Статьи

Внешне пресс-фитинг для медных труб очень сильно напоминает фитинг для капиллярной пайки, а технологическая разница заложена во внутреннем содержании фитинга. Припой, заложенный в поясок капиллярного фитинга, здесь заменили на уплотнительные кольца из эластичных полимеров, похожих на резину. Технология соединения медных труб на пресс-фитингах сводится к простым операциям: отрезать и очистить трубы от грата, откалибровать их, вставить в пресс-фитинг и сжать соединение пресс-клещами.

Помимо неразъемных существуют и разъемные соединения медных труб на обжимных (цанговых) фитингах. Есть два основных типа цанговых соединений: первый для соединений твердых и полутвердых и второй для соединения мягких и полутвердых труб.

Если повнимательней взглянуть на первый тип фитингов, то увидим, что они почти полностью повторяют обжимные фитинги для металлопластиковых труб, с единственной разницей, что в фитингах для меди нет штока, на который насаживается металлопластиковая труба. В остальном первый тип фитингов для медных труб практически полностью повторяет конструкцию фитингов для металлопластика: такие же накидные гайки, такое же уплотнительное О-образное кольцо, тот же метод затяжки.

Подготовительные операции состоят в подборе фитинга походящей размерности. Далее, как обычно, следует аккуратно отрезать трубу, удалить грат, с помощью оправки-калибра проверить срез на предмет отсутствия овальности и, при необходимости, восстановить исходную геометрию трубы. Затем труба вводится в фитинг до упора. Как правило, зажимная гайка сначала заворачивается рукой. После того, как труба зажата компрессионным кольцом до такой степени, что рукой невозможно повернуть ее относительно фитинга, гайка поворачивается ключом на 1/3 или 2/3 оборота с тем, чтобы слегка деформировать трубу и обеспечить требуемое усилие зажима. Теоретически такое соединение труб можно разбирать и собирать вновь, практически — его лучше не трогать. Если соединение не течет, то и оставьте его в покое, если оно подтекает, то нужно слегка довернуть гайки.

Обжимные фитинги первого типа придуманы для твердых медных труб, однако ими можно соединять и мягкие трубы, и твердые с оттоженными концами. Для того, чтобы при затяжке гаек трубы не деформировались, внутрь их помещают обрезок трубы — опорную втулку. После добавления этого элемента фитинг практически полностью повторяет конструкцию обжимного фитинга для металлопластиковых труб.

Компрессионные соединения второго типа основаны на раструбном сплочении труб через уплотнительные конусы. В этих фитингах затягиванием гайки конус прижимается к внутренней поверхности развальцованного края трубы, а верх трубы зажимается уплотнительным кольцом. В конструкции узла использованы свойства мягкой меди: под давлением «притираться» к той поверхности, к которой ее прижимают. Соединение не ново, с ним знакомы достаточное количество мужчин, разбирающихся в тормозной системе своего автомобиля или с системой питания дизельных двигателей. В трубной разводке сантехнических систем соединение слегка видоизменено, но сам принцип сплачивания остается прежним, на его основе вам могут встретиться и другие виды фитингов.

Однако эти трубы стояли, стоят и еще долго будут стоять в наших квартирах и мы не можем обойти их своим вниманием. Тем более, что при ремонте трубопровода, сделанного из стальных труб, зачастую удобнее опять воспользоваться теми же материалами, чем переделывать его на современный лад. Например, в квартире при замене или ремонте радиаторов нередко подводку к ним удобнее опять сделать стальными трубами, так как стояки отопления, к которым мы подключаемся, остались прежними, то есть теплоноситель пришел к вам из стальной трубы, в нее же и уйдет. Замена отопительных стояков или переход от тройниковой системы к коллекторной — удовольствие дорогое и не каждому по карману, иногда, лучше просто восстановить систему «как было» теми же материалами. А например, при ремонте внутриквартирного водопровода, наоборот, лучше выкинуть старую «гребенку» и подключиться к стальному стояку трубопроводом из новых материалов. Это будет проще и, часто, дешевле. Кстати, «гребенкой» сантехники называют тройниковую систему разводки трубопровода.


