Статьи

Одним из важных значений непосредственно для противопожарной безопасности являются не столько характеристики и качества противопожарной двери, сколько ее правильная установка. На взгляд покупателя, собирающегося впервые купить противопожарную дверь, ее установка абсолютно ничем не различается от монтажа металлической двери. Однако следует помнить, что здесь идет разговор не о вопросах личной безопасности, а об противопожарных свойствах, контролируемых соответствующими органами. В связи с этим противопожарные двери должны устанавливать лица, имеющие лицензию на осуществление данной деятельности.
Специфичность и функция противопожарных дверей определяет ее установку. Например, важным фактором является не только учет конструкции дверного проема, но и сама подготовка его к установке – монтаж противодымной вставки, правильный порядок действий. Профессиональный монтаж противопожарный двери существенно снижает риски распространения пожара по прилегающим к ней территориям в течение определенного времени, определяемым имеющимся у нее характеристикам. Противопожарные двери отлично защищены как снаружи, так и внутри. К примеру, если говорить о деревянных противопожарных дверях, то они обработаны специальным химическим раствором, добавляющим ей сопротивление к прямому воздействию на нее огня. Для металлических дверей предусмотрена огнеупорная и стойкая краска. Внутри противопожарные двери герметично заполнены теплоизоляторами, которые способствуют максимальному сдерживанию огня.
Вне зависимости от того, из какого материала была изготовлена дверь – стекло, металл, древесина, огнестойкость определяется временем и варьируется от 30 до 120 минут. По статистике, которую приводит пожарная безопасность страны, для того, чтобы полностью сгорела однокомнатная квартира, как правило, хватает и 20 минут. Поэтому покупать противопожарную дверь необходимо из расчета на как минимум 40 минут.
Перед тем, как купить противопожарную дверь, следует поинтересоваться о наличии на нее сертификата качества. Представленные в документе характеристики и габариты должны в точности соответствовать тому, что говорит вам продавец, а главное – в точности описывать показываемую вам противопожарную дверь. В сертификате должно быть указано наименование производителя, контакты для связи с ним, гарантия, габариты, показатели прочности и огнестойкости.

Какие два основных требования предъявляются сегодня к металлическим дверям? Прежде всего, это надежность, металлические двери должны противостоять всем негативным факторам современной жизни. Второе – это, безусловно, внешний вид. О том, какой товар (вернее, его внешнее оформление) вам сегодня может предложить рынок металлических дверей мы и попытаемся вам рассказать в этой статье.
Основными типами отделки металлических дверей сегодня служат: отделка из винилискожи, отделка из ламината, шпонированное покрытие, отделка с нанесением на поверхность порошкового напыления, с помощью плит ПВХ, из цельного дерева и ковка. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Теперь обо всем по порядку.

Винилискожа
Отделка из винилискожи обладает такими достоинствами, как богатый выбор оттенков, способность сохранять тепло и удерживать звук. Материал является достаточно прочным, но имеет один существенный недостаток – он подвержен воздействию острых предметов и может порваться. Однако, благодаря достаточно небольшой стоимости материала, его легко заменить.

Ламинат
Отделка из ламината предоставляет огромный выбор всевозможных цветов и оттенков, стальные двери с ламинированной отделкой без труда моется и обладает большей прочностью к механическим повреждениям, чем винилискожа. Но есть один недостаток: от воздействия воды ламинат может деформироваться, поэтому ламинированные двери не подходят для уличного использования.

Порошковое напыление
Процесс изготовления такой отделки представляет собой нанесение на поверхность листа из металла полимерного порошка и его прогрев в специальной печи при температуре 400 градусов Цельсия. Порошок на поверхности расплавляется и образует прочный слой эмали с антикоррозийными свойствами. Поэтому двери с порошковым напылением считаются наиболее устойчивыми к физическим повреждениям, долго сохраняют свой первоначальный внешний вид и могут применяться не только на улице, но даже в производственных цехах с высокими эксплуатационными характеристиками.

