Статьи

Работаем полусухой цементно-песчаной смесью. Без перерывов на обед и перекуров, пока не сделаем всю стяжку. Начинаем работать от входной двери. Готовим смесь и закидываем ее через дверной проем на утеплитель. Укладываем стяжку примерно на половину ее высоты, ориентируясь на установленные маяки — выше половины закидывая их раствором. Работая от входной двери, продвигаемся прямо по свеженасыпанному раствору вглубь комнаты. И стяжку делаем, и раствор уплотняем утаптыванием. Маяки вынимаем — на данном этапе работы они уже сделали свою работу, показали нам примерную высоту закидывания стяжки. Если маяки не снимать, то потом их трудно будет вынуть сквозь арматурную сетку.

Как только засыпали всю комнату на половину высоты стяжки, заносим в комнату арматурную сетку, укладываем ее на стяжку и ногами притапливаем ее в раствор стяжки. Две соседние сетки укладываем с нахлестом друг на друга примерно на 3 ячейки. Связывать сетки друг с другом не нужно, это ничего не дает — пустая трата времени. Закончив с арматурными сетками, опять устанавливаем маяки, втыкая их в раствор. Можно снова натянуть леску между стен и выставить маяки по ней, но это будет не очень точно. Лучше воспользоваться запасной отметкой, вынесенной на дверь, и перенести ее лазерным или водяным уровнем на верх головок «паучков» и подрегулировать их. А дальше можете работать так, как вам больше нравится. Засыпать и выравнивать стяжку по «паучкам> либо надеть на маячки профили ПН и ровнять стяжку правилом по этим профилям, как было описано в главе о полусухих цементно-песчаных стяжках.

Стяжка по минераловатным плитам. Как и по пенополистиролу, начинаем работать от двери, закидывая раствор на утеплитель, покрытый пленкой, и продвигаясь по раствору вглубь комнаты. Высоту стяжки делаем, ориентируясь по натянутым от стены к стене шнуркам, накидывая раствор примерно на половину высоты стяжки. Возникает законный вопрос зачем было устанавливать «паучков», снимать и снова натягивать леску в стяжках по пенополистирольным утеплителям. Если можно было просто оставить леску и закидывать половину высоты стяжки, ориентируясь на нее, тем более, что особой точности в этой работе не требовалась? Да просто, потому, что при оставлении лески или шнура, они плохо заметны и мешают передвижениям по стяжке, за них легко запнуться и оборвать шнур или, хуже того, упасть. А случайно сбитый маячок не жалко. Впрочем, вы можете поступить так, как вам будет удобнее.

Далее, укладываем арматурную сетку и начинаем делать верхнюю часть стяжки. Маяки изготавливаются одновременно со стяжкой. Это профессиональный подход к устройству стяжки. Именно так поступают на стройке. Однако необходимо учесть, что формирование растворного маяка одновременно с изготовлением стяжки требует опыта, это не штыревой маяк и не «паучок», где поворотом гаечного ключа можно моментально приподнять или опустить отметку. На стяжку «на глаз» закидывается вторая порция раствора высотой почти равной (можно чуть выше) высоте стяжки. Гладилкой или теркой на стяжке натираются два «пятачка», верх которых выравнивается лазерным уровнем по отметке верха стяжки. Затем из рассыпанного по стяжке раствора нагребаются или разгребаются две грядки и выравниваются (натираются) по пятакам правилом в отметку верха стяжки. А потом между двумя натертыми правилом маяками, засыпается раствор и растягивается правилом. На первый взгляд, такая технология кажется проще, но это только на первый взгляд. Когда наблюдаешь за работой профессионалов, всегда кажется, что все, что они делают, легко повторишь сам. И действительно, каких-то особых секретов, здесь нет, как и во многих других строительных работах. Просто нужен опыт. При недостатке опыта можно очень долго провозиться с растворным маком — подсыпая, разглаживая, срезая и снова подсыпая грядку, пока не выровняешь его в отметку. А стяжка в это время не ждет, она начинает схватываться, в результате можно не успеть положить верхний слой стяжки пока не начал схватываться нижний слой, и стяжка получится расслоенной.

