Статьи

Установка демпферного соединения.

Разрежьте гидроизол, рубероид, полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм либо любой другой рулонный гидроизоляционный материал на полосы шириной примерно по 30 — 40 см и установите их по периметру комнаты таким образом, чтобы один край ленты заходил на стену выше высоты будущей стяжки, а второй оставался на плите перекрытия. Получится как бы своеобразное корыто под стяжку. Устройство цементно-песчаной стяжки все-таки процесс мокрый, не нужно, чтобы вода из стяжки протекла к нижним соседям, к тому же полосы гидроизоляции защитят от намокания ваши собственные стены. Для того чтобы лента не отрывалась от стены, приклейте ее к стене через 20 — 50 см каплями жидких гвоздей, монтажной пеной или любым силиконом, лишь бы продержалась до заливки стяжки.

Нарежьте полосами по 8 — 15 см любой рулонный утеплитель типа «Изолон» толщиной около 1 см и приклейте его точками параллельно стенам поверх ленты гидроизоляцииэто и будет демпферным соединением стяжки к стене. После заливки стяжки, в процессе ее твердения, стяжка не прилипнет к стене, а значит внутренние сжимающие напряжения не будут рвать стяжку. А в процессе эксплуатации стяжки мягкий изолон будет гасить температурные и влажностные расширения стяжки.

Замешивание раствора.

Стяжку будем делать полусухим методом, в нашу задачу входит сделать на полу стяжку, а не затопить соседей. Применяем Пескобетон М300 или сухую смесь М200; как уже говорилось, «Универсальную сухую смесь М150» не используем, так как ее прочность после схватывания не соответствует нормам СНиПа. Сами производители смеси М150 (не все) в техническом описании указывают ее прочность 10 МПа, а нам нужно минимум 15 МПа (150кг/см). Раствор можно замешивать из песка и портландцемента М400 в пропорциях 3 к 1, то есть три лопаты песка и одна лопата цемента. Песок при этом должен быть хорошо просеян и не иметь посторонних включений: глины, земли, органики и т. д.

На стяжку нужно много раствора, лучше заранее обзавестись какой-нибудь емкостью, чтобы в нее входило 2 — 3 мешка сухой смеси. Если такой емкости нет, то замешивать раствор можно на полу в так называемом вулкане. На пол нужно положить лист жести, высыпать на него 2 — 3 мешка сухой смеси и сформировать из нее вулкан. Затем в «кратер вулкана» добавляется вода по 1/3 от всего объема, рекомендованного производителем смеси. Для «Пескобетона» 0,15 — 0,2 литра на 1 кг смеси. После каждого долива воды вся смесь тщательно перемешивается совковыми лопатами. При перемешивании следите, чтобы вода не утекла на перекрытие, а потом к соседям по этажу. Для этих целей вокруг «вулкана» можно сколотить ящичек без дна из четЬтрех досок, а щели понизу присыпать сухой смесью. В результате замешивания должна получится полусухая смесь. Степень влажности ее должна быть такой, что, взяв горсть смеси в ладонь (работать в прорезиненных перчатках) и сжав ее, она должна формироваться как пластилин, но из нее не должно выделится ни капли воды. Если вода выделяется, то добавьте в готовый раствор еще сухой смеси и перемешайте. Переувлаженная смесь — наиболее частая причина выхода трещин на поверхность стяжки. В полусухих смесях трещины почти не появляются.

При замешивании самодельного раствора сначала насыпаете песок, на него — цемент, потом все перемешиваете, формируете кратер и в него заливаете воду. Полусухой раствор очень жесткая неудобоукладываемая смесь, поэтому при доливании в нее воды при перемешивании смеси добавьте в нее пластификаторы: отечественные «Суперпластификатор С-3», «Плитонит-Актив Суперстяжка» или импортный Крейсел. Пропорции читайте в аннотациях на этикетках. Применение пластификаторов позволяет уменьшать в растворах долю воды и цемента. Не уменьшайте долю цемента в самодельных стяжках, а воды добавляйте в замес ровно столько, чтобы сжатый в кулаке раствор не выделял воды.  Полусухим раствором с пластификаторами можно очень точно выровнять стяжку, а после схватывания она практически не дает усадки.

Устройство стяжки.

Минимальная толщина цементно-песчаной стяжки — 3 см, максимальная — ограничена несущей способностью перекрытия. Цементно-песчаную стяжку выше 6 — 7 см делать нецелесообразно, она становится слишком тяжелой, лучше заменить ее на другой материал или на другую конструкцию подготовки пола.

Полусухую цементно-песчаную смесь забрасываем лопатами между маяками на всю высоту стяжки. Работаем без перерыва, забрасывая раствором всю комнату. При этом лучше работать с помощниками. Кто-то непрерывно готовит смесь, кто-то переносит ее и забрасывает между маяками, кто-то лопатой разравнивает ее по маякам. Обратите внимание, пока смесь разравнивается совковой лопатой. Как только забросали смесью всю комнату или полосу (если маяки сплошные — растворные), все помощники, чада и домочадцы надевают сапоги или высокие ботинки, выходят на стяжку и начинают ее утаптывать — уплотнять. Стяжка полусухая, воды в ней мало, она требует уплотнения, вряд ли у вас дома найдется ручной каток, которым указывают асфальт. Так что единственный выход — уплотнить ее собственным весом. Бугры на стяжке при этом разгребается лопатами и ногами и сбрасываются в ямки стяжки, где и утаптывается.

