15 march 2016


«Черный» пол по лагам можно настелить из многослойной фанеры, листов ДСП или ОСБ. Для устройства «черных» полов лучше использовать специальные плиты, имеющие шпунтованные торцы со всех четырех сторон и толщину 19 — 22 мм (ДСП), 20 мм (фанера), но можно настилать и обычные листовые материалы без шпунтованных торцов. Для достижения требуемой толщины «черного» пола допускается настилать его в два слоя, например, вместо фанеры толщиной 20 мм использовать два листа толщиной по 12 мм. Более тонкие плиты применяют тогда, когда расстояние между балками меньше 40 см.

Под полы из листовых материалов лаги подготавливаются обычным способом с добавлением к конструкции поперечных лаг. Листовые материалы лучше закреплять к лагам по всему периметру, поэтому и устанавливаются дополнительные бруски. Все стыки листовых материалов должны производиться на центральных осях лаг с обязательным закреплением. Используются лаги толщиной не менее 40 мм.

Многие плотники применяют для прибивания листовых материалов винтовые гвозди. Однако крепление шурупами является более надежным, и в этом случае поднять пол при необходимости будет легче. Листы крепятся к лагам саморезами с шагом 100 — 150 мм. Поскольку приходится вворачивать много шурупов, нужен электрический шуруповерт.

Во избежание скрипа не крепите листовые материалы «черного» пола вплотную друг к другу, оставьте в стыках зазор. Не нужно делать большую щель, но и вплотную стыковать не нужно, величина зазора должна быть около 3 — 4 мм. Однако при применении шпунтованных листовых материалов листы стыкуются вплотную друг к другу. При раскладке листов не допускается стыкование четырех углов соседних листов в одной точке.

Установка лаг.

Разложите продольные лаги по перекрытию и разметьте их по размерам листов под поперечные лаги. Стыкование продольных и поперечных лаг производят «вполдерева» либо поперечные лаги распиливаются на коротыши и крепятся к продольным сбоку гвоздями, забитыми наискосок.

Установка первого листа черного пола.

Уложите первый лист в углу комнаты так, чтобы торцы с пазами были обращены к стенам, оставив между листом и каждой стеной зазор 10 — 15 мм. При очень кривых стенах, не позволяющих сделать нужный зазор между стеной полом, инструментом «отволока» прочертите на листе линию, повторяющую изгиб стены. Снимите или отодвиньте первый лист от стены и электролобзиком либо ручной дисковой пилой отпилите лишний материал. Уложите лист обратно, проверьте его прилежание и опять слегка отодвиньте от стены, обнажив лаги. Дело в том, что листовые материалы имеют крупные размеры и можно ошибиться с местоположением лаги и вкрутить саморезы не туда, куда нужно. Отодвинув лист от стены, карандашом намечаем центры лаг с обеих концов листа. Лист возвращаем на место, а карандашные метки соединяем, обозначая центр лаг линией, в которую вкручиваем саморезы. Если материал плотный, то скручивание в него саморезов может стать проблематичным, тогда просверлите под них отверстия заранее.

Укладка последующих листов.

Уложите следующий лист рядом с первым. Если используются листы со шпунтами, смажьте клеем шпунтовое соединение и киянкой уплотните соединение плит, защитив торец доской. Аналогичным образом уложите остальные плиты. Обрезок от последнего в ряду листа пускайте на следующий ряд. Все листы «черного» пола должны быть уложены таким образом, чтобы между ними и стеной оставался зазор 10 — 15 мм. Зазор в полах по лагам нужен для того, чтобы под полом спокойно «гулял» воздух и сушил полы снизу, впоследствии зазор будет прикрыт плинтусом. И еще раз повторим: ширина плинтуса выбирается по ширине зазора, а не наоборот.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

15 march 2016


По монолитным междуэтажным перекрытиям толщиной 140 мм сначала укладывают (для звукоизоляции полов от воздушных и ударных звуков) сплошные ленточные прокладки из мягких древесноволокнистых плит плотностью 125 — 250 кг/м. Вместо звукоизоляционных прокладок может устраиваться песчаная засыпка толщиной до 20 мм из сухого песка без органических примесей. Строительный мусор и пылевидные материалы (зола ТЭЦ и др.) в качестве засыпок применять не разрешается.

