15 march 2016
Перед тем как приступить к облицовочным работам, внимательно осмотрите стены. Обычно в многоэтажных жилых домах их делают кирпичными или бетонными из крупнопанельных блоков или монолитными, и они очень часто далеки от совершенства. Прежде чем вы начнете облицовывать поверхность плиткой, вам необходимо выявить все возможные дефекты и устранить их.

Наиболее «опасный» дефект стен заключается в отклонении поверхности стены от вертикальной плоскости. Такие отклонения нередки и в новых жилых зданиях, и в домах старой постройки. Поэтому, даже если вы не первый год живете в своей квартире и, казалось бы, все о ней знаете, лучше подстраховаться и проверить стены на вертикальность. Отклонение стены от вертикали не должно превышать 10 мм. Такое отклонение невооруженным глазом заметить невозможно, но на облицованной, поверхности этот недостаток непременно «вылезет» наружу. Вот тут-то вам впервые потребуется отвес. С его помощью легко определить, соответствует ли каждая стена необходимым условиям вертикальности.
 
Кроме того, существуют местные дефекты поверхности стен — это выбоины и выпуклости. Для облицовочных работ допускается глубина выбоин до 10 мм, высота выпуклостей — до 10 мм. Их определялют при помощи двухметровой контрольной рейки прикладывая ее к поверхности стены и отмечая деффективные места. Если выяснилось, что ваши стены далеки от идеала — не отчаивайтесь, все недостатки можно устранить.

Бетонные стены с отклонением от вертикали на 10 — 15 мм выравнивают слоем цементно-песчаного раствора (наметом). Заглаживать и затирать раствор не рекомендуется. Поверхность стены должна быть неровной, шероховатой, чтобы растворная прослойка сцепилась с ней как можно крепче. Может случиться, что отклонение от вертикали составит более 15 мм. Слишком толстый слой раствора держаться на стене не будет. В этой ситуации приходится использовать металлическую сетку, которую предварительно пристреливают к стене дюбелями при помощи строительно-монтажного пистолета, а затем на сетку наносят выравнивающий раствор. Дюбеля можно закрепить в бетонной стене, просверлив для них направляющие отверстия, используя победитовое сверло. Если же в доме нет ни строительно-монтажного пистолета, ни дрели с победитовым сверлом, можно попробовать забить каленые дюбеля в стену молотком.

Выбоины и впадины глубиной более 10 мм нужно заделать цементно-песчаным раствором. Перед заделкой их грунтуют 10%-ным раствором дисперсии ПВА. Выпуклости размером более 10 мм срубают зубилом или молотком или выравнивают цементно-песчаным раствором. Раствор начинают наносить с того места, где больше всего неровностей.

На гладкую поверхность бетонной стены нужно нанести насечки, иначе раствор будет плохо держаться на стене и облицовочное покрытие начнет отваливаться. Проще всего делать насечки пневматическим молотком, а если его нет — для этой цели подойдет маленький топорик или скарпель. После нанесения насечек стену нужно «обеспечить», то есть удалить с нее пыль при помощи мокрой кисти. Если ваша стена окрашена краской или эмалью, то на нее также нужно нанести насечки, а затем обязательно загрунтовать 7%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии (ПВА).

Крупнопанельные стены имеют, как правило, гладкую ровную поверхность, поэтому их облицовку можно делать на мастике. Если на поверхности крупнопанельной стены есть потеки раствора, их следует счистить шпателем или скребком. Неровности, раковины, выбоины необходимо заделать известково-цементным раствором состава 1:1:б в весовых частях (цемент, известь, песок). Перед облицовкой стену рекомендуется пробыть водой.

Для ликвидации неровностей на поверхности гипсобетонных стен и перегородок применяют раствор, приготовленный на ГЦПВ — гипсоцементно-пуццоановом вяжущем.

Не следует забывать о масляных пятнах. Жирное пятно на поверхности стены будет препятствовать хорошему сцеплению раствора со стеной, поэтому его необходимо удалить. Для этого ватный тампон хорошо смачивают 5%-ным раствором кальцинированной соды или 3%-ным раствором соляной кислоты и энергично протирают им пять но. Эту работу выполняют непременно в резиновых перчатках. Затем мокрой кистью промывают место, где было пятно, чтобы удалить остатки раствора.

