15 march 2016
Паркетные доски изготавливают многие производители напольных покрытий, поэтому перед приобретением ознакомьтесь с инструкцией по установке этих изделий. Обратите внимание на допустимость применения данного напольного покрытия по лагам и на рекомендуемый производителем шаг установки лаг. Обычно на лаги укладываются паркетные доски толщиной не менее 22 мм, с шагом установки лаг — 40 см.

Паркетная доска — это многослойная конструкция, верхний слой которой сделан из благородных (паркетных) сортов древесины и наклеен на основание. От толщины верхнего слоя зависит долговечность паркетной доски, чем он толще, тем большее количество циклевок (шлифований) может выдержать пол из паркетных досок. Верхний слой выполняют из коротких или длинных паркетных дощечек, имитируя штучный паркет (доска как бы объединяет полосу штучных паркетных клепок), либо он имитирует массивную доску, сделанную из одного куска дерева. Паркетную доску, имитирующую массив, чаще называют трехслойной доской, хотя название это чисто условное, поскольку любая современная паркетная доска, это, чаще всего, трехслойная конструкция. Рисунок паркетных досок из мелких паркетных дощечек может копировать настилку штучных паркетных полов «палубой», «квадратом» или «вьетнамкой», из крупного — «дощатый пол».

Основание паркетной доски состоит из одного или двух слоев. Однослойное основание, это склеенные между собой деревянные бруски с разнонаправленным расположением волокон и пропилами по нижней плоскости. Разнонаправленность волокон и пропилы служат для компенсации внутренних напряжений, возникающих при изменении влажности доски и сохранения ее геометрических размеров. По боковым кромкам в основании сделаны пазы и гребни, как в обычной половой рейке. В двухслойных основаниях слои могут быть выполнены из сверхтвердого ДВП (НРГ), фанеры или брусков, при этом слои основания направляют перпендикулярно друг другу. При изготовлении двухслойных оснований преследуется цель не только уменьшить внутренние напряжения, но и максимально упрочить формирующий пазы и гребни слой так, чтобы он не сминался при сплачивании досок молотком в процессе монтажа напольного покрытия.

Паркетные доски выпускаются полностью отделанными либо подготовленными к отделке. Паркетные доски, полностью обработанные в заводских условиях — отшлифованные и покрытые лаком или маслом, по своему качеству и долговечности, как правило, лучше, чем отделанные после настилки в помещении, где требуется соблюдение определенного температурно-влажностного режима — влажность 50 — 60%, температура 18 — 25'С.



Технология настилки полов по лагам паркетным способом несколько отличается от технологии настилки обычных дощатых полов. Верхний слой паркетных досок покрыт благородными породами древесины, поэтому забивать в лицевую поверхность гвозди не допускается. В этом случае применяется скрытое крепление досок.

Последовательность работ.

