15 march 2016
Untitled Document

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Станок предназначен для обработки изделий из древесины. Нельзя обрабатывать изделия из
металла. Обработка других материалов недопустима, или может производиться только после
консультации с представителями компании.
Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в инструкции по эксплуата-
ции, и особыми предписаниями Вашей страны необходимо принимать во внимание общеприня-
тые технические правила работы на деревообрабатывающих станках.
Каждое отклонение от этих правил при использовании рассматривается как неправильное
применение и продавец не несет ответственность за повреждения, произошедшие в результате
этого.
В станке нельзя производить никаких технических изменений.
Ответственность несет только пользователь.
Использовать станок только в технически исправном состоянии. При работе на станке долж-
ны быть установлены все защитные приспособления и крышки.
Для станков 220В: Соединительный кабель (или удлинитель) от автомата защиты и от ис-
точника электропитания до станка должен быть не менее 3x1,5мм² (желательно медный, трёх-
жильный, с сечением каждой жилы не менее 1,5 мм2).
Для станков 380В: Соединительный кабель (или удлинитель) от автомата защиты и от ис-
точника электропитания до станка должен быть не менее 4x1,5мм² (желательно медный, четы-
рёх жильный, с сечением каждой жилы не менее 1,5 мм2).
При возникновении неисправностей в процессе эксплуатации станка не пытайтесь ставить
не оригинальные детали и узлы, не вносите конструктивных изменений и переделок в станок
Станок разрешается эксплуатировать лицам, которые ознакомлены с его работой, техниче-
ским обслуживанием и предупреждены о возможных опасностях.
Если Вы при распаковке обнаружили повреждения вследствие транспортировки, немедленно
сообщите об этом Вашему продавцу.
Не запускайте станок в работу!

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.   Станина со столами
2.   Упор для заготовки
3.   Защитный кожух ремня
4.   Ремень
5.   Защитный кожух ножа
6.   Вытяжной штуцер 100мм
7.   Тумба станка
8.   Установочный шаблон для ножей
9.   Инструмент для монтажа
10. Инструкция по эксплуатации
11. Список деталей

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 60A

Сетевое питание 220 В ~1/N/PE 50 гц
Выходная мощность 1100 Вт ( 1,5 л.с)
Рабочий ток 8 А
Соединительный провод (H07RN-F) 3x1,5 мм²
Устройство защиты 16 A
Сетевое питание 380 В ~3/PE 50 гц
Выходная мощность 1500 Вт ( 2 л.с.)
Рабочий ток 4 A
Соединительный провод (H07RN-F) 4x1,5 мм²
Устройство защиты 16 A
Ширина строгания макс. 200 мм
Размер стола 1820 x 230 мм
Высота стола 920 мм
Упор для заготовки 950 x 120 мм
Диапазон поворота +45°/90°/-45°
Съем стружки макс. 6 мм
Количество ножей 3
Диаметр ножевого вала 78 мм
Частота вращения вала на холостом ходу 5500 об/мин
Число резов в минуту 16500
Длина строгального ножа 205 мм
Ширина строгального ножа 18 мм
Толщина строгального ножа 3 мм
Масса станка 160 кг

*Примечание: Спецификация данной инструкции является общей информацией.
Данные технические характеристики были актуальны на момент издания руководства
по эксплуатации. Компания WMH Tool Group оставляет за собой право на изменение
конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя.
Настройка, регулировка, наладка и техническое обслуживание оборудования
осуществляются покупателем.

4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Техника безопасности включает в себя также соблюдение инструкции по эксплуатации и тех-
ническому обслуживанию, предоставленные изготовителем
Всегда храните инструкцию, предохраняя её от грязи и влажности, передавайте дальнейшим
пользователям.
Ежедневно перед включением станка проверяйте функционирование необходимых защитных
устройств.
Установленные дефекты станка или защитных устройств необходимо незамедлительно уст-
ранить с помощью уполномоченных для этого специалистов.
Не включайте в таких случаях станок, выключите его из эл. сети.
Применяйте необходимые согласно предписаниям средства личной защиты.
Надевайте плотно прилегающую одежду, снимайте украшения, кольца и наручные часы.
Если у Вас длинные волосы, надевайте защитную сетку для волос или головной убор.
Для безопасного обращения со строгальными ножами необходимо надевать подходящие за-
щитные перчатки.
Держите ножи заточенными и очищенными от ржавчины и смолы. Следите, чтобы зажимные
винты были надежно затянуты.
Удаляйте посторонних, особенно детей, из опасной зоны.
Перед строганием удалите из заготовок гвозди и другие инородные предметы.
Минимальные и максимальные размеры заготовок должны быть соблюдены.
При работе с длинными заготовками используйте роликовые удлинения.
При фуговании неудобных для обработки заготовок применяйте подходящие вспомогатель-
ные средства.
Следить за тем, чтобы все заготовки при обработке надежно удерживались и безопасно пе-
ремещались.
Нельзя фуговать слишком маленькие заготовки.
Не эксплуатируйте станок при открытом кожухе ремней. Если заграждения необходимо снять
для регулировки или обслуживания, их необходимо немедленно установить обратно сразу по-
сле выполнения нужных процедур и перед началом эксплуатации станка.
Удалять стружку и заготовки только при выключенном моторе и при полной остановке стан-
ка.
По соображениям безопасности на этом станке необходимо работать, используя обе руки.

Во время работы держите руки подальше от строгального вала.
Не разрешается работа на станке с использованием каких-либо подставок и лестниц.
Не оставляйте без присмотра работающий станок. Перед уходом с рабочего места отключите
станок.
Строгальный вал должен достичь максимального числа оборотов, прежде чем начать фуго-
вание.
Учитывайте время пробега строгального вала станка при торможении, оно не должно пре-
вышать 10 секунд.
Следите за тем, чтобы станок устойчиво стоял на твердом и ровном основании.
Станок должен быть установлен так, чтобы было достаточно места для его обслуживания и
направления заготовок.
Следите за хорошим освещением.
Не используйте станок поблизости от горючих жидкостей и газов.
Принимайте во внимание возможности сообщения о пожаре и борьбе с огнем, например с
помощью расположенных на пожарных щитах огнетушителей.
Не применяйте станок во влажных помещениях и не подвергайте его воздействию дождя.
Постоянно обращайте внимание на то, чтобы не образовывалось слишком много пыли – все-
гда применяйте подходящую вытяжную установку. Древесная пыль является взрывоопасной и
может быть вредной для здоровья.
Ваш станок должен быть заземлен. Если используется шнур или штекер, убедитесь, что каж-
дое гнездо заземления подсоединяется к подходящему заземлению. Следуйте процедуре за-
земления, прописанной в электротехнических правилах и нормах.
Работы на электрическом оборудовании станка разрешается проводить только квалифици-
рованным электрикам
Не перегружайте станок. Он работает намного лучше и дольше, если его мощность исполь-
зуется надлежащим образом.
Никогда не используйте станок, если включатель-выключатель не функционирует надлежа-
щим образом.
Следите за тем, чтобы электрическая проводка не мешала рабочему процессу, и чтобы об
неё нельзя было споткнуться.
Удлинительный кабель необходимо полностью разматывать с барабана.
Немедленно заменяйте поврежденный сетевой кабель.
Необходимо постоянно обращать внимание на то, чтобы вентиляционные прорези мотора
были всегда открытыми и чистыми.
Переоснащение, регулировку и очистку, производить только после полной остановки станка
и отключении эл. питания.
Поврежденные строгальные ножи должны быть немедленно заменены.

4.1. ВНИМАНИЕ опасности
Даже при правильном использовании станка возникают приведенные ниже опасности.
Опасность получения травмы от вращающегося ножевого вала в рабочей зоне.
Опасность из-за разрушения строгальных ножей.
Опасность ранения отлетевшими частями заготовок.
Опасность от шума и пыли. Обязательно надевайте средства личной защиты (защита глаз,
ушей и дыхательных путей). Применяйте вытяжные установки!
Опасность из-за разлетающихся частей заготовок.
Опасность поражения электрическим током при неправильной прокладке электрического ка-
беля.

4.2. Звуковая эмиссия
Значения определяют согласно стандарту EN 1807:1999 (Коэффициент погрешности измере-
ния 4 dB)
Заготовка из ели: Ш=100 мм, Д=1000 мм, влажность 8,5%
Уровень мощности звука ( согласно EN 3746):

Холостой ход 90,0 dB(A)
Обработка 97,5 dB(A)

Уровень звукового давления (согласно EN
11202):

Холостой ход 82,9 dB(A)
Обработка 89,7 dB(A)

Приведенные значения относятся к уровню издаваемого шума и не являются необходимым
уровнем для безопасной работы.

4.3. Уровень пыли
Строгально-фуговальный станок был оценен с точки зрения вредного воздействия пыли при
скорости воздуха 20 м/сек на всасывающем патрубке диаметром 100мм:

Разрежение 600 Пa
Объемный поток 565 м³/час

Действительное в настоящее время предельное допустимое значение концентрации пыли 2 мг/м³
надежно соблюдается на рабочем месте.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.1.Транспортировка и установка
Для транспортировки используйте стандартный штабелер или погрузчик.
Предохраняйте станок при транспортировке от падения.Установка станка должна производиться в
закрытых помещениях, являются достаточными условия обычной столярной мастерской.
Поверхность, на которой устанавливается станок, должна быть достаточно ровной и
способной выдерживать нагрузку. При необходимости станок можно жёстко закрепить
на устанавливаемой поверхности. По соображениям упаковки станок
поставляется не полностью смонтированным. Если Вы при распаковке обнаружили по-
вреждения вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом Вашему продав-
цу, не запускайте станок в работу!


5.2. Монтаж
Монтируйте рабочие столы на предназначенной для этого тумбе и соедините его с
ней с помощью 3-х резьбовых болтов (A, Рис.1) и 3-х гроверных шайб (B, Рис.1)

Рис. 1
Наденьте приводной ремень.Натяжение ремня производится посредством
перемещения мотора в пазах крепления. Установите защитный кожух ремня (A,
рис. 2) с помощью четырех винтов и четырех шайб (B, рис. 2).

Рис. 2
Установите упор для заготовки. Перед его монтажом установите направляющий клин
(A, рис.3) в кронштейн и слегка смажьте контактирующие поверхности.
Рис. 3
Установите барашковые гайки и законтрите их 2-мя гайками (C, рис. 3) на высоте, на
которой надежно зажат эксцентрик.Закрепите вытяжной штуцер 4-мя винта-
ми и 4-мя шайбами (A, рис.4).
Рис. 4
Установите защитный кожух ножевого вала (B; рис. 5) с помощью 2-х винтов с
внутренними шестигранниками (A, рис.5). Проход под защитным кожухом должен
составлять не более 75 мм.
Рис. 5

 

5.3. Подключение к электрической сети
Подсоединение к сети со стороны клиента, а также применяемые удлинители должны
соответствовать техническим характеристикам в инструкции.
Установленное изготовителем защитное устройство должно быть рассчитано на 16 А.
Обратите внимание на то, чтобы напряжение в сети соответствовало параметрам, указан-
ным на фирменной табличке станка. Подключение и ремонт электрического
оборудования разрешается проводить только квалифицированным электрикам.

5.4. Подсоединение вытяжной вентиляции
Перед пуском в эксплуатацию станок должен быть подсоединен к вытяжной уста-
новке.Минимальная скорость воздуха на всасывающем патрубке должна составлять 20 м/сек.
Всасывающие шланги должны характеризоваться по качеству как «тяжело горючие»
и соединены с заземлением станка.

5.5. Пуск в эксплуатацию
Станок включается посредством нажатия зеленого выключателя: С помощью красного
выключателя производится остановка станка.

