Статьи

На Западе в повседневный обиход уже давно вошло такое замечательное устройство как биде. У нас, к сожалению, оно встречается в основном в больницах, санаториях и хороших гостиницах. Причина — ограниченное пространство санузла, на биде ну никак не рассчитанное.

Если есть возможность установить в туалете это средство личной гигиены, очень хорошо. Теперь нужно выбрать само биде. Лучше отдать предпочтение напольному биде: консольный вариант, хоть и кажется более компактным, экономит пространство лишь зрительно. Что касается выбора материала, рекомендации такие же, как по выбору унитаза: лучше отдать предпочтение фарфору.

Самые дешевые биде напоминают унитаз с краном. Однако намного удобнее, если струя воды направляется снизу, из-под ободка. Вода направляется под углом вверх, очищая все, что требуется.

Сегодня очень популярны крышки-биде, решающие проблему нехватки пространства в туалете. Такое устройство устанавливается, как обычная крышка для унитаза. Унитаз превращается в биде одним нажатием кнопки. Такой вариант удобен еще и тем, что не надо никуда спешно пересаживаться.

Струя воды в крышках-биде, как нетрудно догадаться, всегда направляется снизу. Кран находится сзади унитаза, а управление происходит с помощью пульта, который, как правило, находится справа, под рукой. С помощью него можно задавать нужную температуру, напор воды, включать дополнительные функции.

Как биде, так и крышка биде сегодня оснащаются всевозможными дополнительными функциями: сушка, вентиляция, подогрев, самоочистка сопел. Почти все достаточно дорогие модели оборудованы гидромассажем. Таким образом можно сказать, что из скромного средства личной гигиены биде превратилось в источник комфорта и удовольствия.

Творческая мысль вмешивается даже в сугубо техническую область. Внешний вид раковин — неотъемлемых атрибутов ванных комнат — постоянно изменяется в зависимости от веяний моды.

Далеко не все раковины похожи друг на друга. Чаще всего их изготавливают из мрамора Это дорого, но мрамор зарекомендовал себя как исключительно водостойкий и легко моющийся материал Мраморные раковины, безусловно, явные фавориты сантехнического «хит-парада», однако на рынке есть модели, которые представляют собой достойную альтернативу. Если вы хотите, чтобы ванная комната выглядела современно, установите стеклянную, деревянную или фарфоровую раковину. Эти материалы требуют бережного обращения, так как они очень хрупкие и их легко поцарапать. Традиционная форма раковины — овальная, но в наши дни все более популярными становятся модели круглой или квадратой формы.
 
Наконец, можно подумать и о смесителе. Их дизайн также стал более современным и гибким, и для раковины самой причудливой формы можно подобрать подходящий смеситель. В XXI в все чаще предпочитают модели, изготовленные из дерева, фарфора или стекла

Существует три основных вида раковин: раковина-консоль, раковина-тюльпан и встроенная раковина-«мойдодыр».

Тюльпан — это чаша на «ножке». «Ножка» скрывает водопроводные трубы. Она может быть выполнена монолитно с чашей, а может отделяться. Последний вариант, как правило, используется, если раковина имеет две чаши. Как правило, краны располагаются на самой раковине. «Ножка», конечно, скрывает некрасивые водопроводные трубы. Однако она занимает достаточно много места, которое могло бы использоваться в других целях.


Раковина-консоль крепится к стене при помощи специальных кронштейнов или винтов. Трубы остаются открытыми. Скрыть их можно при помощи декоративной панели. Лучше всего соорудить под раковиной шкафчик, куда складывать предметы вроде ведер, тряпок, бытовой химии и т.п. Такая раковина удобна еще и тем, что ее можно установить на такой высоте, которая будет Вам удобна. Кроме того, существуют раковины, крепящиеся на подвижных кронштейнах, благодаря чему можно не только поднимать и опускать, но и наклонять чашу. Такой вариант удобен для семей, где есть маленькие дети или инвалиды.
 