  • Сначала надо измерить ширину помещения и рассчитать ширину последней доски. Если ширина получается менее 30 мм, нужно распилить доски в первом ряду до такого размера, чтобы ширина первого и последнего ряда была одинакова. Укладку начинают от угла комнаты, для современных материалов чаще всего ориентируя доски гребнем внутрь комнаты, соответственно пазами к стене. А на российских паркетных досках, сделанных по старому, но действующему ГОСТУ, наоборот, гребень направляют к стене, а гвоздевое крепление производят в основание нижней щеки паза. По большому счету, это не имеет принципиального значения, хотя забить гвоздь в гребень легче, чем внутрь паза. Последнюю доску первого ряда обрезают до необходимой длины, не забывая оставить зазор для вентиляционного шва. Стены помещения должны быть прямые. Для проверки используют натянутый шнур.
  • Необходимо убедиться в том, что первый ряд действительно уложен ровно — это очень важно для получения конечного результата. Если стены кривые, то первую доску очерчивают отволокой и подрезают по ширине. После подрезки и установки первого ряда досок их прибивают к лагам в гребень или в основание нижней щеки паза доски.
  • Укладку следующего ряда начинают с отрезка доски, оставшегося от уложенной доски первого ряда, но так, чтобы она опиралась минимум на три лаги. Разложив второй ряд носок по лагам, их насаживают на шип (или паз) предыдущего ряда сначала руками, потом ударами молотка через деревянный брусок. На внутренние стороны щек паза (но не «но) можно нанести клей ПВАД. Приклеивание паркетных досок друг к другу желательно, но не обязательно, так как основное крепление производится гвоздями.
  • Внимание! При сплачивании обычных шпунтованных досок в качестве ударного бруска используется обрезок с пазом от такой же доски, то есть допускается наносить удары по верхней и «ижней кромке доски, а гребень уложенной доски остается нетронутым. Если стучать по «ему, то вы его, скорее всего, сомнете и налаживание на него следующей доски будет затруднено. При сплачивании паркетных и трехслойных досок в качестве ударного уплотнитель«ого бруска используется либо прямоугольный брусок (без паза) либо брусок с пазом, но по спиленной верхней фаской. В этом случае удары нельзя наносить по верхней кромке носки, так как на ней наклеено декоративное покрытие — его можно смять или надколоть.
  • Удары должны наноситься по упрочненному гребню (обычно, это трехслойная паркетная тоска) или по нижней кромке (двухслойная доска). Чаше всего, используется прямоугольный брусок, поскольку производители напольного покрытия делают гребень паркетных носок особо прочным.
  • После сплачивания щель между досками не должна превышать 1 мм. Для более плотного сплачивания вдоль ряда уложенных паркетных досок нашивается временный деревянный брусок и забиваются навстречу друг другу деревянные клинья. Клиновое уплотнение производится на каждой нечетной (четной), а при необходимости, на каждой лаге пока. После уплотнения клиньями доски прибивают к лагам гвоздями с добиванием покойником. Используют гвозди без шляпок 2,8/65 мм или машинные 2,6/65 мм.
  • Сначала прибивают доску в свободных от клиньев местах, затем поочередно выбивают клинья и прибивают доску на освобожденных местах. Если клиньями пришлось расклинивать пол на каждой лаге, то для забивания гвоздей освобождают по одному месту. Вместо временного бруска и клиньев, могут быть использованы профессиональные зажимы, сделанные специально для уплотнения дощатых напольных покрытий. Однако приобретать специальный инструмент для того, чтобы сделать один-единственный пол нецелесообразно. Можно вполне обойтись вышеуказанным способом. Это займет больше времени, но сэкономит деньги.
  • Последнюю доску отпиливаем по ширине и насаживаем на гребень (или паз) предпоследней. Уплотнение производим клиньями, забитыми между доской и стеной, ими же устанавливается требуемый зазор. Если доска не насаживается на гребень предпоследней доски, то нужно наполовину спилить нижнюю фаску паза устанавливаемой доски.
  • Крепление последней доски к лаге производится двумя способами, как и крепление первой доски: можно изловчиться и забить гвозди в кромку доски, направленную к стене, либо произвести крепление прямо в лицевую поверхность — закроется плинтусом. Клинья вынимаются и устанавливаются плинтусы с креплением к стене.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

15 march 2016
В зависимости от конструкции паркетные щиты подразделяются на несущие и ненесущие. Для полов по лагам используются несущие паркетные щиты толщиной 28, 32 и 40 мм, имеющие размеры 600х600 и 800х300 мм. Щиты представляют собой клеевую конструкцию, состоящую из верхнего лицевого слоя (шпона и планок) и нижнего слоя — основания. Лицевое покрытие паркетных щитов выполняют из древесины тех же пород, что и штучный паркет. Основание (рейки и бруски) — изготавливают из древесины хвойных пород, березы, осины и ольхи.

Существуют три способа соединения паркетных щитов между собой: «гребень в паз»; «паз — шпонка — паз»; и «встык» с прикрыванием рейкой.