6. РАБОТА СТАНКА
Правильное рабочее положение:
Становитесь сбоку от рабочего стола (
Рис. 6)

Рис. 6
Обращение с заготовкой:
Перемещайте заготовку ровно по загрузочному столу. При этом держите пальцы
сомкнутыми и удерживайте заготовку ладонями рук.
Никогда не подставляйте пальцы под защитный кожух ножевого вала.
Всегда выдерживайте безопасное расстояние от строгального вала.
Никогда не направляйте заготовку назад над открытым вращающимся строгальным
валом. Строгайте заготовки по всей их длине. Строгание заготовки высотой до 75 мм по
широкой стороне: Прижмите заготовку к упору. Высоту защитного кожуха подгоните к за-
готовке. При перемещении заготовки держите руки в стороне от защитного кожуха
(Рис.7)
Рис. 7
Строгание узких сторон и заготовок высотой более 75 мм:
Прижмите заготовку к упору. Защитный кожух ножей установите сбоку
от заготовки(Рис. 8)
Рис. 8
Установите высоту съема стружки с помощью регулировочной рукоятки (D, Рис. 9).
Поверните рукоятку = Быстрая регулировка. Вращайте рукоятку = точная регулировка
Рис. 9
Длинные заготовки поддерживайте с помощью роликовых опор или с помощью
удлинения стола. Рабочие указания: Работайте только с острыми строгальными
ножами! Проверяйте заготовки на наличие инородных тел (гвоздей, шурупов) и удаляйте их.
Перемещайте заготовки толстым концом вперед и полой стороной вниз.
По возможности строгайте заготовки вдоль волокон. Закрывайте ножевой вал защитным кожу-
хом Не разрешается обрабатывать заготовки короче 200 мм.
Для применения станка по назначению обратите внимание также на Приложение А
A.1.: фугование, заготовки тоньше 75 мм
A.2.: фугование
A 3.: фугование узких планок
A 4.: фугование коротких заготовок с толкателем.


7. ЗАМЕНА СТРОГАЛЬНЫХ НОЖЕЙ

Замену строгальных ножей разрешается производить только при отключённом станке
от эл. сети. Строгальные ножи острые. Для замены строгальных ножей всегда надевайте подхо-
дящие рабочие перчатки. Вытащите защитный кожух ножей из крепления, а упор для заготовок отодвиньте
максимально от ножевого вала назад. Полностью выкрутите четыре четырех-
гранных винта из прижимной планки строгального ножа (используйте перчатки!).
Сначала удалите из строгального вала ножи, а затем прижимные планки.Необходимо очистить поверхности ноже-
вого вала, строгальных ножей и прижимных планок от смолы (не применяйте раствори-
тели, которые могут разъедать детали станка из легких металлов).
Применяйте только подходящие строгальные ножи, которые соответствуют стандарту
EN 847-1 и техническим характеристикам станка.Неподходящие, неправильно смонтиро-
ванные, тупые или поврежденные строгальные ножи могут расшататься и сильно повы-
сить опасность обратного удара заготовкой. Следите за тем, чтобы все строгальные ножи заменялись одновременно.
Прижимные планки строгальных ножей отбалансированы друг с другом и могут быть
установлены в любом порядке.Разрешается перетачивать только строгальные ножи с маркировкой „HSS“ или
„HS“ ! При переточке все ножи должны быть заточены одинаково, иначе может произойти
повреждение подшипников вследствие нарушения балансировки. Разрешается перетачивать ножи до
ширины 12 мм. Применяйте для замены только оригинальные детали JET.
Вставьте прижимную планку строгального ножа в направляющий паз ножевого вала.
Выкрутите четырехгранные винты настолько, чтобы можно было вставить строгальные ножи.
Вставьте острый нож и выставьте его с помощью прижимной планки так, чтобы обе
детали не выступали с боков ножевого вала.

Рис. 10
Выставление строгального ножа производится по положенному на загрузочный стол
заправочному шаблону для ножа( B, Рис.10). При вращении ножевого вала заправоч-
ный шаблон должен быть до второй стрелки. Для вращения строгального вала исполь-
зуйте поставляемый штифт ( D, Рис.10 ).
Рис. 11

Тонкая регулировка строгальных ножей производится с помощью установочных вин-
тов (C, Рис. 11). Начинайте затягивание строгального ножа с двух крайних четырехгранных винтов. Для
сильного затягивания не удлиняйте инструмент (A, Рис. 11), не ударяйте по инструмен-
ту при затягивании винтов. Поставьте обратно упор для заготовок и защитный кожух ножей.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

Общие указания
Работы по техническому обслуживанию и наладке производятся при отключенном от эл.сети
станке.
Удаляйте защитную смазку от ржавчины с помощью мягких растворителей.
Производите очистку станка через равномерные отрезки времени.
Периодически проверяйте натяжение приводных ремней
Проверяйте затяжку шкивов Эл.мотора и ножевого вала, для их крепления на шкивах вкручены
по два винта под шестигранный ключ.
Ежедневно проверяйте техническое состояние вытяжной системы.
Немедленно замените поврежденные строгальные ножи.
Работы по ремонту, очистке и техническому обслуживанию проводятся только при выклю-
ченном станке.
После обслуживания все защитные устройства снова должны быть установлены.
Учитывайте, что строгальные ножи, обрезиненные валы привода движения заготовки, пло-
ские, поликлиновые, клиновые и другие ремни, а также цепи, используемые в конструкции
станка, относятся к деталям быстроизнашивающимся (расходные материалы) и требуют перио-
дической замены. Гарантия на такие детали не распространяется. Защитные кожуха, отдельные
детали из пластика и алюминия, используемые в конструкции станка, выполняют предохрани-
тельные функции. Замене по гарантии такие детали не подлежат.
Подключение и ремонт электрического оборудования разрешается проводить только квали-
фицированным электрикам.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

мотор не работает
*нет тока – проверить соединительные провода и защиты;
*дефект мотора, выключателя или кабеля – вызвать электрика;
сильная вибрация станка
*станок установлен неровно – выровнить положение станка;
*строгальные ножи отличаются друг от друга – ширина ножей должна быть одинаковой;
*поврежден строгальный нож – немедленно заменить нож;
плохое качество обработанной поверхности
*тупые строгальные ножи – установить острые строгальные ножи;
*строгальный нож забился стружкой – удалить стружку;
*съем стружки слишком велик – строгать за несколько рабочих проходов;
*работа против волокон – обрабатывать заготовку с противоположной стороны;
*неоднородная заготовка;
*заготовка слишком влажная;
образование ступенек при строгании
*Недостаток направления заготовки-использовать роликовые стойки;
*тупые строгальные ножи-установить острые строгальные ножи;
*строгальные ножи слишком приподняты над рабочим столом;
регулировка стола проходит очень тяжело
*Недостаточная смазка-смазать шпиндель и направляющую;
мощность фугования слишком мала
*Проскальзывает приводной ремень мотора-натянуть ремень или заменить;
*Поверхности стола запачканы смолой-очистить стол и нанести смазку для улучшения сколь-
жения.

10. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект из трех HSS-ножей длиной 200 мм (для 60A)
Питающее загрузочное устройство
Роликовая опора

 

 

15 march 2016
Untitled Document

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Данный шлифовальный станок предназначен исключительно для шлифования изделий из
дерева и их заменителей.
Обработка других материалов недопустима, или может производиться только после консуль-
тации с представителями компании.
Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в инструкции по эксплуата-
ции, и особыми предписаниями Вашей страны необходимо принимать во внимание общеприня-
тые технические правила работы на деревообрабатывающих станках.
Каждое отклонение от этих правил при использовании рассматривается как неправильное
применение и продавец не несет ответственность за повреждения, произошедшие в результате
этого.
В станке нельзя производить никаких технических изменений.
Ответственность несет только пользователь.
Использовать станок только в технически исправном состоянии.
Соединительный кабель (или удлинитель) от автомата защиты и от источника электропита-
ния до станка должен быть не менее 3x1,5мм² (желательно медный, трёхжильный, с сечением
каждой жилы не менее 1,5 мм2).
Станок разрешается эксплуатировать лицам, которые ознакомлены с его работой, техниче-
ским обслуживанием и предупреждены о возможных опасностях.
Если Вы при распаковке обнаружили повреждения вследствие транспортировки, немедленно
сообщите об этом Вашему продавцу.
Не запускайте станок в работу!

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Цоколь станка с мотором
2. Шлифовальная лента зернистости 60
3. Бумага для шлифовального диска зерни-
стости 60
4. 2 шлифовальных стола
5. Наклонный упор
6. Инструмент для обслуживания
7. Принадлежности для монтажа
8. Инструкция по эксплуатации
9. Список запасных частей

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА 31A

 Сетевое питание  230В ~1/N/PE 50Гц
 Выходная мощность  1,1 кВ (1,5л.с.)
 Рабочий ток  7 A
 Соединительный провод  (H07RN-F)3x1,5 мм²
 Устройство защиты  16A
 Шлифовальная лента (ШxД)  150x1220 мм
 Стол для шлифования лентой (ШxД)  190x330 мм
 Диапазон разворота  -45° до 0°
 Скорость ленты  12 м/сек
 Диаметр шлифовального диска  300 мм
 Стол (ШxдД)  230x420 мм
 Диапазон разворота  -45° до +15°
 Число оборотов шлифовального диска  2400 об./мин
 Диаметр вытяжного патрубка  100мм
 Объем отводимого воздуха при 20 м/сек  560 м3
 Размеры станка (ДxШxВ)  830x700x1400 мм
 Вес станка  110 кг
 

*Примечание: Спецификация данной инструкции является общей информацией.
Данные технические характеристики были актуальны на момент издания руководства
по эксплуатации. Компания WMH Tool Group оставляет за собой право на изменение
конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя.
Настройка, регулировка, наладка и техническое обслуживание оборудования
осуществляются покупателем.

4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Техника безопасности включает в себя также соблюдение инструкции по эксплуатации и
техническому обслуживанию, предоставленные изготовителем.
Всегда храните инструкцию, предохраняя ее от грязи и влажности, передавайте дальнейшим
пользователям.
Ежедневно перед включением станка проверяйте функционирование необходимых защитных
устройств.
Установленные дефекты станка или защитных устройств необходимо незамедлительно уст-
ранить с помощью уполномоченных для этого специалистов.
Не включайте в таких случаях станок, выключите его из эл. сети.
На станке не разрешается проводить какие-либо изменения, дополнения и перестроении.
Применяйте необходимые согласно инструкциям средства личной защиты.
При работе на станке использовать защитные очки и респиратор.
Следует носить узкую одежду и снять перед работой все украшения, кольца и наручные ча-
сы. При работе со станком не надевать перчатки.
Чтобы длинные волосы не мешали во время работы, наденьте шапочку или сетку для волос.
Установить станок таким образом, чтобы оставить достаточно свободного места для его об-
служивания и для размещения заготовок.
Позаботьтесь о достаточном освещении рабочего места.
Обратите внимание на то, чтобы станок был устойчив против опрокидывания и крепко за-
креплён на прочной и ровной поверхности.
Обратите внимание на то, чтобы электрический провод не служил помехой рабочему процес-
су.
Рабочее место должно быть свободно от ненужных заготовок и т.д.
Никогда не пытайтесь схватить за какую-либо деталь работающего станка.
Работающий станок никогда не оставляйте без присмотра.
Перед тем, как оставить свое рабочее место, отключите станок.
Не включайте станок в непосредственной близости от горючих жидкостей или газов. Изучите
возможности подачи сигнала пожарной тревоги и тушения пожара, например, место располо-
жения и обслуживание огнетушителей.
Не включайте станок при повышенной влажности или под дождем.
Следите за тем, чтобы не образовывалась большая концентрация пыли – всегда применяйте
соответствующую вытяжную установку.
Древесная пыль может быть взрывоопасной и опасной для здоровья.
Никогда не работайте с открытыми крышками и кожухами шлифовальных валов.
Перед обработкой заготовки удалить из нее гвозди и другие инородные тела.
Заготовка должна располагаться на столе безопасно.
Необходимо выдерживать минимальные и максимальные размеры заготовок.
Опилки и части заготовки удалять только при отключенном станке.
Не вставать ногами на станок.
Работы с электрооборудованием должны проводить только электрики.
Поврежденный кабель подлежит немедленной замене.
Никогда не используйте станок, если возникли проблемы с выключателем.
Работы по переоснащению, установке и техническому обслуживанию станка проводить толь-
ко на отключенном станке и при отключенном эл. питании.
Изношенные элементы стола должны быть заменены немедленно.