В этой категории особо следует выделить раковины, под которые можно поставить стиральную машину. Они неглубокие, как правило, имеют прямоугольную форму. Слив расположен не на дне чаши, а на задней стенке.


И, наконец, раковины, встроенные в тумбу или комод. Чаще всего в комплект входит и зеркало. Сооружение сильно напоминает знаменитый умывальник из советского мультика, за что и получило прозвище «мойдодыр». Тумба изготавливается, как правило, из ДВП со специальной водостойкой наружной обработкой. Однако можно приобрести и «элитный» вариант, выполненный из дерева, обработанного водоотталкивающим составом.  

Материалов, из которых изготавливаются раковины, весьма много, и количество их неуклонно растет. При выборе следует помнить, что поверхность обязательно должна быть гладкой, иначе за сантехникой будет сложно ухаживать. Дешевая керамика, как правило, обладает пористой структурой, посему ей отдавать предпочтение не стоит. Дольше всего прослужат эмалированные чугунные и стальные раковины и раковины, выполненные из полимерных материалов (до 30 лет). В моде умывальники из металла и стекла. 

 

Форма чаш тоже разнообразна. Однако в случае замысловатого дизайна Вам, скорее всего, придется устанавливать краны на стену. Для туалета лучше выбирать раковину с небольшим диаметром чаши.  

Перед установкой любой раковины сначала необходимо тщательно обработать стену, к которой она будет прикреплена: отмыть всю грязь, замазать щели. После этого, если Вы устанавливаете умывальник-консоль, отметьте с помощью шаблона места, куда будут крепиться кронштейны. Если шаблона нет, точки можно отметить, просто приставив кронштейны к стене. Просверлите в отмеченных местах отверстия. В них нужно будет вставить дюбеля. Помните, что сверло должно быть чуть меньше диаметром, чем дюбель. Для того чтобы эти трубки были закреплены прочнее, перед их установкой можно залить в отверстия немного клея.

После этого к дюбелям нужно приставить кронштейны. Верхний выступающий шифт кронштейна должен плотно входить в отверстие борта умывальника. Иначе работу придется переделывать. Перед тем, как ставить раковину, нужно присоединить к ней выпуск. Чтобы в процессе завинчивания гаек умывальник не раскололся, нужно сверху и под дно положить резиновые кольца.

Выпуск конец формы начало формы присоедините к патрубку длиной 11 см. На одном конце патрубка должна быть нарезана резьба. Другой конец должен быть разбортован под размер сифона. На патрубок накрутите муфту и вставьте в сифон разбортованный конец, обернутый смолой и покрытый сверху замазкой. Одновременно с этим установите раковину на кронштейны. После установки уберите лишнюю замазку.  

Душ и баня в одном флаконе.

У каждого производителя многофункциональных душевых кабин имеется целая коллекция таких кабин. Баня, например, есть только в тех, которые оснащены парогенератором. Можно ли определить это «на глаз»? Нет, нельзя. Лучше спросить у продавца. Другое дело, что иной раз продавцы явно перебарщивают, рекламируя свой товар. Зная любовь наших соотечественников именно к финской сауне, они с удовольствием сообщают, что, мол, у них в кабинах есть именно такая сауна. Так вот, спешу вас огорчить: в душевых кабинах финских саун нет и быть не может. И вот почему. В полноценной финской сауне температура воздуха должна быть не меньше 80 С.

Так вот, чаще всего многофункциональные душевые кабины производятся из пластика, а он, как известно, очень быстро нагревается. При такой температуре нагрева, случайно прикоснувшись к ней попой или другими частями тела, вы моментально получили бы сильнейший ожог. Именно поэтому вместо сауны в многофункциональных кабинах есть облегченный (в смысле температуры) режим – турецкая баня. Для тех, кто не знает, что такое турецкая баня, объясню, что имеется в виду. При 100% влажности пар прогревается до 40–45°С. А бывает, что и до 50°С. Не думайте, что этой температуры будет недостаточно, чтобы хорошенько попариться. Все посчитано. Как раз такая температура – порог болевой чувствительности кожи, свыше 45°С далеко не каждый выдержит.