По многопустотным плитам перекрытий устраивают уплотненную песчаную засыпку толщиной 10 — 20 мм для выравнивания основания или толщиной 30 — 40 мм для выравнивания и звукоизоляции перекрытий. По звукоизоляции из песчаной засыпки дополнительно (желательно, но не обязательно) укладывают звукоизоляционные прокладки из древесноволокнистых плит (ГОСТ 4598-86) марок М1 и М3 толщиной 12 мм. Звукоизолирующие прокладки укладываются сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступали на 10 мм за лагу с каждой стороны. По прокладкам или песчаной засыпке укладывают лаги.

В конструкциях пола, к которым не предъявляются требования по их звукоизоляции, лаги укладывают без звукоизолирующих прокладок, втапливая их в выравнивающий слой из песчаной засыпки. Песок желательно прокалить, чтобы выжечь все органические включения (пищу для микроорганизмов), а после укладки на перекрытие уплотнять (притаптывать). Таким образом, под лагами может быть уложена песчаная подсыпка и полосы из ДВП-М, либо только песчаная подсыпка, либо только полосы из ДВП-М, но в любом варианте лаги должны опираться на подстилающий слой всей своей нижней плоскостью. Ни каких клинышков, вставок и тем более болтов под ними быть не должно. Если вам будут говорить, что лаги в полах по грунту вообще делаются на столбиках, то имейте ввиду, что это совсем другая конструкция пола, в которой увеличена толщина лаг и под них, для предотвращения смятия древесины, дополнительно устанавливаются распределяющие нагрузку деревянные подкладки.

В дверных проемах смежных помещений располагают уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны, чтобы покрытие пола смежных помещений опирались на одну лагу. Под лаги, укладываемые на столбики в полах на грунте, помещают по двум слоям гидроизоляционного материалаы деревянные антисептированные прокладки шириной 100 — 150 мм, длиной 200 — 250 мм и толщиной не менее 25 мм.

Для лаг применяются антисептированные нестроганные доски (ГОСТ 8486-86) 2-го и 3-го сортов из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, кроме липы и тополя. Лаги могут иметь тупой обзол без наличия коры. Ширина лаг 80 — 100 мм, толщина 25 — 40 мм при укладке по беспустотным и многопустотным панелям. При укладке лаг на отдельные опоры (столбики на грунте, балки перекрытий и др.) их толщина должна быть 40 — 60мм, а ширина 100 — 120мм. Лаги должны быть сухими и антисептироваными. Влажность не более 12%, иначе их скручивает и пол коробится.



Для обеспечения жесткости конструкции полов из досок толщиной 27 мм лаги укладывают через 400 мм (расстояние между их осями); при толщине досок 35 мм расстояние между лагами увеличивают до 600 мм. Укладку лаг выполняют на заранее размеченные места — сначала крайних около противоположных стен с зазором 20 — 30 мм между стеной и лагой, а затем всех остальных. Направление укладки лаг под черные» полы не имеет значения. Однако их лучше располагать поперек помещений, так как такое размещение обеспечивает наименьший расход материалов.

Лаги укладывают и выравнивают по уровню. Выравнивание лаг в полах на перекрытиях достигается подсыпкой и разгребанием слоя песка под звукоизолирующие прокладки или под лаги по всей нижней плоскости без зазоров. Выравнивание лаг подбивкой деревянными клиньями запрещается. Все лаги должны быть расположены в одной плоскости. Ровность и горизонтальность уложенных лаг проверяют двухметровой рейкой с уровнем, прикладываемой к лагам в любом направлении; при этом рейка должна касаться (без зазоров) всех лаг.

