15 march 2016


Если в вашей квартире сделаны дощатые деревянные полы и они находятся в нормальном состоянии, то в большинстве случаев их не обязательно полностью снимать и выбрасывать. После небольшого ремонта они могут быть хорошим основанием под большинство новых современных напольных покрытий. По дощатым полам можно сделать сборную (из фанеры, листов МДФ, ГВЛВ, ДСП, ОСБ и пр.) или монолитную выравнивающую стяжку и настелить новое напольное покрытие. Однако перед устройством стяжки пол должен быть отремонтирован.

Работают вдвоем. Сначала по периметру комнаты удаляются плинтуса. Затем определяется местоположение лаг. Лаги всегда расположены поперек досок пола. Половые доски крепились к лагам двумя способами: сверху сквозь всю толщину доски — открытое крепление и в гребень — скрытое крепление. Если доски крепились сверху, то расположение лаг легко определяется по шляпкам гвоздей, они при внимательном изучении поверхности пола видны. Если крепление досок осуществлялась скрытно или шляпки гвоздей открытого крепления хорошо утоплены в древесину и зашпаклеваны, то нахождение лаг определяется через щель между полом и стеной, там где стояли плинтуса. Для этого в щель пропускаются пальцы рук (в перчатках) или загнутая буквой «Г» проволока и нащупываются лаги. Места, где лаги нашлись, обозначаются карандашом прямо на полу и делается дублирующая метка на стенах. Метки, расположенные на противоположных стенах, соединяются туго натянутой подсиненной шнуркой и на полу отбиваются линии, показывающие центры лаг.

Затем один человек (потяжелее) ходит по полу, а другой наблюдает за половицами. Места скрипения и прогиба половиц отмечаются на полу карандашом или мелом. Скрип и прогиб половых реек над лагами, чаще всего, указывает на ослабление гвоздевого крепления рейки к лаге. Этот дефект легко устраняется вкручиванием в лагу сквозь рейку саморезов. Скрип и прогиб половиц в промежутках меокду лагами указывает либо на ослабление всех гвоздевых креплений этой рейки, либо на то, что она поражена гнилью. Эту половицу сначала нужно попытаться закрепить ко всем лагам, на которые она опирается. При креплении половицы следите, как входит в нее саморез, если он легко втыкается в древесину, легко входит в нее и почти без усилий прячет в ней головку, то скорее всего перед вами уже не доска, а труха, еще сохраняющая форму доску. Ее нужно вынуть и выбросить. Таким образом нужно пройти по каждой половице и проверить их, помечая мелом пораженные места.

Все крепления «хороших» половых реек к лагам лучше продублировать вкручиванием саморезов (по две штуки на место) с утапливанием головок, старые гвозди при этом вынимать не нужно. Возможно, после притягивания половиц к лагам, на поверхность вылезут шляпки старых гвоздей. Если их можно зацепить гвоздодером — выньте гвозди, если нельзя — добейте с утапливанием шляпки. Специально выковыривать гвозди, разрушая древесину вокруг них, не нужно.

Замену сгнившего участка половой рейки производите следующим образом. Просверлите возле края лаги сквозное отверстие, чтобы в него проходила пилка электролобзика и распилите пораженную доску. Сделайте то же самое с другой стороны пораженного участка. Затем отпиленный участок нужно вынуть, однако дощатые полы соединяются «паз в гребень» и вынуть доску не так-то просто. Если половая доска совсем гнилая, то расколите ее вдоль топором и выньте куски доски. Если доска еще крепкая, то раскалывая ее топором, можно ударами повредить паз или гребень соседних досок, а нам этого не нужно. В этом случае сделайте в доске еще два пропила, на этот раз по длине доски. Вытащите отпиленную часть и удалите окружающие по гребню и пазу кусочки древесины от оставшейся половой доски.

Найти новую доску подходящих размеров не должно составить больших трудностей. Половые рейки и тогда, когда строился дом, и сейчас, изготавливаются нескольких стандартных размеров. Проверьте, что новая доска имеет необходимую длину и отпилите нижнюю кромку шпунта для пригонки. Новая доска получается короче, чем расстояние между лагами, поэтому к лагам прикрутите дополнительные бруски. После пробной вставки к месту нанесите слой клея на доску, уложите ее и прикрутите саморезами с утапливанием головок. В качестве упрочняющего элемента к нижней стороне доски пола можно прикрутить деревянный брусок.