4.1. ВНИМАНИЕ опасности
Даже при правильном использовании станка возникают приведенные ниже опасности.
Опасность ранения движущейся шлифовальной лентой.
Опасность ранения отлетевшими частями заготовок.
Опасность получения травмы вследствие отклонения деталей из-за плохого крепления.
Опасность от шума и пыли.
Однако, кроме этого необходимо также использовать специальные звукозащитные наушни-
ки.
Обязательно надевайте средства личной защиты (защита глаз, ушей и дыхательных путей).
Опасность от вредной для здоровья шлифовальной пыли.
Применяйте вытяжные установки!
Опасность поражения электрическим током, при неправильной прокладке кабеля.
4.2 Уровень шума
Уровень мощности звука (согласно EN 11202):
Холостой ход 71,9 дБ (A)
Обработка 84,1 дБ (A)
Приведенные значения относятся к уровню издаваемого шума и не являются необходимым
уровнем для безопасной работы.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.1. Транспортировка и установка
Для транспортировки используйте стан- дартный штабелер или погрузчик.
Предохраняйте станок при транспорти-ровке от падения.
Установка станков должна производитьсяв закрытых помещениях, при этом является
вполне достаточным, условия обычной столярной мастерской.
Поверхность, на которой устанавливается станок, должна быть достаточно ровной и
способной выдерживать нагрузки.При необходимости станок можно жестко закре-
пить на устанавливаемой поверхности.По соображениям упаковки и транспор-
тировки станок поставляется не полностью смонтированным.

5.2. Монтаж
Если Вы при распаковке обнаружили повреждения вследствие транспортировки,
немедленно сообщите об этом Вашему продавцу, не запускайте станок в работу!
Удаляйте защитную смазку от ржавчины с помощью мягких растворителей.
Смонтируйте шлифовальный станок на цоколе и закрепите его 4 винтами, 4 шай-
бами и 4 гроверными шайбами (A, Рис. 1).

Рис.1

Установите приводной ремень (C, Рис. 2).
Натяните ремень, регулируя гайки (F, Рис.

Рис.2

Закройте и зафиксируйте дверцу цоколя.

5.3. Подключение к электрической сети.Подсоединение к сети со стороны пользо-
вателя, а также применяемые. Эл. удлинители должны соответствовать предписани-
ям. Напряжение и частота тока в сети должны соответствовать параметрам, указанным
на фирменной табличке станка.Установленное изготовителем защитное
устройство должно быть рассчитано на 16 А.Подключение и ремонт электрического
оборудования разрешается проводить только квалифицированным электрикам.

5.4. Подсоединение вытяжной вентиляции
Перед пуском в эксплуатацию станок должен быть подключен к вытяжной систе-
ме таким образом, чтобы при включении станка автоматически включалась вытяжная
вентиляция.Минимальная скорость воздуха на всасывающем патрубке с диаметром 100 мм
должна составлять 20 м/сек.Всасывающие шланги должны характери-
зоваться по качеству как „тяжело горючие“
и соединены с заземлением станка.

5.5. Пуск в эксплуатацию
Станок включается посредством нажатия зеленого выключателя: с помощью красного
выключателя производится остановка станка.

6. РАБОТА СТАНКА
Перемещайте заготовку ровно по загрузочному столу. При этом держите пальцы
сомкнутыми и удерживайте заготовку ладонями рук.
Не просовывайте руки под стол станка.Сохраняйте безопасную дистанцию от ра-
ботающей шлифовальной ленты или шлифовального диска.
Для обработки сложных форм необходимо изготавливать шаблоны для точного и
надежного перемещения заготовок.Длинные заготовки необходимо поддер-
живать с помощью роликовых опор.Для шлифования под углом наклоняйте
стол станка. Сохраняйте промежуток в 2 мм между шлифовальной бумагой и губкой сто-
ла.
6.1. Вертикальное ленточное шлифование:
Для вертикального ленточного шлифования модуль стола монтируется как шлифо-
вальный стол (Рис. 3).
Угол наклона стола может быть установлен между 90° и 45°.

<
Рис.3

При шаблонном шлифовании заготовка (B,
Рис. 3) крепится гвоздями (A) на шаблоне
(C).

6.2. Горизонтальное ленточное шлифование:
Для горизонтального ленточного шлифования модуль стола используется как упор
(см. раздел 7.2).Угол наклона стола может быть установлен между 90° и 45°.
Для остановки заготовки должен быть установлен продольный упор (A, Рис. 4).

<
Рис.4

Для шлифования под углом упор можетбыть установлен поперечно по отношению к
шлифовальной ленте (Рис. 5).

Рис.5

6.3. Контурное ленточное шлифование:
Откройте в направлении назад кожух защиты ленты (Рис. 6).

Рис.6

Внимание:
После окончания работы незамедлительно закройте кожух защиты ленты.

6.4. Дисковое шлифование:
Угол наклона стола может быть установлен между 15° вверх и 45° вниз.
Устанавливаемый упор 45° (C, Рис. 7) находится под столом.

Рис.7

Устанавливаемый упор 0° (F, рис. 8) на заднем конце стола должен быть сдвинут,
чтобы сложить его.

Рис.8

7. Работы по наладке и регулировке
Перед работами по наладке и регулировке станок должен быть предохранен от не-
произвольного включения. Вытащите сетевой штекер!
7.1. Поворот шлифовального блока
Открутите поворотную ручку (A, Рис. 9). Потяните за поворотный болт (B, Рис. 10)
и одновременно установите шлифовальный блок в необходимое Вам положение.

Рис.9
Поворотный болт фиксируется в положениях 0°, 45° и 90° (Рис. 10).
Рис.10
7. РЕГУЛИРОВКА ШЛИФОВАЛЬНОГО СТОЛА / УПОРА
Ослабьте внутренний шестигранный винт (B, Рис. 11).
Установите шлифовальный стол в необходимое Вам положение; внутренние шести-
гранные винты перемещаются при этом вдоль шлица в столе (C).
Рис.11

Модуль стола может быть также использован как шлифовальный упор.
Для этого удалите внутренние шестигранные винты (B, Рис. 11) и снимите шлифо-
вальный блок. Поверните панель (D, Рис. 12) на 180°.

Рис.12

Установите шлифовальный блок на поворотной панели.
Вставьте винт в профильное отверстие (E) и затяните его.

Рис.13

Установите продольный упор заготовки (A, Рис. 13).
7.3. Замена шлифовальной ленты
Отключите станок от электросети, вытащив сетевой штекер.
Установите шлифовальный блок в вертикальное положение.
Открутите зажимную ручку (A, Рис. 14) и откройте кожух роликов (B).

Рис.14

Снимите боковой кожух (C, Рис. 15).

Рис.15

Ослабьте натяжение ленты, используя зажимную ручку (E, Рис. 14). Осторожно снимите шлифовальную ленту.
Наденьте новую шлифовальную ленту, соблюдайте заданное направление хода ленты.
Натяните шлифовальную ленту.Закройте защитный кожух.
Примечание: При эксплуатации шлифовальные ленты вращаются, поэтому может возникнуть необходимость дополнительной
регулировки шлифовальной ленты. Регулировка хода ленты. Отключите станок от электросети, вытащив сетевой штекер.
Передвигайте вручную ленту в направлении ее хода. Шлифовальная лента должна проходить по середине роликов.
Ослабьте зажим ленты (G, Рис. 14). Ход ленты может быть отрегулирован только с помощью винта точной настройки (F, Рис. 14).
Если при движении лента уходит влево, вращайте винт точной настройки по часовой стрелке и наоборот.
Снова затяните зажим ленты.Несколько раз включите мотор на непродолжительное время, чтобы проконтролировать ход ленты.
7.5. Замена шлифовальной бумаги на
диске
Отключите станок от электросети, вытащив сетевой штекер. Снимите стол шлифовального диска.
Снимите кожух. Удалите старую шлифовальную бумагу. Шлифовальный диск должен быть чистым, прежде чем Вы установите новую
шлифовальную бумагу.

8. КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Общие указания: перед работами по техническому обслуживанию и очистке станок должен быть предо-
хранен от непроизвольного включения. Вытащите сетевой штекер! Регулярно проверяйте шлифовальную бу-
магу диска и шлифовальную ленту на повреждения. Незамедлительно заменяйте поврежденные
шлифовальные элементы. Производите очистку станка через равномерные отрезки времени.
Ежедневно проверяйте достаточную работоспособность вытяжной системы.
Учитывайте, что строгальные ножи, обрезиненные валы привода движения заготовки,
плоские, поликлиновые, клиновые и другие ремни, а также цепи, используемые в конст-
рукции станка, относятся к деталям быстроизнашивающимся (расходные материалы) и
требуют периодической замены. Гарантия на такие детали не распространяется. Защитные
кожуха, отдельные детали из пластика и алюминия, используемые в конструкции
станка, выполняют предохранительные функции. Замене по гарантии такие детали
не подлежат. Подключение и ремонт электрического оборудования разрешается проводить только
квалифицированным электрикам. Смазка: Ежемесячно смазывайте направляющие натяжных роликов (A, Рис. 16).

Рис.16

 

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
мотор не работает
*нет тока – проверить предохранитель;
*дефект мотора, выключателя или кабеля – вызвать электрика;
шлифовальная лента проскальзывает
*не натянута шлифовальная лента – натянуть шлифовальную ленту;
*слишком сильное давление на заготовку – перемещать заготовку при обработке;
Шлифовальный диск останавливается
*не натянут моторный ремень – натянуть ремень;
*слишком сильное давление на заготовку – перемещать заготовку при обработке;
сильные вибрации станка
*станок стоит неровно – выровнять станок;
повторно рвется шлифовальная лента
*неправильно установлена лента – правильно установить ленту;
угол шлифовки не равен 90°
*неправильно установлен упор 90° – отрегулировать упор;
неудовлетворительные результаты шлифования
*заготовка не передвигалась – передвигайте заготовку при обработке;
*неправильно выбрана зернистость шлифовальной ленты – грубая зернистость для черновой
обработки, мелкая зернистость для чистовой обработки;
*слишком сильное давление на заготовку – не используйте силу при обработке.
10. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Смотрите ассортимент шлифовальных лент и шлифовальных дисков различной зернистости в
прайс-листе компании JET.

15 march 2016

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Станок предназначен для фрезерования изделий из дерева и деревоподобных материалов.
Не разрешается обрабатывать никакие металлические материалы.
Обработка других материалов является недопустимой или в особых случаях может производиться
после консультации с производителем станка.
Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в инструкции по эксплуатации, и
особыми предписаниями Вашей страны необходимо принимать во внимание общепринятые
технические правила работы на деревообрабатывающих станках.
Каждое отклонение от этих правил при использовании рассматривается как неправильное
применение и продавец не несет ответственность за повреждения, произошедшие в результате
этого.
В станке нельзя производить никаких технических изменений.
Ответственность несет только пользователь.
Использовать станок только в технически исправном состоянии.
Для станков 220В: Соединительный кабель (или удлинитель) от автомата защиты и от источника
электропитания до станка должен быть не менее 3x1,5мм² (желательно медный, трёхжильный, с
сечением каждой жилы не менее 1,5 мм2).
Для станков 380В: Соединительный кабель (или удлинитель) от автомата защиты и от источника
электропитания до станка должен быть не менее 4x1,5мм² (желательно медный, четырёхжильный, с
сечением каждой жилы не менее 1,5 мм2).
Станок разрешается эксплуатировать лицам, которые ознакомлены с его работой, техническим
обслуживанием и предупреждены о возможных опасностях.
Если Вы при распаковке обнаружили повреждения вследствие транспортировки, немедленно
сообщите об этом Вашему продавцу.
Не запускайте станок в работу!