При ремонте старых трубных разводок или при устройстве новых трубопроводов нужно использовать оцинкованные снаружи и внутри водогазопроводные трубы, они дороже черных, но обладают большей долговечностью и экологически более чистые. К тому же качество стальных труб за последние годы заметно повысилось.

Так что, если вы хотите сделать трубопровод, не боящийся ни морозов, ни пожаров, и который нельзя погнуть или сломать, просто облокотившись на него, то такими свойствами обладает только старая добрая стальная труба. Пластмассовые трубы, соединения на пайке медных трубопроводов при пожаре могут расплавиться, при замораживании их нужно отогревать горячим воздухом и ни в коем случае не стучать по ним молотком. Стальные трубы эти издевательства над собой переносят довольно легко, а случайные прикосновения вообще не замечают.

Соединения стальных труб производят на резьбе, на фланцах и на сварке. Сварочные работы требуют обучения и мастерства сварщика. Фланцевые соединения используются только для труб больших диаметров и тоже требуют сварочных работ. Для этих соединений надо привлекать специалистов. Поэтому для домашнего мастера остаются доступными только резьбовые соединения, на которых мы и заострим наше внимание.

Прежде всего, необходимо разобраться с самой резьбой. Существует несколько типов резьб, нас пока интересуют две из них: метрическая и дюймовая. В метрической резьбе за единицу измерения принят миллиметр, в дюймовой, соответственно — дюйм. Метрическая резьба обозначается буквой М и размером диаметра стержня (или трубы), на которую она нанесена. Например, маркировка М 25 говорит о том, что это резьба метрическая диаметром 25 мм. Дюймовая резьба обозначается размером диаметра в дюймах, например, на фитинге надпись 1, подразумевается, что здесь нанесена резьба диаметром в один дюйм. Дюймовая резьба, в свою очередь, разделяется на крепежную и трубную. Нас, в конечном итоге, интересуют метрическая и трубная резьба.

Главное различие этих двух резьб в том, что угол профиля метрической резьбы равен 60', а дюймовой — 55'. Следовательно, если взять два одинаковых по длине отрезка трубы и нанести на них метрическую и трубную дюймовую резьбу, то количество витков у метрической резьбы будет меньше, чем у дюймовой. А это означает, что площадь поверхности соприкосновения для одинаковых по высоте резьб с соединяемой деталью у дюймовой резьбы будет больше, следовательно, она обеспечивает более плотное соединение. Второе отличие метрической и трубной дюймовой резьбы в том, что на метрической крепежной резьбе верхний угол профиля резьбы как бы спилен, образуя зазор между вершиной витка и ответной впадиной гайки, а трубной резьбы такого зазора нет. Это сделано для того, чтобы резьба не пропускала воду, хотя само наворачивание муфты в этом случае затруднено. Метрическая резьба предназначена для многократного откручивания — закручивания соединения, а трубная — это резьба для длительного сплачивания деталей без раскручивания в течении многих лет. Трубная резьба диаметром 1/2 и 3/4 дюйма имеет 14 ниток на один дюйм, а начиная от 1 дюйма и выше — 11 ниток на дюйм.

В сантехнических работах применяются оба типа резьб, например, на обжимных фитингах металлопластиковых труб, предположим, в тройнике с внутренней резьбой одновременно может быть и трубная, и метрическая резьба: обжимные концы выполнены на метрической (не всегда), а соединение тройника с металлической трубой — на трубной резьбе. Для соединения стальных труб используется только трубная резьба, так как резьбы всех фитингов сделаны под нее.

Нарезание резьбы на трубах производят инструментом под названием клупп. Они бывают ручными и электрическими. Ручные клуппы, как правило, снабжаются трещоткой, позволяющей нарезать резьбу на уже установленной трубе. Электрические клуппы более дорогие агрегаты, но и более производительные. Они позволяют нарезать резьбу даже там, где нельзя подлезть ручным клуппом, так как не требуют пространства для поворота рукоятки, которое обычно требуется для ручного клуппа.