Таким способом можно заменить сразу несколько негодных досок. Если после выемки пораженного участка половой рейки, вы увидите, что снизу доска пола заражена грибком (серо-зеленой плесенью), то вырезать нужно не только место явно выраженного поражения, но и 30 — 40 см по длине доски в обе стороны, а также и 1 — 2 соседних доски. Отремонтированный пол проверяется правилом «на просвет». Если он отвечает современным требованиям, то такой пол может быть использован как подстилающий слой практически под любое напольное покрытие. Если нет, то производится остругивание или шлифование пола либо по нему нужно сделать выравнивающую растворную стяжку.

Профессиональные шлифовальные машинки часто сдают в аренду, если в вашей местности такой услуги не оказывают, то можно воспользоваться маленькими ручными электрическими инструментами, если постараться, обработку пола небольшой площади можно провести и ими. Перед выравниванием пола выступающие гвозди и саморезы нужно утопить в доски. При остругивании или шлифовании неровностей пола идущего под другое напольное покрытие заделывать щели между досками пола не нужно. Если же будет принято решение выравнивать пол стяжкой или дощатый пол будет оставлен как основной, то мелкие щели шпаклюются, а в крупные устанавливаются клинья. Мелкие щели в полах, идущих под стяжку, можно шпаклевать акриловыми шпаклевками, а в полах, идущих под покраску или лавирование, паркетными шпаклевками для древесины.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

15 march 2016
 

Перестилают полы, если доски износились, растрескались, между досками появились щели или если некоторые доски прогибаются при ходьбе по полу.

Когда доски «ходят» (то есть прогибаются при ходьбе по ним), это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Для устранения данного дефекта во время перестилки пола в одном или нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) добавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) или сдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добавляя недостающие.

При появлении между досками пола щелей необходимо либо перестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотить отдельные участки, а между ними вставить новые доски нужной ширины, укрепляя гвоздями и пристрагивая вровень со старыми досками пола.
Сильный износ досок пола требует полной его перестилки. При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно, если уложить старые доски тыльной стороной наружу, (предварительно выстрогав их).

Полную или частичную перестилку пола начинают с того, что все доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по порядку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, проверяют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткие лаги лучше заменить на новые. Подкладывать под доски клинья не рекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полы станут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенные между лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.
Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на новые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на более толстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, которое приходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на одном уровне со старыми.
Поверх исправленного основания (по выровненным и укрепленным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколько плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая при помощи скоб.

15 march 2016
 

Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель).

По уложенным лагам строганые доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок , а торцевые кромки досок не касались стен.
Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами — 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении.
При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами либо совсем выбраковывают, либо используют для настилки пола в темных помещениях (например, в кладовых).
Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, без повторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены (зазор должен быть небольшим, чтобы между досками пола и стеной циркулировал воздух, но его можно было затем прикрыть плинтусом) кладут первую доску и крепят ее гвоздями длиной 100-125 мм (длина гвоздей должна быть в 3-4 раза больше, чем ширина настилаемых досок) — вбивают по два гвоздя в каждую доску . Лучше вбивать гвозди в древесину с небольшим наклоном, а шляпки гвоздей сплюснуть и утопить в толще доски.

Далее к первой доске по меткам приставляют вторую (или сразу две доски), на расстоянии 5-7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой . Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1-2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам.
Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).
Щели между полом и стенами закрывают плинтусами или галтелями — профилированными рейками простой или сложной формы . Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками. Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев (сосны, ели).

15 march 2016

Вы уже завершили укладку пола и облегченно вздохнули, посчитав, что окантовка его плинтусами — дело маленькое? Зря! Безусловно, работа эта не столь масштабная и трудоемкая, но и не менее важная. Плинтус может либо соответствовать оформлению стен и пола, либо контрастировать с ними. Поэтому следует обратить пристальное внимание на его форму, цвет и материал.
 

Старейший и по-прежнему самый популярный вид плинтусов — из массива дерева. Часто выбирается та же порода дерева, что и для самого пола.

Подбор правильного соотвествия напольных покрытий и разных видов плинтусов требует определенных знаний, далее приведена некоторая информация о различных сочетаниях материалов.

Наборный дубовый паркет лучше всего окантовать тем же дубом. Очень красиво обрамляет паркет плинтусная кромка из красного дерева. Этот материал имеет несколько вариантов цвета: насыщенный с красноватым отливом (сорта «Мербау», «Армозия», «Кемпас», «Улин»); дымчатый средней насыщенности (сорта «Тик», «Кумьер») и светлый (сорта «Дару», «Мерсава», «Балау»). Родина этих пород дерева — Юго-Восточная Азия. Особенность — в том, что все отделочные элементы из них сильно меняют оттенок после лакировки. Поэтому при покупке плинтуса надо попросить показать образцы планок, покрытых лаком, и сравнить с основным оттенком своего пола, желательно тоже лакированного. Если запрашиваемых образцов нет, самый простой способ угадать будущий цвет — провести по дереву влажной тряпкой. Оно сразу изменит свой цвет на очень близкий к конечному результату.