Лаги укладывают как по многопустотным, так и на монолитным междуэтажным перекрытиям. В первом случае лаги устанавливают по звукоизолирующей песчаной засыпке или на ленточные прокладки из мягких древесноволокнистых плит, уложенных по выравнивающей песчаной засыпке. Во втором случае — на ленточные прокладки из мягких древесноволокнистых плит, уложенные непосредственна по монолитному перекрытию. Шаг установки лаг принимается в зависимости от размеров несущей стороны паркетного щита. По российской инструкции по устройству полов ВСН-9-94 каждый щит должен опираться на три лаги, соответственно шаг установки лаг должен составлять 30 см, для щитов 60х60 см или 40 см для щитов 80х30 см. При приобретении импортных паркетных щитов либо отечественных, изготовленных по новым технологиям, читайте инструкцию по монтажу, так как многие производители допускают установку своих изделий на две лаги.

Звукоизолирующую засыпку — песок укладывают по всей поверхности перекрытия. Песок выравнивают рейкой, передвигая ее по инвентарным маякам, утопленным в песок. Ровность засыпки проверяют контрольной рейкой и уровнем. Утрамбовывать звукоизолирующую засыпку запрещается. Влажность песка при укладке паркетных щитов и досок должна быть не более 4%. Влажность лаг и паркетных щитов должна быть не более 10%.

Перед настилкой лаг и приобретением паркетных щитов нужно измерить пол комнаты с учетом всех выступов и ниш. Размер щитов нужно подбирать, исходя из этих размеров, так, чтобы количество отходов было минимальным. Необходимо знать, что производителями выпускаются не только целые щиты, но и доборные, имеющие половинчатый размер. Паркетные щиты часто изготавливаются с нанесением на них высокохудожественных рисунков. Такие щиты можно использовать отдельно, вставляя их между обычными щитами, либо собирать из них пол целиком. При использовании художественного паркета рисунок нужно центрировать по площади пола, а так как площадь пола может быть какой угодно, то у стен, скорее всего, придется устанавливать обрезанные или доборные щиты. Соответственно и лаги под такой пол нужно размещать с учетом последующей раскладки целых и доборных щитов.

При устройстве покрытий из несущих щитов выполняют следующие технологические операции: очистку поверхности перекрытия; вынесение отметок чистого пола; устройство звукоизолирующего слоя из песка или укладку звукоизолирующих прокладок из древесноволокнистых плит; укладку и выравнивание лаг по уровню; очистку подпольного пространства от стружек, щепок и мусора; укладку досок или щитов, сплачивание и крепление гвоздями к лагам; шлифовку пола из досок и щитов, не покрытых лаком; установку плинтусов и галтелей; натирку мастикой или покрытие лаком пола из щитов с налакированной поверхностью.

Последовательность работ.