Уплотненная стяжка станет чуть ниже маяков. Сразу, без перерыва готовится еще одна порция раствора и набрасывается на стяжку. Очень важно, не делать длинного перерыва (покурить можно на ходу, пока топчите стяжку) между первым и вторым забрасыванием раствора — стяжка должна получиться однородной. В этот раз растягиваем раствор по стяжке правилом по маякам (рис. 16). При этом вновь наброшенный раствор периодически утаптывается ногами. Иногда проходим правилом по одному месту несколько раз. Тут же, после растягивания раствора правилом, вооружаемся терками и затираем стяжку круговыми движениями. Постоянно проверяя ее «на просвет» правилом. Там, где есть просвет, мастерком подкидываем раствор и втираем его в стяжку теркой, где бугорок — раствор срезаем и подкидываем в ямку или в ведро. Полусухая уплотненная стяжка практически не дает усадки, поэтому от качества затирки будет зависеть качество стяжки.

При затирке по стяжке придется ползать буквально на коленях. Привяжите к коленкам обрезки фанеры или доски, либо наденьте на колени прочные полиэтиленовые пакеты и закрепите их резинками. Одевайте прорезиненные перчатки и брюки из плотной ткани, наподобие брезента. Иначе от щелочи получите химический ожог кожи, — неприятно и заживает долго.

Уход за стяжкой.

Стяжка готова. Накрываем ее полиэтиленовой пленкой и оставляем на сутки. Площадь стяжки несравнимо больше, чем ее толщина, поэтому нужно накрыть испаряющую поверхность пленкой, чтобы вода вступила в нормальную реакцию с цементом. По истечении суток из стяжки можно вынуть направляющие профили маяков вместе с саморезами и заделать получившиеся штробы. Обязательно затрите теркой вновь уложенный раствор. Потом стяжку можно сбрызнуть водой из пульверизатора и опять накрыть пленкой. Под пленкой с периодическим увлажнением (если требуется) держите стяжку трое суток.

Через трое суток еще раз проверьте стяжку правилом «на просветы», если все сделали правильно, то просветов у вас не будет или они будут минимальными — такая стяжка годится под все виды напольных покрытий. Если где-то проглядели и просветы большие, то нужно делать выравнивание тонкими ровнителями — «саморастекайками». Правда, придется подождать, пока стяжка не наберет марочную прочность. Через девять суток стяжка наберет 50% прочности, по ней можно ходить и выполнять другие строительные работы. Подрежьте заподлицо с верхом стяжки ленту гидроизоляции и демпферного слоя. Через 28 суток стяжка наберет 90% прочности, это и будет так называемая марочная прочность. Остальную прочность стяжка будет набирать годами. Через 28 суток, хотя стяжка и наберет марочную прочность, стелить по ней напольное покрытие пока нельзя, у стяжки останется еще высокая влажность. Однако с этого момента стяжку уже можно искусственно подсушить. Недостатком данного вида стяжки является долгий срок схватывания, высокая проводимость ударных звуковых волн и ее большой вес. Преимуществом: дешевизна и простота исполнения стяжки. Для ее устройства, в самом простом исполнении, нужны: песок, цемент, вода и руки, ну и, конечно же, голова.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Установки маяков - это самая ответственная и кропотливая работа, от качества выполнения которой будет зависеть ровность стяжки. При разметке и последующей работе по устройству стяжки используйте инвентарное (покупное) алюминиевое правило. Применение качественного инструмента и материалов, это 80% успеха. Применение деревянных правил не дает того качества работ, которое требуется — это прошлый век, а он уже давно кончился. Длину алюминиевого правила выбирайте по ширине самой узкой комнаты, в которой будете делать стяжку, а лучше приобрести два правила: одно двухметровое, для всех видов работ, и другое покороче, например, метровое — для коридоров. При напряге с бюджетом правило можно одолжить у кого-нибудь, благо они имеются практически у всех, кто связан со строительством.

Маяки можно сделать штыревыми, растворными и по металлическим направляющим. Начнем с наиболее дешевых растворных направляющих. Штыревые маяки более просты, но работать по ним могут только профессионалы, «набившие глаз и руку» на устройстве стяжек. Выбираем ориентацию растворных направляющих маяков. Стяжку можно заливать полосами вдоль и поперек комнаты. Продумайте, как вам будет сподручнее ее заливать, чтобы было удобно подносить раствор, а на последнем этапе выпятиться во входную дверь, и выберите направление маяков. Затем берем перфоратор и сверлим два отверстия под установку деревянных или капроновых дюбелей. Одно отверстие в углу, отступив от торцевой стены (перпендикулярной маякам) примерно 20 — 30 см, а от продольной стены (параллельной маякам) — примерно 30 — 40 см. Другое, на тех же расстояниях в другом углу. На самом деле, приведенные здесь расстояния не играют какой-то особой роли, просто по периметру стен впоследствии нужно будет еще сделать демпферное корыто, направляющие маяки не должны будут этому помешать, поэтому и отодвигаем их от углов и стен.