Традиционно плинтус имеет в сечении форму треугольника, одна из сторон рейки обработана фасонной фрезой. Профиль может быть самым разным, поэтому не стоит рассчитывать на то, что пару-другую метров всегда удастся прикупить. Сейчас чаще всего применяется профиль с неширокой нижней частью («подошвой») — 20–25 мм — и высотой 40–60 мм. Лицевая фигурная часть имеет плавный рельеф, поэтому пыль с нее удаляется гораздо легче, чем с ребристой поверхности. Наряду с фигурным, используется профиль в виде планки — так называемый европлинтус. Он имеет толщину всего 10–16 мм, верхняя часть слегка скруглена. Малая толщина изделия позволяет придвигать мебель вплотную к стене.

Поскольку большинство плинтусов сейчас имеет малую толщину, старый традиционный способ их крепления к полу уже неприменим — можно испортить внешний вид изделия. Более распространенным стало крепление к стене. Фиксируют плинтусы по-разному: клеем типа «жидкие гвозди», специальными гвоздями без шляпок или шурупами с дюбелями. Стена обязательно должна быть ровной (допустимые отклонения от плоскости — 0,5–0,8 мм).

Имитация ценных пород дерева с широкой гаммой оттенков, применяемая при изготовлении искусственного напольного покрытия (ламината), используется и при производстве плинтусов.

Основой профиля является MDF-планка. Она тверже, чем ДВП, легко запиливается, не крошится и экологически безопасна (для склейки частиц не применяются ни фенольные, ни эпоксидные смолы). Сверху планка покрыта бумагой с соответствующим красителем и стойким меламином.

Эти изделия довольно гибки и при установке способны скрадывать небольшие изгибы стены. Удобство конструкции в том, что плинтус всегда можно снять. В MDF-плинтусах фигурной формы с утолщенной «подошвой» пропилы для крепления делают горизонтальными. В этом случае зафиксированный на стене крепеж (пластиковые или металлические профили) снабжен горизонтальными полочками. При надавливании плинтус плотно насаживается на эти полочки и остается в таком положении сколь угодно долго. В нижней части многих типов MDF-плинтусов предусмотрены полости для прокладки антенного кабеля.

Совсем недавно на рынке появились гнущиеся (гибкие) плинтусы, которые могут, например, окантовывать колонны или принимать S-образную и другие сложные формы.

Изготавливаются из дерева (дуба, бука, ясеня или клена), подвергшегося специальной обработке для изменения молекулярной структуры. Хранятся в пластиковой упаковке. После установки твердеют на воздухе и сохраняют приданную им форму. При этом планку удается согнуть в дугу радиусом 200–250 мм.

Для линолеума очень удобно использовать пластиковые плинтусы, обретающие, кстати, в последнее время все большую популярность. Преимущество этих изделий в том, что они влагостойки, не подвержены гниению и на них не действуют перепады влажности и температуры.

Окрашенная поверхность не выцветает со временем и легко очищается. Профилю и лицевой поверхности можно придать любую форму и фактуру: начиная от дерева и кончая мозаичными узорами. Поэтому материал хорош в сочетании с большинством напольных покрытий. С него легко удаляются пыль и грязь. Опорные плоскости (те, что прижимаются к полу и стене) могут иметь резиновую окантовку. Это особенно удобно в случае плиточного пола — помогает скрыть мелкие щели и неровности.

Почти все виды пластиковых плинтусов разборные и состоят из двух частей: крепежной и лицевой. Монтаж первой может производиться с помощью клея или саморезов. Лицевая планка имеет клипсовидные захваты, ими она плотно насаживается на гребнеобразный выступ крепежной планки и защелкивается. И еще одно функциональное достоинство пластикового плинтуса: внутри он полый. А значит, может скрыть не один, а сразу несколько кабелей. Например, 2 толстых антенных шнура, 3–4 многожильных провода плюс телефонный кабель и несколько проводов сигнализации.

Иногда утолщенный пластиковый плинтус именуют плинтусом для подоконников. Под этим названием его и можно встретить в продаже. Действительно, форма изделия позволяет изящно окантовать им плоскости подоконников любой нестандартной формы.