2.ОПИСАНИЕ СТАНКА JET JWSS-55M / JWSS-55T



1. Основание
2. Корпус станка
3. Указатель высоты шпинделя
4. Маховик наклона шпинделя
5. Указатель частоты вращения шпинделя
6. Переключатель реверса
7. Выключатель кнопочный
8. Стопорная ручка наклона шпинделя
9. Чугунный стол
10. Защитный кожух шпинделя
11. Вытяжной штуцер
12. Механизм прижимов заготовки в сборе
13. Прижимные ролики
14. Подвижной стол каретки
15. Направляющая каретки
16. Стопорная ручка высоты шпинделя
17. Маховик регулировки высотышпинделя

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число оборотов холостого хода, об/мин 1800/3000/6000/9000
Диаметр шпинделя, мм 30
Высота шпинделя, мм 100
Ход шпинделя, мм 105
Диапазон наклона шпинделя -5°-+30°
Макс. диаметр инструмента, мм 200
Размер стола, мм 640x710
Диаметр отверстия стола, мм 200
Высота стола, мм 910
Размер подвижного стола (каретки), мм 505x480
Ход каретки, мм 710
Вытяжной патрубок, мм 100
Сетевое питание 220V~, 1/N/ PE, 50Hz
Потребляемая мощность эл. двигателя 2,8 кВт/ Р1
Рабочий ток 10А
Соединительный провод, мм.кв. 3x1,5
Автомат защиты 16А
Сетевое питание 380V~, 3/N/ PE, 50Hz
Потребляемая мощность эл. двигателя 2,8 кВт/ Р1
Рабочий ток
Соединительный провод, мм.кв. 4x1,5
Автомат защиты 16А
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм 1210х1410х1300
Масса станка, кг 198

4.1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Фрезерный станок поставляется в ящике. Если Вы обнаружили повреждения станка, немедленно
сообщите об этом Вашему продавцу. Сохраните упаковку. Проверьте комплект поставки:
• Корпус станка в сборе
• Панели(4) стойка (4) и крепежные детали (1 пакет) основания.
• Защитный кожух в сборе
• Механизм прижимов заготовки в сборе
• Упор для заготовки (2)
• Инструменты и крепеж

Основные узлы станка собраны на заводе, однако некоторые детали необходимо смонтировать.

4.2 МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ

1. Основание состоит из 4 панелей и 4 стоек.
2. Для монтажа основания необходимо:
• винт M8x20 -16шт.
• плоская шайба 8 мм -32шт.
• шестигранная гайка -16шт.
3. Соберите основание, как показано на Рис. 1.


Рис. 1

4.3 УСТАНОВКА КОРПУСА СТАНКА НА ОСНОВАНИЕ
Внимание!
Не поднимайте корпус станка в одиночку.
Корпус станка весит более 70 кг!
1. Установите корпус станка на отверстия основания.
2. Открутите 2 винта, чтобы открыть дверцу корпуса и открутите винты с шестигранным шлицем
чтобы снять боковую панель.
3. Для установки корпуса потребуется:
• 4-шестигранных винта M8x20
• 8-8 мм плоских шайб
• 4-шестигранных гайки
4. Зафиксируйте все винты, как показано на Рис. 2.


Рис. 2

4.4 УСТАНОВКА ФРЕЗЫ
Осторожно!
Устанавливайте фрезу на шпиндель как можно ниже. Она должна свободно поворачиваться
Она должна свободно вращаться над столом. Убедитесь, что фреза не касается кольца в столе или
регулируемых алюминиевых направляющих упора заготовки.
Опасность!
Есть опасность травм персонала!
Перед включением станка всегда вращайте фрезу рукой, чтобы убедиться, что фреза вращается без
препятствий.
1. Установите проставочное кольцо на шпиндель так, чтоб оно выступало над поверхностью стола,
тогда заготовка будет плавно проходить по нему. Для выполнения фрезерования с поднятием
фрезы подберите правильное кольцо в столе.
2. Установите фрезу на шпиндель при помощи проставочных колец и зафиксируйте стопорный
фланец болтом с головкой M12x25 под шестигранный ключ. (Рис. 3).


Рис. 3

3. Отрегулируйте высоту фрезы на оси шпинделя, используя различные по толщине проставочные
кольца. Толщина проставочного кольца – 30, 25, 15, 10, 5, 2 и 1 мм.

4.5 УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА
1. Установите защитный кожух над резьбовыми отверстиями в столе.



Рис. 4 Рис. 5

2. Установите винт M8x150 с ручкой и большой шайбой 8 мм в защитный кожух, как показано на
Рис. 4. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать положение кожуха на столе.
3. Установите алюминиевые направляющие упора на салазки и зафиксируйте.
4. Чтобы выровнять алюминиевые направляющие упора, отрегулируйте одну или две направляющие
таким образом, чтобы они были в одной плоскости. Проверьте выравнивание при помощи угольника
или линейки, как показано на Рис. 5.

4.6 УСТАНОВКА МЕХАНИЗМОВ ПРИЖИМОВ ЗАГОТОВКИ В СБОРЕ
1. Установите кронштейн механизма прижимов на верхнюю крышку защитного кожуха фрезы и
зафиксируйте при помощи винтов M8x25.


Рис. 6

2. Установите все детали механизма прижимов заготовки на защитном кожухе как показано на
рисунке 6 и зафиксируйте кожух с обеих сторон .

4.7 УСТАНОВКА ПОДВИЖНОЙ КАРЕТКИ (опция)
4.7.1 Установка деталей на столе каретки
1. Прикрутите дополнительную градуированную опору (1) к столу каретки двумя болтами M6x16.
2. Вставьте два винта с пластинами (2) дли крепления упора с линейкой в квадратную часть
поворотного упора и накрутите стопорные барашки но не зажимайте их.
3. При помощи двух специальных винтов изображенных на рисунке 7 и комплекта шайб и гаек,
установите поворотный упор на столе каретки так, чтобы он обязательно имел возможность
поворачиваться в обе стороны.



Рис. 7 Рис. 8

4.7.2 УСТАНОВКА УПОРА С ЛИНЕЙКОЙ
Соберите все детали упора с линейкой (3) как показано на рисунке 8.
Пропустите пластины винтов через паз в упоре, установите упор с линейкой на правильном
удалении от фрезы и зафиксируйте стопорные барашки.
Установка кронштейнов крепления направляющей каретки
Установите кронштейны как показано на рисунке 9.


Рис. 9

4.7.4 МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ КАРЕТКИ
Под углом наденьте направляющую на кронштейны и после регулировки затяните болты. Рис10.


Рис. 10

4.7.5 МОНТАЖ СТОЛА КАРЕТКИ НА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
1. Чтобы установить стол каретки на направляющую надо обойти болт стопа.
2. Потяните круглый рычаг и поверните его по часовой стрелке на ¼ оборота.
3. Протяните стол каретки по направляющей и убедитесь,что подшипники встали правильно и стол
двигается мягко и без перекосов.
4. Поверните круглый рычаг на прежнюю позицию. Смотрите рис.11.


Рис. 11

4.7.6 УСТАНОВКА СТОЛА КАРЕТКИ
Алюминиевый стол каретки должен находиться в одной плоскости с чугунным столом станка.
В качестве шаблона для выравнивания можно использовать упор с линейкой стола каретки.
Регулировка производится с левой и с правой стороны направляющей рельсы на деталях показанных
на рисунке 12, 13.
1. Ослабьте два шестигранных болта (5) крепления.
2. Используя винт регулировки высоты (6) и винт регулировки угла (7) установите стол каретки так,
чтобы он был на одной высоте с основным столом станка.


Рис. 12

3. Проверьте параллельность стола каретки к основному столу.
4. Проверьте положение стола каретки на обоих концах направляющей
5. Если необходимо ослабьте четыре винта на двух кронштейнах чтоб изменить параллельность и
затяните винты.
6.Затяните шестигранные гайки (5).


Рис. 13

4.7.7 УСТАНОВКА ПРАВИЛЬНОГО УГЛА НА УПОРЕ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ
1. После установки шаблона, проверьте соответствие угла 90°
2. Ослабьте гайку показанную на рис.14, чтоб сделать необходимую коррекцию.
3. Ослабьте стопорную гайку и регулируйте винт в квадрате (8) рукой.
4. Затяните контргайку и проверьте правильность угла шаблоном.
5. При необходимости повторите регулировку.


Рис. 14

4.7.8 УСТАНОВКА ВЫДВИЖНОЙ ЧАСТИ УПОРА ЗАГОТОВКИ НА КАРЕТКЕ
Упор для заготовки на каретке с выдвижной частью имеют общую длину 1500мм.
1. Отрегулируйте маленький ограничитель, относительно всей длины упора каретки, составляющий
900мм.
2.Точная регулировка может быть произведена используя винт с делениями на выдвижной части
упора
1 деление =0.1mm
1 оборот = 2mm
3. Затяните винт (9) чтобы выдвижная часть с маленьким упором (10) не выскакивала с
направляющих. Рис.15.


Рис. 15

4.7.9 УСТАНОВКА УГЛА НАКЛОНА СТОЛА
Наклон стола каретки фиксируется в положении 0° и 45°.
1. Потяните фиксатор наклона стола каретки (расположен под столом каретки) поверните круглую
ручку на 1/4 оборота, и выберите нужный угол от 45° до 0°, поставьте ручку фиксатора в прежнее
положение. Рисунок16.
2. Когда возвращаете стол обратно, в горизонтальное положение смотрите, что бы не прищемить
пальцы руки.


Рис. 16

4.7.10 УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ КАРЕТКИ
Направляющая каретки может быть перемещена влево или вправо от центра стола станка.
1. Ослабьте две барашковых гайки на левой и правой деталях крепления направляющей каретки к
кронштейнам.
2. В зависимости от размера заготовки перемещайте направляющую в нужную позицию по
отношению к основному столу, затем затяните барашковые гайки. См. рис.17.


Рис. 17

4.7.11 Установка прижима заготовки к столу каретки
Прижимное устройство для заготовки устанавливается в специальное посадочное место на упоре для
распила под различными углами на столе каретки. Способствует более качественному исполнению
операций с торцевыми частями деталей.
1. Оно работает с помощью эксцентрика, который через шток прижимает заготовку к столу
каретки. См. рис. 18 и рис.19.



Рис. 18 Рис. 19

5. РАБОТЫ ПО НАЛАДКЕ И РЕГУЛИРОВКЕ
Общие указания
Перед работами по наладке и регулировке станок должен быть предохранен от непроизвольного
включения.
Проверяйте отключение от Эл.сети!
Проверяйте свободное вращение инструмента после каждой работы по наладке и регулировке.

5.1. УСТАНОВКА ЧИСЛА ОБОРОТОВ
Внимание:
Число оборотов фрезерного шпинделя устанавливается в соответствии с диаметром
фрезерного инструмента.
Число оборотов регулируется посредством перестановки поликлинового ремня.
1. Отключите станок от Эл.сети.
2. Открутите два винта на дверце корпуса M6x30, откройте дверцу корпуса станка.
3. Ослабьте стопорный болт M12x40(a) шестигранным ключом, потяните рычаг (b) на моторе, ремень
ослабнет. См. рис. 21.



Рис. 21 Рис. 22

4. Выберите необходимую частоту вращения. См.рис. 22.
Диапазон числа оборотов: 1800, 3000, 6000, 9000 об/мин
Установленное число оборотов можно увидеть на табло по включившейся лампочке .
Скорость фрезерования в м/сек, соответствующая диаметру инструмента и числу оборотов
указана на табличке на передней стороне станка.
При малых диаметрах инструмента и при низком числе оборотов имеется повышенная
опасность обратного удара.
Концевые фрезы применяйте только при самом большом числе оборотов (9000 об/мин).
Шлифовальные валы применяйте только при самом низком числе оборотов (1800 об/мин).
5. Установите ремень на подобранных вами ручьях шкивов.
6. Потяните рычаг(b) в другую сторону, ремень натянется и затяните стопорный болт(a)
шестигранным ключом.
Когда ремень должным образом натянется, нажмите на ремень между шкивами с усилием 3-
5кг ( с умеренным давлением ), прогиб ремня должен составлять 10-15мм.
7. Затяните все располагающиеся болты.
8. Прокрутите шкив вручную, чтобы убедиться что ремень установлен правильно.
9. Закройте дверцу корпуса.