Так, если кто-то из продавцов будет убеждать вас, что в «его» кабине пар прогревается, к примеру, до 60°С, не верьте. Во-первых, этого не может быть, а во-вторых, это совсем не нужно и даже опасно. Надо сказать, кабины с паробанями пользуются сегодня большой популярностью. Оно и понятно. Во-первых, для здоровья полезно. А кроме того, придя холодным зимним вечером домой, очень хочется хорошенько прогреться. Нет, можно, конечно, и в ванну с горячей водой залечь. Но эффект, уверяю вас, совсем не тот. Вода в ванной, понятно, быстро остывает. А в закрытой дверцами кабине этого никогда не случится – парьтесь, пока не надоест.

Кроме того, во многих многофункциональных кабинах предусмотрена функция ароматерапии или ингаляции. Устроено это так. Как правило, на задней стенке кабины (на которой, собственно, и расположены практически все «функции») есть специальный ящичек. Выдвигаете его и наливаете какое-нибудь ароматическое масло (можно взять любой лекарственный бальзам для ингаляции). Потом включаете функцию «баня» – и пар, проходя через этот ящичек, будет наполняться целебным духом.

Важный нюанс: если в душевой кабине имеется паробаня, очень важно, чтобы на парогенераторе был установлен вентилятор. Дело в том, что пар выходит из отверстия, расположенного внизу кабины. Вентилятор создает циркуляцию воздуха (то есть, попросту говоря, гоняет воздух по кабине). И если его нет, пар будет подниматься вверх, а значит, ногам будет холодно, а голове чересчур жарко. А вентилятор будет «поддувать» воздух равномерно, поддерживая одинаково комфортную температуру.

Душевая кабина и массажный кабинет.

Еще в многофункциональных душевых кабинах предусмотрен гидромассаж. Причем эта функция обязательна для каждой многофункциональной кабины. Другое дело, что в одних душевых кабинах режимов массажа может быть больше, а в других меньше. Как определить, сколько установлено режимов и на какие зоны они воздействуют? Очень просто: посчитайте форсунки – отверстия, расположенные на стенках многофункциональной душевой кабины.

Для верности можно уточнить у продавца. Но во всяком случае всегда есть как минимум два ряда форсунок, которые нужны, как пишут в инструкции, «для массажа спины и боковых частей тела». Кроме того, у многих производителей есть несколько режимов массажа. Например, имеется не только «вертикальный массаж спины и боковой», но и так называемый каскад – шейный или плечевой массаж. Причем вертикальный душ бывает двух режимов: как опять же следует из инструкции, «только спины в положении сидя и всего тела в положении стоя». Говорят, очень полезная функция.

Массажные функции в кабинах могут считаться таковыми только в том случае, если вода льется в определенном режиме. Проще говоря, чтобы массаж был настоящим, недостаточно просто бьющей в одну точку воды. Для «правильного» массажа важно создать хорошую циркуляцию крови. В этом случае вода из вертикально расположенных форсунок льется неодновременно. Сначала несколько секунд – из самого нижнего ряда, потом из следующего, и так до самого верха. Потом все повторяется сначала. Если такой волны нет, то это не массаж, а обычный душ. Идеально, если массажные форсунки будут поворотными. В этом случае их можно вращать, направляя струю в нужном направлении.

Кроме того, в некоторых случаях можно регулировать даже «форму» струи: сделать совсем тоненькой или, наоборот, увеличить мощность подачи воды. Вот как устроен более или менее стандартный набор гидромассажных функций. Но сегодня некоторые производители в погоне за покупателем придумывают все новые и новые режимы. Например, рассматривая одну многофункциональную душевую кабину, я увидела режим массажа под названием «водопад». Мне объяснили, что из отверстия под потолком кабины на вас выливается 170 литров в минуту, то есть на голову стремительно обрушивается целая бочка воды. Но тут есть проблема: наш водопровод с таким напором воды вряд ли справится. В инструкции сказано, что для «водопада» надо сначала набрать в поддон некоторое количество воды (разумеется, предварительно заткнув слив), потом насос перекачает воду наверх кабины, и уж потом можно устроить себе этот «водопад». Говорят, что в нашей «стране контрастов» любителей водопада нашлось уже немало.

