15 march 2016
Для снижения уровня шума в вашеи квартире можно облицевать стены минераловатными плитами. Изготавливают их из плотного стекловолокна. Крепятся такие панели с помощью внутреннего и внешнего угловых, нижнего и Т-образного плинтусов. Изготавливают элементы крепления из металла или дерева. Сочетание стеновых и потолочных минераловатных плит создаст надежную звукоизоляционную систему, которая помимо этого обладает и ценными декоративными свойствами.

Не менее хорошие шумоизоляционные качества имеют и пробковые панели. Они состоят из двух слоев: агломерата (прессованная крошка) и декоративного покрытия из коры пробкового дуба. Толщина такой плиты — 5 — 6 мм. Этот материал эластичен, прочен, долговечен (при правильной эксплуатации может прослужить до 80 лет), кроме того, обладает антиаллергическими свойствами. Для придания пробке влагостойкости поверхность панелей покрывают слоем пчелиного воска. Пробка совершенно нечувствительна к бензину, спиртам и маслам. Кроме того, этот материал — один из лучших электроизоляторов. Пробка не гниет, ею не питаются ни древоточцы, ни грызуны. К тому же такое покрытие препятствует образованию плесени и не поддерживает жизнедеятельность всех остальных грибков.

Пробка может быть не только естественного природного цвета, но и с цветными вкраплениями. Они получаются за счет окрашивания нижнего слоя покрытия и припрессовывания к нему шпона, сквозь который и становятся видны различные вкрапления и разводы. Единственный существенный недостаток покрытия — высокая стоимость.

Стеновые панели изготавливают и из гипсокартона. Для придания декоративных свойств поверхность этого материала покрывают слоем поливинилхлорида, девилона, изоплена или плетокса. Такие панели легко моются, но не стоит использовать их облицовки стен в кухнях и санитарных узлах. Стыки между панелями можно декорировать специальными планками. Они окрашены в различных цвета и могут имитировать мраморные, гранитные и деревянные поверхности. Планки можно подобрать в тон основного покрытия или осуществить контрастное сочетание.

Для создания интерьера в японском стиле при облицовке стен можно использовать панели из бамбука. Они представляют собой плиты из слоев древесины бамбука, склеенных между собой. Панели могут иметь от одного до пяти слоев в зависимости от качества и стоимости покрытия. Разрезают панели ножницами по металлу или ножовкой по дереву, можно использовать и дисковую электропилу (паркетку).

Плиты наклеивают на «жидкие гвозди» или паркетный клей (но не битумный). Перед этим стены выравнивают, заштукатуривают трещины, мелкие: дефекты заделывают шпаклевкой и наносят на них грунтовку. В итоге поверхность должна получиться ровной, плотной, чистой и сухой. Оборотную сторону панелей обрабатывают крупнозернистой шкуркой. Клей -наносят зубчатым шпателем. Если крепление осуществляется на деревянную поверхность, то дополнительно можно использовать скобы мебельного степлера, небольшие гвозди или термоклей. Окрашенную поверхность необходимо обработать крупнозернистой наждачной бумагой и только после этого наклеивать панели.

После наклеивания панелей можно покрыть их лаком. В жилых комнатах это делать не обязательно, так как бамбук сам по себе не притягивает пыль, а особых загрязнителей в спальне или гостиной нет. Исключение могут составлять места около выключателей и розеток. От частого использования вокруг них могут появиться лоснящиеся, засаленные пятна. Избежать этого можно, покрыв стену около выключателей лаком (диаметр лакируемой поверхности должен быть не меньше 20 см).

Стены кухни или коридора целесообразно покрыть лаком. Для этого лучше всего использовать составы на водной основе. Для ванных комнат и туалетов применяйте паркетные двухкомпонентные лаки. Подобное покрытие не только защитит бамбук от загрязнения, но и предотвратит его растрескивание.