5.2. ЗАМЕНА ПОЛИКЛИНОВОГО РЕМНЯ
По мере визуального обнаружения износа ремня или его сильном растяжении произведите
замену.

5.3 УСТАНОВКА ВЫСОТЫ ШПИНДЕЛЯ
Проверяйте отключение от Эл.сети!
1. Ослабьте фиксирующую ручку высоты (a) шпинделя.
2. Удостоверьтесь, что защитный кожух на столе, не задевает за инструмент.
3. Вращая штурвал (b), передвигаем шпиндель вверх или вниз пока желательное положение не
получено.
Чтобы поднять = поворачиваем штурвал против часовой стрелке
Чтобы понизить = поворачиваем по часовой стрелке
Любое регулирование высоты может быть увидено непосредственно в окошке (c) на табло.
4. Зажмите штурвал высоты шпинделя фиксирующей ручкой (a). См. рис. 23



Рис. 23 Рис. 24

5.4 РЕГУЛИРОВАНИЕ НАКЛОНА ШПИНДЕЛЯ
Проверяйте отключение от Эл.сети!
Используйте специальную вставку стола для наклона шпинделя!
1. Ослабьте фиксирующую ручку наклона (b) шпинделя.
Чтобы ослабить= поворачивают ручку против часовой стрелки
Чтобы зафиксировать = поворачивают по ходу часов
2. Удостоверьтесь, что защитный кожух на столе, не задевает за инструмент.
Учитывайте, что, если шпиндель наклонился, он может коснуться кожуха и сломать вставку стола.
3. Вращая штурвал (a), наклоняем шпиндель до тех пор, пока желательное положение не получено.
Чтобы до +30° = поворачивают в левую сторону
Чтобы до -5° = поворачивают в правую сторону
4. Зажмите штурвал наклона шпинделя фиксирующей ручкой (b). См. рис. 24.

5.5 ВРАЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ
Всегда проверяйте направление вращения фрезерного инструмента перед началом любой операции
на станке.
Машина была спроектирована так, что начать работу(включить станок) и прекратить
работу(выключить станок) можно основной кнопкой запуска-выключения не используя
реверсивное переключение.
На этом станке установлен электродвигатель имеющий возможность вращения как прямое /так и
обратное при помощи переключателя, как показано на рисунке 25. Во многих случаях Вы найдете
необходимым, чтобы не перевернув инструмент использовать его обратное вращение. Таким
образом можно улучшить качество поверхности детали. Эта функция делает более безопасной
работу для оператора.
ОСТОРОЖНО
Прежде, чем повернуть реверсивный переключатель, надо выключить Эл.двигатель и
дождаться прекращение вращения шпинделя.


Рис. 25

Если переключатель повернуть влево, то шпиндель крутится против часовой стрелки.
Если переключатель повернуть вправо, то шпиндель крутится по часовой стрелки.

5.6 РЕГУЛИРОВАНИЕ УПОРА ВЕДЕНИЯ ЗАГОТОВКИ
Упор это система состоящая из двух частей. Каждый упор регулируется отдельно. Для установки
упора:
1. Отпустите рукоятку упора типа винт M8x25 (a).
2. Поверните регулятор (b) пока упор не станет на желаемую Вами позицию.
3. Затяните рукоятку. См. рис. 26.


Рис. 26

ОСТОРОЖНО
Регулировку проводите тогда, когда станок полностью отключен и шпиндель не
вращается.

5.7 РЕРУЛИРОВАНИЕ ПРИЖИМОВ ЗАГОТОВКИ К УПОРУ
Перед регулировкой выключите станок.
При помощи всех регулировочных круглых ручек установите прямо на заготовку прижим сверху и
боковой прижим к упору заготовки, как показано на рис.27.


Рис. 27

5.8 ШЛИФОВАНИЕ
Выполнять эту операцию нужно при частоте вращения 1800 об/мин
1. Уберите кожух для безопасности и прижимы заготовки.
2. установите шпиндель на самую высокую позицию.
3. вставьте резиновый вал(а) в шлифовальную втулку(в).
4. установите шайбы (c) и резиновый вал с втулкой в сборе на шпиндель.
5. Зажмите фланец (d) болтом M12x25(e).


Рис. 28

6. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Перед пуском в эксплуатацию станок желательно, должен быть подключен к вытяжной установке
таким образом, чтобы при включении станка включалась вытяжная установка.
Минимальная скорость воздуха на всасывающем патрубке должна составлять 20 м/сек.
Всасывающие шланги диаметром 100мм, должны характеризоваться по качеству как „тяжело
горючие“ и соединены с заземлением станка.


7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Подсоединение к сети со стороны потребителя, а также применяемые удлинительные провода
должны соответствовать техническим характеристикам станка.
Установленное пользователем защитное устройство должно быть рассчитано на 16 А.
Обратите внимание на то, чтобы напряжение в сети соответствовало параметрам, указанным на
фирменной табличке станка.
Подключение и ремонт электрического оборудования разрешается проводить только
квалифицированным электрикам.
При перегрузке мотор отключается сам. После охлаждения в течение примерно 10 минут можно
снова включить мотор.


Рис. 29

8. КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Общие указания
Перед работами по техническому обслуживанию и очистке станок должен быть предохранен от
непроизвольного включения.
Отключите станок от Эл.питания!
Производите очистку станка через равномерные отрезки времени.
Ежедневно проверяйте достаточную работоспособность вытяжной системы.
Немедленно заменяйте поврежденные защитные устройства.
Сразу устанавливайте все защитные приспособления после монтажа или ТО.
Учитывайте, что строгальные ножи, обрезиненные валы привода движения заготовки, плоские,
поликлиновые, клиновые и другие ремни, а также цепи, используемые в конструкции станка,
относятся к деталям быстроизнашивающимся (расходные материалы) и требуют периодической
замены. Гарантия на такие детали не распространяется. Защитные кожуха, отдельные детали из
пластика и алюминия, используемые в конструкции станка, выполняют предохранительные функции.
Замене по гарантии такие детали не подлежат.
Подключение и ремонт электрического оборудования разрешается проводить только
квалифицированным электрикам.

Привод
Необходимо регулярно проверять натяжение приводного ремня.
Тормоз двигателя электромеханический (тормозной двигатель). Если время торможения превышает
10 секунд, свяжитесь с сервисной службой.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
мотор не работает
*нет тока – проверить соединительные провода и предохранитель;
*дефект мотора, выключателя или кабеля – вызвать электрика;
*сработала защита от перегрузки – дать мотору остыть и снова включить;
*включена блокировка шпинделя;
не повышается число оборотов
*инструмент слишком большой и слишком тяжелый – выбирайте более низкие обороты;
*подводящий провод слишком длинный или слабый – проверить электропроводку;
*натяжение ремня слишком слабое – отрегулировать натяжение ремня или заменить;
неправильное направление вращения шпинделя
*перепутаны фазы трехфазного двигателя – переключить клеммы подводящего кабеля;
сильные вибрации станка
*станок стоит неровно – установить станок;
*поврежденный фрезерный инструмент – немедленно заменить инструмент;
плохое качество обрабатываемой поверхности
*тупой фрезерный инструмент – заменить инструмент;
*фрезерный кожух забился стружкой – удалить стружку;
*слишком большой съем стружки – фрезеровать заготовку за несколько проходов;
*обработка против волокон – обрабатывать заготовку с другого конца;
*неоднородная заготовка;
*слишком сырая заготовка;
образование ступенек при фрезеровании
*плохо установлен упор для заготовки – если возможно используйте упорную доску;
*свободное пространство в отверстии стола слишком большое – применяйте закладные кольца;
*слабый прижим заготовки – улучшить регулировку защитного прижима в зоне вращения
фрезерного инструмента;
перемещение по высоте происходит с трудом
*недостаточная смазка – смазать рейку подъёма оси шпинделя;
*заклинило ось;
мощность фрезерования слишком мала
*проскальзывает приводной ремень мотора – натянуть ремень или заменить;
*поверхности стола запачканы смолой – очистить стол и нанести смазку для улучшения скольжения.

15 march 2016
Первое, о чем нужно подумать, выбирая покрытие для пола, — какого рода деятельность будет осуществляться в этой комнате. Ниже приведен список вопросов, которые вам нужно себе задать:

  • Будут ли по этому полу ходить много, как в коридоре, или мало, как в спальне? 
  • Будет ли он часто и быстро пачкаться? 
  • Будет ли в помещении повышенная влажность (как в ванной)? 
  • Какую поверхность вы хотите ощущать под ногами — теплую или прохладную? 
  • Вы будете ходить по полу в обуви или босиком? 
  • Хотите ли вы, чтобы комната выглядела оживленной и просторной или уютной и спокойной?

Для каждого типа комнаты есть несколько вариантов подходящего напольного покрытия, из которых вам предстоит выбирать. Выбор определяется рядом факторов. В их число входит: стоимость материалов покрытия и укладки, скорость и сложность укладки (если вы хотите заниматься ею сами), срок службы и функции. Основные характеристики разных типов напольных покрытий приведены на следующих страницах, а выбор за вами.



Ламинат

Стоимость: от низкой до средней
Укладка: легкая или требует базовых навыков
Уход: простой

Ламинат представляет собой толстый слой ДВП с тоненьким декоративным слоем, на который нанесен рисунок «под дерево» или «под камень». Поверх декоративного располагается прочный полимерный защитный слой. Это покрытие полов широко доступно и является одним из самых дешевых решений, хотя цены и колеблются в зависимости от качества. Обычно ламинат имитирует светлое дерево, а узор может повторяться довольно часто, что усиливает искусственность получившегося эффекта.

Ламинат укладывают, соединяя пазы и выступы панелей. При укладке последнего ряда (у краев комнаты) может потребоваться обрезка ламината. Другие варианты — увести панели под плинтусы либо проложить по периметру комнаты узкую полосу дерева или пробки.

Учтите, что в основе из ДВП много клея с формальдегидами, что может быть вредно для здоровья и вызывать аллергию. Кроме того, внешний вид рисунка ламината со временем ухудшается, и в конце концов он станет почти незаметным — обычная светлая текстура на поверхности. Имейте в виду, что покрытие из ламината можно использовать почти во всех комнатах дома, кроме ванной и кухни, так как при попадании воды ДВП намокает, набухает, вздувается и портится.



Наборное покрытие

Стоимость: средняя
Укладка: легкая или требует базовых навыков
Уход: простой

Наборное покрытие — это более естественная и более дорогостоящая альтернатива ламинату. Оно состоит из тонких полосок отполированной твердой древесины толщиной примерно 5 мм, наклеенных с двух сторон на основу из более мягких сортов дерева (типа «сэндвича»). Это натуральное покрытие из настоящей древесины считается хорошей покупкой. Оно довольно прочное, а если доски будут повреждены каблуками или мебелью, их можно немного зашкурить и заново покрыть лаком.

У наборного покрытия по сравнению с ламинатом больший выбор цветов и стилей рисунка, в основном повторяющих узор обычного деревянного покрытия. Будучи несколько дороже ламината, такой пол оказывается дешевле, чем массивная доска, однако создает такой же теплый эффект. И хотя края полосок нужно тщательно заделать, после укладки это покрытие не требует никакой работы для поддержания его вида.

При покупке наборного покрытия уточните, можно ли укладывать его там, где на него будет попадать вода, так как верхний слой бывает достаточно водостойким.

Массивная доска

Стоимость: от средней до высокой
Укладка: средней легкости или требует специальных навыков
Уход: регулярный

Массивная доска — один из самых дорогих вариантов деревянного покрытия пола, хотя цены и колеблются в зависимости от сорта древесины. Доски выпускаются в широком ассортименте сортов и цветов, и их тепло и красота придают дому ощущение естественного очарования.