Перед началом монтажных работ необходимо промерить помещение и спроектировать трубопровод, разбивая его на прямые отрезки с продумыванием мест размещения соединительных муфт и фитингов. Работать придется без загиба труб с использованием угольников, тройников и крестовин.

Стальные трубы конечно можно загибать, как и многие другие, но для этого нужен станок — трубогиб. Это довольно громоздкий инструмент, его приобретение для создания одной-двух магистралей вряд ли целесообразно. Однако, если в вашем населенном пункте есть мастерская, занимающаяся загибом труб и нарезанием на них резьб, либо имеется какая-то другая возможность выполнить эти работы, то этим нужно воспользоваться, предоставив им точные размеры заготовок с указанными длинами резьб и мест загибов. Кстати, станки-трубогибы совсем не редкость, их можно найти, если они еще не сданы в металлолом, даже в маленьких сельских мастерских.

Стальные трубы режутся на мерные куски труборезом, болгаркой или ножовкой по металлу. Неровно отрезанные торцы труб подрабатываются напильником. При обрезке труборезом на краях труб фаски получаются автоматически, при обрезке труб ножовкой или болгаркой — фаски снимают вручную. Они нужны для правильного «захода» на трубу ножей клуппа, иначе резьба может получиться неровной.

Резьба диаметром 1/2 и 3/4 дюйма нарезается ручным трубным клуппом за один проход, а большего диаметра — за два прохода. Приступая к нарезанию резьбы на трубе, трубу зажимают в прижиме и смазывают ее в месте нарезки олифой. Охлаждают инструмент в процессе нарезки резьбы тоже олифой. Использовать минеральное масло не рекомендуется, так как оно ухудшает качество нарезки. Клупп надевают на трубу (при этом стопорные винты должны быть вывернуты) и легкими ударами деревянной киянкой по рукоятке зажимного кольца сводят вплотную к трубе направляющие плашки. Сделав это, закрепляют направляющие плашки стопорным винтом. Таким же образом устанавливают и закрепляют режущие плашки, ориентируясь при этом на риску, соответствующую диаметру нарезаемой резьбы. Клуппом работают, вращая его по часовой стрелке.

Нажимать на клупп с силой по продольной оси трубы нужно пока плашка не врежется в металл, дальнейшее наворачивание клуппа на трубу происходит так же, как наворачивание гайки на болт. Торопиться здесь не следует, сделав ручным клуппом один-два оборота по часовой стрелке, делают четверть-полоборота в обратную сторону, для перелома стружки. Чтобы снять клупп с трубы, плашки разводят.

Режущая деталь клуппа называется плашкой, она сделана в виде трубного раструба, то есть первые две нитки режущей кромки ниже, чем все остальные режущие кромки. Это сделано для того, чтобы на начальном этапе нарезки резьбы клупп лучше «заходил» на трубу: первые две режущие кромки плашки углубляются в метал трубы на небольшую глубину, другие режущие кромки эти канавки углубляют. В результате, по окончании нарекания резьбы две последние нитки резьбы имеют канавки неполной глубины, они называются сбегом резьбы.

Как уже говорилось, принципиально соединения труб могут быть разъемными и неразъемными, обслуживаемыми и необслуживаемыми. Такая классификация важна для точного выбора вида соединения с точки зрения функциональных свойств в ходе последующей эксплуатации. Поэтому допустимо различать основные виды соединений и дополнительные, хотя такое деление и не является общепризнанным. Исходя из собственных навыков и предпочтения, каждый монтажник может назвать свои основные и дополнительные виды соединений — как повелось в его практике.


По определению, необслуживаемые соединения отличаются надежностью и долговечностью и не требуют организации доступа к ним. В свою очередь, к обслуживаемым соединениям требуется обеспечить доступ для проведения периодических проверок и подтяжки соединения, если это будет необходимо.

