15 march 2016
Перед началом монтажа следует провести горизонтальную линию, вдоль которой монтируется стартовая полоса. Для этого находят самый нижний уровень старого сайдинга или другой облицовки на стене дома, забивают временный гвоздь на 3,8 - 4,0 см выше нижнего уровня. Такой же гвоздь забивают на другом углу стены. С помощью бечевки и мела отбивают на стене ровную прямую линию между гвоздями. Эту процедуру выполняют по всему периметру дома.



Стартовую полосу устанавливают верхним обрезом на меловую линию и прибивают гвоздями. Если на поверхности стены есть впадины, то под стартовую полосу устанавливают прокладку, чтобы избежать волнового эффекта. Не следует прибивать стартовую полосу слишком плотно. Если возникла необходимость добавления стартовой полосы, то между ее секциями следует оставлять расстояние в 6 мм для возможного расширения.

Внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. При этом сверху оставляют расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Деталь внутреннего угла крепят, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны панели. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали поднимаются вверх по стене до карниза.

Деталь внутреннего угла прибивают к прилегающим стенам, вбивая гвозди на расстоянии 20-40 см друг от друга. Гвозди располагают по центру отверстий, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла.

Соединение угловых деталей необходимо тогда, когда деталь не достигает желаемой высоты. Для этого отрезают 2,5 см от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Накладывают следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см для возможного теплового расширения.

Работы по соединению деталей внешнего угла те же, что и для деталей внутреннего угла. Для этого устанавливают внешний угол, оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Деталь крепят, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях, которые располагают по центру отверстий, предусмотренных в деталях, на расстоянии 20-40 см друг от друга. Это оставит возможность для расширения внизу стены.

Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрезают от детали J-рейки отрезок, равный двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырезают в центре угол 90 градусов и отрезают по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края. J-рейку сгибают по центру и прибивают к внешнему углу дома. Затем вставляют деталь внешнего угла в образовавшийся канал и деталь прибивают. Если ширины j-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.

Оформление оконных и дверных проемов. J-рейку устанавливают на верх и по бокам оконных и дверных рам и прибивают ее. J-рейка также может быть установлена под окном или дверью в качестве завершающего элемента. Установленная снизу окна или двери кромка защищает от повреждения панель сайдинга. Формирование углов на J-рейке выполняют по следующей методике. Отрезают и устанавливают край J-рейки по обрезу оконного проема (правая деталь на рисунке). Другую деталь J-рейки устанавливают над оконным проемом, поверх боковых J-реек. В дне J-рейки, находящейся над окном, вырезают ушко и отгибают его вниз. Такую же операцию выполняют и с другой стороны проема.

Для крепления углов на боковой части вертикальной J-рейки делают вырез длиной 2 см. Срезают сторону верхней J-рейки под углом 45 градусов, как показано на рисунке, после чего соединяют верхнюю и боковые J-рейки.

Установку панелей сайдинга начинают с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Работы должны вестись, начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.). Для монтажа первой панели сайдинга вставляют нижний край первой панели в стартовую полосу и прибивают ее верхний край к стене. Там, где панель попадает на угловую деталь, оставляют расстояние в 6 мм для возможного расширения и последующего сжатия панелей.

Соединение деталей обшивки выполняют внахлест. При этом каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5-3 см. Последний гвоздь должен располагаться на расстоянии минимум 10 см от края панели.

После завершения первого ряда сайдинга устанавливают второй, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронтону. Стыки панелей сайдинга располагают так, чтобы стык верхнего ряда не был над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. В процессе монтажа необходимо оставлять расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и J-рейками вокруг окон.

Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Для этого прикладывают панель сайдинга под окном и, держа панель под окном, замеряют ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерив и отметив вертикальное пространство на панели, оставляют 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Для измерения верхней стороны окна процедуру повторяют.