Поскольку массивная доска — натуральный продукт, случаются отклонения в цвете и рисунке дерева, но эта оригинальность — достоинство, а не недостаток такого пола. Правда, доски могут становиться шире или уже при перепадах влажности, поэтому вам нужно сложить доски горизонтально в комнате, где они будут укладываться, и оставить там дней на десять, прежде чем укладывать пол, чтобы они были именно той ширины, которая нужна. Если после укладки на пол попадет много воды из, скажем, лопнувшей трубы, доски набухнут, вздуются и никогда не примут исходную форму. Однако если тщательно обработать покрытие защитными средствами, то его вполне можно использовать и там, где на него будет попадать вода в небольших количествах. Кроме того, сейчас в продаже появились массивные доски из дуба, которые совершенно не боятся влаги.

Полы из дерева можно разделить на два типа: полы из древесины твердых пород, например дуба, и мягких — как сосна. Мягкие породы обычно дешевле, так как быстрее растут, но они больше подвержены повреждениям; твердые породы стоят дороже, но гораздо лучше сопротивляются царапинам и ударам. Однако если у вас ограничен бюджет, возможно, лучше выбрать более дешевую мягкую породу, которая износится несколько быстрее, зато вы сразу достигнете желаемого результата.

Подгонка деревянного покрытия.

При подгонке деревянного покрытия следите за расположением водопроводных труб и электрических проводов. Ошибка, которую легко сделать и которая дорого стоит, — вогнать гвоздь в доску и попасть в скрытую под ней трубу! В зависимости от выбранного вами типа покрытия — доски, планки с пазами или паркет — вам нужно поразному подготавливать основу. Это может быть гладкое бетонное покрытие для паркета или деревянные батенсы из прессованных опилок, к которым прибивают или приклеивают панели с пазами и «язычками».

Прежде чем вы начнете укладывать полы, определите центр комнаты и начертите в этом месте перпендикулярные линии, чтобы отметить его. Благодаря этому можно укладывать пол от центра к стенам, потому что стены могут быть не совсем параллельны и потому окажутся не очень удачным ориентиром.

Половицы.

Если вам повезло и в вашем доме уже настелены половицы, их можно использовать, чтобы подчеркнуть старину здания. Они могут выглядеть изношенными и быть забрызганы краской, но их легко очистить. Сначала забейте все вылезшие гвозди и удалите остальные ненужные выступы. Затем вымойте полы и удалите лишний клей или обломки скребком и плоскогубцами. Теперь можно зачистить половицы шлифовальной машиной, которую лучше взять напрокат. Это тяжелая, пыльная работа, поэтому обязательно наденьте защитную одежду (маску от пыли, перчатки и наколенники, крепкие ботинки, защитные очки и вставьте беруши), а для того, чтобы пыль не летела по всему дому, заприте двери и закройте их защитным чехлом. Следите за тем, чтобы работать в направление текстуры дерева, а не поперек. После этого можно решать, как обрабатывать доски.

Прежде чем покрывать половицы лаком или чем-то еще, нужно заполнить промежутки между ними (например, папье-маше из клея ПВА на водной основе и порванной на кусочки бумаги). Щели в половицах пропускают пыль и сквозняки, создают шум и скрипы. Кстати, последний момент очень важен: половицы создают разные звуковые эффекты и передают шум по всему дому, что особенно неприятно, если в комнатах ниже люди пытаются уснуть.
Покрытие для половиц можно выбирать из множества стилей и техник в соответствии со стилем комнаты — воск, масло, лак, морилка, отбеливатель или краска (см. с. 76).

Покрытие для половиц

  • Воск и масло. Это самые естественные средства для обработки половиц, но их нужно наносить заново каждые три месяца. Воск и масло придают полу мягкий естественный блеск и защищают его от грязи и влаги.
  • Лак. На рынке представлен широкий ассортимент лаков, но в идеале вам понадобится не меньше трех слоев лака, причем сильного, например полиуретанового. Существуют матовые и глянцевые варианты. 
  • Морилка для дерева. Морение — это хороший способ придать характер полу. Темная морилка для дерева позволяет дешевому сосновому полу выглядеть богатым и роскошным. Однако морилка только окрашивает половицы, и их все равно нужно будет обрабатывать воском, маслом или лаком для защиты. 
  • Отбеливатель. Если вам нравится светлое дерево или вы хотите внести больше света в комнату, используйте отбеливатель для древесины, который можно купить в хозяйственном магазине. Этот вариант обработки также требует последующего закрепления, чтобы защитить пол от грязи и воды. 
  • Краска. Полы из натуральной древесины, особенно если она немного неровная, прекрасно выглядят, если покрасить их в цвета, подходящие к общей гамме комнаты. Краска скрывает несовершенство дерева и придает романтический шик старины. Выберите для пола хорошую краску с добавлением смол, которые позволяют ей дольше не стираться, и подходящую по цвету. Нанесите по меньшей мере два слоя краски. Можно также нарисовать на полу узоры или воспользоваться трафаретами для декоративного эффекта.

Фанера

Стоимость: низкая
Укладка: легкая или требует базовых навыков
Уход: простой

Возможно, вы предпочтете не дорогую укладку, а дешевый вариант. Попробуйте уложить фанерные листы, нарезанные на квадраты 300 х 300 мм. Они легко повреждаются, но это дешевый, быстрый и легкий способ отделки полов, который можно выполнить самостоятельно, а результат выглядит очень эффектно, особенно если воспользоваться морилкой. Фанеру нужно аккуратно нарезать на квадраты, сделать на ней пазы и выступы. Затем можно ее морить, покрывать лаком и укладывать прямо на пол. При этом интересно поиграть с дизайном, укладывая «плиты» так, чтобы фактура на соседних квадратах располагалась под определенным углом.


По материалам книги О. Хит

15 march 2016
Составными частями штучного паркета являются планки (клепки), изготавливаемые из ценных пород натуральной древесины. На обеих кромках таких планок имеются пазы и гребни, при помощи которых происходит соединение планок между собой. В зависимости от того, на какой из сторон паркетной клепки находятся пазы и гребни, клепки делят на левые и правые. Правая паркетная планка — планка, у которой, если смотреть на лицевую сторону, торцовый гребень находится справа, а гребень на продольной кромке — со стороны наблюдающего.

Верхний слой паркетной планки от лицевой стороны до верхней части гребня или паза называется слоем износа. Чем выше слой износа, тем большее количество шлифований может выдержать паркетная клепка. Паркетный пол жив до тех пор, пока не сошлифован слой износа. Затем замок гребень в паз перестает существовать по причине сошлифовывания верхней щеки паза. Обычно рекомендуется шлифовать паркетный пол один раз в 8 — 10 лет. Высокий слой износа может обеспечить до десяти шлифований пола, а это около 50 — 80 лет службы данного напольного покрытия.  Штучный паркет выпускается по толщине размером от 13 до 22 мм, наиболее востребован паркет толщиной 15 мм. Ширина варьируется от 40 до 70 мм, а длина — 250 — 490 мм.

Штучный паркет сортируется по следующим селекциям:

Радиальный — паркет высшего сорта (категория А ГОСТ 862.1-85) только радиального распила (плоскость разреза проходит через радиус ствола или 60 градусов к перпендикулярной оси). Обладает ровной текстурой. Сердцевинные лучи (мраморные) присутствуют, пороки древесины и механические повреждения не допускаются.
Радиальный Селект — то же, что «радиальный», но слово «селект» означает — отборный, подобранный по рисунку волокон древесины.
Тангенииалъный — паркет высшего сорта тангенциального распила (категория А) (плоскость разреза на расстоянии от сердцевины или по касательной к годичному слою ствола). Обладает живой, насыщенной текстурой, которая образуется при пересечении годовых слоев благодаря сбегу ствола. Пороки древесины и механические повреждения не допускаются. Сердцевидные лучи практически не видны.
Стандарт — паркет высшего сорта (категория А) без отбора по распилу. Заболонь, сучки, механические повреждения не допускаются.
Натуральный — паркет без отбора по распилу, обладающий натуральным рисунком древесины. Допускается заболонь не более 25%, сучки и глазки диаметром до 3 мм не более 3 штук на верхнюю часть клепки, наклон волокон присутствует, прожилки допускаются. Механические повреждения не допускаются.
Рустикал — паркет без отбора по распилу (категория Б). Допускаются большие светлые и темные сучки диаметром свыше 3 мм не более 3 штук на верхнюю часть клепки, заболонь, наклон волокон, трещины, не выходящие на верхнюю часть клепки, механические повреждения (глубиной не более 1,5 мм).



При покупке паркета нужно проверять его качество. Визуально — на предмет соответствия стандарту распила. И мануально — на геометрию паркетных планок: нужно взять несколько планок и сложить их на ровной поверхности. Планки с хорошей геометрией соединятся в квадрат без излишних усилий и без щелей.

Штучный паркет предполагает множество вариантов укладки. Укладка штучного паркета, если следовать технологии, как правило, проблем не вызывает, особенно самым популярным на сегодня рисунком — «палуба». Учтите, что приобретая штучный паркет, вы оплачиваете примерно 30% от общей стоимости всех затрат. В оставшиеся 70% затрат входит стоимость укладки, шлифовки, покрытия и стоимость расходных материалов. Нужно также иметь ввиду, что паркет материал довольно капризный и требует в процессе эксплуатации температуры помещения 18 — 25'С и влажности 45 — 65%. Иначе паркетный пол поведет. Паркет нельзя мыть, он требует специального ухода. Например, был такой случай: на сданном в эксплуатацию Дворце культуры буквально через месяц «вздулись» паркетные полы в фойе здания. Оказалось, что уборщицы, вопреки рекомендациям, мыли полы швабрами с обильным смачиванием паркета. Полы пришлось полностью перестилать.

Сама процедура укладки паркета, это завершающая часть настилки данного типа напольного покрытия, которой предшествуют кропотливые подготовительные работы. До начала паркетных работ на объекте должны быть закончены все «влажные» работы, помещения должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. Укладку паркета можно производить по стяжкам и «черным» полам, которые должны быть выровнены в горизонт с просветами не более 2 мм. Стяжки или «черные» полы, а также стены к ним примыкающие, должны быть высушены. Влажность черного пола и стен не должна не превышать 6%, стяжки — 4%. В помещении должен обеспечиваться следующий температурно-влажностный режим: температура воздуха 20 — 24'С; относительная влажность воздуха 45 — 60%. Для примера: цементно-песчаная стяжка толщиной 1 см для достижения влажности 4% должна сохнуть (после 28 суток схватывания) примерно еще неделю. Соответственно стяжка толщиной 5 см будет сохнуть не менее пяти недель. Однако вы должны знать, что после схватывания стяжки процесс сушки можно ускорять искусственными способами, например, сквозняками или нагревом помещения.

Современная технология устройства паркетного пола по стяжкам, лагам либо черным или старым дощатым полам, предполагает настилку паркета на подложку из влагостойкой фанеры с одновременным креплением паркетных клепок и клеем, и гвоздями. Фанерная подложка позволяет выравнивать стяжку или черный пол в абсолютный горизонт, убирая даже допустимые просветы в 2 мм. Кроме того, паркет на подложке меньше подвержен влажностным деформациям. А по сути, сборка паркета на фанере, это есть ни что иное, как изготовление в условиях стройплощадки паркетного щита размером во всю комнату. Технологии настилки паркета на стяжках с приклеиванием битумной мастикой или по «черным» полам с креплением только гвоздями благополучно отошли в тень.
 


У некоторых паркетчиков сложилось отрицательное отношение к основаниям из гипсоволокнистых листов. Они, исходя из собственного печального опыта, категорически отказываются настилать паркет на сухие стяжки, требуя замены данного типа основания, мотивируя свой отказ тем, что паркетная доска и ГВЛВ это разнородные материалы, прежде всего, по влажностному расширению. На сегодняшний день технология укладки паркета на сухую стяжку существует: между листами ГВЛВ и паркетом укладывается разделительный слой из мультимоля. Мультимоль — это подложка толщиной 1 мм из нетканного прессованного полиэстерного волокна, связанного искусственной смолой. Подложка наклеивается на прогрунтованные листы ГВЛВ специальным клеем (например, 1321Х-МК 73). Однако паркетчики в чем-то правы. Подложка из мультимоля позволяет настилать напольное покрытие плавающим способом, то есть только на клею, без крепления покрытия к основанию гвоздями.