Перед проведением лакокрасочных работ необходимо зашкурить поверхность плит мелкой наждачкой. Лак удобнее наносить краскопультом, но можно и с помощью валиков. Если вы хотите придать бамбуковым панелям какой-либо цвет, то лучше всего использовать для этого цветные лаки. В этом случае выбирайте для использования синтетическую морилку, а не на водной основе.

Кроме бамбуковых плит для декодирования стен используют и целые или распиленные вдоль ствола растения. Разделить их на необходимые отрезки можно с помощью ножовки по дереву, электролобзика или дисковой пилой (торцовочной). Чтобы не образовывалось сколов, места распила проклейте бумажным скотчем. Для скрепления стволов используют декоративный джутовый канат. В местах склеивания бамбук ошкурьте. Монтируют бамбуковые стволы на тот же клей, что и панели, но обязательно используют паркетные гвозди. Обратную сторону детали облицовки и стены необходимо ошкурить. Если вместо гвоздей вы и пользуете саморезы или шурупы, то в бамбуке требуется просверлить отверстия нужного диаметра, а между головкой крепежных элементов и стволом растения поместить шайбу. В противном случае возмож возникновение трещин и откалывание частей покрытия.

Бамбук — надежный и долговечный материал, но при его эксплуатации необходимо соблюдать ряд правил. Панели и стволы плохо переносят перепады влажности и температур, поэтому их не рекомендуется использовать для отделки стен санитарных узлов и кухонь. Крепить бамбук рядом с обогревательными приборами и на поверхности, ярко освещаемые солнцем, нельзя. В противном случае материал растрескается и вьщветет. Бамбук очень требователен к уровню влажности в помещении. Если она ниже 80 %, то материал может растрескаться. Поддерживать требуемые условия довольно просто. Стволы необходимо покрыть слоем защитного лака, а их концы обмотать джутом и заткнуть плотной материей. Это поможет сохранить внутри стеблей требуемый уровень влажности. Кроме того, с этой же целью полость в бамбуке можно заполнить полиуретаном.


На основе материалов книги Бабрыкиной Т. - "Внутренняя отделка"

15 march 2016
ДВП очень хорошо подходит для облицовочных работ. Обычно поверхность таких плит декорируют слоем древесины — сосны или ели. Чтобы выделить и подчеркнуть красоту рисунка натурального дерева, панели покрывают слоем лака или - искусственной патины, обрабатывают различными тонирующими составами (например морилкой).

Окраска панелей из ДВП может быть самой разнообразной: от синих и оранжевых до пастельных розовых и цвета морской волны. Нередко выпускают покрытия с репродукциями известных картин. Кроме того, поверхность плит может быть декорирована резьбой или лепниной. Панели из ДВП легко комбинировать с другими видами покрытия, например с зеркальной плиткой. Можно подобрать материал, который лучше всего подходит для интерьеров именно вашего дома.

Кроме высоких декоративных характеристик ДВП обладают и хорошей влагостойкостью. Для облицовки стен кухонь и ванных комнат этот материал подходит практически идеально. Покрытые эмалью панели станут оригинальным украшением стен в вашей квартире. Но мыть такую облицовку не стоит, достаточно просто протирать плиты влажной, тряпкой.

Достоинство крепления панелей из ДВП состоит. в том, что с их помощью можно выровнять кривые стены: основа под облицовку не обязательно должна быть ровной — достаточно, чтобы она была чистой и хорошо высушенной. Стены покрывают слоем смеси из мастики и растворителя (в пропорции 1:10). Огрунтованную поверхность необходимо высушить и заровнять шпаклевкой из мастики и цемента (в соотношении 1:1). Все работы лучше проводить с помощью шпателя. Стены после нанесения завершающего слоя просушиваются в течение 10 — 12 ч.

Перед проведением работ необходимо разметить поверхность для определения мест стыков полномерных плит (обычно они имеют размеры 120х100 х 2,5 см). Начинают разметку с угла. Делается это для того, чтобы неполномерные панели находились в наименее заметных местах. С помощью разметочного шнура проводят линии вертикальных и горизонтальных границ плит.