Необслуживаемые соединения при использовании с трубопроводными системами безразличны к температурам и значениям давления рабочей жидкости. Обычно в документации к фитингам упоминается номинальное рабочее давление для соединений трубопроводов 16 бар, на самом деле для фитингов значения давления на разрыв при капиллярной пайке, сварке и обоих видов прессования превышают указанную цифру: фитинги фактически выдерживают давление на порядок выше, то есть имеют значительный запас прочности — скорее лопнет труба, чем разрушится фитинговое соединение.

Выбор конкретной технологии соединения во многом зависит от нормативных требований, привычки и традиции. Так, в Австралии для медных труб предпочитаемой является твердая пайка без использования фитингов. В странах германского технического влияния, наоборот, безфитинговые технологии практически не применяются и распространены мягкая и твердая капиллярная пайка с использованием фитингов и прессование как медных, так и полимерных труб. В Швеции существует требование открытой прокладки систем отопления и водоснабжения, но запрещено применение открытого пламени в помещениях, отчего широко применяются мягкая пайка при помощи индукционных клещей-нагревателей, прессование и соединения при помощи компрессионных и самофиксирующихся фитингов. А в Норвегии, наоборот, существует требование скрытой прокладки трубопроводов систем отопления, из-за чего обслуживаемых соединений практически нет. Применение пресс-систем всегда имеет преимущество, определяющее целесообразность их использования: практически не требуется квалификации монтажника. Специальные фитинги с заложенным на заводе-изготовителе припоем (в специальную канавку в раструбе фитинга) не получили популярности в России, зато снискали славу в Великобритании и странах Азии, поскольку, несмотря на немного большую цену, снижают число технологических операции при пайке, то есть ускоряют процесс монтажа.

Дополнительные виды соединения, особенно зажимное (компрессионное), как правило, применяются при подводке к санитарно-техническим приборам. Компрессионные фитинги широко применяются и при самостоятельном устройстве системы водоснабжения или отопления пользователем, например, при ремонте трубопроводов в квартире. При использовании этого вида фитингов обслуживание трубопровода состоит в осмотре и возможной подтяжке соединения гаечным ключом. Это не означает меньшую степень надежности соединения — оно служит верой и правдой десятки лет.

Подведя итог всему сказанному, делаем вывод: для трубопроводов, спрятанных в стены и стяжки пола, делаем необслуживаемые соединения, то есть, сварка, пайка, прессовые соединения обоих видов; для трубопроводов, расположенных открыто по стенам или в нишах с доступом, делаем любой тип соединения, и вероятнее всего, выбор выиграет компрессионное соединение, поскольку крутить гайки умеют все.

При вертикальной прокладке требуется меньше крепежных элементов (расстояние между точками крепления больше). Это объясняется тем, что проложенные вертикально трубы не испытывают прогибающих усилий от собственного веса. Воздействие прогибающего усилия, даже только под действием собственного веса, присуще трубам из любых материалов, проложенных горизонтально. В случае, если расстояние между рекомендуемыми точками крепления не будет соблюдаться, то экономия на крепеже неизбежно приведет к провисанию труб.

Обычно в технической документации на трубы указаны расстояния между точками опор для горизонтальных и вертикальных трубопроводов, необходимо придерживаться этих норм. Свести в этой книге расстояния между опорами в единую таблицу не представляется возможным, так как провисание труб зависит не только от диаметра, но и от толщины стенок, и от материала труб, а они у разных фирм-производителей различаются. Не будем нагружать читателя основами сопромата, скажем только, трубы малых диаметров прогибаются сильнее, больших диаметров прогибаются меньше.

Следовательно, чем тоньше труба, тем чаще нужно ставить опоры: для горизонтальных участков трубопроводов диаметром до 15 мм опоры устанавливаются примерно через 100 диаметров трубы, для трубопроводов от 15 до 30 мм — через 80 см, от 30 до 50 мм — через 60 см, от 50 до 70 мм — через 40 см, от 70 до 100 мм — через 3 метра. Для вертикальных участков трубопроводов расстояние между опорами увеличивается на 10%. Однако необходимо оговориться, приведенные здесь цифры приблизительные, в каждом конкретном случае их нужно уточнять по техническим характеристикам на трубное изделие.