Закаляйся, если хочешь быть здоров.

В некоторых многофункциональных душевых кабинах есть функция контрастного душа: на 5–10 секунд будет «впрыскиваться» холодная вода, а потом опять польется теплая. Люди покупают такие «бодрящие» душевые кабины с большим энтузиазмом. Как найти на нее управу? Расход и температура воды регулируются смесителем. Остальными функциями можно управлять с помощью электронного табло. Как правило, на нем изображены все функции, и по тому, какая зажглась на экране лампочка, можно понять, что именно вы включили.

Впрочем, есть кабины с термостатическим смесителем ручного управления. Какой лучше? Многие продавцы сошлись во мнении, что в многофункциональных душевых кабинах не дороже 2800$ термостатический смеситель лучше электронного регулятора. Объясняют они это тем, что в таких кабинах не может стоять электроника такого же качества, что и в моделях по цене, к примеру, около 10 000$.

Дополнительные не-сантехнические функции

В современных многофункциональных кабинах есть еще и радио. Шум воды не заглушает музыку, новости или «вести с полей». А во многих современных моделях есть даже телефон. Стоишь себе в кабине, паришься. И между делом с друзьями по телефону болтаешь, а хочешь – радио слушаешь.

И - самое главное.

Приобретая многофункциональную душевую кабину, нужно не только обращать внимание на музыку, телефон или пересчитывать количество функций, а прежде всего оценить, соблюдены ли требования к душевой кабине в целом. Что надо учитывать?

Четкость линий душевой кабины придает ванной комнате стильность и простоту, а углубление-поддон позволяет пользоваться душем, не заливая остальной пол.

Сборная кабина («душевой угол»). Конструкция с дверцей и одной боковой стенкой или с двумя дверцами, которые крепятся к поддону и стенам ванной комнаты. Должна быть хорошо подогнана и отталкивать воду. И вам придется потратить время и деньги, чтобы она такой и оставалась, так как утечки очень трудно ликвидировать, если уж они начались. Просачивающаяся вода портит окружающие поверхности, протекает под душ. Пожалуй, лучший вариант — если стены, образующие угол, облицованы керамической плиткой.


Душевое ограждение. Ограждения бывают каркасные и бескаркасные. Каркас, как правило, изготавливают из алюминиевого профиля. Полотно ограждения делают из полистирола или закаленного безопасного стекла. В бескаркасных кабинах для ограждения применяется только закаленное стекло. Если стеклянное ограждение со временем помутнеет от налета, воспользуйтесь сильным моющим средством, чтобы оно снова выглядело чистым и прозрачным. Некоторые производители наносят на ограждения специальное покрытие — на нем не остается белых пятен после высыхания воды.

Душевые ограждения можно разделить на неподвижные (стенки) и подвижные (двери). По способу открывания двери подразделяются на раздвижные и распашные. Раздвижные хороши для маленьких ванных комнат, где пространства мало, но дешевые и низкокачественные модели могут шататься и заедать. Другой вариант — распашные двери, но следите за тем, чтобы возле петель не протекала вода. Для душа в ванне можно купить специальные «шторки». Они монтируются прямо над ванной — с одного из краев или посередине, выделяя в ней пространство для принятия душа. Их изготавливают из полистирола, стекла или акрила. Даже «дешевая» акрилатная модель стоит дороже пластиковой занавески. Но зато и надежность у «шторки» значительно выше.


Еще один вариант — тканевые экраны для душа. Основной их недостаток заключается в том, что они втягиваются в душ потоками теплого воздуха, которые вызываются горячей водой, и неприятно липнут к телу и ногам. Визуально занавеска никогда не дает таких чистых линий, как простой стеклянный экран, но этот вариант намного дешевле и годится для небольшого бюджета.