ДВП крепят тремя способами: на специальные фиксаторы, продающиеся в одном комплекте с панелями, на гвозди (в этом случае необходимо из деренных брусков сделать обрешетку стены); на мастику (панели просто наклеиваются на стену). Если же вы хотите прикрепить панели на шурупы, то сначала необходимо определить места их установки. После этого в стене сверлят отверстия глубиной 4—6 мм и вбивают в них деревянные пробки.

После разметки и подготовки стен приступают к раскрою панелей. Делать это лучше с помощью ножа для резки линолеума или ножовки. Затем плиты с обратной стороны и стену покрывают слоем мастики, выдерживают 15 — 20 мин и приступают к креплению. ДВП плотно прижимают к поверхности и укрепляют распорками (это улучшает прочность приклеивания). В просверленные отверстия вставляют шурупы и вкручивают их в стену. Время просыхания облицовки — сутки.

Плиты должны относительно плотно прилегать друг к другу, нельзя допускать возникновения щелей между элементами облицовки. Толщина швов может составлять 3 — 5 мм. Это нужно для предотвращения коробления в результате изменения размера плит под воздействием влаги и перепадов температур. Швы декорируют лаковой или цветной шпаклевкой, подходящей по тону к основному покрытию.

Плиты МДФ более плотные, чем ДВП, при разрезании они не ломаются и не крошатся, шлифовать же их гораздо легче, чем древесноволокнистые. Кроме того, в отличие от ДВП при производстве МДФ не используют вредных для живых организмов формальдегидных смол (материал становится более экологичным). Такие панели влагостойки и используются для облицовки стен кухонь и санитарных блоков.

В качестве декоративного покрытия плит МДф и ДВП используются различные бумажные пленки на которые наносится рисунок. Сверху пленку по крывают защитным слоем, оберегающим ее от выгорания, механических повреждений и влаги.

Самый дешевый деревопродукт — ДСП. Но у него есть ряд существенных недостатков: низкая прочность, ломкость при обработке и распиливании. Однако панели, изготавливаемые из древесной щепы и волокна на основе лигнина (клеящий состав), обладают лучшими экологическими показателями, чем ДВП и МДФ. Лицевую поверхность таких плит декорируют высококачественным текстилем, бумажными или виниловыми обоями. Поверхность покрытия защищают с помощью различных лаков. Плиты ДСП ограждают помещения от посторонних шумов, хорошо держат тепло.

На основе ДСП создаются и шпонированныё панели. Шпон представляет собой слой высококачественного дерева, который крепится к основе методом горячего прессования. Стоимость подобного покрытия выше, чем сделанного из ДСП. Но его декоративные качества стоят того: рисунок панелей — не имитация фактуры дерева, а натуральный узор.

Явным плюсом бронированных панелей является и возможность их комбинирования: элементы имеют стандартные размеры, поэтому их легко сочетать с подобными же деталями, имеющими декоративное покрытие из древесины разных видов.


На основе материалов книги Бабрыкиной Т. - "Внутренняя отделка"

15 march 2016
В настоящее время одним из популярных отделочных материалов стали панели. Производители выпускают большое количество панелей, обладающих различными качествами: от декоративных до звукоизоляционных. Крепеж плит производится по-разному, но лучше приобретать уже готовый набор, в который входят не только облицовочные материалы, но и дополнительные элементы (плинтусы, карнизы) и крепежные детали (рейки, шурупы).

Для декодирования стен можно использовать как один вид панелей, так и их всевозможные комбинации, а богатый выбор расцветок (от однотонных до имитирующих роспись по шелку) позволит придать вашей квартире оригинальный вид, Популярными в последнее время являются панели с расцветкой под натуральный камень (рубин, оникс, гранит, мрамор, малахит). Они имеют большие размеры, а система крепления представляет собой массивный каркас из дерева или металла.