В забитые в отверстия дюбели вкручиваем высокие саморезы с головкой «под ключ>, можно и «под отвертку» с плоской головкой, но с ними будет сложнее работать. Длину саморезов выбираем в зависимости от высоты стяжки, она нам известна из геодезических измерений, плюс 2 — 3 см. Туго натягиваем между линиями, прочерченными на стене, показывающими верх стяжки, шнурку или леску и ровняем верх головки самореза под шнурку, выкручивая или закручивая его. То же самое делаем со вторым саморезом. Теперь натягиваем шнурку между этими двумя саморезами и засверливаем и устанавливаем между ними дополнительные штыревые маяки. Количество штыревых маяков должно быть таким, чтобы на два из них можно бьио установить правило. Укладываем правило на штырьки и устанавливаем на него уровень, выравниваем маячки в горизонт закручиванием или выкручиванием саморезов. Как уже говорилось, проще это делать саморезами с головкой «под ключ>, при выравнивании правило не нужно снимать со штырьков и пузырек уровня всегда находится перед глазами.

Разметив линию первого растворного маяка, переходим ко второму. Отступаем от первого на такое расстояние, чтобы имеющееся у вас правило при заливке полосы стяжки легло сразу на два маяка и достало до стены, параллельной маякам. Мы отступили от этой стены, значит при растягивании стяжки правило, прижатое к двум маякам и скользящее по ним, должно затирать и полосу вдоль стены. При растягивании раствора правилом совершают еще и поперечные движения, значит второй растворный маяк должен находиться от стены на расстоянии короче длины правила примерно на 20 — 30 см. Засверливаем и устанавливаем саморезы под второй растворный маяк. Все операции проводим аналогично установке саморезов под первый маяк, но при этом проверяем горизонтальность относительно штырей еще и первого маяка.

Продолжаем установку саморезов под такое количество полос, которое требуется. Любая установка правила (с поставленным на него уровнем) по головкам саморезов, в любом направлении (вдоль, поперек или наискосок) должна показывать «горизонт». Все головки саморезов по всей площади пола должны находиться на одном уровне. Если при сравнении уровня верха головок саморезов с уровнем верха стяжки, нарисованным линией на стене, вы видите, что они почему-то не совпадают, — однако при этом вы уверены, что штырьки выставлены правильно, — то забудьте про эту линию. Скорее всего, что вы допустили ошибку при выносе уровня чистого пола на стены. Значит, дальнейшие вычисления будем производить только от верха маяков. Однако правильная разметка уровня чистого пола (вынос линии на стены) и верха штыревых маяков должны привести к одному результату, то есть все должно сойтись «в ноль».

Выставление в перекрытие саморезов, это и есть устройство штыревых маяков. Для профессионалов достаточно одного штырька на 2 — 3 м стяжки. Этим они и ограничиваются. Однако не забывайте, у них от постоянной работы очень сильно развит глазомер-«глаз пристрелян», нам нужно продолжать дальше. Справедливости ради, нужно отметить, что маячки можно выставить не закручиванием в бетон саморезов, а укладыванием кучек или «грядок» раствора. Для выравнивания их в горизонт раствор с вершины кучки подрезают или, наоборот, подкладывают. Кучки пришлепывают и примазывают, в общем, возни с ними еще больше, чем с саморезами. Кроме того, несхватившуюся кучку раствора, уже выставленную в горизонт, легко повредить неосторожным движением. Толстый саморез, ввернутый на 1,5 — 3 см в плиту перекрытия, случайным ударом ноги сбить сложно, а при случае, выровнять его в горизонт очень легко — подвернул на четверть оборота, и готово, — попробуй-ка подровнять кучку раствора на полмиллиметра, особенно, вверх.

Затворяем небольшое количество смеси (той, которая пойдет на стяжку) и формируем вокруг саморезов, выстроенных в одну линию, образующую маяк, во всю длину узкую грядку, скрывающую головки саморезов. Широкой плоской стороной ставим на грядку правило (вдоль грядки) и продавливаем его до верхней плоскости головок саморезов. Притираем правило к саморезам (подвигаем его), очищая их от раствора. Лишний раствор, выдавленный правилом, срезаем и снимаем правило с саморезов — маяк готов. Еще в качестве направляющих маяков можно использовать штукатурные направляющие профили, которые, собственно, для этого и предназначены. В этом случае штыревые маяки не ставим, а сразу на месте расположения направляющих маяков делаем отдельные кучки либо грядки во всю длину комнаты, высотой почти равной высоте стяжки. Устанавливаем на них штукатурный профиль и втираем его в раствор таким образом, чтобы верх профиля оказался под туто натянутой шнуркой между отметками на противоположных стенах. Выравниваем профиль по уровню и по шнурам согласовываем его горизонт с горизонтами, вынесенными на стены. Затем выставляем второй маяк, который тоже выравниваем в горизонт, согласовываем со шнурами, протянутыми между стенами, и с первым маяком. Втирание маячного профиля в растворную грядку или кучки называется «примораживанием маяка». Штукатурные металлические профили маяков редко кто вынимает из стяжки, чаще всего, их там и хоронят. Оставленный в стяжке металл, если он хорошо «подбит» раствором (то есть вокруг него и под ним нет воздушных полостей) не разукрепляет стяжку, а наоборот только укрепляет ее. Это своего рода армирование стяжки.

У растворных маяков и маяков из металлических штукатурных профилей «по грядкам» есть одно свойство: по ним нельзя делать монолитную (одну на всю площадь) стяжку, нужно дождаться схватывания раствора маяка, иначе по нему не протянешь правило. Перед нанесением стяжки в межмаячное пространство раствор маяков нужно загрунтовать. Устройство стяжки отдельными полосами, это не недостаток, стяжка получится не хуже монолитной и в ней при схватывании смеси будут меньшие внутренние напряжения.