Деталь устанавливают верхней кромкой под окном по ширине проема заподлицо с рамой. Чтобы панель сайдинга плотнее прилегала к стене, иногда прибивают деревянные рейки. Используя пассатижи-перфоратор, проделывают выступы в панели на 6 мм ниже обреза с интервалом в 17-20 см. Образовавшиеся выступы должны быть направлены лицевой стороной наружу и затем закладываются под верхнюю кромку сайдинга. Можно установить верхнюю кромку в комбинации с J-рейкой. Для этого сначала устанавливают J-рейку, а затем верхнюю кромку, чтобы она оказалась внутри J-рейки. Такая комбинация обеспечивает лучший внешний вид виниловой обшивки.

Отмерив и отрезав панель над окном, повторяют предыдущие действия, но от панели отрезают не верхнюю часть, а нижнюю. Для этого измеряют расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу с вычетом 3 мм. Верх панели отрезают по этой мерке. В J-рейку, установленную над окном, вставляют панель сайдинга и прибивают ее.

Последняя панель сайдинга под карнизом устанавливается после монтажа детали верхней кромки. Для этого прибивают финишную рейку к стене заподлицо с карнизом. Для более плотного примечания сайдинга может возникнуть необходимость в монтаже дополнительной финишной рейки. После чего замыкают нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край — с выступами и защелкивают в паз финишной рейки.

Монтаж сайдинга на фронтонах начинают с замера угла наклона крыши. Для этого используют отрезок панели, соединив его с панелью внизу. Другой отрезок панели прикладывают к коньку крыши. Отмеряют линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца сайдинга, который должен быть установлен с одной стороны фронтона. Для другой стороны фронтона действия повторяют.

Устанавливают J-рейку на фронтоне под свесом крыши и прибивают ее в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну J-рейку, стыковка деталей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки. Панель сайдинга замыкают с нижней панелью и вставляют в паз J-рейки. Для возможного теплового расширения виниловых элементов необходимо оставлять зазор в 6 мм между сайдингом и J-рейкой.


По материалам Самойлова В.С. - Внешняя отделка и ремонт дома

15 march 2016
Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем. Для этого пространство между рейками заполняют минераловатными плитами одинаковой толщины с брусками обрешетки. Это создаст ровную поверхность стен и будет препятствовать проявлению «волнового» эффекта. Для утепления стены чаще всего используют минеральную вату с высоким коэффициентом тепловой изоляции. Рекомендуется использовать утеплитель в плитах размером 1,2х2,5 м или в рулонах. Нельзя использовать рыхлый утеплитель, который может деформироваться. На российском строительном рынке в широком ассортименте присутствуют минераловатные изделия как отечественных, так и зарубежных производителей. В зависимости от применяемых технологий изготовления минераловатных изделий теплотехнические свойства материала могут отличаться в довольно широких пределах.

Изоляционные свойства минеральной ваты проявляются благодаря воздушным прослойкам, расположенным между волокнами. Поэтому в зависимости от плотности теплопроводность минеральной ваты может колебаться от 0,042 до 0,046 Вт/ м С. Прямо пропорционально утеплительным свойствам минеральной ваты возрастают и ее звукоизоляционные характеристики.

Недостатком теплоизоляции из минеральной ваты является способность волокон со временем уплотняться, что снижает качество утеплителя. Поэтому наиболее эффективны минераловатные маты, которые имеют жесткую структуру, не подверженную уплотнению. В строительной практике используют маты минераловатные прошивные или на металлической сетке; минераловатные маты на крахмальном связующем с бумажной обкладкой; полужесткие плиты на основе синтетического, битумного или неорганического связующего и т.д. Для утепления и звукоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий рекомендуется применять минераловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573 и ТУ 5762-010-04001485 или стекловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 10499. При повышенных температурах теплозащитные характеристики изделий из минеральной ваты остаются очень высокими. Так как основой для минеральной ваты являются негорючие материалы, то и все теплоизоляционные изделия из нее, не плавясь, выдерживают температуру выше 1000 С.