Кирпичные стены также могут иметь отклонения от вертикальной плоскости. И так же, как в предыдущем случае, этот недостаток ликвидируется выравнивающим слоем цементно-песчаного раствора. Кирпичная кладка может иметь непрочные участки, а отдельные кирпичи — отслаиваемые участки. Легким постукиванием молотка определяют слабые места кладки. Дефектные места отбивают и заделывают цементно-песчаным раствором. Как правило, на новой кирпичной стене возле швов остаются потеки затвердевшего раствора. Их нужно счистить шпателем или металлической щеткой.

Если кирпичная стена выложена «вподрезку» (то есть швы заполнены раствором на всю глубину), то для лучшего сцепления раствора со стеной на ней делают насечки. Для этой цели можно использовать зубило, молоток, скарпель, царапку. Насечки делают на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Кирпичную стену перед облицовкой нужно помыть водой при помощи кисти. Предварительно рекомендуется очистить ее от пыли влажной щеткой, потому что пыль оказывает негативное воздействие на сцепление раствора с поверхностью.

Если предполагается класть плитку не на цементно-песчаном растворе, а на мастике, то кирпичную стену нужно оштукатурить известковоипсовым раствором. Отношение извести, гипса и песка в таком растворе составляет 1:1,5:3 в весовых частях. Для того чтобы мастика лучше сцеплялась с поверхностью, на штукатурку накрывочный слой не наносят.

Иногда возникает необходимость облицовки поверхности деревянных стен (например деревянного или дачного домика). И это не проблема, хотя процесс подготовки стен более трудоемкий, чем в предыдущих случаях. Все дело в том, что между деревянной стеной и облицовочным слоем должна быть воздушная прослойка, которая защищает деревянную стену от гниения, а облицовку от повреждений и разрушений при короблении дерева.
Чтобы справиться с этой задачей, нужно проделать несколько несложных операций. Сначала рекомендуется обработать древесину антисептиком, защищающим ее от гниения. Затем к деревянной стене прибивают вертикальные бруски толщиной 2 — 2,5 см на расстоянии 40 см друг от друга, которые и обеспечат необходимый зазор между деревянной стеной и облицовкой. К брускам прибивают полотнища рубероида, который, как известно, является гидроизоляционным материалом. Поверх рубероида натягивают и закрепляют мелкоячеистую проволочную сетку. Не забудьте проверить ее вертикальность и горизонтальность. Затем на сетку наносят цементно-песчаный раствор не более 20 мм толщиной. Рекомендуемый состав раствора — 1:3. После затвердевания раствора можно приступать к облицовке.


На основе материалов книги Бабрыкиной Т. - "Внутренняя отделка"

15 march 2016

Очистка основания от пыли и мусора.
Без очистки основания качество его сцепления с растворной прослойкой будет низким, что грозит отслоением облицовочного покрытия по мере его эксплуатации. Лучший способ очистки — тщательно промыть основание мыльным раствором.
Масляные и прочие трудно выводимые пятна удаляют 2-3-%-ным раствором соляной кислоты или теплым 5-%-ым раствором каустической соды, который готовят из расчета 100-150 г соды на 10 л воды. Остатки кислоты смывают чистой водой при помощи малярной кисти. Грязь с поверхности кирпичной кладки и потеки затвердевшего кладочного раствора удаляют стальным шпателем или щеткой с металлической щетиной.

Удаление неровностей, впадин и бугров.
Небольшие неровности удаляют стальным скребком. Бугры высотой более 10 мм срубают при помощи ручного молотка (иного режущего инструмента). Впадины заполняют цементным раствором или полимер-цементной мастикой. Впадины глубиной более 15 мм сначала огрунтовывают7-10-%-ым раствором дисперсии ПВА и лишь затем заполняют цементным раствором.
Неровности на поверхности гипсокартонных панелей выравнивают раствором, приготовленным на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем (ГЦПВ).