Если стяжку нужно сделать монолитно, быстро и в один прием, то используем маяки из профилей, применяемых для изготовления гипсокартонных конструкций, например, из самого маленького из них, направляющего потолочного профиля ПН 28х27. Высота направляющего профиля, если устанавливать его полками вверх, равна 27 мм. Поэтому саморезы, ввернутые в перекрытие, должны быть короче на 3 см, чем те, которые аы использовали при устройстве растворных маяков. После установки всех штыревых маячков на них устанавливают профиль полками вверх, а чтобы он не свалился, его при. ружают с боков и по низу кучками раствора: между штыревыми маяками в произвольном месте делаются растворные кучки выше саморезов на 5 — 6 см, затем профиль втирается в растворные кучки и притирается к головкам саморезов. Раствор, оставшийся по бокам профиля, не убирают. При таком креплении профиля к штыревым маякам его оставляют ю стяжке, закидывая раствором и пространство между маяками, и сам профиль.

Если профиль ПН перевернуть и направить полками вниз, то он устанавливается на саморезы той же длины, как для устройства растворных маяков, толщиной металла профиля в этом случае можно пренебречь. То есть, выставляем штыревые маячки обычным способом, делаем между ними несколько растворных кучек и сверху «нахлобучиваем» на саморезы профиль ПН полками вниз, что, кстати, дает гарантированную минимальную высоту стяжки из цементно-песчаного раствора — 3 см. После устройства полос стяжки, когда по ней становится возможным ходить, вынимаем профили из стяжки и зашпаклевываем оставшиеся щели раствором. Заливать стяжку по маякам из ПН-профиля можно сразу после их установки, не дожидаясь схватывания раствора в кучках, удерживающих профиль. Заливать стяжку лучше не полосами, а по всей площади, используя профили для выравнивания стяжки правилом. Первая же заливка раствора в межмаячное пространство прижмет профили. Если профиль будет сбит, его несложно притереть обратно к саморезам. Более того, по мере заливки стяжки, профили можно сдвигать по головкам саморезов на свободное от стяжки место.

Однако новичкам лучше этого не делать, будут оставаться ямы, которые нужно будет затирать «на глаз», а вы этого еще не умеете.
Оставлять или не оставлять металлические профили в стяжке? Если для стяжки будет применяться нормальная, а не «левая» цементно-песчаная смесь, то в процессе схватывания она даст, примерно, один миллиметр усадки. Профиль практически не будет выступать из стяжки, а то, что выступает, будет прикрыто финишной саморастекающейся смесью. Если финишное покрытие на стяжку не планируется (что вполне возможно), то металлические направляющие в стяжке лучше не оставлять. Дело в том, что арматура в железобетонных конструкциях прикрыта со всех сторон раствором, поэтому она не ржавеет и служит долго. В нашем же случае ПН-профиль полками кверху или направляющий штукатурный профиль часть металла будут все же выставлять наружу и контактировать с воздухом. А так как сами они находятся во влажной среде, то со временем эти профили несмотря на то, что они оцинкованы, станут корродировать. Как только ржа начинает есть металл, остановить ее практически невозможно. Рано или поздно от профилей из тонкостенного металла ничего не останется, а вместо них появится полость, заполненная трухой — стяжка ослабеет и может провалиться. Металлические направляющие, прикрытые сверху финишной стяжкой, можно оставлять в ней. Выступающие из стяжки профили или сделанные заподлицо с ней — нет. Однако учтите, вытащить ПН-профили из стяжки можно, а «вмороженный» в схватившуюся растворную грядку штукатурный профиль, скорее всего, нет. Волей-неволей придется делать финишный слой стяжки. Поэтому заранее решите для себя, нужен ли вам дорогой финишный слой и исходя из этого, выберите тип направляющих маяков.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Наиболее простая в изготовлении стяжка делается из цементно-песчаных растворов и пескобетонов. Цементно-песчаные стяжки — это самые тяжелые из всех видов стяжек. Каждый квадратный метр стяжки толщиной в 1 см весит 18 — 20 кг. Стяжки из легких бетонов: керамзитобетона или полистиролбетона весят от 14 до 18 кг. Стяжки из наливных ровнителей весят от 12 до 16 кг.

Геодезическая разметка толщины стяжки.
 
Используя водяной или лазерный уровень, вынесите на стены уровень чистого пола или уровень верха стяжки. На основании разметки посчитайте объемы стяжки и потребность в материалах.

Подготовка основания.

Стяжки растрескиваются и «бухтят», в основном, по одной причине, когда раствор стяжки начинает схватываться и высыхать, то стяжка начинает сжиматься и уменьшаться в объеме, как «шагреневая кожа». При этом она сцепляется со стеной и с перекрытием. Так как стены достаточно прочные сооружения, то стяжка от них не отрывается, а рвется гдето посредине — появляются трещины. Нижней плоскостью стяжка сцепляется с перекрытием, когда она начинает сжиматься, то тянет к себе верхний слой перекрытия. Если этот слой недостаточно прочен, то стяжка отрывает его и под ним образуется пустота — стяжка начинает «бухтеть». Для предотвращения «бухтения» стяжки и выхода на ее поверхности трещин, нужно как следует подготовить основание. Торчащие монтажные петли загибаются на плиту ударами тяжелого молотка, срезать их не нужно — излишне это, пусть остаются. Отслаивающуюся верхнюю часть бетонных плит нужно сбить перфоратором. Для определения отслаивания бетона простучите плиты перекрытия молотком, отслоения должны потрескаться или отлететь. Для лучшего сцепления стяжки с бетоном плит перекрытия прошлифуйте верх плит круглой металлической щеткой, зажатой в патрон дрели, чтобы удалить цемент и обнажить заполнитель. Если этого инструмента нет, то хотя бы сделайте на плитах частую насечку старым топором.