Для декодирования стен в ванных комнатах и на кухнях можно использовать влагостойкие панели. Как правило, их изготавливают из натурального дерева, фанеры (обычно такие покрытия имеют на своей поверхности слой воска, предохраняющий их от влаги), ламинированных пленкой (она окрашена в различные цвета, покрытие может быть и двусторонним) или пластиком оргалита (ДВП, МДФ) или ПВХ. Подобные панели хорошо выдерживают перепады температур, их можно мыть теплой мыльной водой. Невлагостойкие панели обычно выпускают на основе ДСП. Такое покрытие лучше всего использовать для декодирования стен в жилых комнатах, коридорах, прихожих.

Форма, в которой выпускаются панели, бывает трех видов: наборная (10х300 см), листовая (122х х244 см, 260х100 см, 200х100 см, 130х100 см, 260х х 98 см) и плиточная (15 х 60 см, 30 х 60 см, 30 х 30 см, 98 х 49 см, 98х 98 см).

Панели из натурального дерева или покрытые натуральным шпоном наиболее экологичные, они позволяют стенам дышать. Единственный минус такого покрытия — недолговечность. Чтобы продлить срок службы плит, их лакируют, протравливают или покрывают слоем воска. Лицевая сторона облицовки полируется, ей придают лоск и красивый внешний вид. Следует заметить, что стоимость такого покрытия достаточна высока.

Если вы хотите декорировать стены вашей квартиры деревом, то для этого можно использовать не только панели, но и вагонку. Обычно ее изготавливают из светлых пород древесины и покрывают матовым прозрачным лаком. Крепят вагонку не вертикально, как панели, а горизонтально полу. Фактура дерева весьма красива и хорошо сочетается практически любым покрытием.


На основе материалов книги Бабрыкиной Т. - "Внутренняя отделка"

15 march 2016

Инструкция по монтажу листов волнистых из керамопласта (шифер)


Для изготовления обрешётки используются доски толщиной не менее 30мм и шириной не менее 100мм. Шаг обрешётки по осям устанавливается в зависимости от угла наклона крыши. Первая обрешётка устанавливается на расстоянии 50мм от края крыши.
Перед началом монтажа кровли, рекомендуем все деревянные конструкции пропитать антисептиком и огнезащитным составом (антипиреном).
Укладка листов выполняется по горизонтали, против основного направления ветра действующего в вашем регионе (ориентироваться на розу ветров). Второй ряд листов рекомендуется монтировать со смещением относительно первого с таким расчётом, что-бы стык между двумя листами первого ряда приходился на середину листа второго ряда.
Такая укладка "зигзагом" (рис.1) позволяет избежать нахлёста в четыре толщины. При таком способе монтажа один из углов монтируемых листов можно не обрезать. По желанию заказчика листы можно крепить и обычным способом - без смещения (рис.2), тогда один из углов монтируемых листов срезается под углом 45 град. (рис.4).
На кровельных листах из керамопласта (шифере), нанесён оттиск адреса сайта  фирмы в Интернете - WWW.TETON.RU, который, при монтаже должен всегда находится в ВЕРХНЕМ ЛЕВОМ УГЛУ.

рисунок 1
Укладка листов волнистых, шифера ЗИГЗАГОМ

рисунок 2
Листы волнистые, шифер можно крепить и обычным способом - без смещения

Если Вам необходимо накрыть большую площадь крыши, то для упращения монтажа, рекомендуется вначале уложить полностью первый нижний ряд, затем под углом 90 град. укладывается боковой ряд до самого конька, после чего, последовательно уклады - ваются следующие ряды кровли ориентируясь на крайний ряд (рис.3).

рисунок 3

рисунок 4

Чтобы правильно рассчитать сколько потребуется листов для монтажа Вашей крыши, необходимо вычертить её раскрой на миллиметровой бумаге. Концевые и боковые нахлёсты, а также коэффициент использования площади листа зависят от угла наклона крыши (рисунки 5-8)

рисунок 5

рисунок 6

 

 

рисунок 7

рисунок 8

 

КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ (ШИФЕРА) К ОБРЕШЁТКЕ

Рисунок 9

 

Прежде чем окончательно закрепить лист необходимо удостовериться в правильности установки боковых и концевых нахлёстов. Для этого можно использовать натянутую верёвку (рис.9) чтобы выполнять крепёж строго по линии бруса обрешётки.
Листы крепятся по гребню волны специальными гвоздями с насечкой или саморезами с применением защитных полимерных колпачков того же цвета, что и монтируемые листы (рис.10).