Оштукатуривание неровного основания.
Вертикальные поверхности, предназначенные под облицовку, должны быть не просто без бугров и впадин, а идеально ровными, поэтому простого устранения дефектов недостаточно. Поверхности необходимо выровнять при помощи слоя штукатурки. Отклонения от вертикали не должны превышать 10 мм.
Особенно ровным основание должно быть в том случае, если укладка плитки будет вестись не на цементном растворе, а на мастике или синтетическом клее. Так как толщина мастичного (клеевого) слоя намного меньше толщины цементного слоя, то все огрехи и неровности основания будут видны на облицовочной поверхности.

Деревянные и гипсокартонные поверхности штукатурят с применением металлической сетки с ячейками 30x30 мм. При этом между деревянным основанием и облицовочным покрытием предусматривают воздушную прослойку, благодаря которой облицовка не пострадает в случае растрескивания и коробления древесины в условиях повышенной влажности. К деревянным стенам и перегородкам прибиваются бруски толщиной 2-2,5 см на расстоянии 40 см друг от друга. И бруски, и само основание обрабатывают антисептиком. После этого к брускам крепят гидроизоляционный материал (рубероид) и сверху прибивают гвоздями металлическую сетку. По сетке наносят цементно-песчаный раствор , приготовленный из 1 части цемента и 3-4 частей песка (по массе) с добавлением волокон низкосортного асбеста, способствующих лучшему удержанию раствора на сетке. Толщина слоя штукатурки — не более 20 мм. Готовое основание не требует огрунтовки.

Кирпичные стены и перегородки перед облицовкой с использованием мастики предварительно оштукатуривают известково-гипсовым раствором. Штукатурку готовят из 1 части извести, 0,5 частей гипса и 3 частей песка (по массе). Для лучшего сцепления с мастикой оштукатуренную поверхность в дальнейшем не грунтуют.

Придание основанию шероховатой фактуры.
Шероховатость необходима для того, чтобы раствор (мастика) лучше схватилась с основанием, что послужит гарантией большего срока службы облицовки. Бетонную и каменную поверхность надсекают зубилом, или небольшим топориком (можно для рубки мяса) с расстоянием между насечками не более 5 см. Окрашенные стены обрабатывают грубой наждачной бумагой. Старую керамическую плитку перед повторной облицовкой тщательно ошкуривают специальной абразивной шкуркой. Ламинированные поверхности обрабатывают дрелью со шлифовальным диском, наждачной бумагой или напильником.

Огрунтовка.
Перед заключительной огрунтовкой основание еще раз тщательно промывают водой. Если необходимо, выводят масляные пятна. Огрунтовку производят по влажному основанию цементным молоком или 8-%-ым раствором дисперсии ПВА. Грунтовку наносят небольшими участками с таким расчетом, чтобы она не успела высохнуть до начала облицовочных работ.

15 march 2016
Условно все дефекты облицовки можно разделить на 2 группы:
— явные дефекты, к которым относятся трещины, сколы, вздутия, невыводимые загрязнения и т.п.;
— скрытые дефекты такие, как отслоения плиток, с раствором или без него.
Явные дефекты заметны невооруженному глазу. Со скрытыми дефектами немного сложнее: обычно их обнаруживают   ростукиванием облицовочного покрытия. Любое изменение звука говорит о наличии дефекта.
Способ устранения дефекта в первую очередь зависит от типа облицовочного покрытия. Поврежденные плитки, независимо от материала, удаляют, а на их место кладут новые.

Дефекты облицовки из керамической, стеклянной и каменной плитки
Отслоение плиток от растворной прослойки на стене происходит по нескольким причинам:
— использование раствора с высоким содержанием вяжущего вещества;
— чрезмерная усадка раствора;
— плохое сцепление плиток с раствором из-за неочищенной тыльной поверхности плиток и/или основания;
— перенасыщенная цементным молоком тыльная поверхность плиток;
— резкое увеличение температуры (например, в местах расположения отопительных приборов).
Отслоение плиток на полу происходит по тем же причинам, а также в том случае, когда ходили по только что уложенной плитке. Если отслоение плитки в вертикальной облицовке буквально бросается в глаза, то отслоение напольной плитки обычно определяют простукиванием.