Под тепловую изоляцию зданий подведена и нормативная база, выраженная в изменениях №3 СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника». Эти изменения предусматривают ужесточение требований к термическому сопротивлению конструкций зданий и сооружений.

В результате этого в технологических процессах по выпуску теплоизоляционных материалов произошли существенные перемены. К примеру, хорошо известный в отечественной практике утеплитель из пенополистирола, изготовленный по беспрессовой технологии ПСБ и ПСБ-С, состоит из множества гранул, между которыми (по ГОСТ 15588-86) находится влага, содержание которой достигает до 15%. Эта влага оказывается между гранул, что является следствием недостатков технологического процесса изготовления сырья и существенно ухудшает теплопроводность изоляционного материала. На замену этому материалу пришел новый отечественный экструзионный полистирол ("Эспол"), который характеризуется максимальной стабильностью теплотехнических и физико-механических свойств во времени по сравнению с другими видами утеплителей. Получают его переработкой вспенивающейся композиции в экструдере. Выходящая через расплав из мундштука масса прессуется в плиту, имеющую равномерную микроячеистую структуру, обладающую практически нулевой капиллярностью. Такая структура утеплителя обеспечивает низкое (менее 0,3%) водопоглощение, гарантируя при этом высокий уровень прочностных характеристик. Долговечность материала соизмерима со сроком службы основных строительных материалов, поэтому тепловая изоляция не нуждается в обновлении в процессе эксплуатации здания.


По материалам Самойлова В.С. - Внешняя отделка и ремонт дома

15 march 2016
Для резки виниловых панелей сайдинга используют ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом.



Режут ножницами по металлу, начиная с верхнего края панели, на котором пробиты отверстия для гвоздей, и затем продолжают до нижнего края. Если для резки панелей применяют электропилу, то используют полотно с мелкими зубцами. Вдоль линии реза электропилу ведут медленными движениями, чтобы не допустить сколов винила. Используя нож-резак, проводят глубокую борозду на панели, затем несколько раз сгибают и разгибают панель, пока она не сломается прямо по намеченной линии.

Крепежные элементы (гвозди, шурупы, саморезы) должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см. Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. При этом нужно оставлять зазор в 5 — 6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам.

Не следует прибивать сайдинг слишком плотно! Лучше оставить расстояние приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это необходимо для свободного расширения-сжатия материала панели и предотвратит волновой эффект.

Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия. Гвоздь следует направлять прямо. Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.

Не следует вбивать гвоздь в лицевую сторону панели. Пробивание гвоздем виниловой панели с лицевой стороны не только портит внешний вид обшивки, но и может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга.

Нельзя натягивать сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Панель нужно сначала соединить с нижней-панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать. Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.


По материалам Самойлова В.С. - Внешняя отделка и ремонт дома

15 march 2016
Виниловый сайдинг можно применять практически на любом фасаде. Он прост в установке, что позволяет работать с ним даже при отсутствии специальных навыков и инструментов. При монтаже панели просто защелкиваются одна за другую и закрепляются шурупами, саморезами или гвоздями. Монтировать сайдинг можно не только на металлическую или деревянную обрешетку (подконструкцию) при устройстве вентилируемого фасада, но и непосредственно на фасад (если стена ровная). В случае использования деревянной обрешетки необходимо обеспечить пропитку ее специальными антипиреновыми и антисептирующими составами, призванными обеспечить защиту древесины от гниения, плесени и придать ей пожарную стойкость.



Но при этом следует помнить, что антисептики и антипирены не должны быть токсичными. Не следует для антисептирования деталей каркаса использовать маслянистые антисептики (каменноугольное, креозотовое, антраценовое, сланцевое масло и т.д.), так как это может вредить здоровью живущих в доме людей.