Тогда зачем паркетчики крепят покрытие к фанере гвоздями, когда его можно просто приклеить? А ответ прост: они делают это только для того, чтобы паркет можно было без опасений выбивания клепок обрабатывать электрическими шлифовальными машинами. По сухой стяжке можно смело настилать полы из паркетных, массивных досок и паркетных щитов, а напольное покрытие из штучных паркетных планок лучше все-таки делать по традиционным основаниям. Потому что через десяток лет придет срок первого ремонтного шлифования пола и для того, чтобы под напором шлифмашины из покрытия не вылетели дощечки пола, каждую из них придется расклинивать к стене и это еще не даст гарантии, что они не вылетят где-нибудь посередине пола.

Последовательность работ по укладке штучного паркета самым простым и самым модным на сегодня рисунком «палуба» рассмотрим на наиболее сложном примере: настилке по неровной цементно-песчаной стяжке.



  1. Проверка основания на просвет двухметровым правилом и на уклоны — лазерным уровнем. При несоответствии основания нормам его выравнивают саморастекающимися смесями или укладывают на него выравнивающие лаги.
  2. Измерение влажности основания. Эту работу делают специальным инструментом называемым «влагомером», который прикладывается к основанию и измеряя электрическое сопротивление основания, определяет влажность. Если основание сырое, его сушат.
  3. Измерение размеров помещения. На основании этих данных подбирают размеры паркетных клепок, так чтобы при укладке их вдоль стен они подрезались по ширине не более чем на половину.
  4. Геодезическая разбивка полов: вынос уровня верха напольного покрытия и закрепление его на стенах карандашными метками.
  5. По разметке с помощью уровня на стяжку настилают лаги и крепят к ним два слоя фанеры толщиной 10 — 12 мм с относом от стен по всему периметру пола 1 — 1,5 см. Первый слой крепят перпендикулярно лагам, а на втором слое фанеру разворачивают на 45 градусов относительно первого слоя. При этом для обоих слоев используют не целые фанерные листы, а четвертинки, то есть фанерный лист предварительно разрезают на четыре части. Разрезка фанерных листов преследует цель уменьшить влажностное коробление материала. Если провести аналогию между температурным и влажностным расширением материала, то эти расширения в общем-то схожи. Наверное, читатель помнит из курса школьной физики, что при нагревании материалов его удлинение прямо пропорционально его начальному размеру, то есть чем длиннее физическое тело, тем на большую величину оно удлинится. Значит, уменьшая размеры фанерных листов, мы вправе рассчитывать, что влажностное расширение его не будет очень большим. Фанерные листы укладываются не вплотную друг к другу, а с зазором в 3 — 4 мм. Если фанера укладывается непосредственно на стяжку, то перед ее укладкой стяжку грунтуют, а при необходимости (на полах первых этажей) предварительно покрывают гидроизоляционными мастиками. Укладка влагостойкой фанеры (10 — 15 мм) производится на паркетный клей с дополнительным креплением на шуруп-дюбель. При укладке на стяжку также используют четвертинки фанерного листа.
  6. После укладки фанеры требуется технологический перерыв 3 дня. За это время материал наберет влажность помещения и примет соответствующие этой влажности и температуре размеры. Далее, уложенная фанера шлифуется паркетно-шлифовальными машинами под рейку.
  7. По периметру стен устанавливаются специальные профили, которые обеспечат зазор 1 — 1,5 см между стеной и напольным покрытием. Для настилки единственного пола приобретать специальные установочные профили необязательно, вы их можете заменить ровными деревянными рейками толщиной 1 — 1,5 см, установленными на боковую кромку. Если стены кривые, то рейки очерчивают отволокой и подстругивают. Кромка реек, обращенная внутрь помещения, должна быть абсолютно ровной, по ней мы будем устанавливать паркетные планки.
  8. Первый ряд паркетных клепок расстилается на основании насухо, таким образом определяется примерная длина последней в ряду паркетной клепки, она должна быть не менее 1/3 длины целой клепки. Если она получается короче, то укорачивают первую в ряду клепку. Затем проверяется количество рядов, ширина клепки, уложенной в последнем ряду, должна быть не менее 1/2 ширины целой клепки. Если это не так, то подрезают по ширине весь первый ряд или регулируют зазор между напольным покрытием и стеной.
  9. Фанера грунтуется под клей. Название грунтовки, способ ее нанесения и срок технологического перерыва читайте на упаковке паркетного клея. После грунтовки фанеры на нее наносят паркетный клей участками под 10 — 12 клепок. Расход клея регулируется зубчатым шпателем. Паркетные клепки настилаются рисунком «палуба», поэтому монтаж начинаем в углу комнаты, настилая первый ряд клепок вдоль установочного профиля, крепко прижимая к нему клепки. Каждая клепка, уложенная на клей, пристреливается к фанере тремя гвоздями по длинной и одним гвоздем по короткой (торцевой) стороне либо эта операция производится вручную — забиванием гвоздей молотком с последующим утапливанием шляпок добойником. Используются гвозди длиной 40 — 50мм, диаметром - 1,6 — 1,8 мм. Гвозди забивают либо в основание нижней щеки паза, либо в основание гребня паркетной клепки, соответственно располагая клепку гребнем или пазом к стене. Лучше располагать клепки пазом к стене, а гребнем внутрь помещения, так как забивать гвозди в основание гребня удобнее, чем в основание паза. Хотя, если строго соблюдать указания СНиПа, нужно делать наоборот. Паркетчики давно игнорируют этот постулат и забивают гвозди в основание гребня. Паркетные планки соединяют между собой по типу гребень в паз с уплотнением укладываемой клепки к уложенной ударами молотка через деревянную подкладку. Последняя в ряду клепка должна быть точно отмерена и точно отпилена электрической или ручной пилой с мелким зубом. Отпиленная часть клепки используется для начала второго ряда.
  10. Укладываются все паркетные планки.
  11. После укладки паркета требуется технологический перерыв 6 дней.
  12. Следующий этап, проводимый перед нанесением лака, циклевка, или, правильнее, шлифовка паркетного пола. Шлифованием устраняются высотные погрешности, оставшиеся после укладки планок, связанные с тем, что при изготовлении паркетных клепок пазы и гребни все же имеют некоторые неточности по высоте. Кроме того, паркет перед нанесением на него лаковых слоев нужно очистить от грязи и жирных следов, оставленных руками при укладке покрытия, даже если вам кажется, что покрытие чистое. Циклевание или циклевка — это строгание древесины пола для того чтобы получить высокую чистоту обрабатываемой поверхности. Эта технология устарела, она включала в себя: обработку паркетнострогательной машиной, паркетно-циклевочной машиной с кардолентой и тонкую зачистку резцом, называемым циклей. Для ручной циклевки применялись ножи-цикли, корпусные цикли и т. п. Сегодня для снятия старого лака, краски и выравнивания поверхности применяются барабанные шлифовальные машины и плоско-шлифовальные машины. Величина зерен абразива, применяемого в процессе шлифования, зависит от состояния пола и определяется в каждом конкретном случае. Ряд зернистости шлифовальной ленты по О1Х 69-176, в порядке убывания размера зерна. Крупнозернистый абразив, по 36 включительно, используют преимущественно для очистки старого деревянного или паркетного пола от краски, лака и сильного загрязнения. Шлифование новых полов целесообразно начинать абразивной лентой с зерном 40 — 60. Более мелкие фракции абразива используются исключительно для удаления следов грубого шлифования. Учитывая этот факт, шлифовку нужно начинать с самого мелкозернистого абразива, позволяющего убрать все неровности данного паркетного покрытия. При этом нельзя перешагивать более чем через одно значение зернистости, иначе удалить следы предыдущей обработки будет невозможно. Основной объем работы выполняется с использованием ленточной плоскошлифовальной машины. Необходимое количество проходов машины зависит от величины неровностей вновь уложенного паркета и от степени износа старого паркетного покрытия при перешлифовке. Как правило, процесс шлифования каждым номером абразивного материала делают в двух взаимно перпендикулярных направлениях под углом 45 градусов к волокну дерева. В ряде случаев необходим еще один проход — по линии света. Заканчивают шлифование абразивом с размером зерна 100 — 120. Необработанные участки паркета, расположенные вдоль стен, пространство под батареями, утлы и другие труднодоступные места обрабатывают угловой шлифовальной машиной, используя тот же ряд зернистости абразивного материала, который применялся при обработке плоскости фона пола.
  13. Если на покрытие будут смонтированы деревянные плинтусы, цвет которых планируется сделать в цвет пола, то они устанавливаются сразу же после шлифовки напольного покрытия с креплением к стенам. Плинтусы предварительно должны быть отшлифованы вручную наждачной бумагой. Дальнейшая их отделка производится вместе с отделкой паркета. Стены над плинтусами, во избежание их загрязнения, должны быть защищены бумажным скотчем. Если будут установлены пластиковые плинтусы, то их монтируют после окончательной отделки пола. Далее начинаются отделочные работы. Правильная лакировка паркета и шлифовка слоев лака — это 70% успеха паркетных работ.
  14. Швы между паркетными планками заполняются паркетной шпаклевкой, приготовленной путем смешивания тончайшей древесной пыли и специального связующего. Причем нужно учесть, что имеется два вида таких шпаклевок: под лаки на водной основе и под лаки на растворителях. Использовать нужно ту шпаклевку, которую рекомендует производитель лака. Шпаклевочная паста тщательно втирается шпателем из нержавеющей стали в трещины и зазоры между планками, причем рекомендуется наносить ее на всю поверхность пола «от стены до стены», а не только на дефектные места. Излишки шпаклевки тщательно убираются с поверхности паркета с помощью того же шпателя. После затвердения шпаклевки, но не ранее чем через 30 мин, производится последний пробег шлифовальной машиной. При этом остатки шпаклевки полностью удаляются с поверхности. Участки пола, на которых сохранится даже незначительный слой шпаклевки, после покрытия лаком будут выглядеть белесыми. Шпаклевочный состав должен остаться только в зазорах, трещинах и выбоинах. Для получения высококачественной поверхности желательно перед нанесением лака провести ее финишную обработку шлифовальной машиной, используя абразивный материал с зерном 120 — 150. По окончании шлифовки все помещение, включая подоконники, отопительные приборы, дверные коробки и т. д., тщательно очищают от пыли. При укладке паркета пылесос является незаменимым инструментом.
  15. После шпаклевки паркет грунтуют. Грунтовка поверхности отшлифованного паркета должна пропитать поры дерева специальным составом, сократить расход лака при последующем его нанесении, защитить поверхность дерева от прямого воздействия компонентов лака и сохранить по возможности натуральный цвет древесины. Иногда для лучшего выявления фактуры древесины и придания ей необходимой окраски («под орех», «под вишню», «под красное дерево» и т. д.) отшлифованный паркет покрывают специальными морилками либо аналогичного эффекта достигают с помощью тонирующих грунтовок и лаков.
  16. После высыхания грунтовки (обычно время высыхания первого слоя — 1 — 2 часа, второго слоя — 24 часа) на покрытие кладут лак. Перед нанесением лака помещение необходимо очистить от пыли (пылесосом и/или влажной тряпкой). В зависимости от требований к качеству покрытия используют двух-, четырех- и даже шестислойное покрытие лаком с обязательной промежуточной шлифовкой между слоями. Очень важно выдержать рекомендуемое изготовителем лака время сушки каждого слоя. Лаки бывают: на водной основе (лак отвердевает постепенно с испарением из его состава воды); дисперсионные (испаряется растворитель и начинается процесс полимеризации); реактивные (отвердевание происходит в результате химической реакции). При подборе лака нужно учитывать нагрузку, насколько интенсивно он будет истираться, глянцевый это лак или матовый, насколько хорошо он подчеркивает текстуру дерева или скрывает, стойкость лака к выгоранию на солнце, экологичность лака, время высыхания.
  17. Лак наносят на пол валиками, шпателями или краскопультом. При работе с наиболее популярными водными лаками влажность в помещении должна быть не менее 50% и не выше 70%, влажность паркета не должна превышать 12%, температура в помещении 15 — 24 градуса. Лаки на водной основе отличаются экологичностью, пожаро- и взрывобезопасностью, при нанесении практически не пахнут, и как правило, это самые дорогие лаки.
  18. При нанесении лака недопустимы сквозняки и должны быть выключены любые устройства, создающие в помещении проток воздуха или турбулентные потоки, поднимающие и распространяющие пыль. Полировка промежуточных слоев лака производится плоскошлифовальными машинами абразивом мелкой зернистости или специальной сеткой. Все используемые шлифовальные машины обязательно должны быть снабжены встроенными пылесосами.
  19. Заключительный этап в работе с паркетным полом — установка плинтусов. Иногда, для придания полу большей эстетичности, щель между стеной и напольным покрытием заделывают силиконовым герметиком. Заливать щель силиконом или просто прикрыть ее плинтусом, это на ваше усмотрение. С одной стороны, силиконовое заполнение шва придает полу законченность, а с другой — закрывает вентиляцию подпольного пространства. Даже если основание пола выполнено без лаг, наличие щели оставляет открытыми торцы фанерных листов, что ускоряет процесс удаления из них влаги. По глубокому убеждению автора, щель силиконить не нужно, достаточно прикрыть ее плинтусом.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

