Статьи

Облицовка стен производится несколькими способами: вразбежку, «шов в шов» или по диагонали.

Для бесшовной облицовки используют рельефные глазурованные плитки, качество облицованной ими поверхности достаточно высоко.

Как вы уже знаете, поверхность стены разбивается на несколько элементов: плинтус, цоколь, основная плоскость стены, фриз и карниз. При облицовке вертикальных поверхностей все эти элементы, а также внутренние и внешние углы и встроенные детали (трубы, керамические ниши, полки) учитываются, для отделки каждого из них имеются плитки особой формы. Так, плинтус и карниз облицовывают фасонными плитками (или специальными карнизными, плинтусными, имеющими прямоугольную форму), фриз — плитками, отличающимися от плиток основной плоскости по цвету или рисунку, для углов подбирают фасонные угловые плитки для закругления внутренних и внешних углов, для цоколя — плитки с завалом (с одной или нескольких сторон). Чтобы облицовка была ровной, перед облицовкой проверяют вертикальность стен с помощью отвеса. Неровные поверхности дополнительно выравнивают раствором, а на ровном основании укрепляют плитки-маяки : первую маячную плитку устанавливают вверху облицовки, а вторую внизу, на один-два ряда выше пола. Чтобы маячные плитки легли ровно, предварительно с помощью отвеса, уровня и шнуров отмечают строго горизонтальные и вертикальные линии первых рядов: в основание вбивают штыри, по которым прокладывают горизонтальный и вертикальный (на уровне второго ряда плитки) шнуры. Оба шнура должны образовать угол, в который и укладывают нижнюю маячную плитку.

Начинают облицовку с укладки одного-двух маячных (нижних) рядов плиток. После этого нижние маяки убирают и горизонтальность рядов проверяют по готовой облицовке нижних рядов.

Укладка плиток облицовки на растворе

Поверхность стены перед укладкой плиток увлажняют или смачивают цементным молоком, чтобы цементный раствор лучше сцеплялся с поверхностью стен. Раствор же наносят только на тыльную сторону подготовленной плитки, его количество рассчитывают так, чтобы после прижатия плитки к основанию небольшое количество раствора выступало сверху и по бокам.
Раствор можно намазывать ровным слоем на всю поверхность плитки или класть только по ее центру, разравнивая его при прижимании. Слой раствора не должен быть слишком толстым, в норме только что уложенная, но еще не пригнанная плитка должна возвышаться над поверхностью облицовки на 1-2 мм.
Приклеенную плитку осаживают до уровня шнура 1-2 легкими ударами рукоятки лопатки.
Тыльную сторону карнизных или угловых плиток, имеющих вогнутую форму, заполняют несколько большим количеством раствора. Цемент под такие плитки кладут с запасом, чтобы под ними не образовалось пустот. Плинтусные плитки крепят раствором только к стене, ту их кромку, что прилегает к полу, раствором не смазывают, а плотно присоединяют насухо.
Первый ряд плиток начинают укладывать от середины вправо, а затем влево. Плитки каждого последующего ряда укладывают в том же порядке, тщательно проверяя качество укладки по вертикали, горизонтали, диагонали. Карнизные плитки укладывают по верхнему ряду облицовки на том же растворе, что и плитки основной плоскости стены, осаживая до линии, отбитой при помощи шнура. Углы оформляют при помощи угловых плиток или стачивают «на ус» торцы рядовых плиток.
При облицовке стены ванной комнаты или кухни, из которой выходит труба, в плитке прорубают отверстие нужного диаметра. Для того чтобы не снимать кран при облицовке, плитку раскалывают по размеченной и надрезанной линии, в кромках обеих половинок вырубают (выламывают клещами) нужное по размеру
углубление. Затем половинки плиток стыкуют, совмещая рисунок и кромки так, чтобы шов был незаметен.
Ширину межплиточных швов проверяют при помощи скобок из стальной проволоки диаметром 3 мм со сплющенными концами . Длина скобок должна быть на 2-3 см меньше размера плиток. Вместо скобок иногда используют гвозди нужного диаметра, вставляя их в швы между плитками. Когда раствор отвердел настолько, что плитки не будут сползать, скобки или гвозди удаляют, а швы заполняют раствором заподлицо с плоскостью облицовки или немного углубляют (в зависимости от проекта).