«Мокрая комната». Это полностью водонепроницаемые ванные комнаты без щелей, что позволяет накапливаться в них пару, а вода льется прямо на пол, так что все помещение становится парной. Хотя это кажется интересной и роскошной идеей, но нужно помнить две вещи. Во-первых, туалетная бумага всегда будет сырой, а пол трудно отмыть из-за слоя воды, а во-вторых — что важнее, — вам нужно тщательно продумать систему слива. Для того чтобы «мокрая комната» хорошо служила, вода должна стекать по полу к сливу, часто расположенному в середине комнаты. Из-за этого стороны комнаты должны быть выше слива и центра, так что лучше либо заглубить слив в пол, либо, наоборот, приподнять пол, чтобы добиться нужного слива. «Мокрые комнаты» очень дороги в установке, потому что для них нужна система слива и укладка кафеля от пола до потолка. Их лучше ставить людям с большим бюджетом.

Ванны из чугуна — производятся из чугуна путем литья и последующей эмалировки. Прочный тяжелый материал, обладающий высокой теплопроводностью. Устойчив к химическим воздействиям, способен выдерживать прямые нагрузки, легок в уходе. Ванны долговечны (срок службы — до 100 лет), хорошо держат тепло. Минусы — не мобильны, при сколе эмали начинается коррозия чугуна, которая приводит к образованию ржавых пятен. Ограничены в возможностях размеров и дизайна, они могут быть только прямоугольной формы (такова технология литья), со временем эмалировка желтеет и ржавеет.

Ванны и душевые поддоны из стали — производятся из стального листа с последующей эмалировкой. Более легкие, чем чугун, чуть хуже держат тепло Намного дешевле, чем чугунная продукция и более мобильны. Эмалированная продукция хорошего качества, практически не желтеет со временем и обладает высокой прочностью к ударам. Хорошо эмалированная сталь лучше, чем плохой акрил. В Европе достаточно популярна. Минусы — коррозия стали при повреждении покрытия, ограниченный срок службы (до 30 лет), шумность при наполнении водой.
 
Ванны и душевые поддоны из акрила. Акрил — новый в сантехнике материал, который постепенно завоевывает Европу и идет на смену устаревшим эмалированной стали и чугуну. Изготавливается из единого акрилового листа, сформированного под горячим прессом. Отличается высокой пластичностью форм, хорошо держит тепло. легкий и прочный материал. Легко поддается реставрации при царапинах и сколах. Может иметь множество цветов. Идеален для размещения системы гидромассажа в ванне или кабине. Минусы-срок службы до 30 лет, со временем может пожелтеть и покрыться мелкими царапинами. Акрил плохого качества достаточно шумен при наполнении водой. Не выносит нагревания свыше 60 градусов. Чувствителен к химическому воздействию.

По форме ванны подразделяются на лежачие, полулежачие и сидячие. При выборе этого сантехнического прибора для наших малогабаритных ванных комнат нужно обращать внимание на форму ванны. Так как, если сравнивать обычные стальные, чугунные и акриловые ванны одинаковых габаритных размеров (длины и ширины), наиболее часто встречающиеся в магазинах, то мужчина ростом 180 см, носящий костюм 54 размера, нормально умещающийся в стальной ванне, будет чувствовать себя стесненней в чугунной, в акриловой же, из-за увеличенных боковых полок, будет полное ощущение, что его посадили в детскую ванночку. В этой ванне не то что полуприлечь, но без намыливания нижней части туловища, сесть нормально нельзя. Повидимому, в Европе они и создавались для детских ванных комнат, хотя по габаритам они такие же, как наши «взрослые» ванны, не для гномов же их, в самом деле, проектировали. Также необходимо учесть размеры входной двери в ванную комнату и размер «в свету» между стен. Стандартная ширина проема со снятым дверным полотном составляет 60 см, что позволяет внести в него боком абсолютное большинство ванн, так как высота их обычно не превышает 55 см. Длина ванны должна быть короче расстояния между стенами минимум на 2 см, иначе вы не развернете ванну, в тесном помещении ее расклинит между стенами. Допуск на разворот зависит от высоты загиба боковых полок ванны, чем меньше будет этот загиб — тем меньше допуск.