Технология монтажа винилового сайдинга ориентирована на вероятность расширения-сжатия изделия при нагревании или охлаждении. Соблюдение всех нижеследующих инструкций позволит установить сайдинг так, чтобы дом выглядел красиво и престижно в течение многих лет.

1. Не следует забивать гвозди или заворачивать шурупы (саморезы) до конца. Необходимо оставлять расстояние 1-1,5 мм между верхней частью гвоздя и прибиваемой панелью. Гвозди забиваются на расстоянии 30-40 см друг от друга. После прибивания панели винилового сайдинга должны свободно двигаться по горизонтали (в варианте горизонтальной обшивки) или по вертикали (в варианте вертикальной обшивки).
2. Вбивать гвоздь нужно ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю — это может привести к поломке панели.
3. Нельзя забивать гвоздь с лицевой стороны панели!
4. Необходимо оставлять зазор в 5 - 6 мм между панелью сайдинга и аксессуарами для возможного расширения — сжатия панели. При установке в холодную погоду величина зазора должна быть увеличена до 9 — 10 мм.
5. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) нельзя ее натягивать. После закрепления панели должны висеть без натяжения.
6. При установке ставен, опалубки, электропроводки и пр. нужно пробить в сайдинге отверстия на 5 мм шире диаметра применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься.

Правильный выбор инструментов, материалов и оснастки делает монтаж винилового сайдинга гораздо легче.

Подготовка поверхности
 
В процессе подготовки поверхности необходимо произвести следующие действия:

1. Плотно прибить все отстающие доски или деревянные панели стен. Заменить все сгнившие панели.
2. Удалить остатки старой штукатурки вокруг окон и дверей.
3. Снять водосточные трубы, крепления фонарей и молдинги с тех частей дома, где они могут помешать установке сайдинга.
4. Убрать все вьющиеся растения и ветки деревьев, прикасающиеся к стене. Это даст больше простора для установки сайдинга.
5. При возможности желательно удалить все выступающие подоконники.


По материалам Самойлова В.С. - Внешняя отделка и ремонт дома

15 march 2016
На новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки часто имеют неровные стены. На такие стены необходимо установить обрешетку во избежание "волнового" эффекта. На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5 х 8 см, прибивая их дюбелями к стене. В каркасной конструкции виниловой обшивки фасада могут применяться и другие размеры брусков, которые зависят от прочностных характеристик и ветровых нагрузок. Деревянные бруски применяют в основном из древесины хвойных пород: ель, сосна и др. Для этого в торговой сети имеются в продаже готовые бруски с различным сечением.

Для горизонтального сайдинга бруски обрешетки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Их размещают и крепят вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны установки сайдинга. Для вертикального сайдинга правила монтажа обрешетки такие же, но только обрешетка устанавливается вертикально.

Каркас крепят непосредственно к стене так, чтобы расстояние от плоскости, которую образует каркас, до плоскости предполагаемой поверхности стены равнялось толщине винилового сайдинга. При этом на каждую панель (независимо от ее длины) должно приходиться, как минимум, два вертикальных бруска, расположенных по краям панелей. Бруски обрешетки устанавливают так, чтобы кромки винилового сайдинга полностью ложились на их лицевую поверхность. Крепление брусков обрешетки — задача довольно кропотливая и ответственная. От правильного ее выполнения во многом зависит результат окончательной облицовки. Для этого нужно соблюдать следующие правила:
  • крепление брусков должно быть надежным:
  • все лицевые поверхности брусков, которые сопрягаются с листами обшивки, должны находиться в одной плоскости;
Плоскость, образованная брусками обрешетки, должна быть строго вертикальной. Эпоха деревянных пробок, которыми традиционно крепили бруски к стенам, безвозвратно ушла в прошлое. На смену им пришли полимерные и металлические дюбели, в большом ассортименте имеющиеся на строительном рынке. Выполнить разметку под дюбели путем замеров линейкой — занятие бесперспективное и в большинстве случаев приводит к ошибкам. Проще всего эту работу выполнять при помощи электрической дрели. Для этого брусок прикладывают к стене в том положении, в котором он должен находиться после монтажа. Попросив напарника надежно удерживать брусок в исходном положении, просверливают в нем сквозные отверстия с шагом, соответствующим шагу расстановки дюбелей таким образом, чтобы сверло на выходе сделало отметки на стене. Диаметр сверла должен быть равным или немного меньшим, чем диаметр применяемых шурупов. После этого можно без колебаний сверлить стену под установку дюбелей, не беспокоясь, что отверстия в бруске не совпадут с отверстиями в стене.