Цель шлифования верхнего слоя плит перекрытия или насечки их топором совсем не в том, чтобы их выровнять, а в том, чтобы удалить слабый цементый камень или врубиться сквозь него. Если при простукивании верхнего слоя молотком, он не отслаивается, то будет вполне достаточно хорошенько прошлифовать и загрунтовать верх плит. Выбоины в плитах и ямы вокруг монтажных петель заделываются тем же раствором, которым будет выполняться стяжка либо прикупите мешок любого дешевого клея для керамической плитки. Плиточный клей обладает гидроизоляционными свойствами, лучше воспользоваться им. Ямы и места выбоин на плитах перекрытия под заделку цементно-песчаным раствором предварительно грунтуются водой, цементным молоком или грунтовками. Под заделку плиточным клеем — грунтовкой для клея. Выравнивать перепады высот между плитами перекрытий не нужно — лишняя трата времени и сил. Особо выравнивать места заделок выбоин тоже не нужно. Просто заделайте все углубления и дыры в плитах, чтобы в них потом не провалилась стяжка и не просочился и не утек раствор. Просмотрите места стыковок плит перекрытия между собой (русты) и примыкания к стенам, если есть какие-либо дыры, заделайте их раствором, если дыр нет, все равно затрите раствором места примыкания плит к стенам, глаза могут не заметить, а вода при устройстве стяжки «дырочку найдет». Плиты перекрытия, на которые ляжет стяжка, очищаются от мусора и обеспечиваются.

Грунтовки

Если производитель грунтовки допускает ее высыхание, прогрунтуйте два раза плиты перекрытия заводскими грунтовками для впитывающих поверхностей («для бетонных оснований»). Для простых цементно-песчаных и пескобетонных стяжек подходит грунтовки от любых производителей. Плиты лучше грунтовать кистями, так как верх плит неровный и валиком его можно не прогрунтовать. Если производитель грунтовки рекомендует использовать грунтовку перед нанесением стяжки по типу «мокрое по мокрому», то пропустите этот этап и делайте грунтовку непосредственно перед стяжкой.

Сухие смеси — ровнители полов производят практически все фирмы, выпускающие строительные сухие смеси. Фирменные сухие смеси для грубого и финишного выравнивания полов очень легки в работе, в отличие от полусухой смеси пескобетона они удобоукладываемые, хорошо разравниваются и тянутся. При размешивании смесей и последующей их укладке на перекрытие главное требование, это точное соблюдение инструкции, написанной на мешке. Состав смесей состоит в основном из песчаного заполнителя и цементного или гипсового вяжущего, но главные в этих смесях не они, а полимерные добавки, которые занимают в смесях до 20% объема, а доля их в цене сухой смеси достигает 80%. Состав полимерных наполнителей является коммерческой тайной, поэтому у каждого производителя они свои и своя технология укладки смеси.

Однако все их объединяют несколько одинаковых правил:

1. Раствор должен размениваться сразу на полный объем мешка. Забудьте про емкости для размеживания в виде ведра: если вы будете делить мешок смеси на части и размешивать их в ведре, то скорее всего, получите неоднородную по составу стяжку. Емкость для размешивания должна вмещать в себя весь мешок смеси и то количество воды, которое рекомендует производитель смеси, например, в качестве емкости можно использовать старую детскую ванночку. Только в этом случае стяжка получится однородной с гарантированным результатом. Для размеживания большого объема смеси нужна достаточно мощная низкооборотная дрель (1000 — 1200 кВт) с миксерной насадкой. Если ее нет, размешивайте лопатой.
2. Количество воды для затворения должно быть таким, какое рекомендуется, не больше и не меньше. Вводить в фирменные смеси пластификаторы, ускорители схватывания или любые другие добавки не нужно, они там уже есть.
3. Нередко предусматривается двойное перемешивание смеси. Первое — для равномерного замачивания компонентов смеси, затем, после небольшого промежутка времени покоя, необходимого для набухания полимеров, второе — для равномерного распределения полимеров. Нельзя укорачивать или удлинять временные сроки между перемешиванием раствора. Нельзя подмешивать в готовую смесь сухие компоненты и воду.
4. Для подготовки поверхности под стяжку использовать нужно грунтовку того же производителя, который изготовил сухую смесь. Ибо только они знают, что у них подмешано в сухую смесь и грунтовку они сделали для правильной работы своей смеси.
   

Современные сухие смеси грубых ровнителей можно разделить на две большие группы: выравнивающих и самовыравнивающих стяжек. Как правило, выравнивающие смеси наносятся вручную, на мешках так и пишут: «для ручных работ». Выравнивающая сухая смесь после затворения водой и нанесения ее на основание нуждается в активном выравнивании правилом. По сути, это также цементно-песчаная смесь с уже добавленными в нее пластификаторами и стабилизаторами. Выравнивающие смеси занимают среднюю ценовую категорию, они дороже пескобетонов, но дешевле самовыравнивающих смесей.