Отслоившуюся плитку необходимо осторожно, чтобы не повредить саму плитку и грани смежных с ней плиток, удалить и приклеить заново. Если растворная прослойка на месте отслоившихся плиток — прочная и неповрежденная, то сбивать ее не стоит, так как неловким движением можно привести к отслоению соседние плитки. Лучше приклеить отслоившуюся плитку на имеющийся раствор, используя мастики ПЦ или КЦП. Следите за тем, чтобы плитка не возвышалась над общим уровнем облицовки. Пустоты в растворной прослойке необходимо заделать.

При отслоении настенной плитки вместе с растворной прослойкой, чаще всего по причине некачественного раствора, отвалившуюся плитку очищают от раствора и заново укладывают на место, соблюдая технологию облицовочных работ.
Вспучивание всего облицовочного покрытий происходит по причине зыбкости облицованной поверхности. Чтобы устранить данный дефект, поврежденную облицовку необходимо разобрать, а основанию придать необходимую прочность, как правило, путем устройства цементной стяжки. Если такой возможности не существует, то облицовку из керамических плиток лучше совсем удалить и заменить ее менее тяжелым отделочным материалом.

Сплошные протяженные трещины, как по швам, так и через плитку, указывают на более серьезные проблемы — общестроительные дефекты. Самая распространенная причина сквозных трещин — неравномерная осадка здания. Треснувшие и отслоившиеся плитки, а вместе с ними и растворную прослойку необходимо удалить и произвести облицовочные работы заново.
Слишком быстрое разрушение плиток напольной облицовки является следствием следующих причин:
— чрезмерная толщина растворной прослойки;
— укладка плитки на сухое основание (в этом случае основание впитывает в себя влагу из цементно-песчаного раствора, делая облицовочное покрытие хрупкими).

Разрушенные плитки необходимо осторожно удалить и на их место положить новые, не забыв перед укладкой плитки увлажнить основание и тыльную сторону облицовочного материала.
При отслаивании или разрушении плитки, уложенной на поверхности печи или камина, алгоритм устранения дефекта — традиционный: удалить поврежденную плитку и растворную прослойку, очистить поверхность печи и установить плитку заново, При этом рекомендуется использовать особый соленый раствор, приготовленный из 1 ведра портландцемента М400, 3 ведер мелкозернистого песка и 1 кг поваренной соли.

При повреждении межплиточных швов остатки старой затирки необходимо удалить хотя бы на половину глубины шва, используя тонкое зубило или прочный металлический шпатель. Делайте это аккуратно, стараясь не повредить саму облицовку. Оставшуюся в швах затирку увлажняют, и дают влаге немного впитаться, после чего швы по обычной схеме заполняют свежей затирочной смесью.

Дефекты мозаичной облицовки
Самый распространенный дефект мозаичной облицовки — отслаивание отдельных плиток. Отслоившиеся плитки удаляют, очищают от остатков раствора, промывают водой и сажают на новую порцию раствора, проверяя правильность установки правилом.
Непрочное сцепление отдельных участков ковровых карт с основанием определяется простукиванием облицовочного покрытия. На плохо приклеенном участке наблюдается изменение звука. Данный дефект устраняется по той же схеме, что и предыдущий.

Дефекты покрытия из виниловых плиток
Вздутие виниловой поверхности, как правило, возникает при повышенной влажности основания во время укладки плитки. Данный дефект легко устраняется без замены поврежденных плиток. Для этого достаточно проколоть вздутую поверхность острым инструментом и место прокола разгладить через плотную бумагу нагретым утюгом.