По окончании облицовки излишки раствора удаляют с поверхности тряпкой, через 2-3 дня проводят затирку швов: облицовку покрывают тонким слоем цементного или гипсового раствора, старательно заполняют им швы. Как только раствор в швах немного схватится, облицованную поверхность протирают чистой сухой тряпкой.
Укладка плиток облицовки на мастике
Облицовка стен на мастике, клее или масляной краске ведется по идеально ровному основанию, в остальном технология укладки плиток во многом сходна с технологией крепления плиток стеновой облицовки на растворе. Различия существуют, но они незначительны. Подготовленное основание грунтуют, используя разведенную бензином краску (при наклеивании плиток на масляную краску) или водный раствор поливинилацетатной дисперсии в соотношении 1 : 6 (при укладке плиток на мастику). Мастику или краску наносят на тыльную сторону керамической плитки кистью (или шпателем) слоем толщиной 1-3 мм, плитку прикладывают и плотно притирают к поверхности стены.
При облицовке стен стеклянными плитками их тыльной поверхности придают шероховатость, для этого слой нанесенной на тыльную сторону плитки мастики посыпают сухим крупнозернистым песком, только после этого приклеивают, плотно прижимая к огрунтованной поверхности стены.
Облицовку ведут последовательными рядами, снизу вверх, со швами между плитками 3 мм, периодически проверяют качество облицовки при помощи уровня, правила. Излишки краски или мастики в швах и на поверхности облицовки своевременно удаляют при помощи тряпки, смоченной в растворителе (скипидаре, уайт-спирите).
Через сутки мастика высыхает, швы между плитками заполняют цементным раствором, поверхность облицовки тщательно очищают от раствора и грязи.

Плиточные работы начинают с укладки плиток на полы или настилки, затем выполняют облицовку — крепление плиток к вертикальным поверхностям (стенам, колоннам). В тех помещениях, где только стены отделывают плитками, внизу стен устанавливают рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток.

Симметричную настилку начинают от центра помещения. В этом случае обычно приходится прирезать плитки вдоль всех четырех стен.

При несимметричной настилке плитки укладывают начиная с угла, по двум стенам, поэтому выравнивать плитки приходится только с двух сторон.

К прямой или диагональной настилке плиток на растворе лучше всего приступать сразу после устройства стяжки и установки маяков (шнура или контрольной рейки для маячного ряда параллельно стене). По разметке укладывают фризовые и промежуточные маячные ряды плиток. В фризовых маячных рядах располагают по три плитки в каждом углу помещения, еще по несколько плиток через каждые 2-2,5 м на линии фризов; промежуточные ряды укладывают только в больших помещениях, площадь которых превышает 10 м2.

На ровную сырую стяжку, покрытую тонким слоем цементного теста, подготовленные плитки укладывают в маячные и промежуточные ряды, слегка прижимая их к основанию. Затем приступают к настилке плиточных полов отдельными полосами-захватками вдоль длинной стены помещения. Ширина захваток составляет 30-60 см или 3-6 рядов плиток.
Одновременно следят за тем, чтобы все плитки ряда находились в одной плоскости (рис. 63). При необходимости осаживают их в раствор поглубже, удаляя ручкой штукатурной лопатки 1-2 раза. Настланные таким способом плитки будут держаться очень прочно, если основание пола было тщательно подготовлено, то плиточный пол получится ровным.

Если основание было выровнено плохо, имеет дефекты или стяжка была выполнена заранее и уже затвердела, то настилку ведут другим способом. Для выравнивания стяжки и крепления плиток используют цементный раствор. Стяжку смачивают водой, затем наносят на нее слой раствора толщиной 7-15 мм. Как и в описанном выше случае, сначала укладывают маячные ряды плиток, затем продолжают работу захватками. При укладке подготовленных плиток их утапливают в раствор примерно на 3-5 мм, проверяя, чтобы они образовывали ровный ряд, лежали в одной плоскости.

Удобнее работать таким образом: уложить ряд плиток, затем положить на них и на маяки правило и несколькими ударами молотка по правилу выровнять сразу весь ряд. Если окажется, что некоторые плитки находятся ниже уровня маяков, то под них подкладывают еще немного раствора и снова выравнивают ряд.
Ширина швов между плитками при настилке пола не должна превышать 3 мм. Если в процессе работы не контролировать ширину межплиточных швов, то качество настилки снижается, а внешний вид плиточного пола ухудшается. Для устройства идеально ровных швов удобно пользоваться деревянными клинышками или металлическими скобами нужного размера. Их вставляют в швы после завершения укладки каждого нового ряда, передвигая из ряда в ряд по мере схватывания раствора.

Примерно через 2-4 дня раствор под плитками достаточно окрепнет, по полу уже можно будет ходить. В это время заполняют швы между плитками цементным раствором или цементным молоком (цемент и вода в соотношении 1 : 1). Для этого пол очищают от старого раствора, поливают цементным молоком и распределяют его по поверхности при помощи тряпки или веника, следя, чтобы швы полностью заполнились. Излишки цементного молока удаляют тряпкой. Еще через двое суток пол засыпают опилками, увлажняют их и сметают, при необходимости заменяют свежими и операцию очистки повторяют.