Если крепление брусков выполняет один человек, то поступают следующим образом. Находят точку расположения одного дюбеля, сверлят в стене под него отверстие, в которое устанавливают дюбель. После этого брусок крепят на одном дюбеле и, придерживая одной рукой брусок, чтобы он не сместился, сверлят в бруске сквозные отверстия до получения четкой отметки на стене. После этого брусок можно снять или просто повернуть вокруг оси установленного дюбеля (предварительно выкрутив немного шуруп) так, чтобы открылся доступ к отмеченным местам. После этого сверлят отверстия и устанавливают остальные дюбели.

Вторая сложность, с которой сталкиваются при монтаже обрешетки, это получение ровной ее плоскости. На ровной поверхности стен это обычно не вызывает трудностей. Но, как известно, идеально ровных стен не бывает, поэтому монтаж сопровождается кропотливой разметкой и проверкой. Если этого не сделать, то плоскость обрешетки примет форму стены, и облицованная стена будет неровной.

Металлические конструкции обрешетки формируют из профилей, которые современная промышленность поставляет для монтажа гипсокартонных плит и других видов листовой обшивки. Металлические профили каркаса изготовляют методом штамповки рулонной оцинкованной стали. Они представляют собой длинномерные элементы с швеллерообразным С- или Z-образным сечением. В большинстве случаев это продукция немецких заводов Кнауф или финских предприятий «Rannilla Profiil». Для утепленных стен хорошо подходит так называемый «теплый» профиль, выполненный с перфорацией. Термопрофили Rannilla изготавливаются из горячекатанной тонколистовой стали Ragal 350 S с нормативным пределом текучести 350 Н/мм' и прочностью на растяжение 420 Н/мм'. Толщина слоя цинка, покрывающего стальной лист с обеих сторон, составляет около 20 мкм. Цинк на воздухе покрывается слоем углекислого цинка, который защищает металл от окисления. Цинковое покрытие прочно соединено с поверхностью стали и образует защитный слой, который может быть разрушен только воздействием на него концентрированных кислот. Места разрезов оцинкованных профилей не нуждаются в дополнительной защите от коррозии.

Теплопроводность термопрофилей Rannilla существенно ниже теплопроводности традиционных стальных профилей. Хорошие теплотехнические показатели термопрофилей достигаются путем перфорирования стенок. Наиболее часто применяются профили TC и TU высотой поперечного сечения 175 мм. Термопрофили маркируются следующим образом:
  • ТС-175-1,2 — термопрофили Rannilla с сечением типа С, высотой поперечного сечения 175 мм и толщиной материала 1,2 мм;
  • TU 179 — 1,2 — термопрофили Rannilla с сечением типа U, высотой поперечного сечения 179 мм и толщиной материала 1,2 мм.

По материалам Самойлова В.С. - Внешняя отделка и ремонт дома

15 march 2016

Основным преимуществом сайдинга является легкость и быстрота монтажа. Для успешной работы с сайдингом нужен лишь минимальный навык обращения с ручным инструментом.

   Система облицовки сайдингом позволяет полностью провести внешнюю отделку здания, включая подкарнизные поверхности и декоративные элементы проемов и углов.