Для облегчения работы стяжку можно разбить на «захватки». Захватками называются объемы строительных работ, которые можно выполнить за определенный промежуток времени, например, за одну рабочую смену, без нарушения технологии строительства. Захватка для стяжки может быть равна половине или четвертой части площади комнаты. Например, делая стяжку, вы будете закидывать раствором не всю комнату, а только половину. При этом нужно сделать первый слой, уложить арматуру, сделать второй слой и затереть его. Вторая половина комнаты должна оставаться чистой. Стяжки разделяют установкой доски, которую вынимают, когда начинают делать следующую захватку. Арматура в первой захватке должна выступать наружу, чтобы она ушла в раствор следующей захватки. Вообще, стяжки можно разделять и по горизонтали, делая ее многослойной, но не в этом случае, когда мы делаем армированную стяжку. При делении стяжки на захватки в пределах комнаты нужно учесть, что у вас, скорее всего, одна дверь, ходить по свежей стяжке и делать вторую захватку не рекомендуется, нужно выждать время, пока стяжка не позволит по себе ходить или делить комнату не поперек, а вдоль, если это позволяет планировка комнаты.

Закончив с засыпкой и выравниванием, стяжку затирают штукатурными терками, срезая бугорки и заполняя ямки. Если раствор будет плохо затираться, значит в стяжке мало воды, смочите терку в ведре с водой и затирайте. Если в растворе много воды, то затереть стяжку в принципе невозможно, нужно загладить стяжку правилом. А вообще-то, это уже брак, который может привести к растрескиванию стяжки. В этом случае тщательно ухаживайте за стяжкой с особой заботой. Не допускайте ее быстрого высыхания, пусть сначала схватывается в течении 3 — 9 суток, а уже потом высыхает. Скорее всего, выступивший слой цементного молока впоследствии придется счистить, а по стяжке идти вторым слоем — «саморазливайкой».

В процессе затирки вынимаем из стяжки маяки (если ставили), а «ушибленные» в результате выемки маяков места затираем. Если в качестве материала стяжки применяем раствор, армированный фиброволокном, то установка в стяжку стальной арматуры не нужна. Фиброволокно армирует стяжку во всех направлениях и не допускает трещинообразования. Технология изготовления стяжки не отличается от описанной выше. Точно так же нужно засыпать утеплитель раствором, чтобы по нему можно было ходить. Переустановить (отрегулировать) прижатые раствором маячки либо натереть их по «пятачкам» и закончить стяжку.

Стяжку, сделанную на разделительном слое утеплителя, называют «плавающей» стяжкой. Утепленные стяжки в обязательном порядке выполняются под полы первых этажей, расположенные над неотапливаемыми и техническими подпольями и проездами. Стяжки со звукоизоляционным слоем могут быть изготовлены во всех помещениях и на всех этажах дома. Утеплитель, заложенный в тело стяжки, является прекрасным звукоизолятором, к тому же он уменьшает толщину растворной стяжки, а следовательно и вес тяжки в целом, что разгружает плиты перекрытия при устройстве высоких стяжек.

Основная конструктивная особенность плавающих стяжек состоит в том, что стяжка нигде не соприкасается со стенами и плитами перекрытия, она покоится на слое утеплитель. Получается конструкция: твердое тело (стяжка) — пружина (слой тепло-, звукоизоляции) — твердое тело (плиты перекрытия и стены). Такая конструкция стяжки не передает на перекрытие и стены звуковые волны (в том числе, ударные) и тепло или значительно уменьшает их передачу. В качестве элитного утепляющего и звукоизолирующего слоя используют: вспененный пенополистирол (для более высоких, чем бытовые, нагрузок); экструдированный пенополистирол М35; минеральную базальтовую вату, предназначенную для полов.