Обязательно нужно узнать, на какой объем воды спроектирована ванна и приплюсовать к нему собственный вес. Например, размещение ванны, рассчитанной на двух человек, с большим объемом воды вряд ли целесообразно для санузла старого дома с деревянным перекрытием, хотя она и войдет туда по габаритам. При проектировании перекрытий по СНиПу они рассчитываются на 400 кг/м' постоянной нагрузки и 200 кг/м'— временной и казалось бы, что 600 кг/м' это более чем достаточно для размещения любой ванны. Однако нужно помнить, что это предельные нагрузки, за которыми следует разрушение перекрытия. Сделайте поправку на уже имеющиеся на перекрытии нагрузки (вес перегородок, стяжек пола, мебели и оборудования) и на естественный износ перекрытия. Учтите и то обстоятельство, что ванна давит на перекрытие не всей плоскостью, а только ножками, то есть в данном случае, присутствуют не распределенные по площади нагрузки, а точечное приложение сил, меняющее характер внутренних напряжений, пагубно действующих на перекрытие. Добавьте к этому периодически возникающие динамические нагрузки от работы стиральных машин во время отжима на высоких оборотах и от работы насосов в гидромассажных ваннах и душевых кабинах. Возможно, что нужно остановить свой выбор на более легкой конструкции ванны, как бы не хотелось иметь собственный <бассейн> в квартире. Иначе удовольствие от покупки огромной ванны может обернуться неприятностями с соседями, или хуже того, трагедией. Во избежание недоразумений, в домах старой постройки (да и в современных тоже) при задумке разместить тяжелое современное сантехническое оборудование с насосами совсем нелишним будет проконсультироваться с инженерами организации, эксплуатирующей ваш дом.


Установка обычной стальной или чугунной ванны (либо душевого поддона).

Занесите ванну в помещение санузла и распакуйте ее и поставьте «на попа», прислоняя к стене. Прикрутите к ванне ножки, поставляемые в комплекте. Установите на ванну сифон с переливом и если позволяет конструкция ванны — смеситель. Разверните ванну и установите ее на место. На верх ванны уложите строительный уровень. Поворотом выравнивающих приспособлений ножек добейтесь горизонтальности ванны. Присоединить сифон ванны к выпуску канализации, а смеситель к водорозеткам (либо к тройникам или муфгам), которые должны быть ниже ванны. Подсоединение смесителя делают гибкими шлангами. Сифон с раструбом канализационного трубопровода тоже проще всего соединить гофрированной грубой. Обычно диаметр сифона составляет 40 мм, а труба канализации имеет внутренний диаметр 50 мм, для того чтобы узел не протекал, соединение труб делают с помощью специальной конусной манжеты. Манжету плотно надевают на грубу сифона или удлинительной трубы и плотно вставляют в раструб канализационной трубы. Для уплотнения и облегчения монтажа манжету можно смазать уплотнительной смазкой. Обычно такие соединения не протекают. Если все же узел дал гечь, уплотните его смазкой или зашприцуйте санитарным герметиком.


Далее, ванна может быть закрыта специальными экранами или замурована кирпичом и облицована плиткой. Во всех случаях в облицовке ванны должен быть оставлен люк для обслуживания сифона и замены гибких шлангов смесителя. Гарантированный производителями срок службы гибких шлангов семь лет. По истечении этого срока многие меняют и смесители, правда не по причине износа, а потому, что надоели.

Установка обычной стальной или чугунной ванны (либо дугиевого поддона) с настенным смесителем.