15 march 2016
К этой категории относятся полы из досок, сделанные из одного массива дерева. Технология их настилки почти полностью повторяет технологию настила дощатых «черных» полов, с единственной разницей в том, что чистые полы устраиваются со сплачиванием досок, а «черные» — без сплачивания. Для дощатых полов применяются ровные доски с отфугованными кромками либо с кромками с выполненными на них пазами и гребнями. Оба типа половых реек настилаются на лаги и прикрепляются к ними гвоздями с маленькими или со сплющенными шляпками с утапливанием их в тело древесины. Влажность применяемых материалов не должна превышать 12%.



Последовательность работ.

  • Уложите первую доску вдоль стены под прямым углом к лагам, оставив вентиляционный зазор между доской и стеной (шпунтованные доски укладывайте пазом к стене). Прикрепите каждую доску к балке двум гвоздями. Забивайте гвозди «домиком», то есть устанавливайте их под небольшим углом, направляя острые концы навстречу друг другу. Осадите добойником шляпки гвоздей чуть ниже поверхности доски.
  • Дощатые полы можно настилать и по диагонали комнаты, что придает комнате особый колорит. Лаги под такие полы должны быть сделаны по всему периметру комнаты. Настилку полов начинают от угла комнаты.
  • Настелите следующие пять-шесть рядов досок, не прибивая их, оставляя с каждого конца ряда вентиляционный зазор. В идеальном случае длина досок должна совпадать с длиной комнаты с учетом вентиляционных зазоров по торцам досок. Если длина досок меньше длины комнаты, обрежьте их так, чтобы стыки приходились точно по центру лаг и располагайте стыки в шахматном порядке (в разбежку). Прижимайте доски как можно плотнее. Пазы шпунтованных досок должны плотно прилегать к гребням предыдущих досок. Сплачивайте каждую вновь уложенную доску с предыдущей простукиванием молотком вдоль всей доски, защитив гребень дощечкой с пазом.
  • Установите на лагу временную рейку для сплачивания досок. Вбиванием пары клиньев навстречу друг другу в зазор между последней доской и временной рейкой сплотите уложенные доски. Прибейте каждую доску, начиная от центра и двигаясь к концам. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины добойником на глубину 3 — 5 мм. В процессе укладки дощатых полов, устраиваемых на перекрытиях, систематически следует проверять жесткость пола. Обнаруженная зыбкость устраняется дополнительной подбивкой песка под звукоизоляционные прокладки или лаги.
  • Продолжайте работу до тех пор, пока ширина оставшегося участка не будет меньше ширины доски. Обрежьте или острогайте доску последнего ряда так, чтобы оставить вентиляционный зазор между доской и стеной, и вставьте доску на место. Если шпунтованная доска не входит на место, снимите нижнюю часть паза. Для поджима последней доски к набранным доскам пола между уложенной на место доской и стеной вбивают клинья и, не вынимая клиньев, доску прибивают к лагам. Если же стены оштукатурены, то предварительно ставят к стене прокладку из фанеры, тонкой доски или древесноволокнистой плиты, чем предохраняют штукатурку от порчи.
  • Проверьте пол двухметровым правилом на просвет и острогайте его ручными или промышленными паркетошлифовальными машинками. Все гвозди должны быть утоплены в доски. Зазоры между досками покрытия допускаются только в отдельных местах не более 1 мм.
  • Установите плинтусы с закреплением к стене и оставлением между нижней поверхностью плинтуса и верхом пола вентиляционного зазора. Для этого под плинтус можно вложить полоски ДВП или линолеума, которые потом удаляются.
  • Далее, пол окрашивается или обрабатывается по паркетной технологии.
  • Для крепления досок выбираются гвозди в 2 — 2,5 раза превышающие толщину досок. Чтобы при забивании гвозди не кололи доски, нужно отступать от края доски не менее чем десять диаметров гвоздей. Дощатые полы можно крепить со скрытым расположением гвоздей.

На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

15 march 2016
Паркетные доски изготавливают многие производители напольных покрытий, поэтому перед приобретением ознакомьтесь с инструкцией по установке этих изделий. Обратите внимание на допустимость применения данного напольного покрытия по лагам и на рекомендуемый производителем шаг установки лаг. Обычно на лаги укладываются паркетные доски толщиной не менее 22 мм, с шагом установки лаг — 40 см.

Паркетная доска — это многослойная конструкция, верхний слой которой сделан из благородных (паркетных) сортов древесины и наклеен на основание. От толщины верхнего слоя зависит долговечность паркетной доски, чем он толще, тем большее количество циклевок (шлифований) может выдержать пол из паркетных досок. Верхний слой выполняют из коротких или длинных паркетных дощечек, имитируя штучный паркет (доска как бы объединяет полосу штучных паркетных клепок), либо он имитирует массивную доску, сделанную из одного куска дерева. Паркетную доску, имитирующую массив, чаще называют трехслойной доской, хотя название это чисто условное, поскольку любая современная паркетная доска, это, чаще всего, трехслойная конструкция. Рисунок паркетных досок из мелких паркетных дощечек может копировать настилку штучных паркетных полов «палубой», «квадратом» или «вьетнамкой», из крупного — «дощатый пол».

Основание паркетной доски состоит из одного или двух слоев. Однослойное основание, это склеенные между собой деревянные бруски с разнонаправленным расположением волокон и пропилами по нижней плоскости. Разнонаправленность волокон и пропилы служат для компенсации внутренних напряжений, возникающих при изменении влажности доски и сохранения ее геометрических размеров. По боковым кромкам в основании сделаны пазы и гребни, как в обычной половой рейке. В двухслойных основаниях слои могут быть выполнены из сверхтвердого ДВП (НРГ), фанеры или брусков, при этом слои основания направляют перпендикулярно друг другу. При изготовлении двухслойных оснований преследуется цель не только уменьшить внутренние напряжения, но и максимально упрочить формирующий пазы и гребни слой так, чтобы он не сминался при сплачивании досок молотком в процессе монтажа напольного покрытия.

Паркетные доски выпускаются полностью отделанными либо подготовленными к отделке. Паркетные доски, полностью обработанные в заводских условиях — отшлифованные и покрытые лаком или маслом, по своему качеству и долговечности, как правило, лучше, чем отделанные после настилки в помещении, где требуется соблюдение определенного температурно-влажностного режима — влажность 50 — 60%, температура 18 — 25'С.



Технология настилки полов по лагам паркетным способом несколько отличается от технологии настилки обычных дощатых полов. Верхний слой паркетных досок покрыт благородными породами древесины, поэтому забивать в лицевую поверхность гвозди не допускается. В этом случае применяется скрытое крепление досок.

Последовательность работ.

  • Сначала надо измерить ширину помещения и рассчитать ширину последней доски. Если ширина получается менее 30 мм, нужно распилить доски в первом ряду до такого размера, чтобы ширина первого и последнего ряда была одинакова. Укладку начинают от угла комнаты, для современных материалов чаще всего ориентируя доски гребнем внутрь комнаты, соответственно пазами к стене. А на российских паркетных досках, сделанных по старому, но действующему ГОСТУ, наоборот, гребень направляют к стене, а гвоздевое крепление производят в основание нижней щеки паза. По большому счету, это не имеет принципиального значения, хотя забить гвоздь в гребень легче, чем внутрь паза. Последнюю доску первого ряда обрезают до необходимой длины, не забывая оставить зазор для вентиляционного шва. Стены помещения должны быть прямые. Для проверки используют натянутый шнур.
  • Необходимо убедиться в том, что первый ряд действительно уложен ровно — это очень важно для получения конечного результата. Если стены кривые, то первую доску очерчивают отволокой и подрезают по ширине. После подрезки и установки первого ряда досок их прибивают к лагам в гребень или в основание нижней щеки паза доски.
  • Укладку следующего ряда начинают с отрезка доски, оставшегося от уложенной доски первого ряда, но так, чтобы она опиралась минимум на три лаги. Разложив второй ряд носок по лагам, их насаживают на шип (или паз) предыдущего ряда сначала руками, потом ударами молотка через деревянный брусок. На внутренние стороны щек паза (но не «но) можно нанести клей ПВАД. Приклеивание паркетных досок друг к другу желательно, но не обязательно, так как основное крепление производится гвоздями.
  • Внимание! При сплачивании обычных шпунтованных досок в качестве ударного бруска используется обрезок с пазом от такой же доски, то есть допускается наносить удары по верхней и «ижней кромке доски, а гребень уложенной доски остается нетронутым. Если стучать по «ему, то вы его, скорее всего, сомнете и налаживание на него следующей доски будет затруднено. При сплачивании паркетных и трехслойных досок в качестве ударного уплотнитель«ого бруска используется либо прямоугольный брусок (без паза) либо брусок с пазом, но по спиленной верхней фаской. В этом случае удары нельзя наносить по верхней кромке носки, так как на ней наклеено декоративное покрытие — его можно смять или надколоть.
  • Удары должны наноситься по упрочненному гребню (обычно, это трехслойная паркетная тоска) или по нижней кромке (двухслойная доска). Чаше всего, используется прямоугольный брусок, поскольку производители напольного покрытия делают гребень паркетных носок особо прочным.
  • После сплачивания щель между досками не должна превышать 1 мм. Для более плотного сплачивания вдоль ряда уложенных паркетных досок нашивается временный деревянный брусок и забиваются навстречу друг другу деревянные клинья. Клиновое уплотнение производится на каждой нечетной (четной), а при необходимости, на каждой лаге пока. После уплотнения клиньями доски прибивают к лагам гвоздями с добиванием покойником. Используют гвозди без шляпок 2,8/65 мм или машинные 2,6/65 мм.
  • Сначала прибивают доску в свободных от клиньев местах, затем поочередно выбивают клинья и прибивают доску на освобожденных местах. Если клиньями пришлось расклинивать пол на каждой лаге, то для забивания гвоздей освобождают по одному месту. Вместо временного бруска и клиньев, могут быть использованы профессиональные зажимы, сделанные специально для уплотнения дощатых напольных покрытий. Однако приобретать специальный инструмент для того, чтобы сделать один-единственный пол нецелесообразно. Можно вполне обойтись вышеуказанным способом. Это займет больше времени, но сэкономит деньги.
  • Последнюю доску отпиливаем по ширине и насаживаем на гребень (или паз) предпоследней. Уплотнение производим клиньями, забитыми между доской и стеной, ими же устанавливается требуемый зазор. Если доска не насаживается на гребень предпоследней доски, то нужно наполовину спилить нижнюю фаску паза устанавливаемой доски.
  • Крепление последней доски к лаге производится двумя способами, как и крепление первой доски: можно изловчиться и забить гвозди в кромку доски, направленную к стене, либо произвести крепление прямо в лицевую поверхность — закроется плинтусом. Клинья вынимаются и устанавливаются плинтусы с креплением к стене.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"