  • Предварительно щиты сортируют по цвету и рисунку, а затем по размерам: их разделяют на полноразмерные и доборные, которые укладывают в крайних рядах. Подбирают щиты на каждое помещение. Штабель с подобранными щитами располагают обычно у входа в помещение у стены.
  • Укладку щитов начинают с пробной раскладки, чтобы получить качественное покрытие с наименьшими отходами материала. При этом нужно соблюдать рисунок и иметь в виду, что ширина полос доборов пристенных рядов должна быть не менее 200 мм. В соответствии с полученным планом раскладки щитов укладывают лаги.
  • Сначала размечают маячные ряды. В углу комнаты на лаги кладут первый щит, отступая от стен по 1 — 1,5 см. Вдоль смежных стен натягивают два пересекающихся под прямым углом шнура и укладывают маячные ряды щитов вдоль и поперек комнаты. Укладывают щиты так, чтобы кромки их стыковались по середине (на оси) лаг. Бруски основания щита должны располагаться поперек лаг, иначе он может прогнуться или разломиться. В конечном итоге маячные ряды после укладки на лаги образуют букву Г.
  • Сначала нужно разложить щиты без прибивания их клагам. Для щитов, крепящихся «паз — шпонка — паз» и «встык> это несложно, щиты просто плотно укладываются друг к другу. Для щитов с креплением «гребень в паз» нужно выполнять это соединение. Установив маячные ряды, еще раз проверяют рисунок паркета и зазоры возле стен, если стены кривые, щиты очерчивают отволокой и подпиливают. Проверяются горизонтальность укладки щитов и уклоны. Если есть неровности, они устраняются перестановкой или корректированием установки лаг. Когда все огрехи устранены, маячные ряды разбирают и собирают вновь уже с креплением к лагам. Щиты, соединяющиеся «гребень в паз», крепятся гвоздями сквозь основание нижней щеки паза к каждой лаге. Используются гвозди без шляпок или со сплющенными шляпками длиной 50 — 60 мм диаметром 2,5 — 3 мм.
  • Гвозди сначала забиваются молотком, потом добиваются добойником до полного утапливания. Второй щит заводится гребнем в паз первого щита и уплотняется к нему сначала ударами рук, затем молотком через деревянную прокладку. Первый щит из соединяющихся по принципу «паз — шпонка — паз» устанавливается так же, как и щит «гребень в паз», то есть прибивается к лагам через основание нижней щеки паза. Перед установкой второго щита в его паз вклеивается шпонка (купите вместе со щитами) клеем ПВАД (поливинилацетатной дисперсией).
  • Промазывается клеем и паз первого щита, после чего они соединяются и сплачиваются. Допускается вклеивать шпонку не в устанавливаемый щит, а в уже установленный (прибитый к лагам). При установке шпонки уплотните ее в пазе щита ударами киянки. Щиты, соединяющиеся по принципу «встык с накладкой», просто прибиваются клагам, а накладки можно будет вклеить после сборки всего пола. Используя накладки из других пород дерева, отличных от древесины щита, можно украсить пол.
  • Крайние щиты, расположенные вдоль стен, уплотняют с помощью клиньев, забитых между стеной и полом, так чтобы образовывался зазор 1 — 1,5 см. Крепление вдоль стены производят гвоздями в лицевую поверхность с утапливанием головки. Местоположение гвоздей выбирают так, чтобы они потом были скрыты плинтусом.
  • Собранный пол проверяют «на просвет». Высотные нестыковки щитов прострагивают, шлифуют и окрашивают лаками.
  • Перед последним этапом окрашивания устанавливают плинтусы и затем окрашивают их вместе с полом.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

15 march 2016
Древесина очень долговечна, если за ней правильно ухаживать. Однако некоторые породы изначально более износостойки и в меньшей степени подвержены воздействию различных разрушительных факторов. Скажем, тик прекрасно переносит неблагоприятные погодные условия благодаря своей маслянистости, в то время как почти все сорта мягкой древесины сгниют под воздействием влаги, если предварительно не обработать их антисептиками.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ОТДЕЛКИ

Не все сорта древесины одинаково легко поддаются окрашиванию и тонировке - одни впитывают красящие вещества лучше, чем другие. Хорошо сначала испробовать выбранный состав на небольшом кусочке древесины, чтобы посмотреть, каков будет эффект, и лишь после этого переходить к обработке большей поверхности. Некоторые смолистые и маслянистые породы, в частности тик, вообще не поддаются такого рода отделке.

Краска. Покрывает поверхность плотным слоем, выбор цвета практически неограничен. Деревянную поверхность предварительно обрабатывают специальной грунтовкой, а на краску наносят защитный верхний слой на масляной основе. Степень блеска варьирует от матового до глянцевого. Полы красят специальной износостойкой краской.

Морилки. Имитируют цвета различных пород древесины, но могут иметь и другие оттенки. Не столько скрывают текстуру, сколько пропитывают волокна. Делаются на водной или спиртовой основе.

Отбеливатели. Можно обесцветить дерево или придать ему белесость с по-мощью ряда специально предназначенных для этого средств. Особенно благородно смотрится отбеленная сосна, естественным желтовато-оранжевым оттенкам которой присуща некоторая агрессивность.

Усилители цвета. Древесину также можно «подкоптить» с помощью соответствующих составов, в результате цвет становится более темным, глубоким и насыщенным.