Перед началом эксплуатации плиточного пола его промывают 3-процентным водным раствором соляной кислоты, затем чистой водой, насухо вытирают.

Плитки пола могут настилаться по прямой или по диагонали, с фризом или без него.

При настилке полов с фризом по выполненной обычным способом стяжке проводят следующую разметку: находят центр пола, для чего из угла в угол натягивают намеленный шнур, размечают им две диагональные линии — точка их пересечения и является центром помещения. Через центр проводят вертикальную и горизонтальную оси, отбивают линию фриза по длине и ширине помещения.

Первую плитку, или первый маяк, устанавливают на цементном растворе в центре, на всех осях также устанавливают плитки-маяки. После подготовки приступают к укладке плиток фона, то есть средней его части до размеченных линий фриза. Настелив фон, переходят к укладке фризовых рядов и в последнюю очередь — к укладке пристенных плиток.

Впрочем, настилку с фризом можно выполнять и в иной последовательности: после разметки уложить плитки фриза, затем плитки фона и пристенные ряды.

Керамические и стеклянные плитки одной партии могут отличаться по цвету, размеру, рисунку, поэтому приступать к их укладке без предварительной сортировки нельзя. Пренебрежение данным правилом может сказаться на качестве и внешнем виде облицовки: швы будут различаться по ширине, плитки невозможно будет расположить на одной прямой линии, ряды плиток получатся неровными и т. п.
К работе принимают плитки правильной геометрической формы, с четкими гранями и прямыми углами, без выпуклостей, выбоин, трещин, без зазубрин или щербин на кромках лицевой стороны.

Для сортировки плиток по размеру используют различные шаблоны. Это крестовина, два бруска, соединенных друг с другом под прямым углом.
Одновременно проводят осмотр лицевой и тыльной сторон плиток. Лицевая сторона плитки должна быть ровной и равномерно покрытой одинаковой по внешнему виду глазурью (у глазурованных плиток): матовой или блестящей, сходной по цвету. Тыльная сторона должна иметь поверхность, обеспечивающую надежное крепление плиток к основанию. Обычно эта поверхность выполняется рифленой. Плитки с дефектами выбраковывают полностью или используют частично для нарезки мелких фрагментов (полос, треугольников).

Обычно при подборе плиток для облицовки учитывается их рисунок, цвет, защитные или гигиенические свойства. Неплохо было бы обратить внимание и на тот факт, плитки какого размера удобнее всего использовать для отделки стен или полов в том или ином помещении, постараться приобрести карнизные и плинтусные, угловые плитки.
Произведя подобные расчеты и тщательный подбор плиток по форме, вы сможете свести к минимуму работы по нарезке плиток, значительно облегчите процесс укладки плиток и улучшите внешний вид облицовки.
Если на облицовываемой поверхности не укладывается целое число плиток, последние нарезают или перерубают.
Для нарезки плиток используют победитовый резец. На лицевой стороне плитки проводят разметку: сначала проводят линию карандашом, по ней прикладывают линейку и процарапывают резцом. Нажим на резец должен быть сильным, чтобы с первого раза удалось прорезать не только слой глазури, но и сам черепок. Надрезанную плитку берут обеими руками за противоположные края, ударяют тыльной стороной о доску, стараясь, чтобы линия надреза совпала с ребром доски . При правильном выполнении операции плитка легко раскалывается точно по линии разметки.

Перерубку плиток проводят следующим образом: по лицевой поверхности проводят карандашом линию разметки, затем плитку кладут на колено и зубилом (или заостренным концом стального молоточка) проводят насечку этой линии. Каждый последующий удар должен немного перекрывать предыдущий, причем по ребрам плитки ударяют сильнее, чем по середине. Глубина насечки — 0,5-2 мм. Плитку с насеченной линией переворачивают тыльной стороной вверх и ударяют молотком по линии переруба точно в центре плитки. Сила удара не должна быть слишком большой, плитка достаточно легко раскалывается.
Кромки нарезанных или перерубленных плиток должны быть такими же гладкими и ровными, как кромки целых плиток. Выравнивают кромки путем притачивания на карборундовом круге или бруске, вручную или механически.

Керамические плитки, которые планируют укладывать на растворе или мастике, на следующем этапе подготовки замачивают. Очищенные от пыли и грязи плитки погружают в воду. Черепки насыщаются влагой и не берут ее из цемента или мастики, в результате чего прочность сцепления плиток с основанием увеличивается.
Выдерживают плитки в воде в течение 8-12 часов, удобнее всего замочить их на ночь, чтобы с утра начать облицовку. Плитки извлекают из воды и раскладывают для просушки на 40-
60 минут при температуре не ниже 15 . Влага может повредить эмаль некоторых тонких глазурованных плиток, тогда на их поверхности проступают водянистые пятна.
Определить стойкость эмали можно только путем проверки — пробного замачивания и приклеивания. Одну из отобранных для облицовки плиток замачивают в воде, просушивают и укладывают на слой цементного раствора или мастики, спустя неделю становится ясно, можно ли смачивать данные плитки водой или нет.

