можно обойтись только грунтованием водой). Грунтование цементным молоком насыщает поры водой и связывает пыль. Разводится цементное молоко из цемента и воды в соотношении 1: 2. При грунтовании водой или цементным молоком ремонтный раствор наносится сразу после грунтовки, не дожидаясь ее высыхания (способом «мокрое по мокрому»). Грунтование цементным молоком предпочтительнее, чем грунтование водой. При этом способе цемент, находящийся в грунтовке, соединяется и с ремонтным раствором, и со старой стяжкой. Заплата из ремонтного раствора становится «многоногим чудищем», проникающим своими «ножками» в тело старой стяжки и в тело бетона плиты перекрытия.

Грунтование специальными грунтовками имеет несколько другой характер. Эти грунтовки в своем роде клеи, которые вступают в реакцию на молекулярном уровне и со старым покрытием, и с заплатой. Например, некоторые грунтовки проникает в поры старой стяжки и в поры плиты перекрытия и там кристаллизуется, прекращая таким образом подсос воды из заплатки. Грунтовка, не попавшая в поры, остается сверху и тоже кристаллизуется, покрывая поверхность, на которую она нанесена, разнонаправленными чешуйками (видно только в микроскоп) — попробуй потом, вырви заплатку против чешуек.

Грунтовки бывают разными, поэтому нужно читать инструкцию: одни грунтовки предполагают нанесение заплаты до высыхания грунта, другие — после высыхания. В нашем случае применять можно только универсальные грунтовки либо грунтовки типа «цемент-цемент». Стяжка была цементной, значит, и заплатка должна быть на цементном вяжущем, соответственно и грунтовка должна связывать эти два материала. Современный строительный рынок предлагает большой ассортимент грунтовок. Они разделяются на грунтовки для впитывающих, слабовпитывающих и невпитывающих оснований. Здесь вам особо раздумывать не надо: цементная стяжка и верхняя часть железобетонной плиты перекрытия относятся к слабовпитывающим основаниям. А на этикетках многих грунтовок так и написано: «для бетонных поверхностей, штукатурок и стяжек».

Использовать для заплатки дорогие сухие смеси с высокими прочностями не имеет смысла, так как сама стяжка выполнялась из раствора М150. Раствор можно намешать самому из песка и цемента или использовать недорогие отечественные готовые сухие смеси. Для заплатки лучше не использовать «Универсальную сухую смесь М150», потому что, читая технические характеристики смеси (некоторых производителей), видим: она набирает прочность всего 10 МПа (100 кг/см'), что не соответствует требованиям СНиПа, а наша стяжка, по истечении времени, уже имеет более высокую прочность. Лучше купить сухую смесь М300 (Пескобетон) — у нее после затвердения прочность тоже не очень высока, но она предназначена именно для стяжек и производится по соответствующему ГОСТу. Разводить сухую смесь нужно точно по инструкции, написанной на мешке, то есть, если производитель пишет, что количество воды, нужное для затворения, составляет около 0,15-0,2 л на 1 кг смеси, то столько воды и надо вливать, не больше и не меньше.

У простых отечественных смесей, кроме крупного достоинства — низкой цены, есть не менее крупный недостаток — в них отсутствуют полимерные добавки. А это означает, что, затворив смесь в первозданном виде тем количеством воды, которое рекомендует производитель, вы получите жесткую неудобоукладываемую смесь, которая к тому же еще и будет схватываться в стяжке, как минимум, месяц. Поэтому, к смеси нужно еще прикупить пластификатор или ускоритель твердения. Для устройства заплат покупать пластификатор не совсем обязательно, так как площади ремонта стяжки невелики, и постаравшись, можно уложить неудобоукладываемую смесь, а вот покупка ускорителя твердения обязательна. Иначе, влажность заплатки будет долгое время превышать требуемые для напольных покрытий показатели. Можно, конечно, пренебречь затвердителями и высушить заплату обогревателями, но это нарушит нормальное схватывание раствора. На аргументы типа: «я сушил стяжку обогревателями и все хорошо» можно ответить другим аргументом: «дети рождаются девятимесячными, реже семи- и восьмимесячными, — пятимесячными бывают только выкидыши». Затвердители раствора не ускоряют время схватывания, они лишь образуют на поверхности корку, позволяющую вести дальнейшие работы, а само схватывание загоняется внутрь материала и продолжается там положенное время. Искусственное высушивание материала удаляет из материала воду, которой становится недостаточно для нормальной химической реакции схватывания.

Самый простой и доступный ускоритель схватывания — это жидкое стекло (канцелярский клей). Можете провести эксперимент: возьмите в ладонь (в перчатках) горсть раствора и влейте в него немного жидкого стекла, разомните недолго раствор в руке и вы увидите, что буквально через несколько сминаний раствор превращается в камень. Если вы будете применять жидкое стекло в качестве ускорителя схватывания для заплаток стяжки, то добавляйте его совсем немного, иначе и без того жесткий раствор станет еще жестче. Для качественной работы лучше приобрести фирменный ускоритель схватывания, например, «Плитонит-актив ускоритель», который еще и обладает пластифицирующими свойствами, то есть не только ускорит срок схватывания и твердения раствора, но и сделает жесткий раствор удобоукладываемым.

Если в вашей квартире стяжка сделана с наполнителями, например, стяжка выполнена из керамзитобетона, то в ремонтную смесь М300 нужно добавить керамзитовые шарики. Для этой цели можно приобрести «Сухую засыпку» от фирмы Кнауф — она расфасована в мешки и состоит из фракционного керамзита. Чтобы стяжка оставалась достаточно прочной, делайте соотношение сухой смеси к керамзиту 1:2. Керамзит используйте только в том случае, если вам нужно поставить заплаты в «утепленную» стяжку. Если вы планируете сменить всю стяжку, то выбор керамзита в качестве утеплителя растворной стяжки, это не самый лучший выбор. Чтобы керамзит не всплывал, пригрузите заплату листом жести.