ЗАЩИТНЫЕ ОТДЕЛКИ

Самый страшный враг древесины — влага. Большая часть деревянных поверхностей подвержена гниению и разрушению при постоянном увлажнении. Как правило, деревянные поверхности и напольные покрытия поступают в продажу уже после предварительной обработки.

Защитные пропитки (антисептики, антипирены). Такие составы обладают фунгицидными свойствами, отпугивают насекомых и содержат вещества, благодаря которым дерево не так легко горит.

Лаки. Часто изготовляются на основе полиуретана. Бесцветный лак желтеет со временем, а также под воздействием света. При нанесении лаков на базе растворителя следует проявлять особую осторожностью наденьте защитную одежду и проследите за тем, чтобы помещение хорошо проветривалось. Для достижения желаемого защитного эффекта может потребоваться несколько слоев. Наиболее экологически чистый лак — на водной основе.

Масло. Является традиционной отделкой твердых пород древесины. Часто используют тунговое или тиковое масло.

Воск. Перед нанесением воска рекомендуется загрунтовать поверхность, в противном случае он весь «уйдет» в дерево.

Экологичные альтернативы. Такие средства, как правило, делаются на водной основе и не содержат вредных химических веществ.

УХОД

Регулярно подметайте деревянные полы, чтобы грязь не проникла сквозь защитный слой и не въелась в дерево. Протирайте деревянные полы влажной тканью, добавляя в воду мягкие очищающие средства на мыльной основе, которые не надо смывать. Старайтесь не ходить по деревянному полу на «шпильках» — от них могут остаться вмятины. Чтобы устранить царапины или другие мелкие повреждения, ошкурьте поверхность и повторно отделайте ее.


на основе материалов книги Элизабет Уилхайд "Отделочные материалы"

15 march 2016
p>Способов укладки паркета существует огромное множество, на любой вкус как говориться. Назовем самые распространенные из них: это так называемый способ укладки паркета «елочка», «лесенка», «вьетнамка», «прямой квадрат» или же «развернутый квадрат», а также способы «ковер», «палуба» и многие другие. Говорить обо всех способах укладки паркета нет смысла, остановимся на самых основных.

Давайте рассмотрим самые распространенные способы укладки паркета по отдельности.

Способ укладки «елочка» считается наиболее традиционным и одним из распространенных. Данный способ украсит комнату любой формы и размера. «Елочку» считают самым экономичным и универсальным способом укладки. Ведь благодаря данному способу сокращается расход материала. Это обусловлено использованием обрезков и даже дефектных планок вдоль торцевых стен помещения. Если помещение большое, то в данном случае применяют усложненные способы укладки – рисунком «двойной» или же «тройной елочки».



Способ укладки «палуба» является один из несложных, он включает в себя использование при укладке паркета планок различной длины. Планки укладывают в одном направлении. Применяется данный способ в небольших помещениях низкой влажности. Это обусловлено тем, что планки, уложенные в одном направлении, могут разбухнуть деформироваться при повышенной влажности помещения.

Если возникла необходимость положить паркет в узком коридоре, то самым оптимальным станет способ укладки «ковер». Этот способ включает в себя несколько нюансов. Для начала, Вам потребуется натянуть вдоль стены шнур, и уже ориентируясь по нему, укладывать планки для начала в продольном, а затем в поперечном направлении.

Способом укладки «прямой квадрат» создают имитацию плетения циновка. Данный способ также как и «елочка» является одним из экономичных и наиболее распространенных. Это несложный способ, при котором отходы можно свести к нулевым показателям. Для этого необходимо подбирать планки соответственно одинаковых размеров. Так называемый маячный ряд укладывают вдоль стен, ориентируясь по натянутому шнуру.



Способ укладки «развернутый квадрат» является наиболее сложным и трудоемким. При использовании данного способа укладки планки укладываются под углом в 45 градусов к стене. Но при данном способе Вам придется распилить много планок, набранных в квадраты, и при помощи них заполнять треугольные пробелы. Квадраты раскладывают вдоль одной из коротких стен, старясь уложить целое их число. Самый первый ряд начинают стелить от стены на расстоянии около 20 мм.