Делается все то же самое, с единственной разницей в том, что смеситель монтируется непосредственно к водорозеткам. Настенный смеситель рассчитан на крепление к водопроводным трубам, выходящим из стены. Расстояние между водорозетками далеко не всегда точно соответствует расстоянию между патрубками смесителя (15 см). Поэтому между смесителем и водорозетками устанавливаются эксцентриковые переходные втулки (один конец втулки смещен относительно продольной оси), что позволяет регулировать расстояние между центрами втулок. Перед тем как вкрутить втулки, на нитки резьбы наматывают уплотнение (лен, а лучше, ФУМ-ленту). Затем вкручивают втулки в водорозетки, выходящие из стены. Расстояние между центрами отверстий регулируют, довернув одну или обе втулки. Входные патрубки смесителя соединяют с втулками при помощи накидных гаек, входящих в комплект смесителя, предварительно установив прокладки. К смесителю подсоединяют шланг душа и открывают воду для проверки герметичности системы. После этого на удобной для хозяев квартиры высоте при помощи дюбелей к стене крепят штангу-держатель для душа.

Если устанавливается современный душевой модуль, то его присоединяют к водопроводу гибкими шлангами. Многие модули гидромассажного душа могут устанавливаться как в углу помещения, так и на плоских стенах. Монтаж их чрезвычайно прост: верхней своей частью модуль вешается на саморез, ввернутый в стену, нижней прикручивается к полимерным крепежным деталям, поставляемым вместе с оборудованием. Необходимо заметить, что такие модули комплектуются не обычными смесителями воды, а автоматическими термосмесителями, в которых также присутствуют два вентиля, но назначение у них другое: одним вентилем регулируется подача воды, другим выставляется температура. Стоит только один раз выставить температуру воды и она будет литься из душа именно с такой температурой в независимости от регулировки напора.

Установка ванных и душевых модулей заводской готовности.
 
Это современное оборудование укомплектовывается по последнему слову техники. В ванной или душевой кабине, в зависимости от комплектации, имеются встроенные: домофон, телефон, FM-радио, СД-проигрыватель, подсветка воды (из-под воды) и, конечно же, гидромассажные водяные и воздушные форсунки. Для тех, кто видел такое чудо техники только по телевизору, скажем, что гидромассаж водяными струями происходит не от давления воды в магистрали водопровода, а от работы насосов, встроенных в модуль. Они забирают воду из ванной и выстреливают ею, поэтому, если кто-то хотел приобрести такой агрегат, но его останавливало плохое давление воды в квартире, теперь знайте, что давление здесь не причем, гидромассажным ваннам нужен такой же напор воды, как и обычным. Душевые кабины заводской готовности часто имеют довольно глубокий поддон, который позволяет сесть в нем и мыться, как в ванне. Гйдромассаж в душевых кабинах происходит так же, как в ванне, то есть с забором воды из поддона. Многие модули снабжаются системой паровой бани: забирают воду в свой теплообменник и выдувают ее в виде пара, примерно так же, как это делается в утюгах.


В модулях заводской готовности много электрических приборов, но удар электрическим током в них исключен, поскольку все они работают от напряжения 12 В. Тем не менее, необходимо знать, что модули, снабженные понижающими трансформаторами, включаются все-таки в электрическую сеть напряжением 220 В. При этом сеть должна быть трехжильной — с заземляющим проводом. Поскольку наши квартиры, особенно старых построек, имеют двухжильную разводку, то в ванную комнату придется «тащить> новый силовой кабель от подъездного щитка.

Ни душевые, ни ванные модули не умеют подогревать холодную воду, горячая вода должна поступать к ним из водопровода, поэтому если у вас приготовление горячей воды идет через проточный газовый водонагреватель, то применение таких модулей будет проблематичным. Они снабжены термосмесителями, то есть будут смешивать горячую воду с холодной до определенной температуры, а газовые проточные водонагреватели устроены таким образом, что при изменении напора воды автоматически меняют высоту факела горящего газа, вплоть до его отключения. Две системы автоматики: на душевом модуле и газовом проточном водонагревателе вряд ли согласуют свои действия. В таких условиях работы газовый водонагреватель, особенно при жесткой известковой воде, быстро выходит из строя и требует частой промывки теплообменника. В этом случае лучше переходить на электрический проточный, а лучше накопительный, водонагреватель.