Шпонированное покрытие
Довольно элитный вид покрытия, который, как правило, не все могут себе позволить. Шпонированную поверхность изготавливают из деревянных брусков, высушенных в печи и склеенных под большим давлением. Бруски набирают в различных направлениях по вертикали и горизонтали, чтобы получившийся материал был наиболее устойчив к воздействию влаги. В результате материал получается экологически чистым и устойчивым к внешним воздействиям.

Плиты МДФ
Плиты МДФ являются одним из недорогих среди элитарных отделок. МДФ получают путем сухого прессования древесных частиц без использования синтетических смол. Этот фактор является показателем экологической безопасности материала. Однако плиты МДФ специалистами не рекомендуется использовать вне закрытого пространства.

Отделка из древесного массива
Самым дорогим и потому показательным является именно отделка из древесного массива. Престижность, экологичность и дороговизна такой отделки сделают ваш дом не только надежно защищенным, но и придадут ему солидность и оригинальность. Обычно используется древесина дуба, но возможна отделка и из других видов древесины.

Ковка
Кроме того, для декорирования стальных дверей можно заказать эксклюзивную ковку как по дереву, так и по металлу. В последнее время этот вид отделки получил наибольшую популярность среди любителей эксклюзивного дизайна. Чаще всего таким образом оформляют частные дома. Технология такого вида отделки такова: берут панели, имитирующие натуральное дерево, либо само натуральное дерево и сочетают со стеклопакетами, отделанными художественной ковкой. Эти двери являются долговечными и экологичными, но за древесным материалом требуется особый уход, так как он может ссохнуться и покоробиться.

Какие два основных требования предъявляются сегодня к металлическим дверям? Прежде всего, это надежность, металлические двери должны противостоять всем негативным факторам современной жизни. Второе – это, безусловно, внешний вид. О том, какой товар (вернее, его внешнее оформление) вам сегодня может предложить рынок металлических дверей мы и попытаемся вам рассказать в этой статье.
Основными типами отделки металлических дверей сегодня служат: отделка из винилискожи, отделка из ламината, шпонированное покрытие, отделка с нанесением на поверхность порошкового напыления, с помощью плит ПВХ, из цельного дерева и ковка. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Теперь обо всем по порядку.

Винилискожа
Отделка из винилискожи обладает такими достоинствами, как богатый выбор оттенков, способность сохранять тепло и удерживать звук. Материал является достаточно прочным, но имеет один существенный недостаток – он подвержен воздействию острых предметов и может порваться. Однако, благодаря достаточно небольшой стоимости материала, его легко заменить.

Ламинат
Отделка из ламината предоставляет огромный выбор всевозможных цветов и оттенков, стальные двери с ламинированной отделкой без труда моется и обладает большей прочностью к механическим повреждениям, чем винилискожа. Но есть один недостаток: от воздействия воды ламинат может деформироваться, поэтому ламинированные двери не подходят для уличного использования.

Порошковое напыление
Процесс изготовления такой отделки представляет собой нанесение на поверхность листа из металла полимерного порошка и его прогрев в специальной печи при температуре 400 градусов Цельсия. Порошок на поверхности расплавляется и образует прочный слой эмали с антикоррозийными свойствами. Поэтому двери с порошковым напылением считаются наиболее устойчивыми к физическим повреждениям, долго сохраняют свой первоначальный внешний вид и могут применяться не только на улице, но даже в производственных цехах с высокими эксплуатационными характеристиками.

Шпонированное покрытие
Довольно элитный вид покрытия, который, как правило, не все могут себе позволить. Шпонированную поверхность изготавливают из деревянных брусков, высушенных в печи и склеенных под большим давлением. Бруски набирают в различных направлениях по вертикали и горизонтали, чтобы получившийся материал был наиболее устойчив к воздействию влаги. В результате материал получается экологически чистым и устойчивым к внешним воздействиям.

Плиты МДФ
Плиты МДФ являются одним из недорогих среди элитарных отделок. МДФ получают путем сухого прессования древесных частиц без использования синтетических смол. Этот фактор является показателем экологической безопасности материала. Однако плиты МДФ специалистами не рекомендуется использовать вне закрытого пространства.