Вспененный полиэтилен и рулонная пробка повышают значение звукоизоляции перекрытия не намного. При этом пробка очень дорога, а полиэтилен ухудшает со временем свои свойства из-за схлопывания под нагрузкой воздушных пузырьков. Толщина мягких рулонных утеплителей, как правило, много меньше, чем толщина плитных утеплителей, поэтому с их использованием можно сделать более низкие стяжки. И наоборот, когда нужно сделать высокую стяжку, лучше использовать жесткие плитные утеплители, располагая их в один или два ряда.

Утеплители с незамкнутыми порами (всевозможные «ваты), укладываемые в стяжки на первых этажах квартир над сырыми подвалами, устраиваются на слое пароизоляции из полиэтиленовой пленки, уложенной насухо, без проклейки стыков. Под утеплители с замкнутыми порами (вспененные полистиролы, полиуретаны, полиэтилены) укладывать пароизоляцию не обязательно. Эти материалы сами обладают нулевой или низкой паропроницаемостью. Однако, если это плитный утеплитель, то после укладки на перекрытие между ними останутся швы. Поэтому их тоже лучше положить на слой пароизоляции. Для рулонных утеплителей с замкнутыми порами пароизоляция не нужна. В квартирах, расположенных выше первого этажа, пароизоляцию под элитные и рулонные утеплители укладывать не нужно. Она может нарушить газообмен в конструкции дома в целом.

Рассмотрим порядок работ при устройстве стяжек со слоем тепло - звукоизоляция по плитным утеплителям.

Высоту стяжки по плитным утеплителям делаем не менее 50 мм с обязательным армированием стальной арматурной сеткой, сваренной из стержней диаметром 1,5 мм и размером ячейки 40х40 мм. Либо раствор стяжки армируют фиброволокном без установки арматурных сеток. Для плитных утеплителей на стены желательно вывести не только уровень верха стяжки, а еще и уровень верха утеплителя. Это позволит более точно определить объемы работ. Плиты перекрытия очищаются от мусора. Если в плитах есть дыры, то они заделываются плиточным клеем. Под устройство теплоизоляции монтажные петли на плитах перекрытия срежьте, если они не помешают укладке утеплителя — загните. В начерченных на стенах линиях, указывающих верх стяжки, просверливаем отверстия и вставляем в них капроновые или деревянные дюбели, в которые вкручиваем саморезы. Саморезы располагаем на противоположных стенах друг против друга для того, чтобы между ними можно было натянуть леску. Леска покажет нам визуальную границу верха стяжки. Как бы мы ни старались, эта граница будет не очень точной, поэтому лазерным или водяным уровнем выносим точную дублирующую отметку на какую-нибудь плоскость, которая останется на виду после установки демпферного слоя. Например, на дверной косяк.

На первых этажах образуем «корыто» — делаем сплошной пароизоляционный ковер из полиэтиленовой пленки. Нахлест пленки на стену делаем выше предполагаемой стяжки и накалываем его на саморезы, торчащие из стен. Затем разрезаем рулонный утеплитель на ленты шириной выше стяжки и размещаем их по периметру стен, тоже накалывая на саморезы. Таким образом, саморезы будут показывать свои головки через слой пароизоляции и демпфера, а между ними всегда можно натянуть леску. На всех других этажах устанавливаем по периметру стен только ленту из полиэтилена и демпфера, с нахлестом полиэтилена на перекрытие и на стены выше предполагаемой ленты, то есть делаем «корыто» без дна.