Для устройства разводки трубопроводов водяного водоснабжения и канализационных стоков необходимо сначала приобрести модуль или попросить на него документацию. Дело в том, что у этого оборудования сток и подводка воды могут находиться в самых разных частях модуля. Например, угидромассажной ванны слив отработанной воды может быть и в центре ванны, и по краям. Кроме того, сами эти модули могут быть разных очертаний: прямоугольные, выпуклые, вогнутые и т. д. Поэтому делать подвод и отвод воды нужно под конкретное сантехоборудование. Многие модули устанавливаются на сплошном металлическом каркасе, не допускающем боковой отвод воды, как это делается в обычных ваннах. Для них нужен отвод воды «в пол», то есть выпуск канализации для стыкования с сифоном модуля делается снизу, а для этого канализация должна быть проложена в стяжке пола либо под модуль нужно сооружать «постамент».

Установку ванных и душевых модулей и сборку кабин производят в точном соответствии с инструкцией фирмы-производителя. Если в вашем городе есть сервисный центр от производителя данного сантехнического оборудования, то монтаж модулей лучше сделать силами их специалистов, тогда на вас будет распространяться гарантия. Все без исключения стальные и чугунные ванны, а также кухонные мойки должны быть в обязательном порядке заземлены. Раньше, когда все трубопроводы были сделаны из металла, этот вопрос не был столь актуален, поскольку уличный водопровод лежал в земле и сам был заземлителем. Теперь, когда трубопроводы делаются целиком или частично из полимеров, переносчиком тока является вода, а заземляющий контур из труб отсутствует или прерван диэлектрическими вставками. Поэтому возникает опасность переноса электрического разряда водопроводной водой, поскольку людей, ворующих электроэнергию, меньше не стало. Как они это делают, описывать не будем, но необходимо знать, что по их вине, принимая ванну в незаземленном сантехническом приборе, вы можете вместе с водой получить достаточно сильный электрический разряд. Кроме того, вы и сами можете стать источником появления электрического разряда, используя неисправную гидромассажную ванну или, например, случайно уронив в обычную ванну электрический фен.

При установке гидромассажных ванн без кабины в полу санузла нужно предусматривать трапы для отвода воды — из ванны будут лететь брызги. Сам пол должен быть надежно гидроизолирован, облицован керамической плиткой и сделан с уклонами к трапу. Для затирки швов между плитками следует применять гидроизоляционные материалы либо швы должны быть обработаны санитарным герметиком или специальными гидроизоляционными пастами. На основе трапов может быть также сделана простейшая душевая кабина. Для этого место расположения душа огораживается кирпичной стенкой, облицованной плиткой, а в полу без применения поддонов устраивается слив отработанной воды — трап.

И еще: покупая кабину, захватите план своей ванной комнаты с точными размерами. Тогда продавец не только подскажет, сколько места займет выбранная душевая кабина, но и посоветует, какие створки лучше выбрать и сколько они, в свою очередь, займут места в раскрытом состоянии.
Кстати, фирмы-производители, как правило, делают и поддоны, и дверки к ним. Но это вовсе не означает, что нужно покупать и створки, и поддон одной фирмы. Поэтому некоторые солидные производители предоставляют полный перечень того, какие створки подходят к каким поддонам других фирм. Когда пойдете покупать, попросите у продавца такой список — очень пригодится.
 
Таким образом, при выборе душевой кабины вам нужно не забыть сделать несколько важных вещей:
1. обратить внимание на форму и размер, а также покрытие поддона;
2. проверить на прочность каркас створок;
3. захватить с собой план ванной комнаты с точными размерами и проконсультироваться с менеджером, какую душевую кабину вам лучше выбрать.