Небольшие разрывы и отверстия на поверхности плитки, возникшие, например, в результате неосторожного перетаскивания мебели, заделывают шпаклевкой. Шпаклевку готовят из самой же плитки. Для этого необходимо остро заточенным ножом сострогать часть плитки в количестве, необходимом для заполнения отверстия. Полученную стружку собирают в миску и разбавляют несколькими каплями ацетона (в крайнем случае, бесцветного лака для ногтей) до консистенции обычной шпаклевки. Вокруг отверстия наклеивают клейкую ленту шириной не менее 2,5 см. После этого при помощи шпателя в отверстие вводят шпаклевку. Излишки немедленно удаляют. Примерно через 30 минут, когда шпаклевка высохнет, ленту следует удалить, а поверхность облицовки отполировать. Если отремонтированный участок будет казаться более матовым, чем остальная облицовка, то его следует покрыть слоем бесцветного лака.

Коробление кромок и углов виниловых плиток происходит по следующим причинам:
— повышенная влажность основания во время укладки плитки;
— чрезмерная толщина мастичного слоя;
— преждевременное наклеивание виниловых плиток до того, как из мастики успел улетучиться растворитель;
— попадание растворителя в мастику. Отклеившиеся кромки и углы разглаживают через плотную бумагу горячим утюгом и пригружают.

Можно попытаться осторожно оторвать часть плитки от основания, нанести на нее тонким слоем мастику и плотно прижать к основанию, после чего положить на плитку груз.
Отклеивание целых плиток может быть вызвано:
— недостаточной очисткой основания и/или тыльной стороны плиток;
— недостаточной толщиной мастичной прослойки;
— пересохшей мастикой;
— повышенной влажностью воздуха в помещении.

Отклеившиеся плитки необходимо убрать, основание под ними — очистить от мастики и пыли, после чего плитку — приклеить по всем правилам на прежнее место. Если плитка не удаляется, то на нее кладут кусок материи, через который плитку проглаживают нагретым утюгом. При необходимости нагрев повторяют несколько раз, пока мастика не станет мягкой, а плитка не отойдет от основания.

При выдавливании мастики между плитками недостаточно удалить излишки мастики с поверхности облицовочного покрытия. Плитки необходимо снять и снова приклеить на старое место. Обратите особое внимание на выдержку мастики до полного испарения растворителя и на то, чтобы толщина мастичного слоя не была слишком большой. В противном случае вы столкнетесь с выдавливанием мастики снова.

Дефекты покрытия из полистирольных плиток
Полистирольные плитки, если с ними небрежно обращаться, легко теряют свои декоративные качества: покрываются царапинами, вмятинами и прочими дефектами. В данном случае поврежденные плитки необходимо заменить на новые.
Отслоение полистирольных плиток от стены происходит по причине высокой влажности основания во время облицовочных работ. Отслоившиеся плитки необходимо удалить вместе с остатками мастики, вымыть, просушить и установить на старое место, следя за тем, чтобы они оказались на одном уровне с остальной облицовкой.

Дефекты облицовки потолка
Провисание отдельных плиток или даже целых плиточных рядов происходит из-за:
— ослабления вертикальных подвесок и пружинных пластин;
— деформации крепежных деталей (закладных крюков и крепежных скоб).
В данном случае ослабленные детали необходимо подтянуть, а поврежденные — заменить.
Если провисают не отдельные плитки, а весь подвесной потолок, то проблема — в неправильно подобранных (чрезмерно гибких) горизонтальных направляющих чернового каркаса или слишком большом расстоянии между стальными штырями каркаса. Устранение первопричины приводит к устранению дефекта.

15 march 2016
Плитку можно класть поверх различных типов покрытий, даже поверх старой керамической плитки. Однако для успешного выполнения плиточных работ поверхность должна быть сухой, чистой и твердой.
Плитку можно класть поверх глянцевой или эмульсионной краски, если, конечно, сама краска прочна и не имеет дефектов.
Если старая керамическая плитка крепко держится на полу и ее поверхность достаточно ровная, новую плитку можно класть непосредственно поверх старой. По возможности новую плитку располагают так, чтобы она перекрывала стыки старой кладки. Рекомендуется зачистить поверхность старой плитки шкуркой из карбида кремния. Это обеспечит лучшее сцепление новой плитки со старой.

Разбитую или шатающуюся старую плитку необходимо аккуратно отбить и заполнить это место цементом или штукатуркой заподлицо с остальной поверхностью. Так же обрабатывают и места выпавшей старой плитки.
При устранении местных неровностей обнаруженные выпуклости срубают, а впадины выравнивают полимерцементным раствором. Участки основания, загрязненные маслом или жиром, вырубают и заделывают свежеуложенным раствором.