Отделка из древесного массива
Самым дорогим и потому показательным является именно отделка из древесного массива. Престижность, экологичность и дороговизна такой отделки сделают ваш дом не только надежно защищенным, но и придадут ему солидность и оригинальность. Обычно используется древесина дуба, но возможна отделка и из других видов древесины.

Ковка
Кроме того, для декорирования стальных дверей можно заказать эксклюзивную ковку как по дереву, так и по металлу. В последнее время этот вид отделки получил наибольшую популярность среди любителей эксклюзивного дизайна. Чаще всего таким образом оформляют частные дома. Технология такого вида отделки такова: берут панели, имитирующие натуральное дерево, либо само натуральное дерево и сочетают со стеклопакетами, отделанными художественной ковкой. Эти двери являются долговечными и экологичными, но за древесным материалом требуется особый уход, так как он может ссохнуться и покоробиться.

>

Исправность стальных дверей - как ее оценить ?
Советы от мастера

В данном материале хотелось рассказать владельцам стальных дверей (иногда их также называют металлическими), как самостоятельно оценить их исправность.

Вопрос : Как часто дверь может являться виновницей плохой работы замка?
Ответ : Дверь может являться виновницей плохой работы замка, только в том случае, если производитель заранее не продумал вопрос долговечности своего детища. Поэтому при эксплуатации стальной двери обратите внимание на поверхность защёлки замка и точки контакта на дверной коробке При нарушении хромированного покрытия поверхности защёлки, надо "бить тревогу", искать причину и срочно замедлять этот процесс.

1. Самое частое явление это износ опорных поверхностей шарниров, как следствие дверь "проседает" и начинаются проблемы с замками. Срок по моим прикидкам от 4 лет. Если в оси присутсвует стальной шарик, то такая ось даёт небольшой износ в первое время эксплуатации и он не всегда даже сказывается на работе замков. У меня такие шарниры, за 8 лет никаких проблем.

2. Жёсткость дверной коробки на кручение или изгиб. Даже панельные дома "дышат" при смене климата, не говоря о коттеджах.
Зачастую при приёмке двери одни условия, и при смене климата эти условия меняются. Это тоже здорово сказывается на попадании ригелями в отверстия ответки. Такая проблема может возникнуть на первом годе эксплуатации. Но это не повод для паники, надо грамотно обработать отверстия ответки, стараясь не снимать лишнего металла. Обычно пользуюсь мелом для розыска точки контакта, зачастую на ригелях и кромке отверстий ответки чётко видно потёртости.

3. Панели -один пример, как может влиять конструкция двери на работу замка. Любая панель обладает определённой массой и иногда немалой, особенно при применении панелей из массива дерева. Ведущие изготовители дверей крепят панели с помощью уголков, охватывающих торцы панелей. Сами уголки могут крепиться винтами, саморезами или заклёпками. Точно толщину листа, из которых изготовлены уголки, не знаю, но полагаю 1.5 мм. В вертикальном (рабочем) положении полотна, панель стремиться опуститься вниз к центру нашей матушки Земли, уголки препятствуют этому желанию в силу своих способностей. Мной замечено, что в ходе эксплуатации двери, панели и уголки начинают изменять свои первоначальные характеристики. При большой массе накладки, нижний уголок начинает деформироваться, и полотно немного опускается. Если панель в силу каких-то причин становится тоньше на доли миллиметра, ослабевает «захват» панели уголками и панель также «оседает». В итоге все детали, закреплённые на панели, изменяют своё первоначальное положение в худшую сторону. То же самое происходит, когда необходимо снять и заново установить панель, например, после профилактики замков. В итоге появляются дефекты, которых ранее не было: ключ сувальдного замка не входит в замок, при установке ручек трудно попасть в «старые» отверстия крепления «розеток». Иногда и глазок невозможно поставить на старое место. Был случай, когда вся масса панели пришлась на квадрат привода фалевой защёлки и замок пришёл в негодность, саморезы крепящие «розетку» ручки были согнуты