Работа ведется аналогично установке установке направляющих маяков для стяжки. Сначала на стены выносится уровень верха лаг. Затем размещается место установки лаг. Лаги раскладываются по перекрытию и выравниваются по уровню. Во избежание смещения выверенных лаг их временно расшивают досками до укладки покрытия пола либо присыпают с боков песком или цементно-песчаным раствором, при этом лаги необходимо изолировать от свежего раствора гидроизоляционным слоем (битумной мастикой, гидростеклоизолом, толем). Дощатое покрытие укладывают после высыхания раствора. Для обеспечения нормального вентиляционного продуха, не расхолаживающего полы, высота подпольного пространства полов на грунте (расстояние от основания или подстилающего слоя до тыльной стороны доски пола) не должна превышать 250 мм, а полов на перекрытиях (расстояние от перекрытия или звукоизолирующего слоя до тыльной стороны доски пола) должна быть не менее 10 мм.

На первых этажах зданий между лагами укладывают теплоизоляционные материалы, которые сверху накрывают пароизоляцией из полиэтиленовой пленки или рулонных гидроизоляций. Пароизоляцию укладывают без натяга, таким образом, чтобы она не препятствовала вентилированию напольного покрытия. Над сырыми подвалами пароизоляция делается и под утеплителем. При применении утеплителей с замкнутыми порами (пены) пароизоляцию можно не делать, достаточно проклеить стыки утеплителя скотчем.

По лагам можно сделать два типа покрытия: черные и «чистые» полы.

«Черные» полы устраиваются из необрезных либо обрезных досок с зазором между досками 5 — 8мм. Также в качестве черных полов могут быть использованы листы ОСБ, твердого ДВП, ДСП и фанеры, которые могут быть уложены непосредственно на лаги или на дощатый пол. Черные полы делаются как промежуточный слой (основа) под штучные и рулонные напольные покрытия, которые укладываются на них, через нивелирующую и распределяющую нагрузку подложку. Дощатый черный пол иногда укладывают не поперек лаг, а под углом к ним, для этого дополнительно монтируют лаги еще и по периметру пола. Такая конструкция «черного» пола образует жесткий диск. При стыковании лаг по длине или при стыковании продольной лаги с периметральной, между лагами делается зазор такой же, как и между лагами и стеной — 20 — 30 мм. Стыки лаг по длине нужно размещать в шахматном порядке, то есть не допускать размещения стыков по одной линии, а чередовать их.

«Чистые» полы делаются из стандартных половых, массивных и паркетных досок.

Каждая доска «черного» пола должна быть прибита к каждой лаге гвоздями длиной в 2 — 2,5 раза превышающей толщину доски, а лучше саморезами. Гвозди забивают в лицевую полость досок наклонно (два гвоздя на место навстречу друг другу) с утапливанием шляпок. Соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками располагают на лагах. В местах, где доски покрытия свешиваются за лагу более чем на 100 мм, под концы досок укладывают дополнительную лагу длиной не менее 600 мм и прибивают к ней свешивающиеся концы. Доски черного пола не обязательно прижимать друг к другу и даже наоборот, между ними лучше устраивать зазор. Таким образом, решаются сразу две проблемы: между досками устраняется потенциальный источник скрипа и обеспечивается лучший режим вентиляции. Зазоры между досками «черного» пола и стенами или перегородками не должны превышать 15 мм. Неровности поверхности досок и провесы между ними устраняются острожкой, которая должна, как правило, производиться механизированным способом при помощи паркетно-строгальной машины или электрорубанка.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

15 march 2016


Крупные щели во всех случаях заделываются одинаково:
  • для заделки больших щелей выпилите планку из мягкой древесины размером чуть больше зазора и обработайте ее стороны рубанком по размеру щели. Проверьте, чтобы планка плотно входила в зазор;
  • нанесите на края планки клей для древесины и вставьте ее в зазор. Постукивая по концам планки киянкой, осадите ее так, чтобы верх слегка выступал над поверхностью пола. Сотрите выступивший клей влажной тряпкой:,
  • когда клей засохнет, рубанком сострогайте верх планки вровень с полом.