Точно запилить угол при стыковке деталей на практике очень трудно. Поэтому на рынке имеются самые разные пластиковые элементы для окантовки как внешних (выступающих), так и внутренних (западающих) углов. Расцветки — от нейтральных до имитаций различных пород дерева. На обратной стороне уголков сделаны захваты в виде клипс. С помощью этого крепежа уголки легко насаживаются на край профиля. Щелчок — и готово. Соединения с помощью уголков значительно повышают эстетику отделки. Все пластиковые плинтусы хорошо гнутся, поэтому выпускаются значительной длины — 3 м и более.

Для ковролина немецкие фирмы выпускают другой вид пластикового плинтуса. Он представляет собой тонкую планку с загнутым в помещение верхним краем — в виде буквы «Г». Верхушка «буквы» окрашена и подбирается под цвет ковра, вертикальная часть — крепежная.

Монтируется плинтус к стене — также на клею или с помощью саморезов. Перед настилкой ковролина плинтус должен быть уже укреплен по периметру комнаты. Край покрытия загибается кверху и подводится под козырек буквы «Г». Чтобы ковер прочно закрепился в таком положении, вдоль всей планки плинтуса предусмотрен клеящий слой. Ширина ленты плинтуса — 50 мм, выступ верхнего края — до 15 мм. Иногда в продаже можно встретить более широкие изделия (до 100 мм).

Напольные покрытия, а так же множество других материалов для ремонта вы можете найти в нашем каталоге, простотреть который вы сможете перейдя по данной ссылке.

В публикации использована информация сайта ivd.ru

По материалам журнала «Строительный сезон»
sezon.stroyca.ru

15 march 2016

  • Определите высоту стен и добавьте к этой величине 10 см на подрезку наклеенных обоев у основания стены и под потолком. 
  • Раскатайте рулон на столе рисунком вниз. Отмерьте и отметьте необходимую длину, отрежьте ножницами. Нарежьте сразу несколько полос, чтобы один кусок мог пропитываться клеем, пока вы клеите другой. Пронумеруйте нарезанные полосы на обратной стороне, чтобы наклеивать их на стену в правильном порядке.

  • Очень важно наклеить обои строго вертикально. Не руководствуйтесь при этом оконными или дверными проемами или рамами, поскольку они могут быть неровными, особенно в старых домах. Для определения вертикали в начале работы воспользуйтесь отвесом, прикрепив его к стене под самым потолком. Проведите линию на стене мелом или мягким карандашом. Эту операцию придется повторять всякий раз, когда вы будете приступать к очередной стене.
  • Положите первую полосу вдоль стола рисунком вниз, обильно смажьте клеем от центра к краям. Проследите, чтобы вся поверхность полосы была покрыта ровным слоем. Свободно подверните концы полосы к центру и оставьте пропитываться на указанное время, которое может достигать десяти минут, если обои очень плотные. 
  • Если в комнате есть какой-либо архитектурный элемент, привлекающий к себе внимание, вроде камина посередине одной из стен, начинайте с этого места. Наклейте первую полосу так, чтобы рисунок приходился на середину дымохода, затем продвигайтесь к краям в обе стороны к дальней стене или двери. Если такой детали нет, начинайте клеить справа от самого большого окна. Продвигайтесь по кругу, пока не достигнете двери, затем вернитесь к первой полосе и идите в противоположном направлении.

  • Разверните верхнюю половину намазанной полосы и приложите ее к стене так, чтобы край совпадал с прочерченной вертикальной линией, оставив под потолком 5-см запас на подрезку.
  • Разглаживайте обои сверху вниз и к краям специальной щеткой. Разверните нижнюю часть полосы и аккуратно уложите на место.
  • Пройдите стыки обоев с потолком и плинтусом обратной стороной острия ножниц, отогните обои и отрежьте излишки по сгибу, снова прижмите обои к стене и сразу же удалите губкой излишки клея.

  • Следующую полосу следует приклеивать встык к предыдущей, не внахлест и без малейшего зазора. Разгладьте стык, чтобы хорошо прижать края. Для этих целей можно использовать специальный валик для разглаживания швов (если на обоях нет тиснения).
Внутренние углы
  • Большое полотнище обоев, «втиснутое» в угол, смотрится неопрятно. Когда вы приблизитесь к углу, измерьте расстояние от последней полосы до угла, добавьте к полученной величине 1 см. Отрежьте полосу этой ширины, наклейте ее так, чтобы отрезанный край оказался в углу.
  • Следующая полоса (вы можете использовать обрезок, если он достаточно широк) должна находить на край предыдущей. При этом помните, что обои должны располагаться строго вертикально, не руководствуйтесь линией самого угла. Продолжайте оклеивать следующую стену.