Для устройства стяжек из выравнивающих смесей устанавливаются направляющие маяки так же, как и для цементно-песчаной стяжки. Технология изготовления стяжки из выравнивающих смесей практически не отличается от технологии, описанной выше, для полусухих цементно-песчаных стяжек. С единственной разницей, что после нанесения стяжки между маяками смесь не нуждается в уплотнении, ее сразу разравнивают правилом по маякам. Маяки под этот вид стяжек можно делать как сплошными (при этом стяжка заливается полосами), так и с пустотой по низу (для монолитных стяжек).

При использовании выравнивающих смесей стяжку в местах дверных проемов нужно обязательно ограничивать преградой из деревянных досок, куска фанеры либо металлического профиля. Иначе она утечет в соседнее помещение. У многих фирм-производителей выравнивающей сухой смеси разработаны так называемые безусадочные стяжки. Для них наличие демпферного слоя, разграничивающего стяжку и стены,ы не обязательно, например, для «Ветонита». Однако демпферный слой все же стоит сделать, так как при этом улучшается акустика полов, он будет частично гасить ударные звуковые волны.

Выравнивающие смеси — это, как правило, смеси для толстых стяжек высотой от 20 до 80 — 100 мм. Самовыравнивающие смеси — самые дорогие, обычно применяются для тонких стяжек высотой до 10 — 20 мм, но они могут битть использованы и для более толстых стяжек, при заливке в несколько слоев. Самовыравнивающие смеси бывают и для ручного, и для механического нанесения (накачивания и розлива насосами). Эти смеси обладают большой текучестью и выравниваются на основании под собственным весом. Использовать такие смеси в качестве основных на железобетонном перекрытии нужно очень осторожно. Незамеченные вами трещинка или дырочка, могут привести к скандалу с соседями, например, смесь через небольшую дырочку протечет в пустоту плиты перекрытия и выползет у них в отверстие крепления люстры. При использовании смесей этих типов нужно обратить особое внимание на подготовку основания, все дырочки зашпаклевать, а лучше всего застелить перекрытие полиэтиленовой пленкой. Однако такая стяжка будет уже называться «стяжкой на разделительном слое»


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Сборные сухие стяжки представлены на российском рынке фирмой КНАУФ. Конструкция сборной стяжки представляет собой систему из выравнивающего слоя сухой засыпки и собственно самого основания (сухой стяжки) из гипсоволокнистых листов, а также целого ряда комплектующих материалов. Преимущества сборной стяжки перед стяжкой традиционной в отсутствии при ее изготовлении мокрых процессов. Конструктивные решения сухих стяжек разработаны для полов по перекрытиям из монолитного железобетона, сплошных железобетонных плит толщиной 140, 160, 180 и 200 мм и многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм.

Стяжки в зависимости от сложности изготовления и назначения делятся на группы, названые производителем: «Альфа», «Бета», «Вега» и «Гамма».

• «Альфа» — со стяжкой из гипсоволокнистых листов по перекрытию с ровной поверхностью;
• «Бета» — со стяжкой из гипсоволокнистых листов на слое из эффективных звуко-теплоизоляционных пористо-волокнистых (минераловатных плит, иглопробивных матов типа «Вибросил-Е») или пористо-губчатых (вспененного полиэтилена типа «Вилатерм>, вспененного полистирола) материалов по перекрытию с ровной поверхностью;
• «Вега» — со стяжкой из гипсоволокнистых листов по выравнивающему и звукоизоляционному слою сухой засыпки;
• «Гамма» — со стяжкой из гипсоволокнистых листов на слое из эффективных звуко- теплоизоляционных пористо-волокнистых или пористо-губчатых материалов с прослойкой из гипсоволокнистых листов по выравнивающему и звукоизолирующему слою сухой засыпки.

В местах примыкания пола к стенам следует предусматривать зазор, равный 8 — 10 мм, заполняемый демпфирующей и звукоизоляционной прокладкой, в качестве которой рекомендуется использовать кромочную ленту из вспененного полиэтилена (ТУ 2244-069-04696843-00). Возможно также использование в качестве прокладки мягких древесноволокнистых или минераловатных плит.

На первых этажах по железобетонной плите перекрытия может быть предусмотрена пароизоляция, в качестве которой рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку толщиной 0,1 — 0,2 мм (ГОСТ 10354-82), а также битумно-полимерные рулонные материалы или мастики.

Непосредственно сама сухая стяжка производится из водостойких гипсоволокнистых листов заводского изготовления комбинированных ОП131 — двойной и малоформатные ОП135 — одинарной толщины (рис. 30). Гипсоволокнистые листы ОП131 не только в два раза толще листов ОП135, но и изготовлены с выпущенными пальцами для удобства стыкования их при устройстве стяжки. Прочность сухой стяжки 22 МПа (220 кг/см). Монтаж стяжки осуществляется в условиях сухого или нормального влажностного режима при температуре воздуха в помещении не ниже +5 градусов Цельсия.