Повреждения стяжки и неровности глубиной более чем 10 мм выравнивают цементно-песчаным раствором состава 1:3. Для лучшего сцепления растворной прослойки плиточных полов поверхность основания обрабатывают стальной щеткой, а бетонную подготовку насекают бороздами глубиной 3—5 мм. Непосредственно перед укладкой плитки основания увлажняют и грунтуют цементным молоком. Основания под полы из плиток, укладываемых на мастике, готовят в той же последовательности.

Ровность поверхности подготовленного основания проверяют двухметровой рейкой, перемещаемой в разных направлениях. При этом просветы между рейкой и основанием не должны превышать 2 мм. Основания должны быть ровными, так как слой мастики толщиной 1—3 мм не сглаживает отдельные неровности поверхности, как при укладке плиток на растворе. Повреждения стяжки и западающие неровности глубиной более 15 мм заделывают цементно-песчаным раствором состава 1:3. Поверхность таких дефектных участков очищают, смачивают цементным молоком и заделывают раствором.

Выбоины, раковины и другие западающие места глубиной до 15 мм очищают от грязи и пыли, затем грунтуют раствором дисперсии ПВА 7%-ной концентрации, после чего выравнивают цементно-песчаным раствором, заглаживая поверхность шпателем. Основание, имеющее шероховатости и раковины глубиной 2—3 мм, выравнивают шпатлевкой, приготовленной из портландцемента, ПВА, тонкого песка и воды (состава соответственно 1:0,4:0,5 в мас. ч.). Шпатлевку наносят шпателем, заполняя только западающие неровности.

Основание из цементно-песчаной стяжки должно быть монолитным, без трещин, иметь влажность не более 5%. Если к моменту укладки пола основание требует ремонта, его укрепляют сплошным выравнивающим слоем толщиной 8—15 мм из полимерцементного раствора. До укладки выравнивающего слоя поверхность стяжки очищают стальными скребками от мусора, шпатлевки и тщательно подметают.

Имеющиеся трещины разрезают и прочищают. Затем поверхность цементно-песчаной стяжки грунтуют дисперсией ПВА 8%-ной концентрации. Грунтовку наносят небольшими участками по ходу укладки полимерцементного раствора. В этом случае грунтовка не успеет высохнуть и тем самым обеспечит прочное сцепление выравнивающего слоя с основанием стяжки. Если основания сильно поглощающие или пыльные, поверхность пола должна быть загрунтована эмульсией. Грунтование укрепляет и стабилизирует основание, а также увеличивает сцепление раствора с основанием.

Грунтовочную эмульсию равномерно наносят на основание кистью или малярным валиком. На сильно поглощающих и пыльных основаниях (газобетон) грунтование выполняют два раза, первый раз применяя эмульсию, разбавленную водой в соотношении 1:1. Выравнивающий раствор приготавливают, высыпая сухую смесь в воду и вымешивая вручную или механически до получения однородной массы. При приготовлении раствора необходимо строго следовать инструкции, нанесенной на упаковку клея.

Перед употреблением раствор оставляют на 5—10 мин. для получения однородного состава, после чего еще раз вымешивают.
Нанесение выравнивающего раствора начинают с места, на котором больше всего неровностей. После затвердения первого слоя выравнивающего раствора можно наносить следующий слой. Раствор на основание надо наносить металлической гладкой теркой. Места, на которые был нанесен выравнивающий раствор, после его затвердения (минимум 24 часа) покрывают еще раз грунтовочной эмульсией.