Верх неровно уложенных плит перекрытия под укладку элитной теплоизоляции выровняйте песком. Не нужно насыпать слишком много песка — не перегружайте перекрытие. Песка нужно ровно столько, чтобы на нем не качался плитный утеплитель. При укладке утеплителя следите, чтобы плитный утеплитель не раскачивался на основании. Если раскачка присутствует, отгребите из-под него песок или, наоборот, присыпьте. Выравнивать плитный утеплитель в горизонт не нужно — лишняя трата сил и времени, главное, чтобы он плотно лежал. Раскачка утеплителя, в общем-то не так страшна. Он будет впоследствии прижат пятисантиметровым слоем раствора. Однако по раскачивающемуся утеплителю невозможно выставить маяки, а без них вы не зальете ровную стяжку.
 
Маяки будем делать прямо по слою утеплителя. Одновременно с укладкой утеплителя из пенополистирольных плит будем устанавливать на него маяки «паучки», втыкая их прямо в утеплитель и ровняя их верха с леской, натянутой между саморезами, ввернутыми в стены. Ходить по незащищенному плитному утеплитель нельзя, вы можете его смять, поэтому установку плит утеплителя и маячков ведем одновременно, пятясь от дальней стены к входной двери. В итоге на выходе из комнаты у вас должны быть выложены все плиты утеплителя, а на них стоять «паучки», выровненные верхом своей головки по леске, натянутой на саморезы, вкрученные в стены. Леску, чтобы не мешала, можно снять. В данный момент «паучки» выставлены не совсем точно, но пока этого достаточно. С минераловатными утеплителями немного сложнее. Дело в том, что утеплители с незамкнутыми порами перед укладкой на них растворной смеси, должны быть отделены от нее разделительным слоем. Другими словами, по «ватам» нужно положить слой полиэтиленовой пленки. «Пауков» в пленку не воткнешь, да и не будут они держаться в минераловатных утеплителях, поэтому, в данном случае, будем делать маяки одновременно с растворной стяжкой. А пока просто натяните между саморезами, ввернутыми в стену, леску. Нужно натянуть леску в 3 — 4 местах по длине комнаты. Эти шнуры будут, конечно, создавать определенные неудобства и натянуты они не совсем в горизонт, но на данном этапе этого вполне достаточно. Обратите внимание на то, что в книге в описании разных стяжек приведены разные приемы установки маяков. Это сделано лишь для того, чтобы показать разнообразие этих приемов, а вы могли выбирать и сравнивать, и потом применять на практике те технологии, которые в конкретной ситуации будут более удобными. И еще раз нужно напомнить, если будете применять невынимаемые стандартные штукатурные направляющие, то стяжку нужно будет накрыть финишным слоем раствора либо оставляйте их в стяжке на свой страх и риск.

Если в квартире имеются достаточно прочные не сгнившие деревянные или плиточные полы, ровность которых не удовлетворяет современным нормам, то их можно не удалять, а сделать выравнивающую стяжку прямо по ним. При этом нужно согласовать высотные отметки с имеющимися дверями. Вполне вероятно, что низ полотна дверей придется подпилить (укоротить).

Для устройства стяжек по существующим напольным покрытиям используйте только смеси от именитых производителей. Поскольку выполнение стяжки по деревянным полам, это довольно рискованное мероприятие. Например, можно сделать стяжку из сухой смеси «Ветонит 3300». Ветонит 3300 — легковыравнивающаяся, быстро затвердевающая и высыхающая смесь на цементной основе для выравнивания полов, усиленная волокном. Наносится толщиной слоя от 0 до 10 мм, а при армировании сеткой — фиксированная толщина слоя 10 мм. Перед обработкой дисперсией необходимо удостовериться в том, что выравнивающий слой достаточно сухой для обеспечения впитывания дисперсии в основу.

На слабых деревянных основах для усиления выравнивающего слоя используют стекловолокнистую сетку. Сетку тщательно крепят к основе (пристрелкой скобами степлера) для предотвращения всплытия сетки. Либо периодически притапливают сетку в процессе нанесения стяжки. Мешок (25 кг) сухой смеси смешивают с 6,5 л чистой воды. При необходимости можно добавить не более 0,5 л чистой воды. Не допускать передозировки воды, так как излишек воды приводит к отслаиванию и ослабляет прочность выровненной поверхности. Смешивание производят дрелью с насадкой в течение не менее 1 минуты. Готовая смесь пригодна для использования в течение 15 минут с момента затворения водой. Температура выравнивающей смеси должна быть не ниже +10 С. В холодных условиях используют теплую воду (с максимальной температурой +35'С).