Рисунок 10

На один монтируемый лист рекомендуется применять 10(десять) защитных колпачков со специальными гвоздями или саморезами, плюс один запасной колпачёк и монтировать согласно прилагаемой схемы .
При осуществлении монтажа листов кровельных не рекомендуется перетягивать крепёжными деталями (шурупами или спец-гвоздями) гребень волны, во избежания деформации листа при температурных перепадах.

СХЕМА МОНТАЖА

 

МОНТАЖ ЛИСТОВ ПОД "ЧЕРЕПИЦУ"

 

По желанию заказчика для крыш с уклоном более 15 градусов возможен монтаж листов "Тэтон" с эффектом черепицы. Для имитации кровли "под черепицу" необходимо распилить листы поперёк волны на части высотой в диапазоне от 350 мм до 650 мм  и уложить на обрешётку с шагом 250 мм - 550 мм по той же технологии, что и стандартные листы. Распил листов рекомендуется осуществлять под углом 45 градусов (рис.11).

рисунок 11

КОНЬКОВАЯ ДЕТАЛЬ

 

Габаритный размер : 1170 х 240мм
Вес до 4кг

 

Конёк крепится только тогда, когда все листы кровли смонтированы. Прежде чем окончательно закрепить конёк крыши убедитесь, что первый ряд крепёжных гвоздей накрыты коньковой планкой. Коньковые планки прибиваются крепёжными гвоздями из расчёта 6 гвоздей на конёк длинной 1170 мм (по Зшт. на каждую сторону).

 

КРЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО СТЫКА (ЕНДОВЫ)

 

При монтаже внутреннего стыка имеющего форму ендовы, сначала укладывается сплошной настил с гидроизоляционным слоем (полиэтиленовой плёнки толщиной 0,2мм). Зазор между кровельным листом и внутренним стыком герметизируется силиконовой массой или другим специальным уплотнителем.

 

ОСНОВАНИЕ И ПОДКЛАДКА

 

 

Чтобы избежать конденсации влаги под крышей, при укладки основания кровли рекомендуется использовать материал с гидроизоляционными свойствами - изоспан.
ВНИМАНИЕ:
      1. Передвигаться по кровле рекомендуется только по специальным ходовым настилам шириной не менее 250 мм.
      2. Во избежания поврежления кровли, скалывать наледь и смёрзшийся снег, следует деревянными лопатами.

 

15 march 2016

При возведении общественных зданий возникает необходимость в таком материале, который обладал бы одновременно способностью поглощать звуковые волны, высокими декоративными свойствами, отсутствием мокрых процессов в технологии изготовления и невысокой стоимостью. Этим требованиям удовлетворяют акустические древесноволокнистые, асбестоцементные, минераловатные плиты и плиты из природного камня -травертина.

Звукопоглощающие древесноволокнистые плиты изготовляют трех типов:

— тип А - однослойные с несквозной круглой перфорацией или несквозными продольными пазами, изготовляемые из изоляционно-отделочных плит;
— тип Б - двухслойные, которые состоят из лицевого слоя из твердых или полутвердых древесноволокнистых плит со сквозной круглой или щелевиднои перфорацией, склеенные синтетическим или казеиновым клеем с изоляционной древесноволокнистой плитой, имеющей несквозные продольные пазы;
— тип В - однослойные со сквозной круглой или щелевиднои перфорацией из полутвердых или твердых древесноволокнистых плит.


Сквозная щелевидная перфорация выполнена в виде щелей шириной 3 и длиной 50 мм на расстоянии 15 или 25 мм одна от другой.

Плиты типа А с несквозной круглой перфорацией выпускают размером 300x300 мм, толщиной 12,5 или 20 мм. На них по периметру отбирается фаска шириной 5 мм и глубиной 2 мм от лицевой поверхности плиты. Для остальных плит предусмотрены следующие размеры (мм): 600x600; 1200x1200; 2700x1200 и 2700x1700 при толщиае плиты типа Б - 16,5; 20, типа В - 3; 4.