Какой бы из способов укладки паркеты Вы не выбрали, отнеситесь к этому со всей серьезностью и профессионализмом.

15 march 2016

Ламинат укладывается по принципу "плавающего пола", то есть панели скрепляются между собой, но не прикрепляются к основанию. При этом между внешним краем пола и стенами оставляется небольшой зазор (10-15 мм) на случай изменения размеров панелей под действием температуры и влажности. Зазор закрывается плинтусом. В зависимости от того, как скрепляются панели между собой, можно выделить традиционный ламинат (иногда его называют клеевой) и бесклеевой.

Первые образцы ламината монтировались на клею, то есть отдельные панели между собой склеивались по торцевым частям. Такой способ укладки требует хороших профессиональных навыков. Используется специальный быстросохнущий клей, который легко схватывается, не позволяя материалу отсыреть. Для качественного монтажа применяют также специальные стяжные ремни, которыми поджимаются соседние панели на время высыхания клея (10-15 мин). Монтаж, таким образом, происходит медленно, работа довольно кропотливая. Стоимость этого ламината ниже, чем бесклеевого, но укладка обходится дороже. Ламинат нельзя клеить к основе, он монтируется по принципу "плавающего пола" и кладется на подложку из специального полиэтилена толщиной 2 мм или из натуральной пробки.

Достоинством клеевого ламината является то, что он образует сплошную плиту, пусть и "плавающую". Благодаря прочному клеевому соединению она не имеет даже малейших зазоров и, следовательно, легко переносит агрессивные механические воздействия и многократную влажную уборку.

Однако в последние время такой тип ламината пользуется все меньшим спросом из-за сложности монтажа. Ему на смену пришел бесклеевой ламинат, монтируемый сухим способом. Панели скрепляются между собой при помощи специальной защелки. Укладку может с успехом выполнить даже неподготовленный человек. Теоретически пол разбирается и ремонтируется (некоторые производители указывают, что сборку-разборку можно делать до 6 раз). Почему теоретически? Реально крепление на защелку оказывается неразборным. Некоторые производители рекомендуют и бесклеевой ламинат укладывать с помощью клея или мастики для повышения долговечности пола, защиты торцов от влаги и набухания.

Под бесклеевой ламинат требуется более тщательная подготовка основы пола, стяжка должна быть идеально ровной (перепад 1 мм на 2 погонных метра). Механические замки, на которых собирается бесклеевой ламинат, оставляют мельчайшие зазоры, по мере эксплуатации они расширяются. Кромки набухают, плиты от этого расталкиваются, а после высыхания — обратный процесс. Так образуются заметные щели. В итоге срок жизни бесклеевого ламината существенно уменьшается.

В сравнении с клеевым ламинатом стоимость бесклеевого выше, но укладка проще и обходится дешевле. Время установки сокращается до минимума. Нет надобности ждать, пока высохнет клей (примерно сутки). Смонтированный пол можно сразу эксплуатировать: ходить по нему, устанавливать мебель.

Бесклеевой ламинат обычно подразделяют на 2 группы: ламинат на сборно-разборных замках (Click) и ламинат на замках-защелках (Lock). Click-замки называют "двойными", или замками под углом 45°. Принципиальные различия между ними только в особенностях монтажа, а не в том, как принято считать, что ламинат с Click-замком можно неоднократно собрать и разобрать, в отличие от покрытия с Lock-замком. Click-замок действительно немного проще в разборке. Однако на практике разборка пола, как правило, происходит лишь при его демонтаже для настила нового покрытия. Основное преимущество Click-ламината в том, что возможность повреждения досок при сборке сведена к минимуму. Поэтому непрофессионалу удобнее работать с таким полом. Сборка ламината с Lock-замками требует определенных навыков. Дополнительным преимуществом Click-замков считается прочность соединения панелей и, как следствие, более продолжительный срок службы пола без образования щелей. Ламинат с Click-замком может лежать на поверхности с перепадом до 3 мм на 1 погонный метр, для укладки ламината с Lock-замком требуется ровное основание. Таким образом, Lock-замки — это простой экономичный вариант. Как правило, такие ламинаты стоят недорого, но их сборку лучше доверить профессионалам. Ламинаты с Click-замками — более технологичные и надежные напольные покрытия. После внимательного ознакомления с инструкцией по монтажу их сборка проста и вполне по силам даже новичку.