Работаем без перерывов, пока вся обрабатываемая поверхность не выровнена. Выравнивающую смесь наносят стальным или зубчатым шпателем. Выровненная поверхность пригодна для хождения через 2 — 4 часа после нанесения смеси при температуре в помещении +20 С. При необходимости, поверхность можно отшлифовать через 4 — 6 часов после нанесения смеси. В это же время можно вынуть доски, установленные вместо плинтусов. При толщине выравнивающего слоя 5 мм напольное покрытие можно укладывать через 24 часа, а при толщине слоя 10 мм через 48 часов.

Выровненную поверхность не рекомендуется красить, а также оставлять без напольного покрытия. В местах расположения деформационных швов, например, в дверных проемах, выровненный слой разрезают болгаркой сразу же после того, как стяжка позволит по себе ходить. После этого швы заполняют эластичным материалом для швов. Расход выравнивающей смеси приблизительно 1,5 кг/м при толщине слоя 1 мм. Незатвердевший материал смывается чистой водой, затвердевший считается механически. Рабочий инструмент моют водой сразу же после использования.

После установки на стяжку заплат переходим к устранению трещин. Если вся стяжка пронизана многочисленными трещинами, как африканская саванна в период засухи, то ее лучше не ремонтировать, а полностью снять. Если трещин немного и стяжка не разваливается на куски, то ее можно ремонтировать. Технология ремонта трещин почти такая же, как и технология установки заплат на «бухтящие» участки стяжки. Трещины по всей своей длине расшиваются (расширяются скарпелью или перфоратором), из них удаляется мусор и они грунтуются. Затем размешивается ремонтный раствор и трещины шпаклюются. Кстати, если вы сомневаетесь в надежности стяжки с трещинами, то расшивка их скарпелью или перфоратором сразу покажет состояние стяжки. На надежной стяжке работа ударными инструментами будет откалывать только те места, по которым ударяют, а плохая стяжка будет раскалываться большими кусками.

После установки заплат и ремонта трещин ждем 9 суток. Далее проводим геодезическую проверку стяжки. Проверяем ее ровность «правилом на просвет» и уклоны лазерным или обычным уровнем. Если стяжка ровная, а просветы в норме, то со стяжкой можно ничего не делать, она годится под все виды паркетов, ламинатов, массивных досок, уложенных плавающим способом, линолеумы и ковролины. Однако все они должны быть смонтированы на подложку, так как старые стяжки, сделанные в советские времена, не проходят по прочности под современные напольные покрытия. Под плиточные полы отремонтированная стяжка годится в том состоянии в каком она есть — подложка не нужна. Подложки под различные типы полов делаются по-разному, как правило, технология их укладки и материал, из которого они должны быть сделаны, описываются в инструкциях к конкретному типу напольного покрытия. Мы их рассмотрим в других главах.

Если стяжка не горизонтальная или имеет просветы больше нормы, ее нужно выровнять. Геодезическая проверка лазерным уровнем должна показать неровности стяжки, а результат проверки записывается прямо на стяжке, об этом было подробно описано в соответствующей главе. Сопоставив разницу в высотных отметках между буграми и ямами, вы должны решить вопрос о способе выравнивания стяжки. Стяжку можно выровнять грубыми ровнителями, так называют выравнивающие сухие смеси, укладываемые на основание слоем от 10 до 50 — 80 мм, либо финишными ровнителями («саморастекайками»), так называют сухие смеси, укладываемые на основание слоем от 1 до 10 — 20 мм. Цифры толщины слоя ровнителей, приведенные здесь, приблизительные, на самом деле у каждой компании-производителя «самонивелирок» и «саморастекаек», они свои, но находятся где-то в этих пределах.