          

Использование грунтовочной эмульсии   Нанесение выравнивающего раствора

15 march 2016
Первым делом в местах, подверженных интенсивному движению или наибольшему загрязнению, например, в прихожей около входной двери, рекомендуется постелить коврик, который защитит напольную облицовку от излишнего механического воздействия. От постоянного хождения по ней приобретает абразивный эффект, негативно сказывающийся на эстетических достоинствах плитки.
Еще одна особенность напольной облицовки, выполненной из керамических плиток, — это ее хрупкость. И хотя плитка, уложенная поверх клеящей прослойки, приобретает новые механические свойства и становится более прочной, ее легко повредить, например, уронив какой-нибудь тяжелый или острый предмет. Поэтому падения предметов следует избегать. А если это невозможно, то керамическое покрытие в таком месте рекомендуется защитить все тем же ковриком или прочим декоративным настилом.

По мере загрязнения керамическую облицовку моют мягкой ветошью с использованием обычного мыльного раствора или специального моющего средства. Благо дело, что в наши дни особого недостатка в подобных средствах нет, и главная проблема, с которой вы можете столкнуться, — это проблема выбора. Следует избегать моющих средств на кислотной основе. Блестящую глазурованную и полированную поверхность нельзя чистить абразивными средствами.

Трудно выводимые жирные пятна с поверхности керамической плитки удаляют специальными жирорастворяющими средствами. Препарат наносят на пятно, оставляют на некоторое время, после чего смывают теплой водой.
Ржавчину, образующуюся на стыке облицовки с металлическими трубами, удаляют средствами, в состав которых входит щавелевая или лимонная кислота. Кислота вступает в химическую реакцию с ржавчиной, в результате которой образуются бесцветные соли, легко удаляемые обычной водой. Слишком часто использовать такие средства не рекомендуется, так как они оказывают разрушающее воздействие на глазурь.

Глянцевая плитка требует особого ухода. Во-первых, она не переносит щетки со слишком жесткой (металлической) щетиной и агрессивные моющие средства, содержащие кислоты и абразивные вещества, способные повредить поверхностный слой эмали. Во-вторых, для поддержания блеска ее необходимо время от времени протирать раствором уксусной кислоты, приготовленной из расчета 1 стакан уксуса на 1л воды.

Напольное покрытие из неглазурованной плитки которые по окончанию облицовочных работ пропитывают восковой мастикой. Мастика одновременно повышает стойкость облицовочной поверхности к проникновению грязи и подчеркивает цветовую гамму материала. После укладки плитки выжидают от 10 дней до месяца (в зависимости от кладочного раствора и окружающих условий). За это время влага из керамических плиток и растворной прослойки полностью испарится, в результате чего на облицовочной поверхности появятся солевые отложения беловатого оттенка. Солевой налет необходимо смыть кислотным раствором. Спустя несколько дней после промывки, убедившись, что солевой налет не образовался снова, на поверхность плитки наносят слой пастообразного воска. Обработанную воском облицовку полируют и окончательно натирают жидким воском. В ходе эксплуатации напольной облицовки из плитки котто восковое покрытие необходимо время от времени обновлять.

Так как в подавляющем большинстве случаев плитку укладывают на некотором расстоянии друг от друга, то ухода требует не только лицевая поверхность плиток, но и межплиточкые швы. Более того, затирочная смесь по твердости и прочим эксплуатационным показателям почти всегда уступает облицовочному материалу, а потому разрушается быстрее. Швы из цементного раствора при использовании агрессивных моющих средств рекомендуется заклеивать полосками. Швы, заполненные эпоксидными смесями, обладают более высокой степенью стойкости к химическим веществам, в том числе к моющим средствам, поэтому их можно не заклеивать.