Лицевые поверхности звукопоглощающих древесноволокнистых плит равномерно окрашивают светоу-стойчивыми красками светлых тоноб; они должны иметь ровную поверхность без царапин, впадин, выпуклостей и прочих повреждений.

Плиты поставляют на стройки в гакетах массой не более 80 кг. Хранят их в сухом закрытом помещении, уложенными по типам и размерам в стопах плашмя на поддоны.

Асбестоцементные акустические плиты представляют собой сборную конструкцию из перфорированных сквозными отверстиями асбестоцемент-ных листов и звукопоглощающего слоя (минеральной или стеклянной ваты или листов из этих материалов на синтетической связке и других пористых материалов, обернутых стеклотканью или марлей). Плиты выпускают с круглой и щелевой перфорацией. Площадь перфорации составляет 7,8; 18,8 или 19,7% . Основные типоразмеры плит (мм): 1200x800; 1200x700; 1200x600; 600x760; 600x600, толщина 4-7 мм.

Акустические плиты из силакпора (силикат акустический пористый) - смеси песка и извести, обработанной после формования в специальных котлах -автоклавах - выпускают с фактурным рисунком и разнообразной щелевой перфорацией. Объемная масса таких плит 300-350 кг/м3 и прочность на сжатие 8-10 кгс/см2. Изготовляют их размером 600x450, 450x450, 400x400 мм, толщиной 35, 40 и 45 мм. Стены этими плитами облицовывают на растворе и мастиках, а потолки выполняют подвесными.

Минераловатные звукопоглощающие плиты получают из минеральных волокон (минеральная и стеклянная вата, асбестовое волокно и др.). связанных синтетическими смолами или коллоидными крахмалами. Большая пористость волокнистых материалов облегчает проникновение звуковых волн внутрь толщи материала, где звуковая энергия гасится. Плиты на автоматизированных линиях отливают (плиты «Акминит») или формуют (плиты Акмигран»). Звукопоглощение таких плит в 2-3 раза превышает звукопоглощение перфорированных древесноволокнистых плит.

По объемной массе плиты делятся на три марки: 350; 400 и 450. Выпускают их размером 300x300x20 мм. На поверхности плит нанесена оригинальная фактура, получаемая сеткой поверхностных разрывов.

Плиты из травертина - пористой карбонатной породы получают распиловкой отфрезерованного бруса на алмазном многодисковом станке. Травертин образовался осаждением СаО из водных растений, и его поверхность по тону и цвету напоминает старое дерево. Он очень хорошо полируется. Стоимость плит из травертина в два раза меньше, чем мраморных. Плиты выпускают длиной 300-1000 мм, шириной (высотой) 120-250 мм и толщиной 10 мм.

Применяется три вида потолка:

Потолок с деревянным каркасом (П111):

—Деревянный каркас из брусков прямоугольного сечения. Основные бруски, непосредственно прикрепленные к конструктивному потолку, и несущие бруски, к которым крепится гипсовая панель, расположены в разных уровнях.
— Вес одного квадратного метра потолка - около 13 кг.
— Максимальное расстояние между точками крепления каркаса к конструктивному потолку - 850 мм. О Максимальное расстояние между несущими брусками - 500 мм.
— Максимальное расстояние между основными брусками - 850 мм.


Потолок с металлическим каркасом (П112/ П113):

— Металлический каркас из потолочного профиля. Основные профили, подвешенные с использованием подвесов непосредственно к конструктивному потолку, и несущие профили, к которым крепится гипсовая панель в разных уровнях/в одном уровне. О Вес 1 м2 потолка - около 13 кг. О Максимальное расстояние между точками крепления каркаса к конструктивному потолку - 900 мм/ 1000 мм.
— Максимальное расстояние между несущими профилями - 500 мм.
— Максимальное расстояние между основными профилями - 1000 мм/1200 мм.