Профессионалы идут дальше и переходят от простой прямоугольной сборки к диагональной. Такой способ укладки выполняет вполне прагматичную функцию, например визуально расширяет длинные узкие комнаты.

15 march 2016

Подготовка

Предварительно разложите ламинированный пол в упаковках горизонтально посередине помещения, в котором будет укладываться пол, и оставьте его на 2-3 дня при температуре 20 °С и при влажности около 60%.

Каждую пачку нужно распаковывать непосредственно перед укладкой пола.

Укладка ламинированного пола производится при температуре 20 °С.

Основание должно быть твердым, ровным и сухим. При укладке на свежей цементной основе необходимо проверить ее влажность.

На подготовленную основу всегда следует класть пароизолятор. Его нужно покрыть пенополиэтиленом толщиной в 2-5 мм и плотностью 35 кг/м2.

Ламинированные полы могут расширяться и сжиматься в зависимости от внешних климатических условий. Следует предусмотреть зазоры в дверных проемах, на стыках с другими видами полов, а также около стен.

Укладка

Первые два ряда панелей укладывайте всухую без клея, проверяя при этом еще раз их качество.

Все элементы ламинированнного пола склеиваются между собой при помощи конструкции шпунт-паз.

Клей наносится по всей длине верхнего торца паза. Обращайте внимание на то, чтобы при соединении двух пазов не возникло щелей.

При нанесении соответствующего количества клея соединение происходит легко — без ненужного «вбивания», которое может повредить торцы пазов.

Остатки клея сразу удаляйте сначала влажной, а потом сухой губкой.

Ламинированнные полы лучше всего укладывать по направлению падения света.

Вдоль всех стен, а также капитально вмонтированных конструкций (труб, обогревательных приборов, винтовых лестниц и т. д.) оставляйте минимум 10 мм зазора при помощи распорных клиньев.

Для дальнейшего использования пригодны обрезки длиной минимум 40 см.

Первый ряд укладывается и выравнивается пазом к стене, второй ряд укладывается от обрезанной части с первого ряда.

Необходимо проверить три первые ряда, настилая их сперва всухую без клея, при помощи линейки и шнура. Затем их склеивают между собой, используя для этого стяжки или специальный набор для укладки.

Склеенные три ряда оставляют минимум на 2 часа для высыхания клея. Затем продолжают укладывать ряд за рядом.

Отпилите элемент нужной длины, чтобы оставался зазор, и соедините его с предыдущим рядом, используя специальное приспособление.

Не забывайте вставлять распорные клинья между стеной и полом. Через 12 часов после укладки полов распорные клинья можно вынуть. К полной нагрузке пол будет готов через 24 часа.

Завершающий этап — монтаж маскирующих плинтусов.

15 march 2016

Инструменты

Первое, что необходимо знать: бесклеевой ламинат укладывается только в сухих жилых помещениях и не подходит для применения во влажных помещениях.

Закрытые упаковки в виде крестовых штабелей рекомендуется разложить в помещении за 2-3 дня до настилки, чтобы ламинат «привык» к климату помещения, при минимальной температуре 18 °С и максимальной относительной влажности 75%.

После открытия пакетов надо немедленно приступить к укладке. Вам понадобятся:

  • складная линейка;
  • синусная линейка;
  • штриховая складная мера;
  • карандаш;
  • ударная колодка или стягивающие ремни;
  • молоток;
  • арматура, работающая на растялсение;
  • пила с мелкими зубами;
  • губка для удаления клея;
  • шпатель из пластмассы (для устранения клея).