15 march 2016
Untitled Document

При ремонте поврежденной облицовки стен нужно, прежде всего, проверить прочность крепления плиток, расположенных вблизи от отставших. С этой целью простукивают всю облицовку деревянным или пластмассовым предметом. Если облицовка отслоилась, то звук будет глухим и дребезжащим. Отслоившиеся плитки следует осторожно снять, стараясь не повредить их, с тем, чтобы использовать повторно.
Для удаления плиток пользуются обычно кельмой, которую просовывают между плиткой и прослойкой из раствора. Плитки, имеющие механические повреждения (трещины, отбитые грани и т.п.), удаляют по частям при помощи зубила и молотка. Чтобы не повредить грани смежных плиток, удаляемую плитку выбивают мелкими кусочками от середины к краям.
Чтобы вновь устанавливаемые плитки после их приклейки лежали в одной плоскости, толщина приклеиваемого слоя между плитками и сохранившейся прослойкой должна быть минимальной. Этому требованию удовлетворяют прослойки из казеиново-цементной мастики или клея, имеющие значительно меньшую толщину, чем прослойка из раствора.
Состав казеиново-цементной мастики следующий (в весовых частях): клей казеиновый сухой — 1; цемент марки 400 — 3; песок речной мелкозернистый— 1; сода— 2,5. Мастику готовят таким образом. В небольшом количестве воды разводят казеиновый клей. Затем добавляют смесь цемента с песком и перемешивают все до получения однородной сметанообразной массы. Мастика пригодна для использования в течение 2 ч после ее приготовления.
Прежде чем наклеивать плитки, необходимо очистить поверхность от побелки, масляной краски, которые плохо держатся на поверхности. Поверхность, на которую наклеивают плитку, должна быть сухой, а температура в помещении — не ниже 15 °С. Клей с помощью кисти или деревянной лопатки наносят на тыльную сторону плитки. Выступающий излишек клея следует удалять. Клей высыхает через 1—3 суток. Клея на 1 м2 поверхности расходуется 100—300 г.
Отвалившуюся от стены керамическую плитку при отсутствии казеиново-цементной мастики или клея можно после очистки густо намазать любой масляной краской и вернуть на свое место. А можно применить клей из растворенного в ацетоне упаковочного пенопласта. По углам плитки нужно положить четыре кусочка пенопласта размером примерно 20 х 20 х 20 мм и капнуть на них пипеткой по 20—25 капель ацетона. Через несколько секунд пенопласт растворится, после чего плитку плотно прижимают к стене. Через 30 сек. клей схватывается. Если плитка упала и разбилась, а новой нет, можно поступить следующим образом. Отдельные кусочки плитки очистить от раствора, положить их, соединив вместе, и смазать с лицевой стороны неводостойким клеем. Сверху наложить картон, размеры которого на несколько миллиметров меньше, чем размеры плитки. После того как клей засохнет, плитку установить на свое место, используя цементно-песчаный раствор (состав 1:3), и выровнять не постукиванием, а легко прижимая гладко остроганной доской. После отвердения раствора картон надо оторвать и смыть клей теплой водой.

15 march 2016

Сначала необходимо провести подготовку поверхности к укладке керамической плитки или керамгранита. Для этого нужно отмерить середину длинной стены комнаты и провести линию на полу с помощью меленого шнура и под необходимым углом. Далее нужно отмерить середину короткой стены таким же образом. Также необходимо снять все плинтуса и дверные косяки.

Далее плитка располагается относительно проведенных линий оптимальным вариантом. Возможно небольшое смещение данных линий для увеличении числа укладываемой плитки.

После этого наносят клей. Начинают наносить клей с одного квадратного метра в любом из углов помещения, которые образуются с помощью меленного шнура в центре комнаты.

Укладку на клеящую основу осуществляют путем крепкого прижатия плитки к полу. Разметочные лини используют в роли ориентира, передвигаясь вдоль одной из них. Укладка продолжается до тех пор, пока не покроется все пространство помещения, которое было обработано с помощью клея.
Стоит упомянуть, что для некоторых видов плитки требуется оставлять между ними специально расстояние. Чтобы это сделать, необходимо воспользоваться специальным разделителем, например, таким как пластиковые палочки.

Теперь необходимо покрыть плиткой весь пол. Сначала покрывается одна сторона комнаты, затем другая, двигаться при этом нужно от центра комнаты в направлении стен. Уровень плиток должен быть одинаковым.

После завершения укладки, и после того как клей подсох, необходимо затереть швы между плитками. Швы перед затиркой нужно очистить от различных частиц пыли и материала. Раствор для затирки наносится с помощью скребка с резиновой накладкой в щели между плиток. Раствор нужно занести в каждую щель. Лишний раствор вытирается влажной губкой до высыхания. Плитка отполировывается сухой тряпкой. По завершению затирки, вся поверхность покрытия очищается специальным моющим средством.