Вы должны знать, что если на мешке со смесью написано, что она используется для стяжек толщиной от 10 до 50 мм, то стяжку из них нужно делать именно таких размеров, то есть эту стяжку нельзя тянуть в ноль: толщина ее самой тонкой части должна быть не менее 10 мм, а самой толстой не более 50 мм (меньше можно). Если в надписи есть дополнение «и ям высотой до 80 мм», то это дополнение нужно понимать буквально, то есть высота стяжки должна быть высотой не менее 10 и не более 50 мм, но в ней допускаются более глубокие ямки высотой до 80 мм, но эта высота всего лишь допустимая, а основная все-таки 50 мм. Все то же самое относится и финишным ровнителям.

Разница между грубыми ровнителями и финишными в размере зерен наполнителя, в финишных они более тонкие. Однако нам более интересен не состав смесей, а их потребительские свойства. Грубые ровнители более густые, их при укладке нужно вытягивать правилом, задавая толщину стяжки по маякам или направляющим рейкам. При умении этими стяжками можно создавать уклон пола. Финишные ровнители — жидкие, примерно, как сироп или кефир, их растягивают без маяков и реек, — задают толщину стяжки широким шпателем. Этот вид материала довольно текуч и на неровной основе может утечь в низкий угол. Кроме того, для финишного ровнителя в основании не должно быть дыр, иначе стяжка утечет в них. Оба вида ровнителей достаточно дороги.
 
На основании геодезической проверки существующей отремонтированной стяжки вы должны решить, какой из «ровнителей> будете использовать для выравнивания: грубый или финишный, либо обе смеси по очереди. В большинстве случаев нужно воспользоваться только финишной смесью, поскольку грубая смесь отнимет от высоты помещения 3 — 5 см. Однако у финишной смеси есть довольно жесткое ограничение по высоте стяжки. Поэтому со старой стяжки нужно убрать высокие бугры механическим методом. Это можно сделать двумя способами: старым дедовским — приварить к толстой арматуре или стальному лому топор и счистить бугры (таким инструментом дворники лед срубают); купить шлифовальную машинку (инструмент в доме лишним не бывает), абразивные круги к ней и сошлифовать бугры. После удаления бугров счищаем «лом-топором» или шлифовальной машинкой со старой стяжки весь верхний слой до заполнителя стяжки. Практика показывает, что самую лучшую адгезию (прилипание) верхнего слоя к нижнему дает шероховатая поверхность.

Во-первых, на шероховатой поверхности увеличивается площадь сцепления. Во-вторых, при шлифовании нижней стяжки удаляются частицы цемента и обнажается заполнитель (частицы песка и щебня). Таким образом, затворенный цемент верхней стяжки сцепляется не только со своим заполнителем, но и с заполнителем нижней стяжки. В-третьих, нижняя стяжка нуждается в банальном освобождении от грязи, которое возможно только шлифованием (удалением верхнего слоя) поверхности. Если при устройстве стяжки был допущен брак и верхний слой стяжки отслаивается, то его, разумеется, тоже нужно сбить.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Простой расчет обычной цементно-песчаной стяжки М150, сделанной с правильным водоцементным отношением и по правильной технологии из товарного раствора прочностью 150 кг/см, приготовленного в заводских условиях, показывает пригодность ее под современное напольное покрытие. Например, штучная паркетная клепка размерами 4х25 см (100 см), просто уложенная на стяжку, должна передать на нее статическое давление весом в 15 тонн, чтобы стяжка под ней развалилась. А для того, чтобы стяжка была продавлена женским каблуком-шпилькой женщина должна весить 150 кг и при этом стоять на одной ноге, опираясь только на каблук.