Плитки, поверхность которых портится под действием воды, не замачивают. Их тыльную сторону непосредственно перед облицовкой увлажняют при помощи кисти. Если вы выполняете срочную работу, не имеете возможности проводить описанную выше проверку плиток, то вам лучше отказаться от замачивания и лишь слегка увлажнять их тыльную сторону.

Перед облицовкой плитками поверхности очищают от пыли, грязи, следов раствора, смол, все непрочные места штукатурки срубают.
Характер и последовательность дальнейших операций зависят от состояния подготавливаемой поверхности, способа крепления к ней облицовочных материалов, к примеру, по-разному готовятся горизонтальные и вертикальные поверхности.

Подготовка основания под плиточные полы

Плитки пола укладывают по подготовительному слою — стяжке. Технология устройства цементно-песчаной стяжки подробно описана в разделе «Линолеумные работы». Перед началом облицовки обязательно проверяют горизонтальность стяжки при помощи строительного уровня или ровно выструганной деревянной двухметровой рейки.
При укладке плиток на растворе допускается просвет между уровнем и подготовленной поверхностью в 10 мм. Дефекты стяжки устраняют путем срубания или выравнивания слоем раствора. Далее цементную стяжку очищают от пленки, для этого используют стальные щетки. Бетонное основание насекают на глубину 2—5 мм.
Непосредственно перед укладкой плитки основание увлажняют и грунтуют цементным молоком.
При креплении плиток на мастике стяжку проверяют особенно тщательно: просветы между уровнем и подготовленным основанием не должны превышать 4 мм.
Плитки можно укладывать и на деревянные (дощатые, старые паркетные, покрытые древесно-волокнистыми плитами) полы, подготовив основание соответствующим образом:
— дерево пропитывают антисептическим раствором и просушивают;
— основание покрывают слоем гидроизоляции — 2-3 слоями рубероида, причем каждый следующий слой наклеивают на битумной мастике.
На следующем этапе подготовки гидроизолирующий слой покрывают арматурой или натягивают поверх него металлическую сетку, приподняв ее на 10 мм над основанием. По сетке устраивают бетонную или цементную стяжку (рис. 60). Для приготовления бетона берут цемент марки 300, песок, щебень или гравий в соотношении (весовые части) 1 : 2 или 3 : 3,9. Сухую смесь затворяют водой, которая берется в количестве 0,55 части от количества цемента. Цементный раствор готовится густым, соотношение цемента и песка — 1:4 или даже 1 : 5.

Как только раствор или бетон уложен и выровнен, всю поверхность основания посыпают через частое сито сухим цементом (толщина слоя 2-3 мм). К этому времени плитки уже должны быть подготовлены к работе, так как через некоторое время сухой цемент впитает влагу из раствора и превратится в тесто, на которое можно будет укладывать плитки.

Подготовка основания вертикальных поверхностей

В первую очередь проверяют вертикальность стен при помощи отвеса и правила. При креплении плиток на растворе допустимы отклонения не более 3 мм на 1 м высоты помещения.
При ведении облицовки на растворе по кирпичной кладке впустошовку (то есть со швами между кирпичами, не заполненными раствором) основание очищают от грязи, потеков раствора, сметают пыль. Если после простукивания стен стальным молотком некоторые их участки отслаиваются, то их отбивают и заделывают цементным раствором заподлицо.
В том случае, когда стены из кирпича или бетона имеют значительные отклонения от вертикали в отдельных местах, глубокие трещины, раковины, то выступающие места на них срубают, на всю поверхность наносят выравнивающий слой цементно-песчаного раствора.
К гладким поверхностям (бетонным стенам, кирпичным стенам с заполненными межкирпичными швами) плитки крепятся плохо. Для более прочного сцепления раствора с основанием такие вертикальные поверхности надсекают зубилом и молотком, затем увлажняют мокрой кистью и приступают к облицовке.
При креплении плиток на мастиках вертикальные поверхности выравнивают особенно тщательно, так как мастика на них наносится тонким слоем толщиной до 3 мм, который не способен, в отличие от раствора, выровнять неровности основания.
Бетонные поверхности выравнивают цементно-известковым раствором (цемент, известь, песок в соотношении по массе 1:1:6); на кирпичные наносят слой известково-гипсового раствора (известь, гипс, песок в соотношении по массе 1 : 0,5 : 3). В обоих случаях для приготовления растворов используют крупнозернистый песок. При выполнении данного условия накрывочный слой не наносят, поверхность не процарапывают, так как мастика хорошо сцепляется с шероховатой поверхностью основания.