С дощатых полов, идущих как самостоятельное напольное покрытие, снимают старую краску и покрывают их лаками или современными половыми красками. Обработанный лаком и при необходимости морилками, пол будет смотреться не хуже чем модная «массивная доска». Старую краску снимают несколькими способами: механическим, термическим и химическим. Механический способ — это простая острожка и шлифование поверхности пола электрическими инструментами. При термическом способе старую краску разогревают горячим воздухом из строительного фена и, когда она размякнет, счищают шпателями. Работа долгая и кропотливая, зато при этом сохраняется вся толщина древесины, дерево просыхает и из него выжигаются вредные споры грибка. Химический способ подразумевает нанесение на лакокрасочное покрытие химических реагентов, так называемых смывок. Смывка размягчает краску, после чего ее счищают шпателем.

Половое покрытие, которое будет использовано в качестве основы под другое напольное покрытие, но не удовлетворяющее требованиям «на просвет» либо покрытие, оставляемое в качестве основного пола, обрабатывают шлифовальными машинами. В процессе шлифовки образуется много пыли, поэтому следует снять или закрыть висящие на стенах предметы, например, картины и наглухо закрыть пленкой мебель, например, встроенные книжные шкафы. Неплохо также заклеить щели в дверях, чтобы не дать пыли распространиться по всему дому, а также открыть в комнате все окна. Перед началом работ тщательно изучите инструкцию по эксплуатации паркетошлифовальной машины, особенно ту часть, где говорится о креплении абразивной ленты.



Шлифование фона (плоскости пола).

Перед включением шлифовальной машины наклоните ее назад, убедитесь, что шнур не находится на пути движения (лучше перекинуть его через плечо). Включите питание и опустите машину, ее надо крепко держать, чтобы воспрепятствовать произвольному движению. При шлифовании неровной поверхности пола установите на барабан машины крупнозернистую ленту и шлифуйте полы, двигаясь по диагонали комнаты, начав с угла. Как только абразивная лента коснется пола (в этот момент шум усилится), работайте равномерно, не останавливаясь на одном месте, иначе в полу образуется углубление. Пройдите по диагонали пола несколько раз, затем пройдите машиной пол из другого угла по второй диагонали.

Первое шлифование пола крупнозернистыми шкурками может быть заменено на острожку пола паркетно-строгальной машиной или (что, хуже) ручными электрическими рубанками, поскольку целью данной операции является выравнивание высоты досок пола — состругивание досок в единую плоскость. Для «черных> полов по окончании этого этапа можно остановиться — пол будет отвечать требованиям «на просвет>, а этого достаточно для настилки по нему других напольных покрытий. Если пол оставляется как основной, то продолжаем шлифовать его дальше.

Большая часть пыли собирается в пылесборник, но далеко не вся. Уберите пыль на полу пылесосом и установите на барабан машины среднезернистую абразивную ленту (если пол ровный и без дефектов поверхности, можно сразу начать работать с этой лентой). Отшлифуйте пол, двигаясь вдоль половиц. Во время работы следите, не появляются ли после прохода машиной выступающие шляпки гвоздей или саморезов. Если они выступают, осадите их добойником или вкрутите ниже поверхности древесины. Замените абразивную ленту на мелкозернистую и снова отшлифуйте пол вдоль половиц.

Шлифование фриза (краски пола вдоль стен).

Используя кромкошлифовальный или ленточный шлифовальный станок, пройдите по краям комнаты. Перед тем как опустить станок на пол, включите питание. Двигайте станок по кругу, перекрывая отшлифованные участки. Начните со среднезернистой абразивной бумаги, затем перейдите на мелкозернистую.

Шлифование углов.

Большинство электрических шлифовальных станков не позволяют обрабатывать участки в углах или под препятствиями (например, под радиаторами). В этом случае используйте ручную циклю или шлифовальную колодку (не используйте колодку у плинтусов, если они не сняты). Участки, обработанные циклей, зачистите шлифовальной шкуркой.