При креплении вертикальных труб следует избегать того, чтобы собственный вес вертикальной трубы и находящейся в ней жидкости приходился на горизонтальный трубопровод, соединенный с ней. Иначе говоря, в нижней части и по этажам вертикальные трубы должны обязательно фиксироваться неподвижными опорами.

Металлические трубопроводы протяженной длины, как и всякие другие трубопроводы, нуждаются в температурных компенсаторах: П-, Г-образных или петлевых (только для малых диаметров). Соответственно длина изгибаемого плеча компенсатора рассчитывается для медных труб с коэффициентом 17, для тонкостенных стальных труб — 14.

Трубы из тонкостенной стали выполняются из двух видов материалов: черной углеродистой стали, покрытой с двух сторон цинком, и из нержавеющей стали. Ассортимент этого вида труб полностью повторяет ассортимент медных труб, практически с теми же способами соединения, разработанными для твердых медных труб и с применением аналогичных фитингов. Однако стальные тонкостенные трубы жестче медных и имеют более высокую температуру плавления металла. Для их пайки требуется применять высокие температуры, из-за которых технология пайки стальных труб не прижилась на строительных площадках. Наиболее технологичное соединение стальных труб и по сути единственное — пресс-фитинги.

Прессовый инструмент, специально разработанный для данного вида труб, обеспечивает быстрое и надежное прессование. Монтаж систем диаметром 16 — 26мм может делается ручным инструментом. Для диаметров, превышающих 26 мм нужны электрические пресс-клещи. При нажатии на кнопку пуска инструмента осуществляется автоматический процесс сжатия. Происходит деформация фитинга и трубы, и в доли секунды создается пресс-соединение, обладающее повышенной прочностью и торсионной жесткостью. Под воздействием обжимных губок прессового инструмента уплотнительные кольца, расположенные в канавках фитинга, упруго деформируются до определенной формы. Это приводит к тому, что они прижимают большую площадь поверхности трубы, что обеспечивает устойчивую герметичность всего соединения.

Метод основан на капиллярном подъеме жидкости (расплавленного припоя) по тончайшему зазору между стенками труб. Различают два вида пайки медных труб: низко- и высокотемпературную пайку. Разница в пайках в основном зависит от температуры плавления припоя. Для высокотемпературных паек используют тугоплавкие стержневые припои, для низкотемпературных — мягкие припои, свернутые в бухточки.


Соответственно для нагревания труб при высокотемпературной пайке применяются ацетиленовые и пропановые горелки, для низкотемпературных порой достаточно огня от паяльной лампы. Высокотемпературная пайка может применяться для всех видов медных разводок, включая коллекторы солнечного отопления, где трубы могут нагреваться до 250'С, низкотемпературная пайка более требовательна к температурам нагрева труб, тем не менее ее с успехом применяют в системах горячего водоснабжения и отопления. Каких-либо конструктивных различий в этих видах пайки нет, однако высокотемпературную пайку чаще используют при раструбных соединениях труб, а низкотемпературную — на соединениях труб фитингами с заплавленным в них припоем, хотя можно и наоборот.

Для монтажа медных трубопроводов используют три вида труб: мягкие (R 220), полутвердые (R 250) и твердые (R 290). В качестве параметра твердости (жёсткости) предлагается предел прочности на разрыв в МПа (H/мм'). Мягкие трубы продаются свернутыми в бухты, полу-твердые и твердые — прямыми стержнями. Принципиальное различие в этих видах труб, это давление транспортируемой среды, которое могут выдержать трубы. Самое большое давление выдерживают твердые трубы (290 Н/мм'), самое низкое — мягкие (220 Н/мм'). Давление, которое создается в квартирных и даже коттеджных трубопроводах, с успехом выдержат любые из этих труб. А если нужно построить паровую котельную или минипроизводство, то без расчета и составления проекта вам не обойтись, но это уже другая тема.