    Любой серьезный производитель обязательно снабжает свой сайдинг подробной инструкцией по монтажу, в которой описаны как простейшие рекомендации, так и типовые решения сложных конструктивных узлов. Причем, конструктивные решения одного и того же узла могут быть различными.

   И действовать при монтаже надо строго по этой инструкции, ничего не додумывая и не изобретая. Помните, те, кто составлял инструкцию - профессионалы в своем деле. И опыта у них гораздо больше.

   Монтировать сайдинг можно не только на металлическую или деревянную обрешетку (подконструкцию) при устройстве вентилируемого фасада, но и непосредственно на фасад (если материал фасада это позволяет и фасад ровный). В случае использования деревянной обрешетки необходимо обеспечить пропитку ее специальными антипиренновыми и антисептирующими составами, призванными обеспечить защиту дерева от гниения, плесени и придать древесине пожарную стойкость.

   Стыковка панелей делаются внахлест или посредством Н-профиля. На углах стыки панелей закрываются внутренним или внешним уголком. Все стыки и срезы закрываются предназначенными для этого аксессуарами.

   Крепление сайдинговых панелей гвоздями производится через каждые 400 мм.  Расположенные в верхней части панелей отверстия для крепежа имеют удлиненную форму для компенсации перемещения панели вследствие теплового расширения. С той же целью крепежные элементы должны оставлять панелям свободный ход. Используемые для крепления гвозди с большой шляпкой необходимо забивать по центру заводских гвоздевых прорезей, а также не "под шляпку", а с оставления зазора в 1,5-2 мм между шляпкой гвоздя и поверхностью панели. С той же целью при монтаже следует уделить повышенное внимание крою, обеспечив надежное крепление внахлест шва между соседними панелями. Для создания законченного внешнего вида вокруг дверей и окон, на фронтоне, для обеспечения завершенности дизайна выступающих углов и т.п. применяются аксессуары заданных конструкций.

   Ни в коем случае крепежный гвоздь нельзя забивать в само "тело" сайдинга (элемента), а только в "щель", предназначенную для его забивания. Если "щели" нет (часть со "щелью" отрезана, отломана), то нужно взять специальный перфоратор и изготовить такую щель овальной формы.

   Резка сайдинга производится с помощью ножовки, ножниц для резки жести или электропилы.

   Если монтаж происходит зимой, то резать сайдинг надо ни в коем случае не ножницами, а диском с мелким зубом (можно использовать как насадку на дрель, так и специализированный инструмент). Ножницы по металлу, которыми успешно режут сайдинг при положительной температуре, на морозе однозначно дадут трещину.

   Не храните сайдинг при температурном режиме, превышающем 55°С а так же под брезентовым или пластиковым покрытием без обеспечения свободной циркуляции воздуха.

УХОД ЗА САЙДИНГОМ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

   Уход же за сайдингом - минимальный. ПВХ, из которого изготавливается сайдинг - это материал, имеющий очень специфические адгезивные свойства, и поэтому к нему очень плохо пристает грязь, жир и т.д. По этой же причине практически нет красок для сайдинга - краски просто не держатся на его поверхности. Максимальное загрязнение - это скопление жиров в определенных местах обшивки. Да и то с таким загрязнением сталкиваются только те, кто проживает где-нибудь в районах железной дороги или там, где близко есть источники жировых испарений. Но и жировые отложения достаточно легко смываются с поверхности сайдинга. За рубежом для этого выпускаются специальные составы, правда, стоимость у этих составов довольно значительная. Например, флакон такого составы американского производства, которого хватает для очистки 100 м2, сайдинга обойдется примерно в 0. Отечественный потребитель такими растворами практически не пользуется - 99% владельцев домов, обшитых сайдингом, предпочитает мыть его водой с добавкой "FERY" (того самого состава, с которым многие из нас моют посуду). А потом просто "ополоснуть" стену из шланга.