Обеспыливание.

Подметите комнату, затем пол пропылесосьте. Для удаления оставшейся пыли, которая могла бы испортить последующее декоративное покрытие, проведите влажную уборку. После обеспыливания пол готов под настилку другого напольного покрытия. Если пол будет оставлен как основной, то его окрашивают по паркетным технологиям: лаками в несколько слоев с промежуточными шлифованиями покрытия.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

15 march 2016


Если в вашей квартире сделаны дощатые деревянные полы и они находятся в нормальном состоянии, то в большинстве случаев их не обязательно полностью снимать и выбрасывать. После небольшого ремонта они могут быть хорошим основанием под большинство новых современных напольных покрытий. По дощатым полам можно сделать сборную (из фанеры, листов МДФ, ГВЛВ, ДСП, ОСБ и пр.) или монолитную выравнивающую стяжку и настелить новое напольное покрытие. Однако перед устройством стяжки пол должен быть отремонтирован.

Работают вдвоем. Сначала по периметру комнаты удаляются плинтуса. Затем определяется местоположение лаг. Лаги всегда расположены поперек досок пола. Половые доски крепились к лагам двумя способами: сверху сквозь всю толщину доски — открытое крепление и в гребень — скрытое крепление. Если доски крепились сверху, то расположение лаг легко определяется по шляпкам гвоздей, они при внимательном изучении поверхности пола видны. Если крепление досок осуществлялась скрытно или шляпки гвоздей открытого крепления хорошо утоплены в древесину и зашпаклеваны, то нахождение лаг определяется через щель между полом и стеной, там где стояли плинтуса. Для этого в щель пропускаются пальцы рук (в перчатках) или загнутая буквой «Г» проволока и нащупываются лаги. Места, где лаги нашлись, обозначаются карандашом прямо на полу и делается дублирующая метка на стенах. Метки, расположенные на противоположных стенах, соединяются туго натянутой подсиненной шнуркой и на полу отбиваются линии, показывающие центры лаг.

Затем один человек (потяжелее) ходит по полу, а другой наблюдает за половицами. Места скрипения и прогиба половиц отмечаются на полу карандашом или мелом. Скрип и прогиб половых реек над лагами, чаще всего, указывает на ослабление гвоздевого крепления рейки к лаге. Этот дефект легко устраняется вкручиванием в лагу сквозь рейку саморезов. Скрип и прогиб половиц в промежутках меокду лагами указывает либо на ослабление всех гвоздевых креплений этой рейки, либо на то, что она поражена гнилью. Эту половицу сначала нужно попытаться закрепить ко всем лагам, на которые она опирается. При креплении половицы следите, как входит в нее саморез, если он легко втыкается в древесину, легко входит в нее и почти без усилий прячет в ней головку, то скорее всего перед вами уже не доска, а труха, еще сохраняющая форму доску. Ее нужно вынуть и выбросить. Таким образом нужно пройти по каждой половице и проверить их, помечая мелом пораженные места.

Все крепления «хороших» половых реек к лагам лучше продублировать вкручиванием саморезов (по две штуки на место) с утапливанием головок, старые гвозди при этом вынимать не нужно. Возможно, после притягивания половиц к лагам, на поверхность вылезут шляпки старых гвоздей. Если их можно зацепить гвоздодером — выньте гвозди, если нельзя — добейте с утапливанием шляпки. Специально выковыривать гвозди, разрушая древесину вокруг них, не нужно.