Так что, если в вашей квартире еще в советские времена была сделана цементно-песчаная или керамзитобетонная стяжка и в данный момент она находится в нормальном состоянии, то и не нужно ее трогать: она вполне годится под современное напольное покрытие. Максимум, что с ней нужно сделать это выровнять ее в «ноль» и то не всегда. Если вызванная вами фирма по устройству полов с маниакальным упорством будет настаивать на замене стяжки, то пусть они попробуют на цифрах доказать, что старая стяжка не выдержит нового напольного покрытия. А для аргументированных ответов вы должны знать, что цементосодержащие материалы (бетоны и растворы) со временем только набирают прочность, а не теряют ее. Разумеется, если они не были подвержены периодическим сильным затоплениям, замерзаниям и работе на изгиб. Пыление верхнего слоя стяжек не являются признаком ее разрушения, это естественный процесс высвобождения кальцинированных частиц — оно устраняется грунтованием, а не заменой стяжки.

Однако нужно учесть, что несмотря на статические расчеты, разрушения от каблуков-шпилек в стяжках М150, сделанных в прошлом веке, действительно возможны. Даже изящные женщины, «печатающие» шаг, могут легко повредить каблуками-шпильками стяжку такой прочности. Если в доме не принято ходить в обуви, то и в этом случае стяжку выбивают при передвигании корпусной тяжелой мебели. По этой же причине, на неровных стяжках происходят выбивания паркетных клепок из замков «паз-гребень» и вдавливание клепки в стяжку. Поэтому напольные покрытия всех типов на стяжки М150 лучше укладывать через перераспределяющую напряжение подложку, что, впрочем, заложено в технологию монтажа напольных покрытий.

Кроме того, необходимо признаться, что в абсолютном большинстве случаев изначально ваша стяжка под полы была уложена прочностью ниже, чем М150. Это было связано с существующей в то время техникой. Раствор на стяжки тогда поднимался на этажи при помощи штукатурного агрегата. Возможно, что кто-то помнит, возле строящихся домов стояли такие монстры в виде вагончика с лопастями, как у мельницы. Так вот, этот агрегат категорически отказывался закачивать густую цементно-песчаную смесь, поэтому ее разжижали, а по сути, изменяли водоцементное отношение и снижали проектную марку раствора. Прорабы, зная это, хотели бы заказывать на растворных узлах раствор более высоких марок, однако тогда раствор марки выше чем М150 не производили. В результате, на стяжки «по бумагам» укладывался раствор М150, а фактически он был разжижен и марка его была максимум М125. Однако пусть это вас сильно не пугает: цементосодержащие материалы чем дольше стоят, тем больше набирают прочность. В данный момент времени ваша стяжка, скорее всего, уже соответствует требованиям СНиПа. А укладка на стяжку распределяющей подложки или «саморастекаек», прочность которых удивительна, полностью снимают проблему. Под керамическую плитку подложку укладывать не нужно.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Разметка пола начинается с выноса на стены уровня горизонта. Производится лазерным уровнем. При отсутствии лазерных приборов наиболее точно это можно сделать водяным уровнем, представляющим собой прозрачный пластиковый шланг, наполненный чистой водой.

Вынос линии горизонта с помощью лазерного уровня очень прост. Уровень устанавливается на незыбкое основание, его воздушный пузырек в спиртовой колбе загоняется в центр колбы и труба прибора закрепляется специальным винтом. Затем включаем лазер и карандашом отмечаем на стене точку, на которую указывает луч. Если вы приобретете более дорогой лазер, то он будет высвечивать не точку, а линию, что гораздо удобнее. Далее, придерживая треногу, поворачиваем лазер и направляем его в другой угол, где тоже отмечаем точку. Самое важное в этой процедуре не сбить греногу, она должна остаться в том же положении, что и при выносе первой точки горизонта. Если сбили треногу, разметку нужно начинать заново. Сам лазер после поворота может быть сбит с горизонта, это не страшно, нужно переустановить горизонт, то есть опять загнать пузырек в центр колбы.