   Качественный сайдинг - материал, как мы уже сказали достаточно прочный и одновременно эластичный, и потому случайные "ударные нагрузки" он выдерживает достаточно хорошо. Тем не менее, при эксплуатации может случиться всякое: "грузовичок" случайно "стукнулся" о стену, задели металлической трубой при монтажных работах т.д. Виниловый сайдинг достаточно легко демонтируется и на место поврежденной вставляется новая полоса. Опасения, что замененная  полоса будет сильно выделяться на фоне "старых" абсолютно необоснованны. Если сайдинговая обшивка дома не очень грязная, то видно ничего не будет. Ну а если грязная (и значит, в воздухе все-таки есть жировые испарения), то придется просто помыть стену описанным выше образом.

   И нет необходимости держать панели в запасе - просто отправляетесь в магазин и докупаете необходимое их количество (естественно, выбирая того же производителя и ту же модель, что и первоначально). Если вы использовали сайдинг одного из известных производителей, то приобретенная панель по цвету не будет отличаться от своих ранее купленных "сородичей". Но это, если "известных". Ни за отечественного, ни за польского производителя никто из "серьезных" продавцов в этом вопросе, к сожалению, не поручится (хотя мы можем и ошибаться, но нам такой продавец не попался).

 КАК ОБМЕРИТЬ ВАШ ДОМ

   Сделайте простой набросок вашего дома с изображением всех стен. Измерьте ширину каждой стороны дома, на которую запланирована установка винилового сайдинга (A-D), и полученные результаты нанесите на рисунок. Измерьте высоту стен по углам (В) и полученный результат следует умножить на суммарную ширину стен для получения данных о площади покрытия.

Что касается частей дома, не имеющих форму прямоугольника (например, фронтоны), то необходимо измерить длину основания и высоту каждого и рассчитать площадь по формуле (для треугольника: величина основания, умноженная на половину высоты). Проделайте то же самое и для определения площади других участков (слуховые окна, эркеры и т.п.). Сложите полученные данные по всем измеренным площадям, сверяясь при этом с рисунком.

   Затем из суммарной площади необходимо вычесть суммарную площадь всех окон и дверей, а также тех участков, которые вы не намереваетесь покрыть сайдингом.

   По этим данным любой опытный продавец поможет вам рассчитать необходимое количество основных отделочных панелей и вспомогательных профилей (углы, стартовые полосы, профили вокруг проемов и завершающие профили). К расчетному количеству основных панелей и вспомогательных профилей необходимо добавить 10% на отходы.

О "СЕРЬЕЗНЫХ" ПРОДАВЦАХ, ЦЕНАХ, 
СПОСОБАХ МОНТАЖА И "НОУ-ХАУ"

   Подойдя вплотную к выбору и приобретению сайдинга, потребитель поневоле задумываемся над стоимостью реализации идеи. Как же посчитать стоимость отделки дома сайдингом, как сориентироваться в огромном море цен и видов материала, как и где можно сэкономить?

   Итак, сколько стоит отделать дом сайдингом? В среднем стоимость основных отделочных панелей на рынке колеблется от ,5 до . Но, умножив эту цену на площадь стен, искомого результата мы не получим. Это только стоимость самих панелей, но никак не стоимость квадратного метра отделанной ими поверхности. И ни в одной "серьезной" фирме, торгующей сайдингом, Вы никогда не встретите цифры стоимости квадратного метра отделанной конструкции. Почему? 

   Как мы уже сказали, при отделке необходимы дополнительные монтажные элементы - начальные и завершающие полосы, углы внешние и внутренние и т.д. И учесть эти элементы в стоимость квадратного метра готовой отделки заранее просто невозможно. Невозможно по той простой причине, что дома у всех разные. Чем проще дом, тем меньше надо дополнительных и отделочных элементов, но совсем обойтись без них просто невозможно. И, значит, за них придется платить. И цена квадратного метра для каждого дома будет своей. Но "сэкономить" все-таки можно.