Расход материалов дан на 1 м2 потолка из расчета площади 10 м х 10 м = 100м2 без учета возможных потерь.

Потолки с использованием плит «ППГЗ» (плиты перфорированные гипсокартонные звукопоглощающие).

Плита «ППГЗ» представляет собой двухслойный материал, наружным слоем которого является перфорированная плита из гипсокартонного листа, с внутренним подстилающим слоем - нетканым полотном или фильтровальной бумагой.

Хорошее звукопоглощение, огнестойкость (классификация - сгораемый, трудно-воспламеняемый материал), высокая прочность, возможность покраски плит в желаемый цвет - все это позволяет широко применять матпогонных метров ПУ-профиля, помноженному на коэффициент равный 2,3.

Расход материалов дан на 1 м2 потолка без учета возможных потерь при раскрое.

Комплектующие, необходимые для монтажа потолков с применением
плит «ППГЗ»     

№

Наименование материалов входящих в комплект

Ед. измерения

Расход на 1 м2

1

плита «ППГЗ»

кв. м

1,0

2

Т-профиль длина 4,0 м

по 1 м

1.7

3

удлинитель Т-профиля

шт.

0,34 (0,38)

4

подвес с зажимом для Т-профиля

шт.

1.53 (1,7)

5

тяга к подвесу

шт.

1,53 (1,7)

6

Т-проставка

шт.

2,9 (3,8)

7

проставка (дистанционная)

шт.

0,96 (1,1)

8

ПУ-профиль

пог.м.

*

 

 

15 march 2016

Панели этого типа могут прикрепляться на обрешетку и на панели из гипсокартона скобами, гвоздями или шурупами поверх открытой проводки или труб без дополнительных усиливающих панелей. Они также могут наклеиваться, как на панели из гипсокартона, так и прямо на стену, если она достаточно ровная (используется неопреновый акриловый клей или нейтральный силикон). Пластиковые панели можно использовать и как подшивной потолок, при этом они крепятся на обрешетку скобами, шурупами или гвоздями. При монтаже панелей на потолок несущую решетку следует монтировать таким образом, чтобы свободный край панели не превышал 40 см, так как не закрепленные поверхности панелей большего, чем указанный размера, могут привести к заметному провисанию.

Система монтажа пластиковых панелей может быть двух типов:

— соединение типа "паз-паз" (с независимой расшивкой);
— шпунтовое соединение «гребень в паз» (гребень панели заменяет вставную раскладку).

Независимая расшивка может быть как под цвет панелей, так и контрастных цветов, а также может быть зеркальной, что дает богатые возможности для дизайна помещения. В этом случае установка панелей производится следующим образом:

Сначала на стену монтируется обрешетка (обычным способом), затем в соответствующий угол или углы устанавливаются шипованные планки многофункциональных профилей. После этого устанавливается первая панель и закрепляется с зазором 2 мм на отделочном профиле. Затем панель укрепляется с помощью гвоздей, шурупов или скоб на рейках основы. Промежуточная рейка как можно глубже задвигается в паз и затем следующую панель (стороной, где нет отверстия для гвоздя) присоединяют к промежуточной рейке. Отверстие для гвоздя, находящееся на другой стороне закрепляют скобами, гвоздями или шурупами. Все последующие панели устанавливаются вышеописанным образом.

Зеркальные пластиковые панели.

Основа должна быть гладкой, чистой, без следов пыли, воска и жира. Пористые или легко впитывающие основы, такие как кирпичная кладка или ДСП рекомендуется обрабатывать специальным дисперсионным клеем, который предлагает фирма-производитель этих панелей. Этот материал может быть как в виде отдельных панелей, так и в виде рулонов (обычно это гнущиеся панели), поэтому рулонные материалы за сутки до обработки рекомендуется распаковать и разложить на ровной поверхности. При необходимости можно придавить грузом.

Резать этот материал необходимо всегда начиная с лицевой стороны (нельзя обрабатывать с изнаночной стороны).