При раструбной пайке используются мягкие, полутвердые либо твердые медные трубы с предварительно отточенным концом. Одному из концов трубы эспандером придают форму раструба, аналогичного раструбу канализационных труб, в него будет вставлен конец другой трубы. Необходимо помнить, что при отжиге концов твердых труб вы отпускаете металл и труба в месте соединения приобретает свойства мягкой трубы. Это обстоятельство нужно учитывать при проектировании трубопровода по критериям давления.

Для низкотемпературных паек используют фитинги с заплавленным в них припоем. Внешне это такие же фитинги для раструбной пайки, но по поверхности раструба выдавлен поясок, внутрь которого производители залили припой еще на стадии изготовления фитингов. Стоит ли говорить, что в фитинг может быть залит как тугоплавкий, так и легкоплавкий припой, благодаря которому могут выполняться оба вида пайки. Однако, чаще всего, в фитинги заливают легкоплавкий припой, поэтому соединения на таких фитингах относят к категории низкотемпературных паек.

Технология соединения медных труб на фитингах с заплавленным припоем еще проще, чем на обычных фитингах. Трубы и фитинги обрабатываются точно так же, как было описано выше. Затем трубы вставляются в фитинги или соединительные муфты. Фитинги нагреваются огнем паяльной лампы либо горячим воздухом строительного фена, припой, заложенный в фитингах, расплавляется и растекается по раструбу, спаивая детали. Вот и вся технология: воткнул зачищенные и обработанные флюсом детали друг в друга, прогрел узел паяльной лампой и дал остыть.

Соединение медных труб на низкотемпературной пайке можно применять для всех видов домовых трубных разводок, за исключением трубопроводов с высокими температурами (около 150 — 250 С), которых в обычном доме не бывает.

Медные трубы отличаются особо высокой коррозионной стойкостью и пластичностью. Срок их службы практически безграничен, то есть инженерные коммуникации, выполненные из медных труб, могут прослужить без ремонта весь срок, отведенный дому. При замерзании воды в медной трубе она не трескается, а лишь немного расширяется и после оттаивания вновь готова к работе. Медные трубы имеют очень гладкие стенки, шероховатость стенок в 100 раз ниже, чем у стальных, и в 4 — 5 раз ниже, чем у полимерных. Их пропускная способность остается постоянно высокой весь период эксплуатации. Трубы выпускаются стандартных размеров: диаметр от 10 до 28 мм при толщине стенки около 1 мм и диаметром от 35 до 54 мм при толщине стенки около 1,5 мм (выпускают трубы и большего диаметра). Нужно заметить, что по сравнению со стальными медные трубы имеют очень маленькую толщину стенки и соответственно увеличенный внутренний диаметр. При столь малой толщине стенки медные трубы рассчитаны на более высокое, чем у стальных, рабочее давление (210 — 300 МПа). Прочностные параметры и долговечность медных труб не зависят от давления и температуры транспортируемой жидкости (допустимый интервал температур от -100 до +250 С). Это одно из преимуществ медных труб перед полимерными, у которых долговечность напрямую зависит от температуры и давления транспортируемой жидкости. Кроме того, трубы не боятся солнечного излучения и проникновения кислорода через стенки.


Однако и у медных труб имеется недостаток: при контакте меди с другими металлами (алюминием, сталью, в том числе оцинкованной) возникает электрохимическая коррозия, которая быстро приводит к разрушению алюминия, стали и цинка. Для исключения коррозии металлы, используемые в одной системе, необходимо разделять электроизолирующими прокладками. А при монтаже необходимо соблюдать правило: стальные трубы (если использование таковых неизбежно) должны стоять перед медными трубами — по направлению течения воды, то есть медь должна замыкать цепочку трубопроводов и ни в коем случае не начинать ее.