Замену сгнившего участка половой рейки производите следующим образом. Просверлите возле края лаги сквозное отверстие, чтобы в него проходила пилка электролобзика и распилите пораженную доску. Сделайте то же самое с другой стороны пораженного участка. Затем отпиленный участок нужно вынуть, однако дощатые полы соединяются «паз в гребень» и вынуть доску не так-то просто. Если половая доска совсем гнилая, то расколите ее вдоль топором и выньте куски доски. Если доска еще крепкая, то раскалывая ее топором, можно ударами повредить паз или гребень соседних досок, а нам этого не нужно. В этом случае сделайте в доске еще два пропила, на этот раз по длине доски. Вытащите отпиленную часть и удалите окружающие по гребню и пазу кусочки древесины от оставшейся половой доски.

Найти новую доску подходящих размеров не должно составить больших трудностей. Половые рейки и тогда, когда строился дом, и сейчас, изготавливаются нескольких стандартных размеров. Проверьте, что новая доска имеет необходимую длину и отпилите нижнюю кромку шпунта для пригонки. Новая доска получается короче, чем расстояние между лагами, поэтому к лагам прикрутите дополнительные бруски. После пробной вставки к месту нанесите слой клея на доску, уложите ее и прикрутите саморезами с утапливанием головок. В качестве упрочняющего элемента к нижней стороне доски пола можно прикрутить деревянный брусок.

Таким способом можно заменить сразу несколько негодных досок. Если после выемки пораженного участка половой рейки, вы увидите, что снизу доска пола заражена грибком (серо-зеленой плесенью), то вырезать нужно не только место явно выраженного поражения, но и 30 — 40 см по длине доски в обе стороны, а также и 1 — 2 соседних доски. Отремонтированный пол проверяется правилом «на просвет». Если он отвечает современным требованиям, то такой пол может быть использован как подстилающий слой практически под любое напольное покрытие. Если нет, то производится остругивание или шлифование пола либо по нему нужно сделать выравнивающую растворную стяжку.

Профессиональные шлифовальные машинки часто сдают в аренду, если в вашей местности такой услуги не оказывают, то можно воспользоваться маленькими ручными электрическими инструментами, если постараться, обработку пола небольшой площади можно провести и ими. Перед выравниванием пола выступающие гвозди и саморезы нужно утопить в доски. При остругивании или шлифовании неровностей пола идущего под другое напольное покрытие заделывать щели между досками пола не нужно. Если же будет принято решение выравнивать пол стяжкой или дощатый пол будет оставлен как основной, то мелкие щели шпаклюются, а в крупные устанавливаются клинья. Мелкие щели в полах, идущих под стяжку, можно шпаклевать акриловыми шпаклевками, а в полах, идущих под покраску или лавирование, паркетными шпаклевками для древесины.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

15 march 2016
 

Перестилают полы, если доски износились, растрескались, между досками появились щели или если некоторые доски прогибаются при ходьбе по полу.

Когда доски «ходят» (то есть прогибаются при ходьбе по ним), это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Для устранения данного дефекта во время перестилки пола в одном или нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) добавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) или сдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добавляя недостающие.

При появлении между досками пола щелей необходимо либо перестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотить отдельные участки, а между ними вставить новые доски нужной ширины, укрепляя гвоздями и пристрагивая вровень со старыми досками пола.
Сильный износ досок пола требует полной его перестилки. При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно, если уложить старые доски тыльной стороной наружу, (предварительно выстрогав их).

Полную или частичную перестилку пола начинают с того, что все доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по порядку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, проверяют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткие лаги лучше заменить на новые. Подкладывать под доски клинья не рекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полы станут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенные между лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.
Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на новые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на более толстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, которое приходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на одном уровне со старыми.
Поверх исправленного основания (по выровненным и укрепленным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколько плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая при помощи скоб.

15 march 2016
 

Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель).

По уложенным лагам строганые доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок , а торцевые кромки досок не касались стен.
Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами — 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении.
При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами либо совсем выбраковывают, либо используют для настилки пола в темных помещениях (например, в кладовых).
Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, без повторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены (зазор должен быть небольшим, чтобы между досками пола и стеной циркулировал воздух, но его можно было затем прикрыть плинтусом) кладут первую доску и крепят ее гвоздями длиной 100-125 мм (длина гвоздей должна быть в 3-4 раза больше, чем ширина настилаемых досок) — вбивают по два гвоздя в каждую доску . Лучше вбивать гвозди в древесину с небольшим наклоном, а шляпки гвоздей сплюснуть и утопить в толще доски.