   Когда мы говорили о монтаже сайдинга, то совсем не зря заявили, что конструктивные решение одного и того же узла, создаваемого с помощью дополнительных элементов,  могут быть различными. Делать это позволяет универсальность элементов сайдинга. Каждый из них абсолютно не терпит нарушения технологии монтажа самого элемента, но это ни в коем случае не возбраняет использовать каждый из элементов, так скажем, в несколько других целях, чем те, для которых он непосредственно предназначен.

   Например, способы монтажа углов могут быть абсолютно разными. В классической схеме заложен наиболее простой, но и наиболее дорогой способ монтажа. Простой - потому что вы берете специальный элемент и просто крепите его к углу, ни о чем не задумываясь. Дорогой - потому что этот самый угол, сам по себе стоит совсем не дешево. Но можно смонтировать и по-другому, применив вместо "цельного угла" два более дешевых элемента, называемых "J-ченнел". Никакого нарушения технологии монтажа тут нет - это просто другой прием (способ) монтажа, но приводящий к тому же результату. Монтируемый угол получается "наборным", но со стороны он смотрится ничуть не хуже "цельного". Надо просто знать, как это делается. Вот это и есть "ноу-хау" при монтажных работах.

В результате, когда клиент со схемой (чертежами) фасада приходит в фирму, занимающуюся продажей и монтажом сайдинга, ему сначала честно (именно честно, без всяких кавычек!) просчитывают классическую схему монтажа с внешними и внутренними углами, наличниками и т.д. В результате стоимость квадратного метра отделки по сравнению со стоимостью квадратного метра самих сайдинговых панелей увеличивается процентов на 50, а то и 80. То есть общая стоимость материалов вырастает до ,7, а то и за метр квадратный  (Да, да, уважаемый читатель! Не удивляйтесь! Дополнительные и отделочные элементы штука дорогая. И стоят они, как мы уже говорили, значительно дороже самих панелей) Клиент, естественно, начинает выражать по этому поводу свои отрицательные эмоции. (Еще бы, рассчитывал-то ведь, что отделка обойдется, ну, может чуть дороже, чем стоят сами панели, а тут называют такую сумму!) "Возмущенный" клиент от "несерьезного" продавца может и уйти. А вот от "серьезного" вряд ли.

   "Серьезный" продавец самым серьезным образом поинтересуется финансовыми возможностями покупателя, и всегда подскажет способ - как сбалансировать эти финансовые возможности и конструктивные решения. Например, подскажет описанный нами выше прием монтажа.

Скажем честно - далеко не всегда и не везде целесообразно применять такой прием. Например, внешний угол на фасаде гораздо лучше смотрится, если он "целиковый", а не "составной". Но зато каждый "составной" угол обойдется (ни много, ни мало!) на дешевле. И если деваться некуда, то лучше пойти на такие "ухищрения", чем совсем отказаться от приобретения и монтажа сайдинга. (Да и не самый плохой это выход! Поверьте фотографиям.)

Заметьте, мы рассказали только об одном приеме, позволяющем удешевить отделку сайдингом. На самом же деле таких приемов значительно больше (например, для подшивки карнизных свесов можно использовать обрезки панели сайдинга, уменьшив, таким образом, количество отходов) и для того, чтобы все их перечислить нашего обзора просто не хватит. Но любой "серьезный" продавец расскажет Вам обо всех "ноу-хау" и способах удешевления отделки значительно больше. Расскажет, прежде всего, для того, чтобы клиент ушел довольным. А потом, глядишь, приведет за собой еще одного, а тот еще одного, а тот…. В общем, сами понимаете. И фирм, готовых оказывать такую помощь, причем оказывать технически грамотно, на нашем рынке не так уж и мало (по нашим подсчетам примерно 20% от общего числа продавцов). И, значит, найти такого "серьезного" продавца потенциальному покупателю будет не так уж и сложно.

Источник: www.remontinfo.ru

УДАЧНОЙ  ПОКУПКИ !!!

 

15 march 2016