Чаще всего, пары медь — сталь, медь — железо, медь — цинк вызывают проблемы при подпитке транспортируемой жидкости кислородом. В установках отопления такие пары допустимы лишь при содержании кислорода в воде, не превышающем 0,1 мг/л, что практически возможно только в замкнутых трубопроводах коттеджного отопления. Следует обязательно предусматривать меры по разъединению гальванических пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали и доливать воду в систему отопления по мере необходимости. А не менять ее каждый год, как делают некоторые люди, считая, что таким образом они промывают систему отопления. Лучше всего, воду в системе отопления вообще не менять, а только доливать ее по мере испарения: чем реже, вы будете «разбавлять» воду новыми порциями кислорода, содержащегося в доливаемой воде, тем меньше будут корродировать трубы и радиаторы и тем дольше будет безаварийно работать система отопления. Этот постулат касается всех без исключения трубопроводов: стальных, медных или полимерных. Однако даже применение разделяющей прокладки не позволяет полностью избежать коррозии. Основополагающим принципом, обязательным при исполнении установок из медных труб, является необходимость применения однородных материалов, то есть меди и ее сплавов. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.

Водопроводные сети и отопительные системы должны оборудоваться фильтрами, препятствующими проникновению в систему абразивных частичек песка. Иначе турбулентное течение воды разрушает тонкий окисленный защитный слой, что в свою очередь вызывает язвенную коррозию стенок труб, особенно в сужениях поперечного сечения (на поворотах труб и в местах установки фитингов и муфт). Все очень просто: песчинки сбивают уже окислившийся слой, обнажая металл, который в свою очередь окисляется содержащимся в жидкости кислородом, утончая стенку трубы. Впрочем, это «болезнь» всех труб, песок с равным успехом может сбить окисленный слой стальной трубы или «протереть> полимерные трубы. Наверное видели, как на стальных трубах ни с того ни с сего появляется «свищ». А сделала его одна-единственная песчинка, которая сначала сбила окисленный слой слой на внутренней стенке трубы, потом застряла в изготовленной ямке и периодически, под напором воды, в ней шевелится, сбивая вновь образовавшиеся окисленные слои. В результате работы песчинки и кислорода в воде в этом месте трубы появляется дырка. Правда, в полимерных и медных трубах такой вариант развития событий заметно снижен, из-за высокой гладкости внутренних полостей этих труб песчинке там попросту не за что зацепиться.

Трубы из меди очень технологичны: их легко резать и гнуть. Для устройства поворотов и ответвлений на трубопроводах из медных труб используют соответствующие медные фитинги. Допускается применение соединительных деталей из бронзы, латуни, нержавеющей стали и термостойких пластмасс. Для присоединения медных труб с нагревательным прибором из алюминия и его сплавов применяют резьбовые переходные детали из нержавеющей стали или бронзы. Мы не будем приводить иллюстрацию этих фитингов, так как они аналогичны фитингам для полимерных труб. Тем более, что соединительных деталей для медных труб разработано очень много, так как эти трубы можно соединять практически всеми известными на сегодняшний день способами: пайкой и сваркой, обжимными и пресс-фитингами, муфтами и фланцами.

Перед любым способом соединения концы труб должны быть очищены от грязи и обезжирены. Чтобы грязь не попадала во внутрь трубы, концы труб нужно закрыть временными полимерными заглушками. Резку труб осуществляют труборезом или ножовкой по металлу. Трубу нужно резать строго под прямым углом с последующей обработкой от заусениц. Заусенцы на трубах называют гратом, их устраняют инструментом гратоснимателем. Неправильно отторцованную трубу подрабатывают напильником. Завальцованный или слегка смятый конец трубы расправляют соответствующей оправкой (калибром), придавая трубе правильную О-образную форму. От того насколько правильно будет отпилен конец трубы, зависит надежность всего соединения. В идеале, обрезанный конец должен выглядеть как заводской, то есть иметь правильную круглую форму и ровный торец без заусениц. Зачистку поверхности трубы и внутренней поверхности фитинга делают стальной губкой, специальной салфеткой или мелкой шкуркой. Наиболее удобны специальные салфетки на нейлоновой основе, поскольку после них, в отличие от шкурки и стальной губки, не требуется удалять продукты зачистки, которые могут содержать остатки абразива или частицы стали. Чтобы не оставлять на трубах жирных пятен, после зачистки конца трубы и внутренней поверхности раструба, следует постараться избежать касания мест пайки пальцами рук.