Вопрос : Плохо входит в скажину ключ сувальдного замка, надо менять замок ?
Ответ : Если Вы в ходе эксплуатации двери, обнаружили, что ключ сувальдного замка стал плохо входить в замок или с трудом прокручиваться при его повороте, обратите внимание на положение декоративной накладки со скважиной под ключ.
Стержень ключа, при его повороте замке, не должен касаться кромок отверстия в "ключевой"накладке. Если это поисходит, возможно панель "просела" и "ключевая" накладка сместилась от первоначального положения. Из этой ситуации есть 2 выхода:
1-аккуратно надфилем расточить, задеващие стержень ключа, кромки отверстия "ключевой" накладки.
2-снять "ключевую" накладку и закрепит её "по новому", с учётом возникшей деформации.
Вариант 2 не всегда проходит, так как старые крепёжные отверстия могут выйти из габарита накладки (это некрасиво ), либо будут находиться очень близко к новым отверстиям, что не позволит качественно закрепить накладку.
Внимание ! Если проблема не в этом, то лучше обратиться к специалистам за советом или помощью.

Вопрос : Как понять, что замку "плохо" ?
Ответ : Именно пренебрежительное отношение владельца стальной двери к вдруг появившимся проблемам при закрывании замка, очень сказывается на долговечности работы всей запорной системы. У меня есть волшебная фраза, которую я произношу каждый раз, уходя от очередного клиента: "Закройте Вашу дверь на защёлку (показываю, что не надо нажимать на ручку, а просто толкнуть дверь на закрывание). Вставьте ключ в замок и полностью выдвиньте засов. Поворачивая ключ в замке прочувствуйте и запомните возникшие ощущения и усилие поворота ключа пальцами руки. Эти ощущения должны быть всегда неизменны. Если при эксплуатации двери появились новые ощущения при повороте ключа, т.е. ключ стал вращаться с трудом или как бы задевая за что-то, или преодолевая препятствие, срочно звоните мне. Вам, самим, запрещается что-либо делать самостоятельно. Не советую делать дубликаты ключей у вьетнамцев и прочих передвижников.. Дубликат ключа должен работать в замке точно так же как и заводской ключ, с теми же ощущениями, при малейшем заедании дубликата Вы не должны им пользоваться."

Вроде понятно и доходчиво, но народ наш всё равно надеется на авось, и ждёт жаренного петуха . Даже после такой тирады, вызывают когда ключ уже невозможно повернуть в замке из-за просевшей двери, несмотря на то, что этот дефект всегда идёт по нарастающей.

Материал предоставлен порталом DveriZamki.org

Сегодня стальные двери, обеспечивающие неприступность помещений, на входе в которые они установлены, это целый комплекс, в котором каждая составляющая работает в связке с другими. Дверь можно представить как набор элементов: дверное полотно, запирающие элементы (ригели) и замок. Сюда же стоит отнести и саму дверную коробку, причем в сообществе не только с укрепляющей арматурой, но также и методом её установки в проем, и конечно, самой стеной, в проем которой устанавливается дверь.

Если материалом стены по соседству с самой прочной и надежной стальной дверью является обычный газосиликатный блок, то в некоторых случаях взломщик и не станет возиться с дверью, а просто выпилит новый проем в стене.

Вандальные методы взлома

Конечно, такой подход относится к ярко выраженным вандальным методам вскрытия, для которых характерно наличие высокого уровня шума, что не может не привлечь внимания соседей или просто находящихся поблизости граждан. В обычных условиях злоумышленники стараются избегать лишнего шума, издаваемого инструментом, используемым для грубого взлома (дрели, болгарки, бензопилы). Гораздо тише и незаметнее для соседей сработает, например, гидравлический домкрат, котором можно осуществить отжим двери или даже вдавливание полотна двери внутрь помещения. Такому мощному воздействию как раз и противостоит полотно и дверная коробка. Чем крепче конструкция полотна и применяемая в коробке толщина стали, тем больший по габаритам и весу домкрат понадобится злоумышленнику, а значит тем меньше у него вероятность остаться незамеченным на улице и в подъезде дома. Если коробка стальной двери при установке, не просто закрепляется прутками арматуры, но и бетонируется, то соответственно и растут размеры домкрата, которому будет по силам выдавить дверь.