Далее к первой доске по меткам приставляют вторую (или сразу две доски), на расстоянии 5-7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой . Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1-2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам.
Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).
Щели между полом и стенами закрывают плинтусами или галтелями — профилированными рейками простой или сложной формы . Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками. Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев (сосны, ели).

15 march 2016

Вы уже завершили укладку пола и облегченно вздохнули, посчитав, что окантовка его плинтусами — дело маленькое? Зря! Безусловно, работа эта не столь масштабная и трудоемкая, но и не менее важная. Плинтус может либо соответствовать оформлению стен и пола, либо контрастировать с ними. Поэтому следует обратить пристальное внимание на его форму, цвет и материал.
 

Старейший и по-прежнему самый популярный вид плинтусов — из массива дерева. Часто выбирается та же порода дерева, что и для самого пола.

Подбор правильного соотвествия напольных покрытий и разных видов плинтусов требует определенных знаний, далее приведена некоторая информация о различных сочетаниях материалов.

Наборный дубовый паркет лучше всего окантовать тем же дубом. Очень красиво обрамляет паркет плинтусная кромка из красного дерева. Этот материал имеет несколько вариантов цвета: насыщенный с красноватым отливом (сорта «Мербау», «Армозия», «Кемпас», «Улин»); дымчатый средней насыщенности (сорта «Тик», «Кумьер») и светлый (сорта «Дару», «Мерсава», «Балау»). Родина этих пород дерева — Юго-Восточная Азия. Особенность — в том, что все отделочные элементы из них сильно меняют оттенок после лакировки. Поэтому при покупке плинтуса надо попросить показать образцы планок, покрытых лаком, и сравнить с основным оттенком своего пола, желательно тоже лакированного. Если запрашиваемых образцов нет, самый простой способ угадать будущий цвет — провести по дереву влажной тряпкой. Оно сразу изменит свой цвет на очень близкий к конечному результату.

Традиционно плинтус имеет в сечении форму треугольника, одна из сторон рейки обработана фасонной фрезой. Профиль может быть самым разным, поэтому не стоит рассчитывать на то, что пару-другую метров всегда удастся прикупить. Сейчас чаще всего применяется профиль с неширокой нижней частью («подошвой») — 20–25 мм — и высотой 40–60 мм. Лицевая фигурная часть имеет плавный рельеф, поэтому пыль с нее удаляется гораздо легче, чем с ребристой поверхности. Наряду с фигурным, используется профиль в виде планки — так называемый европлинтус. Он имеет толщину всего 10–16 мм, верхняя часть слегка скруглена. Малая толщина изделия позволяет придвигать мебель вплотную к стене.

Поскольку большинство плинтусов сейчас имеет малую толщину, старый традиционный способ их крепления к полу уже неприменим — можно испортить внешний вид изделия. Более распространенным стало крепление к стене. Фиксируют плинтусы по-разному: клеем типа «жидкие гвозди», специальными гвоздями без шляпок или шурупами с дюбелями. Стена обязательно должна быть ровной (допустимые отклонения от плоскости — 0,5–0,8 мм).

Имитация ценных пород дерева с широкой гаммой оттенков, применяемая при изготовлении искусственного напольного покрытия (ламината), используется и при производстве плинтусов.

Основой профиля является MDF-планка. Она тверже, чем ДВП, легко запиливается, не крошится и экологически безопасна (для склейки частиц не применяются ни фенольные, ни эпоксидные смолы). Сверху планка покрыта бумагой с соответствующим красителем и стойким меламином.