Необходимы также следующие приспособления:

  • распорные клинья;
  • пароизолятор (РЕ) 0,2 мм;
  • изолирующие средства (пробка или подложка).

Укладка

В помещениях длиной более б м и шириной более 5 м все расширитеные щели надо закрыть переходными плинтусами.

Поверхность пола для начала укладки должна быть твердой, ровной и с хой. Всякие неровности нужно устранить.

На подготовленной поверхности для изоляции панелей разложите пароизолятор (РЕ) 0,2 мм с нахлестом 20 см на краях и около 5 см на стену. Пароизолятор покройте подложкой толщиной 2-5 мм.

Существуют две возможности укладки бесклеевого ламината.

Подвижная укладка без клея

В этом случае все элементы соединяются друг с другом после удаления всех инородных тел между шпонкой и гребнем.

Соединение поперечных сторон.

Профильная форма ламината делает возможным вкручивание одной панели в другую со стороны гребня элемента, который будет укладываться к шпонковой стороне лежащего элемента.

Элемент, легко загнутый под углом, входит в шпонковую сторону и опускается вниз на основание. Перед укладкой рекомендуется это действие несколько раз «отрепетировать».

Соединение продольных сторон.

Элемент, который будет укладываться, надо легко загнуть под углом (на ширину пальца между элементом и полом) и вставить в шпонковую сторону элемента, уложенного ранее. При помощи легкого нажима в направлении стены и встряхивающих движений, соединение становится замкнутым.

Продольная сторона является замкнутой, когда элемент лежит плоско на поверхности, а щель плотно закрыта.

Лучше всего укладывать пол в направлении падения света, стороной шпонки, направленной к стене.

При помощи распорных клиньев сохраняйте промежуток от стены (в качестве расширительного шва), равный как минимум 10 мм.

Отрезки панелей для дальнейшего использования должны иметь длину не меньше 40 см.

При укладке помните, что последний ряд должен быть шириной минимум 10 см. В противном случае необходимо «сузить» первый ряд.

Можно сразу начать окончательную укладку. Три первых ряда надо положить, постепенно расширяя.

Первый элемент, приложенный к краю стены, кладете (стороной гребня, направленной к стене) на поверхность с помощью рейки.

Соединяете второй элемент с передней стороной первого элемента. Сокращенный третий элемент (или рассчитанный отрезок первого ряда) соединяете с продольной стороной первого элемента.

Четвертый элемент соединяете фронтально с третьим элементом и продольной стороной первого элемента. Пятый элемент надо соединять продольной стороной с третьим и четвертым элементом. Остальные элементы укладываются таким образом, чтобы возникли все более расширенные комплектные три ряда.

После этого надо при помощи дистанционных клиньев установить (отрегулировать) так называемый основной ряд, сохраняя промежуток минимум 10 мм к стене.

Затем элементы можно укладывать рядами.

Прочная укладка с клеем между шпонкой и гребнем

В этом случае все элементы соединяются шпонкой и гребнем после нанесения клея.

Инородные тела, находящиеся между шпонкой и гребнем, надо устранить. На сторону гребня наносите по кругу тонкий проходящий слой клея.

Клей, который вышел из щелей, в течение 10 минут нужно устранить с помощью шпателя из пластмассы.

После настилки остатки клея удаляются с помощью средства для удаления клея. Потом нужно полностью очистить поверхность чистой теплой водой и насухо вытереть мягкой тряпкой.

Основные правила настилки ламината остаются теми же самыми.

И все же обратите внимание на следующие детали: сначала укладываются три первых ряда без клея (основной ряд), а затем уже окончательно настилаются расширяющиеся отдельные ряды.

Через 12 часов после укладки можно удалить распорные клинья у стен. Клей должен отвердевать в течение 24 часов.

Ухаживая за ламинатом, используйте сухую или влажную тряпку для очистки — протирая пол насухо. В случае необходимости используйте средство по уходу за ламинатом, разбавленное с водой.