Интеллектуальный подход

Цилиндр с флажком

Цилиндр Mul-T-Lock с шестеренкой

Большой интерес представляет защита именно от малошумных методов вскрытия. Основными защитными факторами в условиях интеллектуального (тихого) вскрытия в современных стальных дверях является запирающий механизм, замок и средства их защиты. Основной принцип действия замков остается неизменным уже в течение многих лет. Это передача вращательного движения ключа через систему редукторов на так называемую ригельную группу. А вот от схемы реализации этого принципа и зависит безопасность и взломостойкость замка.

Если речь идет об использовании цилиндрового механизма, то традиционно передача вращательного момента происходит так называемым флажком - выступом, который вращается вместе с плагом цилиндра при условии, конечно, что используемый ключ сместил пины цилиндра, выстроив их на одном уровне с прорезью. Флажок приподнимает запорную пластину, удерживающую ригельную группу и после этого сдвигает её в сторону, приводя в движение ригели (запирающие штыри). Теоретической основой отпирания методом воздействия на замок как раз и является возможность поднять пластину и передвинуть ригели вручную. Для это нужно знать расположение внутренних элементов замка и сделать небольшое (5-10 мм) отверстие в рассчитанном месте.

Весьма просто и эффективный способ противодействия такому вскрытию разработан и успешно применяется в замках компании Mul-T-Lock, которыми и оснащаются одноименные стальные двери. Вместо флажка в цилиндре имеется шестерня. Привод ригельной группы замка осуществляется зубчатой шестерёнчатой передачей, а значит замок и цилиндр находятся в постоянной механической связи. Именно она не дает сдвинуть ригельную группу, не провернув заодно и цилиндра.

Значит взломщику придется-таки повозиться с цилиндром, что весьма хлопотно и довольно долго, а время, как мы понимаем, в такой ситуации работает отнюдь не на него.

Комплексный подход

Итак, время, которое потратит взломщик на открывание двери, работает на нас. И к тому же есть способы использовать это время с максимальной выгодой. Например, если в дополнение к стальной двери поставить камеру видеонаблюдения, сопряженную с GSM-модулем, который бы направил на Ваш сотовый телефон извещение в виде MMS-сообщения с фотографией того, что сейчас происходит перед входом в Вашу квартиру. Что делать, если Вы по снимку определите, что это не жена замешкалась на входе, а некто Вам неизвестный, понятно. Следует сообщить в милицию.

И несколько слов о дополнительных замках, которые прекрасно дополняют основной замок стальной двери: это может быть и удобный замок-защелка ДедБолт, или, например, магнитный замок, который уж точно явится большой неожиданностью для взломщика, а Вам будет весьма удобен, потому что не требует открывания ключом, а очень просто отпирается нажатием кнопки на пульте дистанционного управления.

Оштукатуривание откосов
Оконопачивание. Отделку оконных и дверных откосов начинают с проконопачивания зазоров между коробками и стеной с применением пакли, войлока или очеса, антисептированных раствором фтористого натрия.

Чтобы при оконопатке не произошло искривление брусков коробки, их расклинивают (ставят между ними дощатые распорки).

До начала работы пеньку или паклю надо приготовить отдельными прядями, а войлок - кусками. Изоляционные материалы смачивают в сметанообразном гипсовом растворе, закладывают их в паз между стеной и коробкой и уплотняют деревянной или металлической конопаткой (зубило с широким тонким концом), по которой наносят удары молотком.

Паз заполняют изоляционными материалами не до самого уровня коробки, а, оставляя щель в 20-30 мм, в которую при оштукатуривании откосов попадет раствор. Если пазы оконопатить вплотную с коробкой, то между нею и штукатуркой откоса всегда образуется трещина.

Разрез оконного проема и его оштукатуривание показаны на рисунке. Предварительно должны быть оштукатурены и затерты стены. На верхнюю часть откоса навешивают строго горизонтально правило и оштукатуривают откос. Затем строго вертикально навешивают правила на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.