Производство электромонтажных, санитарно-технических и отделочных работ должно быть завершено до начала монтажа. Все строительные работы, связанные с «мокрыми» процессами, в том числе выравнивание перекрытий под конструкции «Альфа» и «Бета», должны быть также завершены.
До начала производства работ необходимо очистить перекрытие, заделать стыки между его элементами и в местах примыкания к ограждающим и несущим конструкциям.

Под конструкции «Альфа» и «Бета» предварительно следует провести (по необходимости) выравнивание поверхности перекрытия. Уровень сборного основания пола по грунту должен быть выведен выше уровня отростки здания и зоны опасного капиллярного подъема грунтовых вод. При этом несущее основание не должно быть подвержено опасности общих и местных деформаций. Перед началом монтажа детали стяжки (элементы пола, комбинированные панели, малоформатные ГВЛВ) должны быть доставлены в монтажную зону для адаптации к температурно-влажностным построечным условиям. Тепловые сети, проложенные по перекрытию, необходимо надежно защитить от прямого контакта с разделительным слоем основания пола.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Установка маячков.

При заливке стяжки полусухим цементно-песчаным раствором или сырой выравнивающей смесью устанавливать штыревые маячки нельзя, они продырявят пленку, поэтому делаем обычные растворные маяки. Насыпаем на пленку растворные кучки или делаем грядку и втираем в раствор штукатурный профиль либо профиль, применяемый для гипсокартонных конструкций. Для определения отметки верха уровня стяжки пленку, напущенную на стены, можно временно отогнуть. При заливке стяжки самовыравнивающей смесью можно применить два вида маячков: «паучок» и «растворная кучка». Один маяк устанавливается на 2 — 3 м площади стяжки. Растворный маяк не требует каких-либо дополнительных приготовлений. На гидроизоляцию укладываются растворные кучки, верх которых пришлепыванием и приглаживанием выравнивается в горизонт верха стяжки.

Маяк «паучок» изготавливается из обычной гайки с ввернутым в нее болтом. К гайке привариваются три или четыре ножки из тонкой арматуры. Для того чтобы ножки маяка не рвали пленку гидроизоляции, их концы подгибаются вверх. В гайку вворачивается болт, который выравнивается по высоте стяжки: по верху головки болта — для высоких стяжек либо по низу стержня болтадля тонких стяжек.

Горизонт растворных или стержневых (самовьравнивающей) стяжкишпателем маяков проверяется уровнем и должен соответствовать уровню верха стяжки, вынесенному на стены. Тонкую стяжку контролируют по низу болта, однако горизонт установки маяков все равно проверяется по верху головки болта, с поправкой на длину болта. Маяки для самовыравнивающих стяжек устанавливаются в произвольном месте. По ним не нужно будет водить правилом и шпателем, их назначение — визуально указывать высоту стяжки, когда она будет производится далеко от стен, на которых нарисованы линии, указывающие границу верха стяжки. Тем более, что линии эти будут закрыты нахлестом гидроизоляционного ковра. При устройстве стяжки аккуратно заливайте раствор вокруг «паучков», чтобы их случайно не смыло с размеченного места.

Устройство депферного шва.

По периметру комнаты (вдоль всех стен), вокруг колон, пилястр и других выступающих частей наклеиваем на пленку или временно прижимаем любым другим способом полосы из рулонного утеплителя высотой, превышающей высоту стяжки, а толщиной 1 см. Демпферный слой даст возможность избежать трещинообразования на усадочных стяжках и поможет со звукоизоляцией — на безусадочных стяжках.

Устройство стяжки.

Стяжка из полусухой цементно-песчаной смеси и выравнивающей смеси заводского изготовления делается способом, описанном в предыдущей главе. То есть, смесь укладывается в межмаячный промежуток и растягивается правилом по маякам.

Толщина стяжек, по разделительному слою гидроизоляции, из цементно-песчаных и выравнивающих растворов делается не менее 30 мм — для санузлов и не менее 50 мм для остальных помещений. Толщина стяжек из самовыравнивающих растворов определяется производителем сухой смеси. Она может быть разной, для определения толщины стяжки читайте аннотацию на мешках со смесями. Растворные самовыравнивающие смеси очень пластичные, растягивать их правилом не нужно. Максимум, что для них нужно сделать, это подправлять толщину стяжки широким шпателем и следить за тем, чтобы уровень стяжки совпадал с верхом или низом маячков типа «паучок» либо с верхом маяка «растворная кучка». Самовыравнивающие смеси подносятся к месту укладки ведрами и выливаются на основание. Каждое последующее ведро должно быть вылито рядом с предыдущим с частичным наложением раствора. Процесс заливки должен быть непрерывным. Работать нужно, как минимум, вдвоем: один размешивает раствор, другой разносит и разливает. Самовыравнивающая смесь под собственной тяжестью сама растекается в горизонт. Нужно только следить, чтобы уровень стяжки был долит до нужного предела и не перелит. Контроль осуществляйте по маякам. Работаем в резиновых сапогах и прорезиненных перчатках. В процессе заливки стяжки самовыравнивающими смесями последовательно снимайте паучков»с уже залитых стяжкой мест.