Эти изделия довольно гибки и при установке способны скрадывать небольшие изгибы стены. Удобство конструкции в том, что плинтус всегда можно снять. В MDF-плинтусах фигурной формы с утолщенной «подошвой» пропилы для крепления делают горизонтальными. В этом случае зафиксированный на стене крепеж (пластиковые или металлические профили) снабжен горизонтальными полочками. При надавливании плинтус плотно насаживается на эти полочки и остается в таком положении сколь угодно долго. В нижней части многих типов MDF-плинтусов предусмотрены полости для прокладки антенного кабеля.

Совсем недавно на рынке появились гнущиеся (гибкие) плинтусы, которые могут, например, окантовывать колонны или принимать S-образную и другие сложные формы.

Изготавливаются из дерева (дуба, бука, ясеня или клена), подвергшегося специальной обработке для изменения молекулярной структуры. Хранятся в пластиковой упаковке. После установки твердеют на воздухе и сохраняют приданную им форму. При этом планку удается согнуть в дугу радиусом 200–250 мм.

Для линолеума очень удобно использовать пластиковые плинтусы, обретающие, кстати, в последнее время все большую популярность. Преимущество этих изделий в том, что они влагостойки, не подвержены гниению и на них не действуют перепады влажности и температуры.

Окрашенная поверхность не выцветает со временем и легко очищается. Профилю и лицевой поверхности можно придать любую форму и фактуру: начиная от дерева и кончая мозаичными узорами. Поэтому материал хорош в сочетании с большинством напольных покрытий. С него легко удаляются пыль и грязь. Опорные плоскости (те, что прижимаются к полу и стене) могут иметь резиновую окантовку. Это особенно удобно в случае плиточного пола — помогает скрыть мелкие щели и неровности.

Почти все виды пластиковых плинтусов разборные и состоят из двух частей: крепежной и лицевой. Монтаж первой может производиться с помощью клея или саморезов. Лицевая планка имеет клипсовидные захваты, ими она плотно насаживается на гребнеобразный выступ крепежной планки и защелкивается. И еще одно функциональное достоинство пластикового плинтуса: внутри он полый. А значит, может скрыть не один, а сразу несколько кабелей. Например, 2 толстых антенных шнура, 3–4 многожильных провода плюс телефонный кабель и несколько проводов сигнализации.

Иногда утолщенный пластиковый плинтус именуют плинтусом для подоконников. Под этим названием его и можно встретить в продаже. Действительно, форма изделия позволяет изящно окантовать им плоскости подоконников любой нестандартной формы.

Точно запилить угол при стыковке деталей на практике очень трудно. Поэтому на рынке имеются самые разные пластиковые элементы для окантовки как внешних (выступающих), так и внутренних (западающих) углов. Расцветки — от нейтральных до имитаций различных пород дерева. На обратной стороне уголков сделаны захваты в виде клипс. С помощью этого крепежа уголки легко насаживаются на край профиля. Щелчок — и готово. Соединения с помощью уголков значительно повышают эстетику отделки. Все пластиковые плинтусы хорошо гнутся, поэтому выпускаются значительной длины — 3 м и более.

Для ковролина немецкие фирмы выпускают другой вид пластикового плинтуса. Он представляет собой тонкую планку с загнутым в помещение верхним краем — в виде буквы «Г». Верхушка «буквы» окрашена и подбирается под цвет ковра, вертикальная часть — крепежная.

Монтируется плинтус к стене — также на клею или с помощью саморезов. Перед настилкой ковролина плинтус должен быть уже укреплен по периметру комнаты. Край покрытия загибается кверху и подводится под козырек буквы «Г». Чтобы ковер прочно закрепился в таком положении, вдоль всей планки плинтуса предусмотрен клеящий слой. Ширина ленты плинтуса — 50 мм, выступ верхнего края — до 15 мм. Иногда в продаже можно встретить более широкие изделия (до 100 мм).

Напольные покрытия, а так же множество других материалов для ремонта вы можете найти в нашем каталоге, простотреть который вы сможете перейдя по данной ссылке.

В публикации использована информация сайта ivd.ru

По материалам журнала «Строительный сезон»
sezon.stroyca.ru