Правила закрепляют гвоздями или «примораживают» гипсом после тщательной проверки вертикальности веском или уровнем. Откосам придают «угол рассвета» (скос), для чего расстояние между внутренними сторонами откосов (у коробок) делают уже, чем между наружными (у стен). На всех откосах внутри здания «угол рассвета» отмеряют угольником.

Раствор наносят любым инструментом и разравнивают его малкой, изготовленной из тонкой доски (теса). Малку лучше оковать сталью, тогда будет легче разравнивать и срезать схватившийся раствор. При разравнивании раствора малку держат обеими руками и плотно прижимают к коробке и правилу. Выполнив грунт, наносят накрывочный раствор, разравнивают его полутерками или малкой и затирают. Затирать откосы лучше вразгонку. Правила снимают после затирки.

Железнение штукатурки.
По цементному раствору для придания ему плотности и способности почти не пропускать влагу выполняют железнение. Железнение выполняют отрезовкой или лопаткой. Имеется два способа железнения - сухой и мокрый.

Сухой способ применяют для горизонтальных поверх ностей. Через частое сито тонким слоем (1-3 мм) цемент просеивают на свежезатертую штукатурку, тщательно его разравнивают и уплотняют отрезовкои или штукатурной лопаткой. Через некоторое время цемент начинает втягивать влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто. После высыхания остается чистая, гладкая корка.

Мокрый способ пригоден для железнения любых поверхностей. Из просеянного через мелкое сито цемента приготовляют цементное тесто, намазывают его на слегка просохшую цементную штукатурку слоем 1-3 мм, тщательно заглаживают отрезовкои или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой штукатурки без стыков. Мокрый способ железнения дает более высокое качество по сравнению с сухим способом.

Устройство подоконников. Подоконные доски (подоконники) изготовляются из бетона, мрамора, дерева. Они крепятся внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник, снизу его устраивают продольный желобок глубиной 10-15 мм (слезник), расположенный на расстоянии 30-50 мм от свешивающегося края подоконника.

Установка готовых подоконников. Низ деревянного подоконника следует утеплить антисептирован-ным войлоком, закрепив его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 200 мм уже ширины той части подоконника, которая укладывается на стену. Внизу боковых откосов раствор врубают до стен. Стену, на которую укладывают подоконник, очищают от мусора и пыли. Подоконную доску укладывают на место, выверяя двумя клиньями между подоконником и стеной, таким образом, чтобы доска по длине была установлена строго горизонтально, а по ширине имела уклон 2-3° от коробки внутрь помещения. Клинья не должны выходить за плоскость стены. Поставленные клинья сразу же «примораживают» гипсом или извес-тково-гипсовым раствором. Затем подоконник осторожно снимают, стену смачивают водой, наливают на нее известково-гипсовыи раствор выше уровня уложенных клиньев на 1-15 мм. Подоконник укладывают на раствор, прижимают его к клиньям так, чтобы выдавить лишний раствор. При этом подоконник должен полностью войти в четверть или паз, устроенные в нижнем бруске коробки. Нижние части боковых откосов подмазывают и затирают.

Бетонные, мраморные и мозаичные подоконники устанавливают также, обертывая торцы досок антисеп-тированным войлоком, смоченным в растворе, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай их температурного расширения. Для подливки таких подоконников можно применять любые растворы. Отливка цементных подоконников в оконном проеме. Готовят опалубку по размеру и форме подоконника. К краям опалубки прибивают ровную деревянную рейку, образуя бортик, ограничивающий толщину подоконника. Опалубку ставят на место, укладывают в него арматуру, фиксируя ее в толще подоконника. Для образования слезника на расстоянии 50 мм от края подоконника ставят рейку или арматурную проволоку 10-15 мм, подмазывают ее гипсом или глиной с двух сторон так, чтобы ее можно было легко Удалить. Цементный раствор в виде густого теста укладывают в опалубку, уплотняют, ровняют и же-лезнят. Опалубку снимают через 5-7 дней, рейку и арматуру вынимают, исправляют все дефекты. Подоконник приобретает нужную прочность не ранее, чем через 28 дней.