Не рекомендуется применять эти панели при прямых солнечных лучах и температуре выше +60°С. Также нужно учитывать, что это продукт возгораемый и не должен использоваться вблизи источников огня, хотя при возгорании не выделяет никаких вредных веществ. Нельзя также допускать прямого попадания воды на эти панели, хотя разрешено их использование во влажных помещениях, так как они имеют 100% влагостойкость.

Таким образом сухие методы отделки в настоящее время являются более предпочтительными, т.к. в них применяются плоскостные сборно-разборные элементы: панели, плиты, листы, пластины, доски, а также сопутствующие.

Сюда же можно отнести специальную группу так называемых «финишных» материалов, обеспечивающих окончательную отделку стен и перегородок. К ним относятся лакокрасочные материалы, а также обои и самоклеющиеся пленки.

15 march 2016

Панели из натурального дерева, панели с имитацией дерева на ДВП и панели с рисунком на бумажной поверхности с основой из фанеры.

Панели должны быть размещены в том помещении, где их будут устанавливать за 48 часов до установки для акклиматизации. Установка панелей на существующие стены не требует предварительных приготовлений. Панели тоньше, чем 6,4 мм должны всегда устанавливаться на подходящую подложку (гипсокартонные плиты или фанера).

Также нельзя устанавливать панели прямо на кирпичные стены, в этом случае они устанавливаются на деревянную основу - обрешетку, которая может быть из дерева или фанеры. Обрешетка может быть установлена с помощью специальных закаленных гвоздей.

На панелях имеются специальные желобки, которые расположены через 40 см, что позволяет забивать в них гвозди так, чтобы они попадали в центр стойки. Гвозди рекомендуется применять круглые, подходящие по-цвету к панелям: гвозди 25,6 мм для прикрепления панелей прямо на стойки.

Гвозди 40 мм для прикрепления панелей на гипсокартонные плиты должны проникать по крайней мере на 20 мм внутрь стойки. Расстояние между гвоздями должно быть примерно 15 см по краю панелей и 30 см на смежных стойках.

Для прикрепления панелей прямо на стойки или на существующие стены можно использовать клей. Для этого после подгонки панелей нужно нанести клей на оборотную сторону панелей в виде полосок, либо прямо из тюбика или при помощи пистолета для клея.


Панели с поверхностью из пластика (влагостойкие).

Наружные стены должны быть изолированы и иметь 0,10 мм или больший полиэтиленовый гидробарьер, установленный на обрешетку или гипсокартонные плиты.

Все поверхности стен должны быть сухими, чистыми и гладкими. В случае необходимости их нужно заштукатурить и отполировать. Панели должны быть установлены на сплошную подложку, а не на обрешетку, бетон, кирпичные, шлаковые плиты или стойки. Внешние стены должны иметь гидроизоляцию толщиной 0,10 мм или больше до установки панелей. Обычно изоляция располагается между стойками и гипсо-картонными плитами.

При установке панелей этого типа рекомендуется использование молдингов (отделочных профилей), которые бывают различных видов. Они применяются для защиты краев панелей от заусенцев, а также для придания законченного профессионального вида установке.

Панели этого типа режутся с лицевой стороны, если используется ручная пила и с обратной стороны, если используется электрическая пила. Если панели будут подвергаться прямому воздействию воды, очень важно надежно приклеить панели к сплошной, чистой, гладкой и сухой поверхности.

При установке панелей нужно оставлять зазор 5,0 мм между смежными краями, включая 1,5 мм между краем панели и внутренней стороной молдинга. Этот зазор позволит панели расширяться и сжиматься, как происходит со всеми панелями по причине сезонных колебаний влажности. Установку панелей нужно начинать с внутреннего угла. При заделке щелей между панелями важно оставлять 3 мм между панелями, а также зазор 3,0 мм сверху и снизу каждой панели.

При использовании клея нужно нанести его на обратную сторону панелей с помощью мастерка 5,0 мм. Молдинги следует вдеть до полной установки панелей на свое место. После нанесения клея панели устанавливаются на свое место и крепко прижимаются к стене.