Дверные проемы
  • Приблизившись к двери, наклейте следующую полосу, как обычно, чтобы один ее край вплотную прилегал к предыдущей полосе; второй край придется на дверной проем.
  • Обрежьте большую часть свисающей бумаги, оставив запас примерно в 2,5 см на подгибку, затем сделайте на нем надрез по диагонали по направлению к углу проема.
  • Задней стороной ножниц прогладьте обои вдоль верхнего и бокового краев проема, чтобы образовался сгиб.
  • Отогните обои на 1 см и разгладьте их щеткой или кистью.

Розетки и выключатели

  • Отключите ток, ослабьте декоративную (защитную) панель, чтобы под нее можно было заправить обои.
  • Наклейте полосу, сделайте небольшой крестовидный надрез на уровне выключателя или розетки.
  • Подрежьте в этом месте обои, оставляя сантиметровый запас, заправьте его за защитную панель и разгладьте.
  • Закрепите панель.


На основе материалов книги Дж. Хэсти "Современный интерьер"

15 march 2016
Если вы новичок в этом деле, начните с обоев с абстрактным, «случайным» рисунком, который не нуждается в подборе. Это значительно упростит задачу и ускорит ее выполнение.

Как и в случае многих других работ, чем больше времени вы потратите на подготовку стен, тем лучше будет результат. Возможно, вам придется:
  • Содрать старые обои с помощью теплой воды и скребка. Паровая установка (отпариватель) значительно облегчает работу, если старые обои толстые или были покрашены.
  • Помыть стены, чтобы удалить с них остатки старого клея.
  • Зашпаклевать трещины и обработать эти участки шкуркой, чтобы стена была ровной.
  • Снять настенные светильники, полки, шторы, удалить крючки и гвозди.
  • Вынести из комнаты мебель или передвинуть ее в центр и накрыть защитной пленкой.
  • Прежде чем срывать обои, накройте пол картоном или пленкой.

Оборудование:
  • Стремянка, или козлы, или простейшие леса в зависимости от особенностей помещения
  • Стол для намазывания
  • Подходящий обойный клей
  • Большое ведро или кювета (ванночка), мешалка для клея
  • Кисть для клея
  • Рулетка и карандаш
  • Отвес
  • Обойная кисть для разглаживания
  • Губка
  • Ножницы с длинными ручками
  • Валик для швов

Удаление старых обоев
  • Обильно смочите обои теплой водой, чтобы растворить клей, на котором они держатся.

  • Погрузите в теплую воду большую кисть или губку. Для ускорения процесса в воду можно добавить специальный состав. Продвигайтесь сверху вниз, пока не обойдете всю комнату.
  • Аккуратно удалите влажные обои скребком, стараясь не повредить при этом стену.

  • Возможно, стоит приобрести или взять напрокат отпариватель, который значительно ускоряет процесс. Держите его близко к стене, чтобы пар проник в обои. Затем удалите размякшую бумагу скребком.



На основе материалов книги Дж. Хэсти "Современный интерьер"

15 march 2016
Современные обои радуют разнообразием рисунков — от крупных, перекликающихся с традиционными мотивами до металлизированного блеска, наполняющего интерьер ощущением роскоши. Полоски, цветы, орнаменты, фактура, металл, однотонная имитация текстиля и смелые рисунки — любое решение сделает комнату неповторимой.



Проще всего начать поклейку с одной стены, которая станет осью интерьера. В данном случае вы можете позволить себе более дорогие обои, поскольку вам не придется оклеивать всю комнату. Для этих целей отлично подойдет крупный рисунок, благодаря которому спальня или столовая будут смотреться очень концептуально. С такой задачей ничуть не хуже справятся и фото обои, будь то пейзаж или семейный портрет.

Цена обоев, как и любых других материалов, зависит от их качества и варьируется от почти символической за образцы массовой продукции до заоблачной за изготовляемые вручную традиционными методами произведения искусства. Поскольку в целом поклейка обоев является более сложной задачей, чем покраска, возможно, стоит привлечь к этой работе специалиста.

Обои с крупным цветочным рисунком — великолепный выбор для спальни. В данном случае они ограничиваются одной стеной, выгодно подчеркивая ажурное изголовье кровати и декоративную нишу над ним.


На основе материалов книги Дж. Хэсти "Современный интерьер"