Стяжка на разделительном слое есть не что иное, как стяжка с гидроизоляционным слоем. Она, в обязательном порядке, выполняется в полах санузлов. Ее желательно (но не обязательно) применять под наливные полы из самовыравнивающихся смесей, так как в этом случае лучше перестраховаться при заливке стяжки и не залить соседей по этажу. Люди, далекие от строительства, часто путают понятия гидроизоляции и пароизоляции, принимая одно за другое. Если коротко, то пароизоляция — это ковер из рулонных не пропускающих влагу материалов, чаще всего, уложенный «насухо» и без проклейки стыков полотнищ. Пароизоляция отсекает водяные пары, но не может удержать воду. Вода просачивается через стыки полотнищ. Гидроизоляция — это пароизоляция с проклеенными стыками, то есть она не пропускает ни пар, ни воду.

Гидроизоляция бывает для напорных и безнапорных вод, оклеечной и обмазочной, мембранной и из отдельных полотнищ. Для устройства слоя гидроизоляции в конструкции пола может быть применена практически любая из них. Раньше в полах санузлов делали гидроизоляцию из рулонных материалов, чаще всего из рубероида, с проклейкой стыков и всего полотнища горячей битумной мастикой. Рубероид — это плотная строительная бумага, пропитанная битумным вяжущим. Так как в составе рубероида содержится целлюлозный компонент — бумага, то рано или поздно, она начинает загнивать и рубероид разрушается.

Если в вашей квартире в результате протечки кранов или по другим причинам были затопления ванных комнат и при этом вода просачивалась на нижние этажи, то скорее всего, гидроизоляция в полах повреждена. Такой пол нужно полностью снять и переделать. Если в полах санузла гидроизоляция не повреждена, то небольшие затопления полов ванных комнат никак не должны сказываться на соседях по этажу. Полы в санузлах ниже чем полы в комнатах на 2 см, при этом двери санузлов делаются с порогом. А гидроизоляционный ковер выполняется с нахлестом на стены, образуя «корыто». При случайном затоплении пола в ванной комнате вода на полах должна держаться, как в бассейне и только когда ее уровень превысит двухсантиметровую отметку, она начнет просачиваться через дверной проем. Почти наверняка можно утверждать, что у многих людей были небольшие затопления ванных комнат. Однако, если к вам не приходили жаловаться соседи по этажу, то это означает, что с гидроизоляционным слоем все в порядке — стяжку и гидроизоляцию трогать не нужно.

Восстанавливать гидроизоляционный слой опять из рубероида или других битумных рулонных материалов не имеет никакого смысла. Нужна битумная мастика, а ее нужно нагревать, чтобы проклеить швы. Разводить в условиях квартиры открытый огонь или нагревать битум строительным феном, в результате чего битумом пропахнет все и вся — это не самый лучший вариант. Гораздо проще положить под стяжку полиэтиленовую пленку. Двойная пленка (рукавом) продается шириной до 1,5 м, а если ее разрезать вдоль и развернуть, то получится полотнище шириной 3 м, этого вполне хватит, чтобы застелить без единого шва весь пол не только в ванной, но и во многих других комнатах наших малогабаритных квартир. Практически, полиэтиленовая пленка — это настоящая гидроизоляционная мембрана.

Рассмотрим порядок работ при устройстве стяжки с гидроизоляционным слоем.

1. Геодезическая разметка стяжки. Делаем все то же самое, что и при разметке полусухой стяжки.
2. Подготовка основания. С перекрытия убираем мусор и заделываем дешевым плиточным клеем все явно видимые дыры. Далее, осматриваем перекрытие и сбиваем с него или притупляем острые неровности. Для того, чтобы они не прорвали пленку, по которой в процессе устройства стяжки придется немало ходить. Если острых неровностей слишком много, то целесообразно присыпать их песком, то есть сделать по перекрытию нетолстую песчаную подготовку. В большинстве случаев песок не понадобится, верх плит перекрытия, как правило, достаточно ровный. Монтажные петли, если они не загнуты в специально предназначенные для них отверстия в плите, в этом случае лучше срезать и зашлифовать заподлицо с верхом плиты. В противном случае полиэтиленовая пленка в процессе работы может зацепиться за монтажную петлю и порваться. Перепады высот между плитами перекрытия устранять не обязательно. Хотя, это на ваше усмотрение, если из-за- перепадов высот возможен прорыв пленки, то их необходимо устранить, например, присыпкой песком. В других случаях устранение перепадов — излишняя трата времени и сил. 
3. Укладка гидроизоляция. Применяем полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,2 мм. Если позволяет площадь комнаты, то пленку укладываем целиком одним куском на всю площадь, заводя концы на стены выше предполагаемой стяжки на 10 — 15 см. Пленку расправляем, но укладываем без натяга. Уложенная гидроизоляция должна образовывать корыто по всему периметру помещения. В дверном проеме предварительно установите ограничительную доску. Доску нужно устанавливать заподлицо с поверхностями стен комнаты, где будет уложена стяжка. В ванных комнатах нужно будет установить дверь с порогом, порог должен будет быть защищен гидроизоляцией, а не установлен поверх нее. Если дверь уже есть, то гидроизоляцию напускаем на нее так же, как на стены. Лишнее потом обрежем. Для гарантированной работы гидроизоляции лучше сделать ее в два слоя. Если ширина комнаты превышает размеры пленки, то куски пленки укладываем с нахлестом не менее 20 см и проклеиваем швы скотчем, а лучше, свариваем утюгом через газету и уже потом дополнительно проклеиваем скотчем. В обязательном порядке настилаем второй слой пленки. Второй слой настилаем параллельно первому, но со сдвигом сварного шва относительно шва нижнего слоя на половину ширины полотнища.