Производители лазерных уровней, к сожалению, не снабдили свои изделия какими-либо замками для застопоривания треноги, поэтому лазер желательно немного модернизировать. На концы ножек треноги можно примотать скотчем швейные иголки, тогда лазер можно будет втыкать в основание, на которое мы его ставим, и он будет неподвижным. Может быть, кто-нибудь видел старый добрый нивелир, тогда он знает, что имеется ввиду: «ноги» нивелира обуты в железные шипы, которые втыкаются в грунт и обеспечивают неподвижность инструмента, при этом трубу его можно крутить во все стороны. У дешевого лазерного уровня тренога не закрепляется, а во время поворота сбивается горизонт. Тем не менее, им можно работать и делать это удобнее, чем водяными или обычными строительными уровнями. Еще раз повторю: при разметке линии горизонта обеспечьте неподвижность треноги лазера, а горизонт регулируйте после каждого поворота трубы лазера, загоняя воздушный пузырек точно в центр колбы.

После того, как вынесете на стены все необходимые точки, соедините их между собой намелованной шнуркой и отбейте горизонт.

Разметка горизонта водяным уровнем несколько сложнее, но при грамотном исполнении очень точна. Возьмите оба конца уровня в одну руку и наполните шланг водой, желательно, предварительно отстоянной — в ней меньше воздушных пузырьков. Вода должна заполнить весь шланг, не доходя до краев примерно по 10 — 15 см. Поочередно покачайте концы шлангов вверх-вниз, вода в обоих концах гидроуровня должна останавливаться точно в одном уровне. Если этого не случилось, то либо шланг грязный, либо вода. Также просмотрите по всей длине шланга наличие воздушных пузырьков, и при обнаружении избавьтесь от них.

Далее, на одной из стен, на уровне глаз сделайте короткую, не более 2 — 3 мм длиной, карандашную метку и прижмите-рядом с ней один конец шланга, выше отметки на 10 — 15 см. Другой конец помощник размещает в одном из углов помещения, примерно на этом же уровне. Двигая конец шланга вверх-вниз, совместите свою отметку на стене с поверхностью воды в шланге, дайте воде время успокоиться.и скажите напарнику, что можно ставить метку с его стороны. После разметки одного угла помощник переходит к другому, и так далее, вы при этом остаетесь на месте.

Поставив отметки на всех углах, рулеткой измерьте расстояние от них до перекрытия или пола в каждом углу помещения. Наименьшее расстояние и есть самая высокая точка пола или перекрытия в помещении. Соедините отметки в углах друг с другом намелованной нитью и отбейте горизонт.

В зависимости от того, какой вид работ мы собираемся делать: выравнивание существующего или устройство новой конструкции пола. Производим соответствующие измерения от межэтажного перекрытия, до существующего напольного покрытия либо до перекрытия. От линии горизонта, вынесенной водяным или лазерным уровнем, сделаем несколько пробных промеров до пола или перекрытия. Вполне вероятно, что на перекрытии (или полу) есть бугры, тогда окажется, что самая высокая точка находится не в углу, а в другом месте. Посмотрите, что можно сделать с буграми; если исследуем перекрытие, то может быть их удастся сбить, если пол — сострогать или сошлифовать. Если ничего сделать нельзя, то за точку отсчета принимают наименьший из промеров.

Из полученного наименьшего промера нужно вычесть толщину конструкции пола (толщину напольного покрытия вместе с толщиной стяжки или конструкции черного» пола). Далее, от линии горизонта отложите вниз строительным уровнем (или рулеткой, если уверены, что поставите ее вертикально) полученное расстояние. Поставьте карандашные метки, соедините их между собой разметочной нитью и отбейте вторую линию горизонта. В этот раз назовем ее отметкой чистого пола. Для облегчения работы можно выносить на стены не отметку чистого пола, а, например, верха стяжки или лаг. При желании, можно разметить все слои конструкции пола.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"